Замена верхних рычагов ауди а8 д3

Обновлено: 30.06.2024

Подвеска Ауди А8

18.0 Подвеска
Передняя подвеска Амортизаторная стойка Разборка и сборка амортизаторной стойки Поворотный кулак Нижняя передняя рама Передний стабилизатор поперечной устойчивости Задняя подвеска Задний амортизатор Проверка амортизатора Поперечный рычаг задней подвески Задняя нижня.

18.1 Передняя подвеска
Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через нее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Подвеска служит для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, обеспечивает устойчивость и плавность хода авто.

18.2 Амортизаторная стойка
Снятие Ослабьте болты крепления передних колес, затем поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. Снимите переднее колесо. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите резиновые заглушки, расположенные в верхней части передней подвески. Через открывшиеся отверстия отвин.

18.3 Разборка и сборка амортизаторной стойки
Разборка Рис. 12–5. Элементы амортизаторной стойки: 1 – гайка с буртиком, 50 Н·м; 2 –распорная втулка; 3 – верхняя опора амортизаторной стойки; 4 – шайба; 5 – верхняя опора пружины; 6 – цилиндрическая пружина; 7 – буфер; 8 – защитный чехол; 9 – защитный кожух; 10 – нижняя опора пр.

18.4 Поворотный кулак
Снятие Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите колпачок с центральной части диска колеса. На автомобиле, стоящем на колесах, ослабьте болты крепления валов привода к ступицам передних колес. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. Снимите передние колеса. .

18.5 Нижняя передняя рама
Снятие Зацепите захваты грузоподъемного механизма за двигатель и приподнимите настолько, чтобы вес двигателя воспринимался грузоподъемным механизмом. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите колпачок с центральной части диска колеса. На автомобиле, стоящем на колесах, ослабьте и вывин.

18.6 Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Снятие Рис. 3.1–1. Расположение фиксаторов крепления нижнего брызговика моторного отсека Освободите фиксаторы и снимите нижний брызговик моторного отсека (см. рис. 3.1–1 ). Рис. 12–15. Расположение гайки (1) крепления серьги и болтов крепления (2) кронштейна ста.

18.7 Задняя подвеска
Независимая задняя подвеска полностью собрана на задней раме и включает рычаги: верхний поперечный, на котором закреплен нижний конец амортизатора, нижний трапециедальный, на который опирается пружина, и задний управляющий. Управляющий рычаг выполнен таким образом, чтобы колея задних колес при .

18.8 Задний амортизатор
Снятие Снимите заднее колесо. Рис. 12–18. Использование специального приспособления V.A.G 1752/1 для сжатия пружин задней подвески Используя специальное приспособление V.A.G 1752/1 для сжатия пружин, поочередно сожмите пружины задней подвески и снимите их ( рис. 12–18 ). П.

18.9 Проверка амортизатора
Характерными признаками, свидетельствующими о неисправности амортизатора, являются: – продолжительное раскачивание кузова при движении по неровному дорожному покрытию; – увеличивающееся колебание кузова при движении по неровному дорожному покрытию; – неравномерное и неустойчивое движение .

Передняя подвеска

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через нее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Подвеска служит для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, обеспечивает устойчивость и плавность хода автомобиля.

Несущим элементом передней подвески служит нижняя поперечная балка. Силовой агрегат крепится к балке через соответствующие опоры.

Передняя подвеска – независимая типа McPherson. Верхние рычаги из алюминиевого сплава присоединены к кузову через резиновые втулки, а к поворотному кулаку – через шаровые шарниры. Нижние (удерживающий и управляющий) рычаги присоединены через резиновые втулки к нижней раме, а к поворотному кулаку – через шаровые шарниры.

Упругий элемент передней подвески выполнен в виде стойки с упругими дополнительными полиуретановыми элементами и ограничителями хода подвески с прогрессивной характеристикой. Верхняя часть амортизаторной стойки крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя – к поперечному рычагу.

Рис. 12–3а. Элементы конструкции передней подвески: 1 – кронштейн; 2 – направляющая втулка; 3 – шайба; 4 – самоконтрящиеся гайки, 100 Н·м; 5 – самоконтрящиеся гайки, 20 Н·м; 6 – шайба; 7 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м + довернуть на угол 90°; 8 – верхний задний рычаг; 9 – болт; 10– верхний передний рычаг; 11 – амортизаторная стойка; 12 – болт; 13 –самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 14– шайба; 15 – стойка поддержки, не устанавливалась на автомобили с номерами шасси от 4DZ TN 006 420 до 4DZ XN 5 000; 16 – опора подвески; 17 –стопорное кольцо; 18 – передняя продольная балка; 19 – болт; 20 – болт; 21– комбинированный болт, 7 Н·м; 22 – болт с четырехгранной головкой; 23 - самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м; 24 – наконечник рулевой тяги; 25 – поворотный кулак; 26 – болт с буртиком, 190 Н·м + довернуть на угол 180°; 27 – болт, 10 Н·м; 28 – грязезащитный кожух; 29 - зажимная втулка; 30 – датчик ABS; 31 – вал привода передних колес; 32 – болт, 70 Н·м; 33 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м; 34 – нижняя передняя рама; 35 – самоконтрящиеся гайки; 36– комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 37 – удерживающий рычаг; 38 – пластина крепления нижней рамы; 39 – шайба; 40–болт, 25 Н·м; 41 – болт, 150 Н·м + довернуть на уго л 90°; 42 – болт; 43 – шайба; 44, 45– гайки с буртиком, 100 Н·м (для алюминиевого поворотного кулака 125 Н·м); 46 –самоконтрящаяся гайка, 90 Н·м; 47 – серьга стабилизатора; 48 – управляющий рычаг; 49 – зажим; 50 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м + довернуть на угол 90°; 51 – болт, 150 Н·м + довернуть на угол 90°; 52 – стопорная шайба; 53 – шайба; 54 – комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 55 – стабилизатор поперечной устойчивости; 56 – самоконтрящаяся гайка

Рис. 12–3б. Элементы конструкции передней подвески: 1 – кронштейн; 2 – направляющая втулка; 3 – шайба; 4 – самоконтрящиеся гайки, 100 Н·м; 5 – самоконтрящиеся гайки, 20 Н·м; 6 – шайба; 7 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м + довернуть на угол 90°; 8 – верхний задний рычаг; 9 – болт; 10– верхний передний рычаг; 11 – амортизаторная стойка; 12 – болт; 13 –самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 14– шайба; 15 – стойка поддержки, не устанавливалась на автомобили с номерами шасси от 4DZ TN 006 420 до 4DZ XN 5 000; 16 – опора подвески; 17 –стопорное кольцо; 18 – передняя продольная балка; 19 – болт; 20 – болт; 21– комбинированный болт, 7 Н·м; 22 – болт с четырехгранной головкой; 23 - самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м; 24 – наконечник рулевой тяги; 25 – поворотный кулак; 26 – болт с буртиком, 190 Н·м + довернуть на угол 180°; 27 – болт, 10 Н·м; 28 – грязезащитный кожух; 29 - зажимная втулка; 30 – датчик ABS; 31 – вал привода передних колес; 32 – болт, 70 Н·м; 33 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м; 34 – нижняя передняя рама; 35 – самоконтрящиеся гайки; 36– комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 37 – удерживающий рычаг; 38 – пластина крепления нижней рамы; 39 – шайба; 40–болт, 25 Н·м; 41 – болт, 150 Н·м + довернуть на уго л 90°; 42 – болт; 43 – шайба; 44, 45– гайки с буртиком, 100 Н·м (для алюминиевого поворотного кулака 125 Н·м); 46 –самоконтрящаяся гайка, 90 Н·м; 47 – серьга стабилизатора; 48 – управляющий рычаг; 49 – зажим; 50 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м + довернуть на угол 90°; 51 – болт, 150 Н·м + довернуть на угол 90°; 52 – стопорная шайба; 53 – шайба; 54 – комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 55 – стабилизатор поперечной устойчивости; 56 – самоконтрящаяся гайка

Рис. 12–3в. Элементы конструкции передней подвески: 1 – кронштейн; 2 – направляющая втулка; 3 – шайба; 4 – самоконтрящиеся гайки, 100 Н·м; 5 – самоконтрящиеся гайки, 20 Н·м; 6 – шайба; 7 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м + довернуть на угол 90°; 8 – верхний задний рычаг; 9 – болт; 10– верхний передний рычаг; 11 – амортизаторная стойка; 12 – болт; 13 –самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 14– шайба; 15 – стойка поддержки, не устанавливалась на автомобили с номерами шасси от 4DZ TN 006 420 до 4DZ XN 5 000; 16 – опора подвески; 17 –стопорное кольцо; 18 – передняя продольная балка; 19 – болт; 20 – болт; 21– комбинированный болт, 7 Н·м; 22 – болт с четырехгранной головкой; 23 - самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м; 24 – наконечник рулевой тяги; 25 – поворотный кулак; 26 – болт с буртиком, 190 Н·м + довернуть на угол 180°; 27 – болт, 10 Н·м; 28 – грязезащитный кожух; 29 - зажимная втулка; 30 – датчик ABS; 31 – вал привода передних колес; 32 – болт, 70 Н·м; 33 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м;34 – нижняя передняя рама; 35 – самоконтрящиеся гайки; 36– комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 37 – удерживающий рычаг; 38 – пластина крепления нижней рамы; 39 – шайба; 40–болт, 25 Н·м; 41 – болт, 150 Н·м + довернуть на уго л 90°; 42 – болт; 43 – шайба; 44, 45– гайки с буртиком, 100 Н·м (для алюминиевого поворотного кулака 125 Н·м); 46 –самоконтрящаяся гайка, 90 Н·м; 47 – серьга стабилизатора; 48 – управляющий рычаг; 49 – зажим; 50 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м + довернуть на угол 90°; 51 – болт, 150 Н·м + довернуть на угол 90°; 52 – стопорная шайба; 53 – шайба; 54 – комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 55 – стабилизатор поперечной устойчивости; 56 – самоконтрящаяся гайка

На рис. 12–3а,12–3б,12–3в показаны элементы конструкции передней подвески.

Предупреждения

Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно заменяйте самоконтрящиеся гайки, а также болты со следами коррозии.

Замена верхних рычагов ауди а8 д3

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Кулак Ауди Q5

Многие знают, что поворотный кулак Ауди Q5 конструктивно схож с Audi A8, Audi A7, Volkswagen Phaeton и прочими собратьями по концерну VAG, немалое количество владельцев сталкивались с необходимостью поменять или восстановить верхние рычаги, либо просто снять кулак, но их ожидало препятствие в виде закисшего болта, фиксировавшего их в верхней части узла. Одним словом, попадание в десятку: либо упорная борьба за восстановление чести и достоинства узла, либо его замена в силу деформации, ибо алюминий крайне нежен.

Дано:

Автомобиль: Ауди Q5
Год выпуска: 2010
Модельный год: 2011
Двигатель: CDNC (2.0 л., 1984 куб. см., 211 л.с.)
Особенности ДВС: бензин, непосредственный впрыск FSI
Коробка передач: MSG
Дифференциал Quattro: Да
Пробег: 111 202 километра

Беды ничто не предвещало, но весь подвох всегда прячется за малым, незаметным. Наученные горьким опытом, сыном трудных ошибок, в первую очередь начали откручивать злополучный болт крепления верхних поперечных рычагов, ставший притчей во языцех среди вагофилов. С одной стороны всё вышло как по маслу, а со второй – никак. Вообще-то нужно снимать все узлы по частям, но раз такая песня, то “уронили” весь кулак Ауди в сборе с рычагами.

Снимаем кулак Ауди Q5 в сборе

А внутри обломанный болт, при этом рычаги закусило и вытащить шаровые нет никакой возможности.

Болт остался внутри, что принесёт нам море извращений

Приходится вооружаться проставками, вставлять их в прорези и пытаться извлечь болт, при этом боже упаси вас пользоваться молотком – один неверный взмах и новый кулак вам гарантирован.

Шайбы в разрезах предотвращают деформацию кулака

Щедро заливаем всё раскислителем, выжидаем и переходим к активной фазе. Все работы производятся только на гидравлическом прессе, который даёт возможность воздействовать на сам болт, минуя кулак.

Голая гидравлика, никаких молотков и тисков

“Воспользуйся феном!” кричат мне из-за спины воины клавиатур. Отличный совет, только с нагревом самого кулака будут нагреваться и пальцы шаровых верхних рычагов, размягчая полимер, в который они утоплены, и приводя их в негодность. Главное всё делать нежно, плавно и без увлечения, причём извлекать болт можно в любую сторону, что весьма удобно. Спустя каких-то несколько часов упрямец покинул логово и полетел в коробку с надписью “Утиль”. Кулак Ауди Q5 спасён, теперь спокойно можно извлекать из него старый ступичный подшипник, зачищать и защищать его посадочное место.

Вычищаем и защищаем посадочное место

Берём новый подшипник, старую ступицу и соединяем их воедино. Глядя на их внешний вид, складывается ощущение неравного брака, словно молодой Подшипник-хлыщ позарился на богатства видавший виды и исколесившей мир богачки Ступицы, как в фильме “Легенда о пианисте” Джузеппе Торнаторе.

Новый подшипник ступицы Ауди Q5

Смотрите сами с 0:01 и по 0:30, разве нет? Осталось благословить союз из ржавчины и незамутнённости.

Болты, само собой, используются новые. Упреждая вопросы о выемке слева, это не последствия молотка и зубила, а штатное отверстие под датчик.

Эта прорезь здесь не просто так!

А вот теперь можно аккуратно зажать весь кулак Ауди Q5 в тиски и воспользоваться феном, ибо по горячим следам очистить отверстие, откуда мы с таким упорством выдавливали болт, можно максимально эффективно. Без ступицы с подшипником даже слегка поджимать сей узел нет желания, мало ли насколько нежен он и не поведёт ли часом, пусть там не чистый алюминий, а сплав.

Зажимаем кулак Ауди Q5 в тиски и греем

Верхние рычаги восстанавливаем по аналогии с такими же на Ауди А7, заменив порванные сайлентблоки на целые.

Внешний сайлентблок несущего рычага

В несущем рычаге два сайлентблока: внешний удерживает вилку переднего амортизатора, внутренний крепится к силовому элементу.

Внутренний сайлентблок несущего рычага Q5

Внешний сайлентблок направления не имеет, внутренний устанавливается согласно нагрузке на него, хотя можно просто запомнить как он стоял и установить так же.

Восстановленный несущий рычаг

Направляющий рычаг бывает в двух исполнениях, нам попался с гидравлическим сайлентблоком, который отличается диаметром: 75 миллиметров вместо 65. Проставка, пресс, усилие и можно забирать.

Направляющий рычаг тоже подлежит перепрессовке

Вот лишь малая доля “пострадавших” позиций, включая задние стойки стабилизатора.

Маленькая толика принесённых в жертву запчастей
Открутил болт – выбросил! (с) VAG

Настал черёд собрать всё воедино. Начнём с верхних рычагов, ибо доступ к ним не ахти как удобен.

Прикручиваем верхние рычаги

Потом накидываем кулак Ауди Q5, причём держаться он должен не только на верхних рычагах, иначе провернёт сайлентблоки и всё по новой.

Устанавливаем на место кулак Ауди Q5

Не лишним будет упомянуть, что болты на рычагах и ступице должны быть только новыми, к чему склоняет ELSA нас при каждом обращении к таблицам моментов.

Вообще-то список новых болтов и гаек достаточно объемлющ, давайте разберёмся, что говорят нам инженеры.

Болт верхних рычагов внутренний – 4 штуки.
Гайка верхних рычагов задняя, 50 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Гайка верхних рычагов передняя, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Болт верхних рычагов внешний – 2 штуки.
Гайка верхних рычагов внешняя, 40 Н×м – 2 штуки.
Болт вилки амортизатора переднего – 2 штуки.
Гайка болта вилки амортизатора переднего, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Болт направляющего рычага – 2 штуки.
Гайка болта направляющего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
Болт шаровой опоры направляющего рычага, 40 Н×м – 2 штуки.
Гайка шаровых несущего и направляющего рычагов, от 110 до 145 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 4 штуки.
Болт внутренний несущего рычага – 2 штуки.
Гайка болта внутреннего несущего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
Болт крепления ступичного подшипника, 80 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.
Болт полуоси (ступичный), 200 Н×м + 180 градусов – 1 штука.
Гайка рулевого наконечника, от 20 Н×м и 90 градусов до 110 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 1 штука.
Болт задней стойки стабилизатора, 40 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.

Это если менять правильно, но зачастую на этих позициях экономят, что выливается в затраты при последующем разборе, вплоть до замены кулака.

Новый поворотный кулак Ауди Q5

Нередко слышим о том, что всё это ерунда, но практика показывает, что многие сервисы, продавцы запчастей и владельцы совершенно не напрягаются по поводу “каких-то болтиков и гаечек”, а механики потом ломают себе руки часами на операции длительностью в несколько минут.

Если смотреть в ELSA, то развал делается только при снятии спереди подрамника, рейки, рулевых тяг или наконечников, тем не менее для успокоения совести не мешает заехать на стенд и перепроверить узлы: лучше потратить 15 минут и убедиться, что всё отлично, чем купить со временем новый комплект резины. В нашем случае зад был сбит, поэтому выводили обе оси, ибо истину “передняя ось выводится от ровной задней” ещё никто не отменял.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует - щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую - ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

Для этого пошагового:

1) извлекаем верхний болт

2) переднюю гайку

3) выбиваем палец

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

Амортизационную чашу
Сжатая пружина
Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
Верхнюю опору
Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

Удаляем 2 старые гайки
Стабилизатор вынимаем
Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта - демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина - это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Замена передних рычагов 8D2 (B5). Фотоотчет

Почитал мануалы (4 шт). Всё понятно, за исключением пары моментов:
1. Реально ли самому это проделать?
2. Нужно ли зажимать пружину каким либо фиксатором, ибо нигде ничего такого не написано и мне это показалось странным?
3. Обязательно ли снимать кронштейны.
4. ". отожмите шейку шарнира из конического гнезда на корпусе колесного подшипника соответствующим съемным устройством (например, большим съемником для поперечной рулевой тяги)" - как он выглядит хоть? так?

5. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ LEMFORDER 27421 И 27421 01 ? Или взять какие-нить Moog или Meyle?

У нас типа такого на работе

Сделать самому не сложно. Кронштейн верхний от кузова нужно отвинтить иначе не вытащить болты верхних рычагов. Пружина сжата и никуда не денется. Ставь верхние рычаги без насилия а-то кронштейн аллюминевый и запросто лопается но это бывает после установки левых рычагов которые сделаны не в размер и после затяжки сводят уши кронштейна. Есть еще заморока с задним нижним рычагом не выходит болт - надо отжать подрамник.

У нас типа такого на работе

тот сьемник что ты показал по моему девяточный для шаровой. У меня гдето такой валялся Не подошел.
купил себе нормальный сьемник около пятисот рублей стоил Удобный с ручкой.

только справа у меня ручка есть

Менял сам лично на яме в гараже. НИчего сложного обсалютно. Подрамник не опускал, встали все сами просто замечательно.
Единственное при открубивании правого верхнего кронштейна обломилась одна шпилька на нём. высверлил и прогнал резьбу поновой, поставил болт и всё отлично. Затягивать сайленты ТОЛЬКО на опущеной нашине. и ещё как поставишь на колёса машину прокачай её несколько раз вверх-вниз, а потом затячикай каждую гайку своим моментом. При установке новых рычагов шаровый палец каждого смазал очень тонким слоем графитовой смазки. Облегчает в последуещем их выпрессовку. УДАЧИ. Сам делал первый раз боялся получится ли у меня :hujasse: Как говориться, глаза боятся-руки делают. :kleva: сейчас хоть с закрытыми глазами поменяю !

P.S.: Брал LEMFORDER комплект! И тебе советую! Всё остальное ходит не долго. Брал у Андрея А4

Уффф. а на кронштейн новые болты надо крутить?
Графитовая смазка - черная, пожиже солидола?
Сегодня должны подвезти в екзист-офис Lemforder 27421 01.
Кстати, порадовал ответ менагера на мой запрос:

Здравствуйте, Бла!
Вопрос:
Какова разница между комплектами рычагов Lemforder 27421 01 и Lemforder 27421 ?
И имеются ли в комплекте крепежные элементы (болты, гайки)?

Ответ:
Добрый день, Бла Бла!

Номера Lemforder 27421 01 и Lemforder 27421 эдентичны, судя по фото которое прикреплено
к этим номерам. Крепеж должен быть в комплекте.

С уважением, Бла

Если кто найдет различия с 27421 - отпишитесь - соклубникам полезно будет, да и мне интересно.

ОТЧЕТ(c фото):

- ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ:

гараж с ямой или эстакаду, про домкрат молчу
мануал от Haynes - где-то на форуме видел ссылку на него - там толковые спецификации по моментам
запасные болты крепления кронтейна (N 907 589 01 M10x22 до 98 гв шаг 1.5) и хач-сервис со сварщиком недалеко - из 3х открученных болтов на одном свернули головку
ключи и головки на 16 и 18, головка 13, ключ 22,
вороток,
труба где-нить на полметра,
моментный ключ под головки (у меня со стрелочкой рублей за 300, на FORCE за 1200 жаба задушила),
топор или кувалда ОБЯЗАТЕЛЬНО (съемники не помогли),
жидкий ключ - даже с ним скрутили головку болта на кронштейне,
помошника
терпение
шестигранник на 8 кажется. или на 10 - для регулировки шарнира рулевой тяги
удлиннитель

- гайки нижних шарниров скручивали рычагом метра в 2, правда и усилия особого не прилагали, но рычаг в 0.4 метра не помог.
- ключи на 16 и 18 есть только в комплектах, разводной соскакивает, если не упирается. проблему в части болтов решала 2я трещетка, но не везде подлезть можно.

Порядок работы (меняются все рычаги, штанга стабилизатора и рулевой наконечник) пока что без фототчета:

Демонтаж:

(РЁ) - Рожаем ёжика.
Всё, что откручиваем и выбиваем, очищается и поливается жидким ключом, при наличии горелки - нагревается.
Запоминайте расположение болтов, если демонтаж проходит с относительным удобством. У меня оставили всё, как было, тк разбирать было относительно удобно. (касается штанги стабилизатора)
Старые болты могут пригодиться (в комплекте есть не все) -складывайте в отдельную посудину.
Не разбрасывайте инструмент, а лучше просто возьмите то, что нужно, а остальное уберите

1. максимально очищаем колесную нишу, загоняем авто в гараж с ямой так, чтобы колесо, с которым работаем, было как можно ближе к краю ямы.
2. ослабляем ступичный болт (поз. 19) , колесные болты.
3. поддомкрачиваем, снимаем колесо, вворачиваем пару колесных болтов обратно, освобождаем проводку колесного датчика ABS, снимаем защиту картера и убираем её, чтоб не машалась.
4. выкручиваем ступичный болт, вынимаем шрус (выталкиваем, потом поворачиваем колесо и вынимаем), надеваем на него пакет, чтоб не пачкать
/*пошло веселье*/
5. скручиваем гайки на ширнирах нижних рычагов (поз. 54, 55), откручиваем штангу от СТАБИЛИЗАТОРА - болт, гайка (поз. 51, 25) и ОТКЛАДЫВАЕМ - в комплекте такого нет, ослабляем болты на оси нижних рычагов. (РЁ)
6. скручиваем фиксирующий болт верхних шарниров (поз. 10), и выбиваем его. Тут помимо кувалды использовался клин-съемник и гаечные ключи. (РЁ)
7. клином-съемником вынимаем шарниры верхних рычагов.
8. Откручиваем кронштейн - 3 болта (поз. 36) с широкими шайбами под капотом и ОТКЛАДЫВАЕМ - в комплекте таких нет и болт крепления амортизационной стойки на несущем рычаге (поз. 43). их концы (поз. 36), 2 из которых находятся под осями верхних рычагов, необходимо максимально очистить и побрызгать жидким ключом, по возможности нагреть изнутри - легко скрутить головку болта.
9. Вынимаем амортизационную стойку вместе с кронштейном, проверяем на наличие подтеков амортизатора , скручиваем болты рычагов (поз. 16) и ОТКЛАДЫВАЕМ - в комплекте таких нет. Убираем стойку, чтоб не мешалась.
10. Снимаем корпус тормозного суппорта (т.е. выкручиваем пальцы с внутренней стороны) и аккуратно подвешиваем к нише или кладем на подрамник.
11. Поддомкрачиваем кулак, выкручиваем регулировочный болт (поз. 11) и гайку (поз. 9) на рулевом наконечнике, выбиваем фиксирующий болт (поз. 8). Применялся съемник-клин.
12. выбиваем шарнир рулевого наконечника из кулака и оставляем висеть.
13. Скручиваем гайки (поз. 6), вынимаем болт (поз. 7).
14. Болт (поз. 5) может не выходить из оси. Потребуется открутить на несколько мм 2 маленьких и 1 большой болты на кронштейне подрамника и отжать подрамник.
15. И, наконец-то, используя кувалду и подложив чурбан под кулак, выбить из него шарниры нижних рычагов.

Пара слов: такой алгоритм выработан после работы на левом колесе.
Очевидно, что снятие суппорта и шруса необходимо, тк это сократит время и снизит трудоемкость работы, да и безопасней будет - не дай бог по тормозным шлангам усосать молотком или кувалдой.
Также следует отметить, что вы можете заменить кувалду и съемник-клин на такой съемник и газовую горелку. Правда меня устраивает свой вариант, тк считаю его надежнее.

Монтаж:

(СМ) Все посадочные поверхности шарниров, болты крепления наконечника и верхних рычагов смазать.
Маркировка:
(М -) Детали одинаковы с обеих сторон
(М LR) L - с левой стороны, R - с правой стороны
(СБ) - используется старый болт. Новых в комплекте не было.
<100> Затянуть на 100 Нм, затем ещё на 90 градусов.
Пластиковые колпачки снимаем только перед запрессовыванием шарнира.

Моменты затяжки:

1. Очищаем посадочные поверхности, пазы, в общем всё, что будет контактировать с новыми деталями.
2. Откручиваем контр-гайку на рулевом наконечнике (ключ на 22, плоскогубцы фиксирующие зажимают наконечник).
3. Скручиваем рулевой наконечник, ПОДСЧИТЫВАЯ ЧИСЛО ОБОРОТОВ, затем скручиваем с него гайку и накручиваем на новый наконечник.
4. Вкручиваем новый рулевой наконечник С ТЕМ ЖЕ ЧИСЛОМ ОБОРОТОВ, закручиваем контр-гайку. (М -)
5. Прикручиваем новые верхние рычаги к кронштейну так, чтобы они могли вращаться только при небольшом усилии и не падали сами по себе (т.е. чуть чуть). (СБ) (M LR)
6. Расположение: 55 мм от края кронштейна + пальцы шарниров стоят ровно. (см. рис)

Тут лучше использовать брусок высотой 55 мм. удобнее
И затянуть болты предписанным моментом на осях обоих рычагов.
7. Прикрутить штангу стабилизатора (M LR - сравнить со снятым) к нижнему переднему рычагу (М -), не затягивать.
8. Прикрутить оси нижних рычагов, не затягивая. Задний нижний рычаг может потребовать отгибания подрамника (M - LR)
9. Вставить пальцы шарниров нижних рычагов, накрутить гайки. (СМ)
/* впринципе, можно уже вернуть на место шрус, только перед этим затяните предписанным моментом гайку на заднем нижнем рычаге */
10. Вставить амортизационную стойку в нишу, прикрутить болты крепления кронштейна предписанным моментом (СБ) (СМ).
Вставить болт крепления амортизационной стойки к несущему рычагу, накрутить гайку.
11. Поддомкрачивая передний нижний рычаг вставить болт крепления штанги к стабилизатору, накрутить гайку.
12. Приготовьте какой-либо упор между верхним рычагом и колесной нишей.
13. Домкратом поднимая кулак, упором упираясь в верхний рычаг, запрессуйте оный в свой паз. Тоже самое проделайте со вторым верхним рычагом. (СМ)
14. Вставьте фиксирующий болт шарниров верхних рычагов в отверстие в кулаке шляпкой к центру автомобиля (чтоб потом выбивать удобнее было) (СМ), накрутите гайку и затяните её предписанным моментом.
15. С помощью 6гранника примерно выставьте паз на пальце шарнира рулевого наконечника в нужное положение.
16. Вставьте палец в паз (СМ), вставьте фиксирующий болт (с самоконтрящейся головкой) (СМ) и корректируя 6гранником полошение паза в пальце, вставьте фиксирующий болт до конца. После того, как болт вошел в паз его можно вбивать. Обратите внимание на самоконтрящуюся головку болта. Корректируйте в процессе забивания плоскогубцами.
17. Закрутите регулировочный болт, и гайку на фиксирующий предписанным моментом.
18. Затяните гайки на нижних рычагах предписанным моментом.
19. Прикрутите суппорт, вставьте и прикрутите шрус, верните на место проводку.
20. Прикрутите колесо, поставьте авто на колеса, затяните ступичный болт и болты крепления колеса предписанным моментом, пошатайте переднюю часть авто.
21. Затяните болты на осях (2), на штанге стабилизатора (2), крепления стойки к несущему рычагу предписанным моментом.
22. Затяните болты крепления подрамника предписанным моментом.
23. Верните на место защиту картера.

Есть конечно ещё вариант: вытащить всё , открутив только суппорт, шрус, кронштейн, штангу и оси нижних рычагов, но как-то стремно - всё колбасить будет когда будешь что-нить откручивать.

Вот так, товарищи, всё просто звучит. Не забудьте сделать сход-развал.
Фототчет не раньше воскресенья.

Читайте также: