Хонда цивик бьет током

Обновлено: 03.07.2024

утечка тока

2020-06-06 (жара)
разряжается аккумулятор, при выключенном прет ток какой-то прыгающий 10 (8А-1А) . А также докуче пропадает контакт массы двигателя и минуса аккумулятора. Выясняется замером между плюсом аккумулятора и двигателем - то +10В , то +2.5В (никаких +12.5 в помине). Это решается банально зачисткой контактов проводов корпус машины / двигатель и минус аккумулятора / корпус машины. А также неплохо мелкой шкуркой прочистить клеммы аккумулятора.

Но утечка остается , так как аккумулятор разряжается за ночь.

Предохранители под капотом

Изучаем предохранители под капотом.

Выясняется , что при выключении зажигании (ключ вынимаем) остается напряжение на всех предохранителях (под капотом). И это похоже нормально , так как (в интернете говорят, что у японцев) нагрузка управляется землей , то есть питание подается постоянно на 1 контакт нагрузки , а подключение нагрузки происходит подключением второго контакта на землю. Где этот второй контакт - да где угодно , везде в машине где можно достать до железа. Но искать где остается включенная нагрузка становится в этом варианте намного неудобнее, так как надо мерить ток, а не напряжение.

Вот еще на обратной стороне крышки можно посмотреть назначение предохранителей под капотом :

Выясняется что Аварийное питание - это питание открывания дверей с кнопок ключа. То есть если предохранитель вытащить , то машину только ключом механически можно открыть ,что не удобно от слова совсем. Надо искать объект потребления тока дальше. Правда на старт двигателя и езду этот предохранитель не влияем.

Ищем утечку тока

По очереди вытаскиваем предохранители под капотом и смотрим не уменьшается ли ток с аккумулятора (при вынутом ключе).

Почему прыгает ток при подключении аккумулятора до 8А на пару секунд? Дело в том , что на блок управления машины, на панель индикации, на сигнализацию, на автомагнитолу и еще хрен знает чего одновременно подается напряжение. Что дальше происходит? Стартуют контроллеры , происходит автотестирование систем. В конце концов заряжаются конденсаторы в блоках питания этих устройств. И это нормально.

Потом ток падает через 2-3 секунды примерно до 0.35А и потом в течении 10-15 сек плавно уменьшается до 0.02-0.03А .

В чем тут проблема - в том , что воткнуть сразу амперметр на шкале 200mA нельзя (сгорит однозначно внутри предохранитель на 0.25А). Поэтому мерить можно только на шкале 10А. , но померить точно миллиамперы не получится. Приходится смотреть на мультиметр и гадать на значениях 0.02 - 0.03 - 0.01 -0.00 .

Далее выясняется , что через предохранитель аварийного питания проходит ток , который где-то 0.02А. То есть при вынимании этого предохранителя ток уменьшается с 0.02-0.03 до стабильного 0.01 . При вынимании самое интересное - проскакивает искра (это стартуют контроллеры 0.35А на 3-4сек). А далее через предохранитель аварийного питания ток не идет , то есть 0.00А.

Пишут , что аварийное питание идет на центральный замок, магнитолу.

Еще раз повторюсь , что если померить ток через предохранитель , то есть тупо его вытащить и включиться амперметром, то оказывается ток тут будет 0.00А после всех переходных процессов.

Далее открываем/закрываем дверь , появляется ток 0.35А и через 15-20 секунд опять все идеально 0.00А (на шкале 10А).

Предохранители в салоне

Идем в салон и смотрим там предохранители . Для этого надо заглянуть снизу под руль и повернуть клипсу , тогда откинется нижняя крышка и слева будут предохранители. На некоторых из предохранителей тоже есть напряжение 12.5В (после того как вынули ключ зажигания).

Табличка с назначением предохранителей пряталась в салоне сбоку внизу , первый раз легко не заметить.

Проверяем утечку тока на предохранителях в салоне. А утечки вроде и нет. Все токи по нулям.

И вот смотрю на ток 0.03А (на шкале 10А) , когда все выключено , двери закрыты и думаю почему же разряжается аккумулятор. 30мА ведь никак не причина полной разрядки за 1 ночь.

Имеем : ток 0.03А (30 милли А) , аккумулятор емкостью 45Ач 12В . Получаем срок полной разрядки 45 / 0.03 = 1500 часов! Даже если мультиметр врет , а я пробовал 3 разных (у всех 0.03), не может аккумулятор разрядится даже на четверть за 24часа.

Ставлю на зарядку аккумулятор в офисе: заряжающее устройство начинает заряжать аккумулятор , 10мин на 12А, потом на 3А 1 час. Получается , что аккумулятор нормально вбирает емкость.
Появляется шипение в аккумуляторе через 5-6 часов (выделяется газ) после начала зарядки, что тоже нормально и говорит о почти полностью заряженном аккумуляторе.

Что не приятно еще аккумулятор показывал 10.5В утром. Утром накинул паувербанк (12Ач) на аккумулятор , завелся нормально и доехал до работы (минут 15) . Если аккумулятор не заряжался от генератора , это не помешало бы ехать нормально , так генератор питает машину , то есть в принципе такое вполне возможно.

Значит надо замерить ток зарядки аккумулятора от генератора на работающей машине. И тут тоже все нормально смотрим ток зарядки - примерно 1А, потом выключаем двигатель и смотрим ток разрядки теперь -1А (сначала , потом уменьшается до -0.02А), то есть направление ток поменял. Значит зарядка по любому идет.

В мозгах начинает творится неописуемое : в интернете предлагают проверить ток утечки на поверхности самого аккумулятора. Я смотрю у себя так : ставим вольтметром плюс на плюс аккумулятора , далее минус вольтметра тыкаем по поверхности аккумулятора и должны увидеть якобы показания напряжения типа 2, 4, 10В . У меня вроде стабильно везде 0В. Но на всякий случай протираю спиртом и салфетками поверхность аккумулятора.

Готов поверить уже в чудеса. Ставлю тупо аккумулятор на ночь и снимаю с него клеммы в расчете ,что может быть аккумулятор разрядится внутри или по поверхности сам (не через клеммы) : на утро ничего не разрядилось : 12,5В, все завелось нормально.

Далее накидываю все клеммы на аккумулятор и вынимаю предохранитель аварийного питания и о чудо , аккумулятор первый раз не ушел в 10.5В за ночь.

Значит причина в цепи аварийного питания. В идеале ,чтобы не рехнуться хотелось бы понаблюдать ток через предохранитель аварийного питания всю ночь, но морально к этому еще не созрел. Но как человек знающий микроконтроллеры не по наслышке могу предполагать ,что какая-нибудь дрянь типа старой не удаленной сигнализации или долбаная магнитола может просыпаться ночью и делать своё черное дело. А также сигнализация может просыпаться на внешний радиочастотный сигнал , например от других сигнализаций, а если еще и сканер сигнализаций где-то долбит и наша сигнализация включается регулярно. Проверить это к сожалению не просто.

В общем ничего не понятно - где правда? Идем спокойно дальше - ищем старую сигнализацию , со слов хозяина сигнализация была, потом она задрала непонятной глючностью и ее отключили , то есть осталась только заводская.

Но старую сигнализацию не сняли, двери с брелка спокойно закрывались и открывались , то есть ставилась на охрану и снималась нормально, даже на заведенной машине, а это значит , что блокировку все-таки отключили.

Самое трудное это первый раз разобрать торпеду, но только первый раз . С помощью ютюба все оказалось не трудно и даже понравилось - все на защелках прямо конструктор лего.

Далее как и полагается была обнаружена сигнализация Star Line (на шильдике есть буквы B6) . Благополучно отсоединили StarLine от проводов и машина нормально завелась и поехала.

Но все это было бы слишком хорошо. Решил померить токи утечки на предохранителях в салоне и был крайне удивлен : на освещении салона появилась стабильная утечка 0.35А (не меняется со временем). Также найдено было место , где стояло блокировочное реле , так после него осталась скрутка проводов (даже не запаяли). Ну если такие спецы делали снятие сигнализации , то ничему далее доверять нельзя. Надо все , что замотано изоляцией внимательно изучить, что куда идет.

На следующий день продолжилось снятие остатков старой сигнализации . Нашли блокировочное реле (оказывается оно было внутри), напряжение 12В на 2 контактах присутствовало. Сняли эту реле и все оставшиеся провода и выяснили , что в моторный отсек идут с сигнализации только провода на замок капота, сирену и концевик открытия капота (то есть смело их отсоединяем). Еще нашел таки подсоединение со стороны сигнализации к реле R3 (стартера) в салоне, но не в разрыв , а параллельно почему-то. Все отсоединяем. Всего примерно 25 подсоединенных проводов было снято, принцип подсоединения скрутка простая , то есть не пропаянная. Спасибо сигнализаторщикам , я бы себе так сделать не додумался (и никому бы не сделал).

Можно еще снять крышку в салоне , которая чуть выше предохранителей (она на клипсах) и посмотреть на реле (3шт.) стартера и др.

В результате утечка 0.35А по освещению в салоне в какой-то момент пропала (точно не удалось отследить в какой именно момент). А возможно это просто глючит контакт лампочки в багажнике (очень похоже на 0.35А).

Ну и наконец заменил аккумулятор. Все конечно начало заводится без проблем. Но насчет токов утечки остались некоторые нюансы.

Проверяем еще раз зарядку аккумулятора под нагрузками, то есть включаем на заведенной машине дальний свет, кондиционер и наблюдаем за током с минусовой клеммы аккумулятора : 2-3-4А (идет зарядка). Только при добавлении мощной нагрузки могут немного увеличится обороты двигателя. Это как раз все нормально. Отключаем двигатель идет разрядка 2А, потом 1А (с оставленным включенным ключом зажигания). И 1А не уменьшается. То есть лучше включенное зажигание не оставлять.

Далее вынимаем ключ , двери не открываем, сидим в салоне и вот тут есть утечка 0.25А (постоянно). Как только открываем двери идет 0.35А ,а потом через 10-15 сек. ток падает практически уходит в 0.01А. То есть двери надо открывать (как это ни странно звучит). Например можно выключить двигаетель , вынуть ключи через открытое окно и ток утечки останется 0.25А. Кстати уходил со штатными ключами Хонда на минуту подальше от машины (думал беспроводная связь ключей может влиять, пока не понял как иммобилайзер встроенный работает), но как-то не влияет (утечка 0.25А остается).

Как только открываешь двери утечка прекращается через 10-15сек. И похоже это нормально. Но вот свет в багажнике , в салоне, в бардачке - это подводные камни. Напряжение на них висит всегда и если забыть их включенными, то аккумулятор разрядится в ноль (за ночь). Как это знакомо всем.

Хонда цивик бьет током

agentizdat писал(а): В общем была такая история

хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.

Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.

Наверняка каждый из вас сталкивался с проблемой ударов током при выходе из автомобиля.

Помимо болезненного ощущения на кончиках пальцев, у многих по всему телу в этот момент начинает пробегать неприятная дрожь.

Хотя специалисты и уверяют, что подобный разряд не способен убить или нанести существенный вред здоровью, но проверять это на практике с больным человеком все же не стоит.

Для многих автовладельцев это становится реальной проблемой до такой степени, что они при выходе из авто спускают рукава кофты или рубашки, и только таким способом, защитив оголенные части рук, закрывают дверь.

Со всем этим мириться нельзя и нужно искать пути решения. А чтобы их найти, в первую очередь следует понять причину возникновения статического электричества.

А представьте, если пробой случится в момент заправки авто возле открытого лючка бензобака?

Так что, помимо неприятных физических ощущений, игнорирование данной проблемы рано или поздно оборачивается более серьезными последствиями.

Итак, каковы же основные причины накопления статического заряда? Их всего две.

Во-первых, он может появиться на корпусе автомобиля из-за трения воздушных потоков в момент движения. Чаще всего это происходит в сухой, жаркий день.

Это как опыт из школьного курса физики с натиранием эбонитовой палочки.

Кто-то задастся логичным вопросом – с палочкой то все понятно, там мы ее трем о тряпочку, а причем здесь машина? Дело в том, что в окружающем нас воздухе находится огромное количество мельчайших частиц.

Именно о них и трется “тело” автомобиля, постепенно накапливая заряд. Вот наглядное подтверждение наличия заряда на авто.

Посмотрите, как себя ведет шарик из фольги внутри самодельного антистатического брелка при его приближении к дверце.

Подобный эффект накопления заряда наблюдается и при сильном ветре. Причем вашему автомобилю даже не нужно двигаться, он может спокойно стоять на обочине и все равно зарядится как батарейка.

Как уже говорилось выше, чаще всего это происходит жарким летом. При влажности воздуха более 85% проблема исчезает сама собой.

В данной ситуации при соприкосновении с дверцей или другой частью авто, вы выступаете проводником, через который электричество с корпуса вашего железного друга утекает в землю. Тут весь “цимес” достается первому, покидающему авто.

Как шутят некоторые автолюбители, самый лучший способ защиты в этом случае – постоянно ездить с тещей и каждый раз выходить после нее 🙂

Вторая причина – наша одежда и обивка салона. Здесь заряд, наоборот, накапливается не на авто, а на вас самих.

Виновато опять же трение. Одежда на водителе или пассажирах соприкасается и елозит по обивке сидений, постепенно набирая электричество как конденсатор.

В момент выхода из машины, происходит выравнивание потенциалов. В этом случае, даже если вас не ударило током о дверцу (вы ее закрыли рукой, аккуратно спустив рукава), то ближайшая дверная ручка в магазине, домофон или любой металлический предмет на пути, вам “с удовольствием” напомнят, что от статического электричества далеко не убежишь.

По длине искры можно условно определить, насколько же вольт вы зарядились. Известно, что для пробоя воздушного промежутка в 1см необходимо напряжение около 30 000 вольт!

В определенных случаях искра проскакивает даже на большем расстоянии! Причины возникновения статики мы поняли, как же с этим бороться?

Чтобы не допустить накопление статического электричества на металлических деталях кузова, в задней части автомобиля подвешивают антистатическую полоску на прорезиненной основе.

Внутри нее зашита стальная проволока или тросик. Именно они и касаются земли.

В советское время такие антистатики выпускали из спецрезины с графитовым наполнением. Однако экземпляры с проволокой оказались гораздо дешевле.

Многие автолюбители жалуются, мол поначалу у них все работало, а потом перестало. При этом полоска вроде бы целая и по-прежнему висит на своем месте.

Имейте в виду, что если вшитая проволока сотрется, а сама резиновая полоса будет по прежнему соприкасаться с асфальтом, то толку от такой защиты уже не будет.

Еще ходят легенды, что эта волшебная полосочка здорово спасает от коррозии кузова. Однако образование ржавчины напрямую зависит от заводского качества и обработки кузова, а не от того, есть у вас сзади антистатик или нет.

Кроме того, при частой загрузке багажника полоса быстро изнашивается и через пару месяцев езды вообще перестает доставать до земли.

Что касается заряда, который образуется на вас самих, то здесь проверяйте из какого материала изготовлена обивка кресел.

Если чехлы выполнены из синтетики или шерсти, то лучше их заменить. Смена одежды (на хлопок или кожу) иногда помогает, иногда нет.

Например, у водителей бензовозов про момент защиты спецодежды от статики напрямую говорится, что она должна быть изготовлена из хлопчатобумажных материалов. Выписка из правил:

Многие удивляются, почему в отечественных машинах их бьет током, а стоит сесть в той же самой одежде в иномарку класса повыше, вся статика тут же куда-то исчезает.

Объяснений тут два. Во-первых, разный материал покрытия седушек и чехлов. Во-вторых, автошины.

Не многие знают, но производители некоторых дорогих автошин специально добавляют в протектор антистатическую полоску.

С такой резиной не нужно вешать сзади всякие уродливые хвостики, все статическое электричество должно сниматься автоматически при движении и без них.

Они хоть и не решают проблему на 100%, но сводят ее к минимуму. Одного опрыскивания хватает примерно на месяц спокойной езды.

Также помогает регулярная влажная уборка и химчистка всего салона. Чем суше будет воздух внутри автомобиля, тем большее количество электричества скопится на вашей одежде.

Четвертый способ самый простой и бесплатный. Если вам не хочется выбрасывать любимые чехлы, часто заезжать в автомойки или награждать своего “железного коня” хвостом-антистатиком, соблюдайте определенную последовательность выхода из машины.

Для этого перед тем как покинуть салон, сначала коснитесь и держитесь рукой какой-либо металлической части автомобиля (не пластиковой!).

После этого смело ставьте ноги на землю, и НЕ ОТРЫВАЯ РУКИ от металла, поднимайте попу с сиденья.

Доведёте этот ритуал до автоматизма, и вы забудете, что такое неприятные удары током раз и навсегда. Главное правило здесь – коснуться и держаться автомобиля до того, как его покинуть.

Если же при выходе вы сначала оторвали зад и только потом коснулись двери, обязательно ждите неприятного удара.

Еще одним спасением является ключ зажигания. Допустим авто у вас грязное и хватать его чистыми руками “не комильфо”. В этом случае возьмите ключ, и касаясь пальцем его металлической части, дотроньтесь им до корпуса.

Между ключом и кузовом проскочит искра, однако на вас она никакого эффекта не окажет.

Два последних метода самые действенные, однако они никоим образом не спасают от накопления статического электричества. Человек в этом случае выступает в роли диполя.

А это по заверениям докторов негативно влияет на наше самочувствие и вызывает быструю утомляемость.

Если все вышеизложенные способы не помогли, и машина по-прежнему бьет током, то здесь уже нужно вызывать автоэлектрика и разбираться с бортовой системой. Вполне вероятен пробой электропроводки или незначительная утечка тока.

Иногда помогает элементарная подтяжка минусовой клеммы. При плохом или слабом контакте, удары током от кузова довольно распространенное явление.

21.9 Поиск утечек тока

В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.

• Перед проверкой полностью зарядите батарею.

• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.

Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.

• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери

• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА

• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.

• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.

• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.

Хонда цивик бьет током

D15Z8 - этоже VTEC?
Просто на днях один мой хороший знакомый автомастер стал меня успакаивать что типа ".. у тебя не VIEC, VTEC был бы дороже и всякое такое.."..
Я посмотрел картинки в сети, заметил что на VTEC на моторах так и написано VTEC..А у меня написано просто HONDA.. и все. Никаких VTECов.
ТАК VTEC у меня или НЕТ.. .
и где на двигателе указан код двигателя.?
может у меня поменяли чего??

а на D15 и не писали никогда, конспираторы хреновы

У меня тоже Хонда Англичанка с точно таким же движкой.. И тоже на нем написано просто HONDA..

подтверждаю.. "под попу пинают" именно после 2500.. правда заметно это при плавном разгоне.. при кикдауне подхват не заметен..

90-сильные VTEC-E были, но на предыдущих поколениях..

спасибо Booch, успокоил..

раз у тебя такойже апарат можно ещё пару вопросов:

- у меня дейсвительно есть лампа ECONO, по сему вопрос про расход - по городу стараясь егдить при лампочке получаю 9л/100 -92-го. Расчитывал на 7 - но никак - это нормально, и как у тебя с этим?

- VTEC подхват. на 2500 оборотах двигун ревет красиво, но подхвата, в смысле перезрузки и втапливания в сидения я не ощущаю.. может я ещё не научился управлять моей девочкой? порой старый пасат если не делает на светофоре - то по крайней мере не отстает И что такое кик-даун?, простите за темноту..

- у меня хэтбэк, думаю у тебя тоже, машинка не уезженная, аккуратная, но достает поскрипывание ориентировочно в задней 5 -ой двери.. Особено после мороза, когда разогреешь салон печкой -вроде умолкает.. Подозреваю что это пластиковая отделка голимоватая .. Как у тебя? и что можно сделать..

вот такая у меня красавица

спасибо Booch, успокоил..

раз у тебя такойже апарат можно ещё пару вопросов:

ну поехали по порядку..

- в сиденье с этим движкой вдавливать не будет.. наслаждайся просто резвым разгоном..
кикдаун - это когда педалька газа уперта в полик
Старый пассат это В3? Ездил на таком до Цивика.. ну тут много вариантов.. может это 2хлитровый пассат.. причем при хорошем состоянии движки и т.п., тогда он будет держаться поблизости.. ну и тебе никто не мешает поменять воздух-фильтр, свечи, помыть формунки, отрегулировать клапана.. но это я к примеру, если не устраивает интенсивность разгона..

Honda Civic 5D - 2008 - отзыв

Худшая из моих машин. Трезвая оценка модели вцелом + описание моей ситуации

Был у меня этот космолет, купила с рук 2008 года выпуска (1.8 робот) , на тот момент машине было 5 лет. У меня уже 4 машина, так что равнить есть с чем - и немцы и японцы были.

Сначала попробую найти плюсы:

1. Внешний вид. Снаружи конечно на любителя, я вот до сих пор не пойму нравится мне или нет, но равнодушным не оставит. Особенно красиво смотрится в красном, синем, оранжевом цвте. Внутри салон тоже очень навороченый и смотрится как космолет.

2. Достаточно хорошая комплектация. Но опять же все относительно. удивить складывающимися зеркалами или 2зонным климатом сейчас тяжело, а вот отсутствия АУКСа это минус.

Ну вот пожалуй и все) Теперь МИНУСЫ:

1.Жесткая подвеска - перед лежачим надо останавливаться практически полностью. Жесткость хорошо для спортивных машин, но эта мыльница спортом и не пахнет.

2. РОБОТ - это ужас. дергается, при заднем ходе такое чувство как будто глохнет. Разгоняется медленно, на обгоне так называемый кикдаун только мешает - пока он неторопясь скинет передачу тебе в зад уже сигналя летит другая машина. Обгонять можо только на ручном режиме, (благо лепестки под рулем есть) , по городу я решила что целей буду если не обгонять((

3. То что разгоняется как ведро это я уже написала (и это при 140 лошадях)

4. Обзор. В маленькое заднее стекло не видно. Если надо ровно назад, то нормально, а вот если выезжаешь с парковки вдоль дороги под углом задом - можно даже глаза закрыть - все равно ничего не изменится. ЛЮДИ, сжальтесь над владельцами Цивиков - пропустите их)))

5. С магнитолой думала только у меня беда была, но все пишут что это их заболевание. Включается и выключается постоянно сама, ничего сделать нельзя, едешь и слушаешь щелчки, пытаясь заглушить их музыкой с телефона.

Теперь косяки конкретно моей машины. Она была битая, но по касательной, машине 5 лет, пробег небольшой, либо хозян был зверем что так ушатал ее, либо карма плохая. Итак:

Дорогу не держит. Швыряет из стороны в сторону (а не ведет в одну) ехать ровно в пределах полосы было очень сложно, сзади бибикали, чувствовала себя тупой блондинкой

Куча мелких косяков : однажды отключилась печка, однажды сами сложились зеркала на ходу. Не работал обогрев зеркала, в первую же неделю сдох аккумулятор, зеркало начало отклеиваться (на ходу пришлось высовываться и держать чтоб не потерять) Вобщем стала я владелицей автохлама. Поняла что буду продавать сразу же, но хотела чуть поднакопить, но после очередного происшесвия психанула и выложила. На продажу ушло 3 месяца, купил второй покупатель, так что машина не очеь ходовая.

Так что подумайте хорошо прежде чем купить! Вижу тут и много положительных отзывов, но мне есть с чем сравнить и эти проблемы известны всем.

Поиск неисправностей в системе VSA

Если на автомобиль установлена тормозная система, имеющая функции динамической стабилизации автомобиля (VSA), то на панели управления размещены четыре индикатора:

Индикатор ABS (A)
Индикатор тормозной системы (В)
Индикатор VSA (C)
Индикатор включения VSA (D)

Сигнализатор ABS

Индикатор ABS загорается, если обнаруживается неисправность системы ABS. Тормоза продолжают работать в обычном режиме.

Состояние индикатора неисправности тормозной системы

Индикатор тормозной системы загорается, если обнаруживается неисправность функции EBD, активизирован стояночный тормоз и/или уровень тормозной жидкости низок.

Индикатор системы динамической стабилизации

VSA индикатор загорается, если обнаруживается неисправность системы VSA.

Индикатор активизации VSA

Индикатор активизации мигает, если функция VSA активизирована. Индикатор активизации VSA загорается, если функция VSA выключена, или обнаруживается неисправность системы VSA.

Индикаторы ABS и VSA гаснут

Каждый индикатор погаснет после устранения неисправности, но индикаторы блока управления VSA погаснут своевременно взависимости от DTC.

Индикаторы гаснут сразу после возвращения системы в работоспособное состояние.
Индикатор неисправности погаснет лишь после выключения зажигания независимо от того, была неисправность временной или нет.
Индикаторы продолжают гореть, пока автомобиль не будет находится в движении после возвращения системы в работоспособное состояние.

Диагностический код неисправности (DTC)

В памяти могут хранится все коды DTC. Если в память заносится код неисправности, который уже был ранее записан в память, то он записывается на место старого кода. Таким образом, если одна и та же неисправность возникала неоднократно, то в памяти будет записан лишь один код неисправности.
Коды DTC загораются в порядке их появления.
Коды неисправностей DTC сохраняются в EEPROM. Таким образом, коды неисправностей не могут быть стерты из памяти при отключении аккумуляторной батареи. Для стирания кодов неисправностей, занесенных в память, следует произвести соответствующую процедуру.

Бортовая диагностика

Бортовая диагностика разделяется на две категории:

Первоначальная диагностика: Проводится сразу после поворота ключа замка зажигания в положение "ON" (II), пока горит индикатор ABS и VSA.
Постоянная диагностика: Эта диагностика постоянно проводится в течение всего периода времени после завершения начальной диагностики и до момента выключения зажигания.

Отдача на тормозной педали

Во время работы блока управленя модулятора VSA гидронасос создает в системе дополнительное повышение давления. Это ощущается при отдаче на педали тормоза.

Электродвигатель гидронасоса

Электродвигатель гидронасоса включается, когда работает блок управления VSA.
Блок управления модулятора VSA проверяет электродвигатель гидронасоса во время обычной диагностики при скорости автомобиля свыше 15 км/ч после включения зажигания. В этот момент можно услышать шум от включения электродвигателя, что не является признаком какой-либо неисправности.

Замена тормозной жидкости и удаление из системы воздуха

Как определить неисправность по коду DTC

Алгоритмы устранения неисправностей ABS и системы VSA предполагают действительное наличие неисправности. В этом случае индикатор неисправности ABS или системы VSA на панели приборов должен гореть. Если коды VSA не возвращаются после стирания, это может быть результатом неправильной диагностики.

Расспросите клиента, при каких условиях проявилась неисправность, и при поиске неисправности попытайтесь воспроизвести те же самые условия. Обратите внимание, при каких условиях загорался визуальный сигнализатор неисправности ABS или системы VSA: во время работы, после работы системы, при определенной скорости автомобиля и так далее.

2.	Если во время движения автомобиля индикаторы неисправности ABS и тормозной системы не загораются, но в памяти находится код неисправности ABS, то следует проверить состояние электрических разъемов и их крепление перед началом поиска неисправностей системы.

3.	После поиска неисправностей, или после ремонта, очистите коды DTC, и проведите проверочную поездку в тех же условиях, при которых появились DTC. Индикаторы неисправности АБС и системы VSA не должны загораться.

Проверте другой блок DTC, который подсоединен при помощи F-CAN:если там присутствуют коды DTC, связанные с F-CAN, причина ,скорее всего, в том, что ключ зажигания был повернут в положение ON (II) при отключенном блоке управления VSA. Удалите информацию о кодах DTC из памяти компьютера. Проверьте PGM-FI и код VSA и, в первую очередь, проведите поиск неисправностей.

Пропадающие неисправности

Термин ‘‘временная неисправность'' означает, что система могла быть неисправна в прошлом, однако сейчас проверки показывают, что она исправна. Если индикатор(-ы) системы панели приборов не загорается, проверьте все разъемы на наличие ослабленных контактов, связанных с цепью, в которой происходит поиск неисправностей. Индикатор MIL горел, но затем погас: неисправность может периодически повторяться.

Хонда цивик бьет током

Stas Просмотр профиля

Цитата (Doki @ 1.05.2006 - 20:37)

Периодически стукает, когда выходишь из машины и касаешься металических частей. Я думаю мозголомством заниматься не стоит. При езде больше ста км/ч, на корпусе у любой машины возникает статический заряд. Прицепите как у бензовоза сзади цепь и будет вам счастье.

Sitent Просмотр профиля

год назад сменил поршневые кольца и резинки, расход масла нуль

Хондовец Просмотр профиля

Цитата

В машинки еще такие штуковины как авто-ионизатор ставят, говорят помогает неплохо

Реклама партнёров rocker Просмотр профиля fceo Просмотр профиля

Цитата

При езде больше ста км/ч, на корпусе у любой машины возникает статический заряд.

Меня бъет и после 10 метров.

Наверно потому, что не взявшись за кузов там не вылезешь?

Цитата

У меня как раз ионизатор стоит.

Sonian Просмотр профиля

казанец Просмотр профиля

Stas Просмотр профиля

Цитата (казанец @ 4.05.2006 - 11:36)

повесь антистатик и не страдай ,просто не надо его вешать на виду повесь под двиг

Реклама партнёров BENDJAMIN Просмотр профиля

Хондовец Просмотр профиля

Stas Просмотр профиля

Вот еще небольшая статейка для тех, кто до конца не уяснил причины возникновения "статического удара"

Вопрос
С недавних пор моя машинка (21093i) стала довольно чувствительно биться током при выходе из нее. В принципе проблема легко решаема с помощью антистатика, но один знакомый сказал, что эта проблема является следствием короткого замыкания в проводке. Хотелось бы узнать: действительно ли все так страшно и если да, то как найти место где коротит.

Еще ответ
Евген, твой приятель- человек с большим чувством юмора. Чувствительное битье током в автомобиле- следствие статики и ничего более (если конечно не хватать руками ВВ провода). А статика появляется, если, например, шерстяная рубашка и синтетический пиджак. В общем- дело в сочетании предметов туалета.
Теоретически, статикой можно вышибить, когда снимаешь, морду магнитолы. А для здоровья не представляет опасности. Почти.

Ручное или автоматическое включение VTEC системы

"Вот сейчас ГБЦ VTEC поставлю, соленоид клапана на кнопку заведу и машина поедет" — с таким подходом многие начинающие Утесовсы пытаются подойти при тюнинге своего Honda Civic или Integra. Действительно, подав 12 вольт на клапан VTEC — он открывается. Все правильно. Но есть особенности работы всей VTEC системы.

1. почему VTEC работает с определенных оборотов 5500?

потому что именно в этот момент заводской "предел" двигателя выдает максимум мощности, и включение High Vtec дает второе дыхание и "продлевает" прирост мощности на пару тысяч оборотов.

2. Есть ли какие то условия работы VTEC системы?

в зависимости от модели двигателя были 3 условия:

1. обороты двигателя
2. давление масла (на некоторых моделях ставился VTEC датчик)
3. скорость, наверное при 10кмч включать VTEC тоже нет необходимости

3. Какое давление масла необходимо для включения VTEC?

Датчик давления масла VTEC системы, зеленого цвета. VTP.

По регламенту замеры давления масла происходят на 1000, 3000 и 5000 оборотах. Давление масла соответственно 49Kpa (7 psi) и 392(57 psi). Как вы видите, необходимо давление почти в 400 КПа. Что бы штифты "моментально" включили весь механизм в нужное время на всех 4 цилиндрах. (8 клапанах). При наименьшем значение не все штифты смогут закрыться, а значит количество рабочих клапанов будет различаться из раза в раз. Штифт может и будет повреждать поверхность рокера и делать выбоину. Так же многие забывают извлечь масляный жиклер для подачи масла в ГБЦ из двигателя.

Анимационная демонстрация части работы системы VTEC

Хорошо! давление масла в порядке, я хочу нажимать кнопкой, включать автоматикой, давлением воздуха . Какой будет результат?

Самое простое — вы услышите новый звук. Да действительно звук мотора изменится. Но вместе с тем изменится и топливо-воздушная смесь. Не зря на Honda есть вторичные карты по топливу и зажиганию. Имея эти карты зависят от многих факторов, но главными являются MAP (абсолютное значение давления во впускном коллекторе) и обороты. Понятное дело что эти значения конечны, от 0 до 1 атмосферы (зависят от температуры), и обороты от 0 до отсечки (если она есть). И при включение VTEC естественно вы попадете на нужное давление MAP и оборотам. НО! не зря карты делятся на множество промежуточных значений, нельзя вводить какой то коэффициент при 0 RPM и 0 MAP, и 1BAR и 9000 RPM. Хватило бы 4 ячеек и чисто математически рассчитывать промежуточные значения. НЕТ! В прошивках хонды в карте 200 ячеек для точного, плавного, и максимального достижения получения максимума от двигателя. Если "вручную" включите VTEC на малых оборотах то смесь получится очень бедная, а при высоких оборотах есть риз поймать детонацию. Поэтому если вы решили поставить VTEC ГБЦ, а мозг не настраивается то необходимо найти VTEC контроллер.

пример топливной таблицы Crome

Почему мы написали эту статью?

Суть вакуумной системы VTEC.

Под капот автомобиля устанавливается "вакуумный мозг", "вакуум есть - контакт разомкнут, вакуум слабый контакт замкнут и втек включен". В вакуумном мозге стоит мембрана-клапан, которая "соединена" с реле. При медленном наборе оборотов двигателя, VTEC клапан не включается. Но включается VTEC при резком увеличение оборотов. Давление - вернее вакуум, берется с тройника от ГТЦ. Подробное видео есть в его группе.

Набор вакуумного включения VTEC

Дополнение от подписчиков

Теоретически можно было бы настроить это всё на одной карте на non-vtec мозге, переписав углы и топливо с точки включения от втек карт на до VTEC, но нужно всегда включать соленойд в этой точке и выключать, вручную это делать не вариант, за дорогой следить нужно, и второе всё равно нужно использовать чипованный мозг, а если так, то проще допаять на него втек, поэтому колхозинг.

И второй момент, если нет OBD1 мозгов, то нужен не только VTEC контроллер, который втек будет включать и двигать, а именно пигибэк, вафка 1 или 2, что бы в нее мап ещё можно было завести и его корректировать в зависимости от оборотов

Единственное автор статьи упустил момент, что если поставить форсы не 190 а 240 то с большим количеством воздуха на втеке будет и топлива хватать и тачка попрет не плохо, но довтека будет бенз и просто так жрать.

Из личного опыта, ставил до перехода на OBD1 форсунки на гонки 240сс вместо 190 cc, включал по колхозному VTEC с кнопки, тачка ехала заметно лучше чем на 190, не скажу что как на полноценном втеке от мозгов. + В статье нужно указать что меняться не только топливные карты но и карты угла зажигания. Что тоже играет большую роль во втек работе.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Читайте также: