Замена вкладышей мазда 626

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена колец и вкладышей часть 1

Вообщем случился очередной "пушной зверек" ехал домой на обеде и бах толчок вперед и двигло отрубается с плавным замедлением хода. Съехал на обочину попытался завести хренос сдва.

Откатили до ближайшего сервиса (хорошо что был недалеко от дома). При проверке выяснилось ошибок двигателя нет ставили светодиод в разъем FEN и B+ замкнув TEN + GND. Искра была свечи в бензине, но не заводится (((. Разобрали защиту ремня ГРМ и увидели левая голова (дальняя от салона сместилась градусов на 30-40 (перескочила где-то на 10-12 зубьев!). Вообщем стали разбирать двигло, а в KL что бы снять защиту ГРМ надо снять кондер генератор открутить верхнуюю подушки, много-много матов и вообщем снимаем обе головы как ни удивидельно клапана не погнуло хз как произошло.

Причнина перескока ремня износился ремень и перескочил за фаску шестерни левой головы. На фото видно как на вал намотало части от ремня.

Вообщем как всегда вскрытие показало что неплохо поменять бы колечки и вкладыши. Дроссель и впуск были в маслогрязи вообщем лучше смотреть

Разбор движка KL занимает целый день муторное и неблагородное занятие.

И вот волнующий момент снятие левой головы

Вот и поршни показались

Скажу честно разбирать начали на сервисе, но как часто бывает цена за все работу возрастает по ходу работы, т.к. финансы при покупке деталей были исчерпаны, загрузил все что разбирали на сервисе и отбуксировали машину в гараж, разбор движка я не пропускал ни на минуту и даже принимал некоторое участие, но замену МСК и колец теперь буду делать самостоятельно, это первый самостоятельный опыт в ремонте движка ранее принимал участие в качестве наблюдателя, теперь все сам на свой страх и риск.

Фото голов сразу после снятия

Самостоятельно немного очистил левую голову, это пока начало

Далее постараюсь рассухарить все МСК и возможно придется менять впускные клапана, на фото видно что после обработки карбклинером они не очень очистелись, пойду на консультацию со знакомы мотористом.

Вообщем пока боевой дух на успешное завершение моей затеи не потерян, алмазная притирка и МСК уже куплены. Фотоотчет буду выкладывать по мере моих продвижений, продолжение следует…

Доработка поршней, замена колец и вкладышей

Всем привет.
Всем мира и благополучия.
По чуть чуть двигаюсь в заданом собой направлении.
Снял ГБЦ — в каждой камере трещина. а в некоторых и по 2.
Мотор какое то время назад ремонтировали.
Довольно таки грамотно. Блок расточен в 0.5 ремонт коленвал в 0.25. Поршня IZUMI — хорошего качества. Кольца Riken — отвратительного качества, это мой не первый опыт с этими кольцами кольца на МОЙ взгляд — не стоит покупать. так же отношусь к кольцам TP.
…Так оговорюсь, все о чем Я пишу-это мой опыт, я его не кому не навязываю, просто делюсь. У кого то он может быть другим, похожим или вовсе противоположным.

В чем состояла доработка?! В местах прихвата (наиболее большой нагрузки ) поршня. визуально это можно легко определить. те кто разбирал хоть раз мотор — поймут. Я сверлит отверстия. и развальцовывал его так чтоб в нем постоянно находилось масло. Юбку поршня я слегка закруглил .что острые углы не срезали масло.

NPR. SM. NE. Эти кольца, с моего опыта зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Вкладыши — как вкладыши не могу про них не хорошего сказать не плохого. Иногда ставлю KOLBENSCHMIDT -разницы особой не заметил. Если гряз попадает в мотор — жрет и те и те- вкладыши. Если все чисто — достойно показывают себя оба производителя.

На 18.02.2019
P.S
Дырки ( отверстия ) в поршях не работают.
Мой — личный опыт.

Mazda 626 Coupe 1991, engine Gasoline 2.0 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 19

Дырки в поршнях? Дядя Серожа?

Ага он. Же !)
Надо же самому убедиться

Привет. Давно смотрел такие видео про сверления поршня. Как работает? Поршня не развалились? Думал тоже попробовать так сделать

а на мою маську есть поршневая в сборе? у меня двиг 1.6

какая цена? под расточку блока.

Teikin 0.50 Сегодня 1 557,02 грн

Т.е. хонингование не удерживает плёнку масла?

этот вопрос имел бы смысл. если в моем посте было написано-ХОН НЕ ДЕРЖИТ ПЛЕНКУ МАСЛА!
Данный способ доработки поршней я использую впервые. через несколько тысяч км. я двигатель разберу и будет видно эффект данного мероприятия. Что видно сейчас — двигатель после кап.ремонта. (не знаю сколько прошел) судя по состоянию гильз и чистоты гбц- немного. 5-7 тыс. КОЛЬЦА ИЗНОШЕНЫ. вопрос почему? 1 вариант- плохого качества кольца . 2 вариант съел их хон . (возможно слишком грубая сетка набита)

ну и как после такой доработки не пожалел

Во сколько колечки обошлись? ТР полное говно. На своем опыте прочуствовал

Средняя Розничная цена на них 1000 грн. Я их беру по закупке несколько упаковок намного дешевле .

Видно по поршням что не такие. Циковки по глубже. Что-то мне кажется что у них (изуми) стенки пальцев толще. Ты меня опередил, мои поршни придут, я их тоже дорабатыть буду. Вопрос. Отверстие 10 или 12 мм ? А про кольца тп можешь по конкретнее сказать почему плохое качество? Я себе как раз тп поставил на родные поршни. При моей болтанке и то масло не кушает. Все нормально вроде. Первое к.к хромированное, второе чугунное, без буртика правда (у см с буртиком), маслосъемное наборное, всё выглядит отменно, и работает уже третий десяток тысяч км. Сейчас с новой поршневой снова тп заказал, см знаю лучше, но и дороже.

Вопрос. Отверстие 10 или 12 мм ? — ответ .12мм.
по TP — что можно определить визуально, то что вы упомянули- нет буртика на втором компрессионном кольце. если проверить на ватность это же кольцо — опять грусть.
сепаратор иногда приходится подрезать . хоть об этом и пишет производитель.
НЕ ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ КОЛЕЦ. если вы делаете мотор с нуля. и все делаете по книжке. кольца с большой вероятностью закусит . если все же вы их ставите — рекомендую в верхнем и в нижнем компрессионном кольце тепловые зазоры делать делать 5- 6 десяток.
но если как Вы пишите болтанка — тогда это не важно.
ЖРУТ цилиндры — это я наблюдал после пробега на них 5- 7 тысяч.

Поршни только с нагруженой стороны просверлил или с обоих сторон?

35 тясяч уже на тп кольцах. Поршни с повышенным тепловым зазором в следствии выработки. Расход масла 1л на 6 тясяч.км, глубокая царапина гильзы, множество мелких царапин. Сейчас другой двиг собираю, думаю нпр поставить, дорогие они!

КЛУБ ОБРЕЧЁННЫХ: капиталка-лайт моторов FP,FS

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).

2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.

Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.

Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.

Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.

Вкладыши коленвала Мазда 626 2.0

Вкладыши Мазда 626 2.0 бывают коренные и шатунные. Вкладыши коленвала Mazda 626 2.0 меняются при капитальном ремонте ДВС. В зависимости от производителя, коренные и шатунные вкладыши могут продаваться отдельно или комплектом. Вкладыши коленвала бывают номинальные (стандартные) и ремонтные. Обратите внимание, что часть нестандартных размеров, выпускаются в Китае и имеют очень сомнительное качество. В таком случае, лучше приобрести другой коленвал и нормальные вкладыши.

Коренные вкладыши Мазда 626 2.0 устанавливаются в "постели" нижней части блока двигателя. При покупке коренных вкладышей, обратите внимание, что бы они имели ровные канавки и отверстия, без задиров и шероховатостей.

Шатунные вкладыши Мазда 626 2.0 устанавливаются в нижней части шатуна. По своей сути, имеют самое простое устройство. При покупке шатунных вкладышей, главное визуально их осмотреть, что бы поверхность была гладкая.

Цена коленвала Мазда 626 2.0 :

Варианты вкладышей *	Цена вкладышей	Купить
Вкладыши коренные Мазда 626 2.0 , номинал (STD)	от 700 руб.
Вкладыши коренные Мазда 626 2.0 , 0.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Мазда 626 2.0 , 0.50	от 700 руб.
Вкладыши коренные Мазда 626 2.0 , 0.75	от 700 руб.
Вкладыши коренные Мазда 626 2.0 , 1.0	от 700 руб.
Вкладыши коренные Мазда 626 2.0 , 1.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Мазда 626 2.0 , 1.5	от 700 руб.
Вкладыши шатунные Мазда 626 2.0 , номинал> (STD)	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Мазда 626 2.0 , 0.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Мазда 626 2.0 , 0.50	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Мазда 626 2.0 , 0.75	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Мазда 626 2.0 , 1.0	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Мазда 626 2.0 , 1.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Мазда 626 2.0 , 1.5	от 500 руб.

Хотите купить вкладыши коленвала Мазда 626 2.0 ?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Стоимость вкладышей коренных и шатунных коленвала зависит от того, новые они или б/у, состава комплекта, размерности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

* Варианты ремонтных вкладышей и их размеры проверятся только по VIN-номеру автомобиля.

Производители вкладышей:
1. Оригинальные вкладыши
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)

Когда нужно покупать вкладыши коленвала:
-при ремонте двигателя;
- вкладыши провернуло;
- стук вкладышей.

Капитальный ремонт двигателя Mazda 626

Проблема Mazda 626: в последнее время начала дымить на холодную и стала расходовать очень много масла.

Понял, что пришел конец маслосъемным колпачкам и решился на ремонт двигателя.

Для удобства ремонта Mazda 626 были приобретены: гидравлический домкрат, спец. опоры под автомобиль, каблуки под колеса, растворители, уайт-спирит, краски, грунты, динамометрический ключ, лебедка, очиститель карбюратора, очиститель форсунок и всякая мелочь.

Этап 1. Выставляем автомобиль на опоры. Открываем капот и начинаем потихоньку разбирать.

Этап 2. Снимаем резонатор воздушного фильтра, корпус воздушного фильтра, и все что с ним связано. Все болтики и гайки целесообразно укладывать в отдельные пакетики и подписывать, чтобы потом было проще все ставить на свои места.

Этап 3. Сливаем охлаждающую жидкость. Снимаем радиатор охлаждения вместе с вентилятором, отсоединяем трубки от блока и от головки, идущие к печке. Все кладем в пакеты и подписываем. Снимаем дроссельную заслонку. Отсоединяем топливные шланги, снимаем фильтр.

Этап 4. Снимаем ГУР, впускной коллектор вместе с рампой и системой рециркуляции отработанных газов EGR. Снимаем генератор, компрессор кондиционера (подвязываем его веревкой к корпусу автомобиля), снимаем все поликлиновые ремни, указав замазкой направление их движения. Откручиваем шкив коленвала (я сделал это заранее, потом будет не открутить).

Этап 5. Поддамкрачиваем двигатель снизу. Сливаем масло из него. Вытаскиваем из коробки приводные валы см. мануал (заранее слив масло из КПП). Откручиваем все опоры двигателя и КПП. Цепляем к рымам головки блока трос с лебедкой. Все, двигатель Mazda 626 готов к подъему.

Этап 6. Поднимаем аккуратно двигатель с КПП из машины и ставим его на стол. Затем снимаем коробку и сцепление, сделав метку на маховике, чтобы потом поставить все на прежние места.

Этап 7. Снимаем головку, вытаскиваем аккуратно гидрики и выкладываем их строго в своем порядке. Снимаем распредвалы, клапана, пружины.(пользовался жигулевским рассухаривателем — удобно, подходит один в один). Смотрим на поршни. О УЖАС! Какой нагар! И на клапанах кстати тоже самое. Вытаскиваем поршни и кипятим их в воде с порошком. Эффективный способ! Советую. Потом поршни как новые. Чистим головку и клапана. Занятие нудное и долгое, но что делать! Также чистим поддон, клапанную крышку, впускной коллектор, и вес что покрылось за 17 лет толстым слоем грязи, копоти и масла.

Этап 8. Замеряем тепловой зазор в старых кольцах — 0,80. ПИПЕЦ! Максимум — 0,50. Меряем новые кольца — 0,30 — норма! Ставим в поршни.

Предварительно перед сборкой двигателя, все детали были отмыты, а некоторые были покрашены спец. краской (блок, головка, крышка, поддон и т.д)

Подшипники шатунов не стал менять, т.к. при осмотре оказались в хорошем состоянии. Немного отступления:
Сразу скажу, что блок не растачивал, т.к. не было времени и средств на это, обошлось только заменой колец.
Далее собираем двигатель в обратно порядке. Также заменил РКМН на новый с пружинкой. Мажем где необходимо по мануулу герметиком.

Этап 9. Собираем головку. Ставим новые МСК. делаем притирку клапанов, спец. пастой. Ставим новую прокладку на блок и прикручиваем головку болтами с определенным моментом. Устанавливаем гидрики и распредвалы. Ставим ремень ГРМ, предварительно поменяв ролики и пружинку. Выставляем метки, проверяем как крутится коленвал. Он должен свободно крутиться от руки. Значит все норм.

Этап 10. Перебираем генератор, заменив щеточный узел + покраска. Также чистим впускной коллектор, и обновляем его краской. крепим обратно коробку, предварительно заменив сцепление.

почти четыре года назад самостоятельный ремонт

Этап 11. Завершающая стадия капитального ремонта двигателя Mazda 626

Устанавливаем двигатель двигатель обратно в авто, ставим все навеску. Подключаем проводку, Меняем все фильтра, заливаем новые масла, антифриз, свечи и т.д. и т.п.

Запускаем двигатель! С первого раза не получилось (так-же как и со второго и третьего!). Устанавливаем ПРАВИЛЬНО! зажигание и тогда заводим.

Завелась, поработала, гидрики сначала постучали, потом перестали, сработал карлосон, значит ОЖ циркулирует хорошо.

Результат капитального ремонта двигателя Mazda 626: теперь не дымит на холодную, прибавка мощности, двигатель стал тише работать, заводится с пол тычка.

Изучаем подвеску Мазда 626: Описание, частые поломки и ремонт, а также цены

Автомобильная подвеска (система поддрессирования) в Мазда 626 состоит из большого количества простых и сложных деталей. Соединяет раму автотранспортного средства с колесами и выполняет несколько предназначенных функций – гасит механические колебания, удары в процессе движения Мазды 626. Также поддерживает оптимальное расположение осей колес относительно кузовной части и обеспечивает плавное передвижение по дороге.

Передняя подвеска

Описание

Передняя подвеска – сложный и необходимый узел. Например, стойки на Мазда 626 GE (если они безупречного качества), обеспечивают высокую надежность, отличную управляемость автотранспортного средства, безопасность для водителя и пассажиров. Они повышают комфортные условия в салоне, в процессе езды автомобиля на разной скорости.

В моделях Мазда 626 GD передние стойки принципиально ничем не отличаются от аналогичных деталей, используемых в других марках машин. Они также соединяют кузов с колесным механизмом и поддерживают хорошую управляемость автомобиля при быстром, обычном движении.

Ступица переднего колеса Мазда 626 GD, в некотором смысле – основное приспособление, к которому крепится колесо. Оно, благодаря вращению «гранаты» приводит в действие упомянутый узел. К ступице фиксируются шаровые опоры и тормозной диск. Поломок связанных с деталью предостаточно. Это может быть втулка и другие конструкционные элементы.

Если в процессе езды ступица переднего колеса на Мазда 626 GD издает неприятный, изменчивый гул, вне зависимости от скорости движения. Это верный признак неисправностей. Точно определить по шуму, с какой стороны вышел из строя характерный узел не всегда представляется возможным, поэтому лучше поднять автомобиль при помощи домкрата и вручную прокрутить колеса по очереди.

Рулевая тяга на Мазда 626 служит для передачи усилий к поворотным рычагам ступиц от механизма рулевого управления. Каждый такой передний узел необходим для поворота колес на определенные углы. Шарниры на рулевых тягах обеспечивают подвижность конструкционных элементов. Неисправности в рулевой тяге чаще всего связаны с резиновым вкладышем шарниров.

Частые поломки

Каждую обнаруженную неисправность подвески необходимо срочно устранить. Любая поломка системы поддрессирования грозит опасными аварийными ситуациями. Например, если требуется ремонт рулевой рейки на Мазда 626, откладывать вопрос в долгий ящик не следует. Изношенные, поврежденные детали не способны в максимальной степени обеспечивать функционирование рулевого управления.

Отличительные признаки неисправности шруса Мазды 626 можно определить на слух. Если при езде назад и выворачивании руля в крайнее положение раздается нехарактерный хруст, велика вероятность, что узел вышел из строя. С течением времени водитель начнет ощущать стуки, удары при поворотах, разгоне или обычных маневрах с помощью руля.

Нередки поломки стабилизатора поперечной устойчивости. Автомобильный узел служит для снижения боковых кренов при поворотах. Характерные неисправности элемента подвески:

При свободном руле машину уводит в сторону.
Повороты роля сопровождаются раскачиванием.
Неустойчивое движение особенно на резких поворотах.
Стук на неровных участках дороги.

Поломки шаровых опор тоже нередкое явление. Каждый конструкционный узел соединяет рычаг подвески со ступицей управляемого колеса. В процессе эксплуатации испытывает серьезные нагрузки – поддерживает значительную часть машины, выдерживает неизбежные удары, создаваемые при перемещении автомобиля. Повреждения шаровой опоры:

износ трущихся деталей;
разрыв пыльника.

Характерные признаки неисправностей – стук при движении и неустойчивость автотранспортного средства, скрипы при повороте руля.

Ремонт

Прежде чем заменить шаровую опору, необходимо убедиться в неисправности конструкционного узла. Для таких целей используются диагностические методы – специальные стенды. При отсутствии профильного оборудования, автомеханики полагаются на свой слух и опыт.

Например, убедиться, что шаровая на Мазду 626 вышла из строя, помогут известные способы. Один автомеханик раскачивает автомобиль, а другой прислушивается. Нехарактерный стук или обнаруженный люфт являются доказательствами, что конструкционный узел необходимо заменить.

Шаровая опора, вышедшая из строя, меняется новой, причем вместе с рычагом. Такой ремонт стоит немалых денежных средств, поэтому в некоторых случаях целесообразно попробовать восстановить поврежденный узел. Народные умельцы способны отполировать палец, установить пластиковые вкладыши, а корпус под давлением заполнить жидким полимером для последующего застывания в зазорах. Запрессованные опоры выпрессовывают и меняют на неоригинальные детали.

Цены на запчасти

Стоимость узлов для автомобилей Мазда колеблется и зависит от рыночных условий. Правило относится и к амортизаторам Каяба, а также другой продукции.

Задняя подвеска

Конструкционный узел в Мазда 626 состоит из ключевых элементов.

Амортизационных стоек.
Поворотных кулаков.
Переднего, заднего поперечных рычагов.
Рамы заднего моста.
Стабилизаторов.
Штоков стабилизаторов.
Продольного рычага.
Тормозных дисков.

Задняя и передняя подвески, в целом, выполняют аналогичные функции.

Основные элементы

Чтобы задняя подвеска на Мазду 626 эффективно справлялась с возложенными задачами, необходимо систематически проводить мониторинг конструкционного узла. Каждый водитель обязан помнить, что все детали задней подвески выполняют предназначенную функцию, поэтому наблюдать за состоянием кулаков, стабилизаторов, штоков крайне важно.

Если сломался задний стабилизатор Мазды 626, то чем заменить – резонный вопрос. Можно попробовать отреставрировать узел, но лучше поступить иначе и поменять износившуюся, треснувшую деталь, то есть, поставить новую.

Что ломается

Замена втулок стабилизатора на Мазда 626 GE является одной из распространенных услуг. Чтобы поставить оригинальный узел, необходимо загнать машину на яму. В процессе установки новых деталей не следует забывать о смазке.

Ремонтируем заднюю подвеску

В таком узле задние пружины на Mazda 626 GE могут просесть или треснуть, что необратимо приведет к замене. Так как они жестче передних, в процессе ремонта желательно использовать стяжки ориентировочно 16 мм, и общей длины не больше 18 см.

Если необходимо заменить задние пружины на Mazda 626 GE, работы желательно проводить с напарником, потому что такие детали в сжатом состоянии представляют потенциальную опасность.

Стоимость запчастей

Цены на новые детали к Мазда 626 зависят от курса национальной валюты, фирмы-производителя и маркетинговой политики точки продаж.

Общее впечатление

Передняя и задняя подвески в Mazda 626, как и в других легковых автомобилях состоят из множества конструкционных деталей, расходных материалов. Чтобы узлы работали исправно, необходимо систематически проверять надежность каждого элемента или после 15-20 тысяч километров автопробега обращаться на станцию техобслуживания.

0 комментариев

Заменил маслосъёмые!

Замена колпачков напрашивалась давно. Симптомы - расход масла в 1л на 1000 км при удовлетворительной компрессии + нехилый нагар на свечах. Колпачки были закуплены неизвестной фирмы, по цене 18$ за комплект (других не было в нашей деревне, к сожалению). Прокладка крышки стоила 9$.

Т.к. жаба душила отдавать машину на СТО (там просили 35$+ за работу), было принято решение менять МСК самостоятельно. Руки у меня заточены под клаву, а не под ключ, поэтому пришлось просить помощи у моего дяди, который на ремонте авто съел не одну собаку (пользуясь случаем, предаю ему тучу всяческих респектов и спасиб!)

В качестве спец-инструмента, у знакомых были арендованы аж два рассухаривателя клапанов.

А это, собственно, новые колпачки (восьмой, как водится, только что держал в руках, но уже потерял :)

Снимаем клапанную крышку, а так же пластиковый кожух ремня ГРМ. Попутно приходится открутить троссик газа и толстый патрубок воздухана.

Прокладка на крышке деревянная на ощупь и рассыпавшаяся на куски:

Выкручиваем свечу, чтобы наощупь определить, какой поршень сейчас вверху. Очень не хочется уронить клапан в цилиндр.

Свеча покрыта толстым слоем нагара:

Теперь следует определиться с метками ГРМ. На шкиве распредвала нанесены какие-то метки, но не понятно, на что они указывают (либо шкив был поставлен от балды предыдущим мастером)

Шкив распредвала с какими-то метками:

Коленвал крутится через вот эту дырку в арке:

Метки ВМТ для первого цилиндра находятся на пластиковом кожухе (метки на шкиве не видно, не удалось подлезть фотиком). Буква Т соответствует нулю.

Выставляем коленвал в положение, соответствующее ВМТ первого цилиндра. Проверяем на ощупь, цилиндр действительно ушёл вверх и клапан, освободившись от сухарей, не должен упасть внутрь. Однако рассухариватель прикрутить не удаётся. Если для выпускных клапанов ещё можно что-то придумать, то для впускных - ничего не выходит. Принимаем решение снимать распредвал. Помечаем положение шкива относительно метки.

Теперь будем снимать шкив, а так же коромысла и кронштейны с осями (т.н. "паук"). Один человек держит гайку на коленвале, другой откручивает гайку шкива распредвала.

Металлическую крышку так просто не снять - она цепляется за крепление пружины натяжного ролика (красная стрелка). Пришлось немного отпустить этот самый ролик (зелёная стрелка). Синяя стрелка - сальник распредвала. Выглядит нормально, но подлежит замене, ибо деревянный на ощупь.

Тут оказалось, что японцы заготовили нам подлянку - как только мы отодвинули крышку , из головы полилась ОЖ. Пришлось подставлять ёмкость. Вылилось примерно пол литра.

Текло отсюда. Соответствующая прокладка явно требует замены.

Теперь приходится открутить распределитель зажигания, ибо не сняв его, невозможно извлечь кронштейны с осями и коромыслами. Мешает шпилька, к которой распределитель прикручивается:

При снятии рапределителя тоже вытекает немного ОЖ. Так просто отодвинуть в сторону распределитель не получится - приходится открутить крепление нескольких патрубков. Перед снятием запоминаем, как располагаются подвижные части, чтобы не сбить угол зажигания при сборке.

Прокладка на распределителе тоже требует замены:

Теперь можно легко прикрутить рассухариватель.

Рабочая поверхность была закрыта простынёй, ибо очень не хотелось искать убежавший сухарь. Идея была простой, но эффективной. Сэкономила много времени и нервов. Получилось что-то похожее на операционный стол :)

Ещё одним жизненно важным устройством является обыкновенный магнит. С помощью него и отвёртки, сухари легко извлекать, а так же наставлять на путь истинный :)

Нажимаем рассухаривателем, легонько стучим по нему, выпавшие сухари извлекаем намагниченной отвёрткой. Далее снимаем тарелку и две пружины. Главное, чтобы поршень соответствующего клапана был вверху, иначе клапан упадёт в цилиндр.

Сами сухари не симметричны. Они имеют форму трапеции и различную толщину сверху и снизу.

После снятия сухарей, тарелки, пружин, снимаем старый колпачёк и на его место вставляем новый. Рукой его установить нельзя - нужно найти подходящую трубку и легонько постучать молотком. Не следует забивать до упора, чтобы не повредить резинку. От старого колпачка остаётся легко различимый след. По нему и ориентируемся.

Процесс простой, но тяжёлый для нервов (ну никак сухари не становятся на место!!) и физически (надо стоять в неестественной позе очень долго). За пару часов совершаем операцию над всеми клапанами.

Вот они, старые колпачки. Порваные, потрескавшиеся, деревянные:

Всё вышеописанное заняло примерно 6 часов. Завтра будем вырезать прокладки и собирать всё назад, пытаться правильно поставить ГРМ и зажигание.

А ещё в процессе мы сломали рассухариватель:

А так же зохавали офигительнейшие блины, за которые огромный респект моей бабушке!

День второй.

День начался с поездки на рынок в поисках сальника распредвала. Как всегда, с запчастями на Мазду напряг, но каким-то чудом нашёл. Цена - 4$.

Сальник распредвала и прокладка крышки:

Искать в продаже прокладки, стоявщие по краям распредвала - дело гиблое. Принято решение изготовить их самостоятельно из плотного картона.

Старые прокладки на роль трафарета не годятся.

На поверхность, к которой должна прилегать прокладка намазываем чёрное масло и ставим "печать" на чистый картон. Потом вырезаем ножницами.

Прокладки готовы, можно ставить назад "паука" и распределитель. Где необходимо, промазываем поверхности герметиком. Прокладки тоже смазываем.

Крышку так просто поставить на место не удалось - мешал прижимной ролик. Пришлось его открутить.

Прикрутили "паука", поставили прижимной ролик. Прокрутили коленвал до метки ВМТ, надели в нужном положении шкив, потом ремень ГРМ. Поставили распределитель (пришлось помучаться, чтобы шестерни вошли в зацепление в нужном положении).

Пришла пора выставления зазоров клапанов. На форуме подсказали, что зазоры должны быть 0.3 на горячем, 0.25 на холодном двигателе (странные цифры какие-то, но всё равно ставим их). Т.к. щупа на 0.25, естессно, не было, воспользовались щупом на 0.15 и лезвием (оно должно быть 0.1 в толщину).

Выставляем все восемь зазоров, не забывая подкручивать коленвал в нужное положение.

Прикручиваем ещё пару болтов, подсоединяем несколько разъёмов и патрубков. Всё. Можно пробовать заводить. Двигатель схватывает сразу, через секунду глохнет. Пробуем ещё раз. Вуаля! Всё ок. Обороты держаться стабильно, на газ реакция адекватная. Глушим, пока всё вокруг маслом не забрызгало.

Ставим крышку головы с новой прокладкой, прикручиваем патрубок воздухана и троссик газа. Заводим, потихоньку доливаем ОЖ, жмякаем патрубки - прогоняем возможную воздушную пробку из системы охлаждения. Осматриваем все соединения с прокладками - вроде везде герметично.

Всё. Ремонт закончен! Ура!

8х маслосъёмные колпачки - 18 $
Прокладка клапанной крышки - 9$
Сальник распредвала - 4$
6+4 часов свободного времени

Какие результаты - пока не ясно, время покажет. Субъективно - характеристики двигателя улучшились :) Будем смотреть расход масла, следить за ОЖ на случай воздушной пробки. Неплохо было бы так же добыть стробоскоп и глянуть угол опережения. Правильность зазоров клапанов тоже под сомнением. Ну да ладно, подождём, посмотрим, чего у нас вышло :)

Читайте также: