Замена вкладышей москвич 412

Обновлено: 02.07.2024

Замена вкладышей москвич 412

Замена гильзы цилиндра.

Для определения степени износа гильзы произведите ее замеры (см. табл. З). Замену производите, как указано в разделе "Снятие и установка гильз цилиндров с поршнями и шатунами в сборе".
Проверка и замена поршневых колец.

Продолжительность службы поршневых колец двигателя во многом зависит от качества применяемых горюче-смазочных материалов и общих условий эксплуатации. Признаком необходимости проверки или замены поршневых колец является повешенный расход (угар) масла двигателем, более 200 г на 100 км пути. Учтите, что несвоевременная замена поршневых колец приводит к повышенному износу стенок гильз цилиндров. Это вызывает увеличение расхода масла, увеличивает нагарообразование на стенках камер сгорания, на свечах зажигания, вследствие чего мощность двигателя снижается и увеличивается эксплуатационный расход топлива. Для проверки состояния поршневых колец двигатель частично разберите и выньте поршни с кольцами. Проверьте состояние и приработку поршневых колец. Перед проверкой поршневые кольца тщательно очистите от нагара и смолистых отложений. Если при внешнем осмотре поршневых колец на их наружной цилиндрической поверхности обнаружите неприработавшиеся к цилиндру участки, то такие кольца замените.

Проверку поршневых колец на соответствие техническим требованиям производите по параметрам, указанным в табл. 4.
Если проверкой обнаружите, что кольца по своим параметрам не соответствуют указанным в табл. 4, то такие кольца замените. Зазор в замке кольца измеряйте, поместив кольцо в ту гильзу цилиндра, в которой оно работало. При этом кольцо установите в гильзу на расстоянии 20-30 мм от нижнего торца. Для правильной установки кольца продвиньте его в гильзе головки поршня, используемого в качестве оправки. Упругость поршневых колец измеряйте на специальных весах с помощью гибкой ленты, охватывающей кольцо. При проверке состояния и величины износа поршневых колец может оказаться необходимой замена лишь одних верхних компрессионных колец, так как остальные кольца изнашиваются на двигателе значительно меньше.
Примечание. Не устанавливайте поршни с новыми верхними хромированными кольцами. Такие кольца, имеющие твердую наружную поверхность, будут очень медленно прирабатываться к поверхности гильзы цилиндра. Именно по этой причине ремонтные комплекты колец номинального размера выпускаются с верхними нехромированными кольцами.
Правильное расположение поршневых колец в канавках поршня показано на рис.

Рекомендуется во всех случаях разборки двигателя после пробега 60000 км заменять поршневые кольца. Это, с одной стороны, исключит необходимость повторной разборки двигателя в случае износа поршневых колец при дальнейшей эксплуатации автомобиля, а, с другой стороны, явится профилактикой повышения общего срока службы двигателя.
Если гильзы цилиндров имеют незначительные износы и не требуют ремонта, то вместо старых колец используйте ремонтные кольца номинального размера.

Ремонтные кольца номинального размера можно использовать, если зазор в замке колец, вставленных в цилиндр, не превышает 0,75 мм. В противном случае замените изношенные гильзы на новые.

Для замены изношенных поршней необходимо подобрать по методике, указанной ниже, комплекты поршней с пальцами, с поршневыми и стопорными кольцами в количестве, требующемся на один автомобиль.
Для обеспечения надлежащего зазора между гильзой цилиндра и юбкой поршня (0,05-0,07 мм). Поршни после окончательной обработки сортируются на заводе-изготовителе по диаметру юбки на 5 групп, в которых упомянутый диаметр отличается на 0,01 мм. Буквенная маркировка групп наносится на поверхность днища поршня. На рис. указано место замера диаметра юбки поршня.

Коленчатый вал создан из стали, имеет противовесы, которые необходимы для уравновешивания КШМ и уменьшения виюраций.

На коленвале Москвича 412 имеется 5опорных коренных шеек диаметром 60 мм и четыре шатунные шейки, диаметр которых равен 52 мм.

В самом вале также имеются специальные каналы, необходимые для смазки всех движущихся частей детали.

Коренные и шатунные подшипники коленвала имеют сменные тонкостенные вкладыши. Все вкладыши стальные, с одной стороны залиты алюминиевым сплавом.

На переднем конце коленчатого вала двигателя последовательно установлены ведущая звездочка привода ГРМ, распорная втулка, ведущая шестерня привода масляного насоса и прерывателя-распределителя, маслоотражатель и шкив для ременного привода водяного насоса и генератора.

На заднем конце коленчатого вала установлен чугунный маховик с напрессованным стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером. Маховик крепится шестью болтами, зафиксированными от отвертывания подгибкой трех стопорных пластин.

Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из блока, уплотнены резиновыми двухкромочными сальниками.

2. РАЗМЕРЫ ШЕЕК коленчатого вала АЗЛК (ИЖ) 412

Ремонтные размеры шатунных шеек коленчатого вала(толщина вкладыша/диаметр шейки вала после шлифовки)

Номинальный 1,830-1,823 мм
Уменьшенный на 0,25 мм 1,955-1,948/51,762-51,743 мм
Уменьшенный на 0,5 мм 2,080-2,073/51,512-51,493 мм
Уменьшенный на 0,75 мм 2,205-2,198/51,262-51,243 мм
Уменьшенный на 1,0 мм 2,330-2,323/50,982-50,993 мм

Ремонтные размеры коренных шеек коленчатого вала(толщина вкладыша/диаметр шейки вала после шлифовки)

Номинальный 1,830-1,823 мм
Уменьшенный на 0,25 мм 1,955-1,948/59,710-59,647 мм
Уменьшенный на 0,5 мм 2,080-2,073/59,460-59,447 мм
Уменьшенный на 0,75 мм 2,205-2,198/59,210-59,197 мм
Уменьшенный на 1,0 мм 2,330-2,323/58,960-58,947 мм

3. Схема коленвала автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412

Указатель деталей коленчатого вала АЗЛК (ИЖ) 412

4 — передний сальник,

6 — шестерня привода масляного насоса и прерывателя-распределителя,

7 — распорная втулка,

8 — звездочка привода газораспределительного механизма,

9 — сегментные шпонки,

10 — коленчатый вал,

12 — коренные вкладыши,

14 — крышка заднего сальника,15 — шпилька,16 — шайба,

Ремонт двигателя Москвич 412

Перебрать движок оказалось не сложно, а главное ремонт принёс очень хорошие результаты. Улучшилась динамика, тяга, экономические показатели двигателя.
Что я менял при ремонте:
1 Прокладка медная под гильзу 4шт
2 Кольца комплект
3 Вкладыши шатунные
4 Цепь ГРМ
5 Сальники коленвала 2 шт
6 Набор прокладок двигателя
7 Стопорные пластины для крепления маховика
8 Стопорные пластины для крепления звезды распредвала
9 Маслосъёмные кольца и колпачки

коренные вкладыши и полукольца коленвала, я не стал менять

если снимать гильзы, то нужно заменить уплотнительные кольца под ними

на зеркале гильзы нужно сделать сеточку для масла с помощью наждачки нулёвки

Зазор в замке поршневых колец в пределах 0,25–0,40 мм, если меньше тогда кольца нужно подогнать по размеру, стачивая надфилёчком выставить правильный тепловой зазор.

Зазор по высоте между канавками и кольцами должен быть в пределах 0,05-0,1 мм, не более 0,15мм, проверять нужно вставляя кольцо в соответствующую канавку.

установку колец нужно производить начиная с маслосьемного, по чертежку как на фото, будьте аккуратны при установке колец на поршни, если кольцо слишком сильно разогнуть оно легко лопается, тренируйтесь на старых

ориентирование поршневых колец, замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30—45° к оси поршневого пальца, второго компресионного должен быть направлен в противоположную сторону, а замок маслосьемного должен располагатся между замками компрессионных, НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАМКИ КОЛЕЦ В ОДИН РЯД

При установке вкладышей нужно их смазывать маслом которое будет потом заливаться в двигатель

вроди неплохая цепь

Масло сразу можна залить минералочку, и поменять после обкатки, я заливаю ТНК и вроди остаеться неплохое состояние двигателя, давление на ХХ — 0.8.

вот такой получился агрегат))

При обкатке двигатель нельзя перегружать, поддавать высоким оборотам, допустимые обороты двигателя на обкатке до 1000 км:
1п-20 км/ч
2п-40 км/ч
3п-60 км/ч
4п-80 км/ч

Гайки крепления головки цилиндров…100Нм
Крышки коренных подшипников: 90-100 Нм
Шатунные: 55-65Нм
Болты крепления маховика…70-80
Другие резьбовые соединения:
для М6…6-8
для М8…14-17
для М10…30-35
для М12…55-60

3.39 Замена вкладышей

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

Не проворачивать коленчатый вал.

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

Собираем ресурсный двигатель УЗАМ 412 на иностранных комплектующих

Автомобили классического семейства «Москвич» с 1967 года стали оснащаться легендарным двигателем УЗАМ -412, который породил множество мифов. К сожалению, старые «Москвичи», по большей степени, бороздят просторы бывшего СССР в качестве рабочей машины, состояние которой не самое лучшее. Мы рассмотрим ремонт двигателя УЗАМ 412, где возможно установить импортные комплектующие, и значительно повысим мощность.

Какие комплектующие понадобятся

Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.

Блок цилиндров

Так как мы решили устанавливать поршневую группу объемом 1.8 литра, где диаметр поршня составляет 88 мм, то нам идеально подходят поршневые кольца с автомобилей Renault 25 -2.7 V6, с каталожным номером 800003841000 фирмы КС. Установка таких колец даст возможность держать большую степень сжатия, а так же значительно увеличит ресурс мотора.

Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.

Коренные вкладыши, согласно ремонтному размеру подходят один в один с заводскими от автомобиля Nissan Terrano 2.0, с номером MS -1183GP.

Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.

Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).

Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.

Головка блока цилиндров

По ГБЦ предстоит множество работы. Если есть возможность, то можно заказать распредвал с нужными характеристиками под объем 1.8 литра. ГБЦ следует поискать с маркировкой «238», у нее лучшее исполнение камеры сгорания и больше каналы впуска и выпуска. Головку отдаем на шлифовку плоскости, где смело можно снять 2 мм.

Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP. Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108. После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.

Система охлаждения, электрика и система питания

Для того, что бы обеспечить максимально надежную работу всех систем двигателя, начнем с охлаждения. Стандартной системы охлаждения, порой, не хватает даже на моторе 1500. Для обеспечения хорошей циркуляции потребуется приобрести помпу фирмы Luzar или Hort. Надежное и своевременное открытие большого круга обеспечит термостат с верхним расположением (Vernet 5435.82) если с нижним (Gates TH15480). Дополнительную циркуляцию может обеспечить электропомпа от «Газель».

По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).

Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень. Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные. Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.

Масляный фильтр можно поставить от автомобилей ВАЗ через переходник от автомобиля «Москвич 2141». На этом приобретение импортных комплектующих закончено. Все остальные детали ставим стандартные, желательно выбирать самые качественные, так как продукция на эти авто крайне низкого качества.

Сборка мотора

После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.

Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.

После полной сборки следует залить масло 5w40, не опираясь на мифы, что мотор «Москвича» одинаково работает на всем масле. Охлаждающая жидкость должна быть синего или зеленого цвета. Если это антифриз, то только G11. После сборки и запуска проверяем двигатель на предмет течи масла или ОЖ, чего быть не должно.

По итогу, наш двигатель укомплектован большим числом импортных и качественных запчастей, которые позволят повысить надежность двигателя, а так же раскрыть его потенциал полностью. Правильной сборкой при объеме 1800 куб.см., вы можете получить 100 л.с. мощности, если не больше, и «дизельную» тягу на низах, которая нужна при городской езде. Несмотря на то, что двигатель был спроектирован более 50 лет назад, в нем заложен огромный потенциал, который нужно раскрывать.

Замена вкладышей без снятия двигателя

УЗАМ 331, замена вкладышей. Искал где, место мне бы их поменяли, общарался в Волгоградка Лури 177, Шайтан-гараж, Техпост и т.д. - но всё пришлось, тщетно взяться самому.

Скинул поддон, нижние снял вкладыши (остались прикрученными только коренные крайние крышки, чтобы кв держали). Проблема снятием со возникла верхних коренных вкладышей. С одной отверточкой стороны с плоским жалом задвинул вкладыш как, вглубь мог - соответственно с противоположной стороны, где там у вкладыша замок, он немного вылез. этой с Дальше стороны (замка) пытаюсь дальше протолкнуть вкладыш, чтобы вынуть, царапая о спинку отверткой вкладыша - не лезет ни на миллиметр. Вопрос - как верхние вынуть коренные вкладыши? Вроде где-то потянуть советовали коленвал вниз за шкив, и вынимать Если. вкладыш я все коренные крышки сниму, коленвал чтобы за шкив вниз оттянуть - это приемлемо? будет Просто боюсь что сальники менять потом над обудет - без коренных коленвал крышек, получается, будет держаться только на деформируя, сальниках их. Ну и на маховике, разумеется

Elektron

makson

Завсегдатай
alt="*" />
alt="*" />

УЗАМ 331, замена Искал. вкладышей место, где мне бы их поменяли, Волгоградка в общарался 177 Лури, Шайтан-гараж, всё и т.д. - но Техпост тщетно, пришлось взяться самому.

поддон Скинул, снял нижние вкладыши (остались только прикрученными крайние коренные крышки, чтобы кв Проблема). держали возникла со снятием верхних коренных одной. С вкладышей стороны отверточкой с плоским жалом вкладыш задвинул вглубь, как мог - соответственно с стороны противоположной, там где у вкладыша замок, он вылез немного. Дальше с этой стороны (замка) дальше пытаюсь вкладыш протолкнуть, чтобы вынуть, спинку о царапая вкладыша отверткой - не лезет ни на миллиметр. как - Вопрос вынуть верхние коренные вкладыши? где Вроде-то советовали потянуть коленвал вниз за вынимать, и шкив вкладыш. Если я все коренные сниму крышки, чтобы коленвал за шкив вниз это - оттянуть будет приемлемо? Просто боюсь сальники что потом менять над обудет - коренных без крышек коленвал, получается, будет только держаться на сальниках, деформируя их. Ну и на маховике, разумеется

чистил

Модератор раздела

Карма 331, замена вкладышей. Искал где, место мне бы их поменяли, общарался в Волгоградка Лури 177, Шайтан-гараж, Техпост и т.д. - но всё пришлось, тщетно взяться самому.

Модератор раздела

Elektron

makson

Завсегдатай
alt="*" />
alt="*" />

Завсегдатай

makson

Завсегдатай

Автоклуб "Москвичемания"

Эх ты Я честно 2.5 тысячи 40-50 ездил пока "вонючку" начал крутить И это на 110 кубах Ох как сложно было, меньше чем 40 он ехать не хотел.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Бред какой то. Холодная обкатка, это обкатка на спец стенде, без пуска двигателя вообще. Т.е. двигатель крутиться от внешнего источника определенное количество часов.
Если есть стенд, то я бы сделал холодную обкатку. Часиков бы 14-16 погонял бы. Потом уже запуск и на холостых выпалил бы бак, а то и два, бензина. А уж потом потихонечку давать нагрузку.

По крайней мере отец когда забрал машину из салона в далеком 1987 году, просто на холостых возле гаража спалил 2 бака бензина. Потом уже начали кататься под нагрузкой. Мотор без капиталки и по сей день, и на нее не собирается (тьфу-тьфу-тьфу)

Пробег около 170 тык. но с одним условием минимум 400 кг прицеп сзади (не считая тех кто внутри и что напхано в багажнике) большую часть пробега. Это последние 30-40 тык. она прошла почти в холостую.

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

Вчера начали соберать поршневую группу заставил моториста взвесить шатуны, он взвесил пришел начел один точить точит точит я говорю что там, а один тежелее. я говорю на сколько 5 грамм. я ему говорю ты уже грам 20 сточил. он так да? идём проверим.
блин и правда ровно 20 грамм(( пошли один б.у шатун у него в запчастях нашли он на 5 грамм меньше остальных весит, и его сегодня поедет фтулить, там у фтулки люфт уже приличый.
вот так вот.
Купил прокладку которая с герметиком, точно такие же продовали на девятку и качество и всё такоеже вот только на 09 надписи производителя были а наша просто в покетике.
Да и ещё новая прокладка отличается от старо тем что немного толше. моторист говорит то что толше это плохо может тасол в цилиндр пускать может родную асбестовую поставим. я сказал ему нет ставь эту. я на нее плюнл потёр её)))) (видили бы вы глаза продавца когда я это делал ) не чего сс не не стало. с бока ковырнул она по немногу крошится.
а так толще крепче. наше асбестовая прокладка более дохленькая по виду но зато мягче значит усадка лудше. в общем не знаю что же лудше кто что думает?
асбест или новая прокладка с герметиком

Теперь значит вопрос мотор моторист почистил, пробки не выкручивал так как их высвервливать надо а потом туда новые заганять. он просовывал толстый трос и чистил из нутри стенки таким образом тросик в один канал вставлял из другого вытаскивал и так по всему коленвалу. Так пойдёт или заставить его ташить к токарю и всё высверливать?
Я если честно до сих пор не пому как там всё это в коленвале устроено.

Вопрос номер два мотор почистил сверху грязь убрал и всё такое но не до метала то есть остались разводы щёток и сверху слой тонки от масла, там вода каналы слегка рыжие, то есть по чистить то чистил но не до метала, не как завода. я думаю его почистит десканально можно только одетть на дрель маленкую щетку и во все диры ей прочистить.
Что скажите как кретично чистить до метала? или нужно только каналы пробить и всё?

продавец сказал что вроде прокладка всё же российская, она пришла из россии но чьё производство не известно, ему сказали что всё таки россия а так х знает
вот фото из интернета но прокладка один в один которую я взял новую. на фото написано
Прокладка головки блока М-412 d=82.0 с герметиком АМТ.

вот фотки моего мотора после вскрытия, блин всё было в масле из за это прокладки асбестовой.

На головке в выходах на колектора на 3 и 4 цилиндрах, масло было пластелиновое и его можно было нажом как ложкой счешать.

Поршни стояли новатор
кольца советские моторист сказал что не плохие, напомню мотор не дымил и из сапуна маслло шло совсем чуть чуть.
стояли колпачки они были пластмасовыми задубевшими, на 3 цилиндре был оторван и работал как насос туда закачивал)))
колечик не было в общее.
расход масла был на 5000 км 1 литр

Ремонт автомобилей

Какую такую вам СПРАВКУ даст штраф-стоянка на номерной агрегат?
О чем вы это, господа?
Это же банальное воровство.
Да и не верю я, что штрафстоянкам это нужно -
они за хранение ГОРАЗДО больше денег получают. чем за эти "500 рублей за ДВС".
Зачем им риск такой?
Снимать наклейки с капота - все же будет шито "белыми нитками".

Что значит "если уже уверены,что за авто никто не придет,штраф стоянка не свалка(за копейками и москвидонами редко кто приходит)".

Совсем недавно по телеку не раз показывали, как одному москвичу хренову тучу денег насчитали за несколько месяцев нахождения его Оки на штрафстоянке (хотя он ее в угон объявил сразу, как обнаружил ее отсутствие, и думал, что она в угоне).

Хотел менят прокладки,снял головку чистил бензином ихотел ставит новую прокладку,вот здесь незнаю чем смазать прокладку?Солидолом или герметиком?Зараньее спасибо.

прокладку мажут герметиком тонким слоем где водянные каналы тчнее понаружному периметру блока . маслосемные колечки ставятся в чашки где крепятся сухари .а колпачки маслосемные дополнительная опция ставится под пружину но долго они неходят.Теперь мой вопрос, ставлю на М411 двигатель М412 форсированный. Вопрос,пройдет ли он по высоте на родных подушках .И радиатор придется крепить в переди рамки ..телевизора..Коробка будет от ОДЫ.Раздатка от ГАЗ 69.Кто занимался таким переоборудованием подскажите .какие могут возникнуть проблемы Спасибо.Вопрос задали.Почему не крутится коленвал после переборки .Скорее всего задавили коленвал,точнее перепутали бугиляшатунные или коренные или развернули их обратной стороной.

410 и 411 всего ничего было выпущено, здесь его просто видели - единицы, а про то чтобы переделывали да еще так радикально речи вообще быть не может.

куда раздатку впихивать планируешь? пол резать? в штате у него ЕМНИП нет раздатки.

по двигателю смотри книжку "Взаимозаменяемость деталей Москвичей". Не помню, чтобы в те кузова 412 мотор ставили. думаю там не в высоте дело, а в наклоне 412 набок - боковины моторного отсека дадут? Как раздатку с КПП стыковать планируешь?

мотор412 уже ставил примерял входит нормально ,пришлось рулевой механизм передвинуть в глубь на 18мм и вниз опустить на 20мм. по длине входит в притирку,радиатор придется переносить вперед .Лет 25 назад попадался мне на глаза м-403 с двигателем 412,мужик сказал,что пришлось ложероны перегибать иначе двигатель не входил по высоте.Но там на 403 прще,рулевой механизм стоит сзади дигателя, а уменя 411 спереди,потому такая ракеровочка.Есть родная коробка ираздатка но на них очень тонкие,слабые шестерни, думаю нагрузки от форсированного 412 двигателя не выдержат. Всетаки 90л. против 45л. что-то да значит.Раздатка с КПП стыкуется через промежуточный кардан. М410, иМ411 это тоже самое как ГАЗ-69 только в миниатюре ,так-что раздатка ГАЗ-69 должна войти , она тоже верхнея часть идет под наклоном только с креплением придется позаниматся.Видел в интернете в передаче ,,коробка авто ру,, набери М411 высветится зеленый 411 посмотри.Правда у него мосты переделанные от 412 стоит двигатель412,роздатка 69 ,коробка помойму родная ,но он умудрился воткнуть лебетку.И там показывают как он лебеткой вытаскивает УАЗ-452 из реки зимой из подводы, а то-что по снегу прет полчше джипа или уазика. Вот это загледенье.

Москвич-412: тюнинг на взаимозаменяемости

Если у вас есть мечта – сделать из Москвича 412 почти шедевр, то приготовьтесь к различным проблемам, которые придется решать. Для тех, кто не боится трудностей, упорно добивается своей цели и готов пропадать в гараже сутками это задача по плечу. Пока же главной проблемой, которую придется преодолеть, – дефицит на детали вашего, почти ретро-автомобиля.

Оно и понятно: нехватка деталей вызвана отказом производителя от данного вида авто, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. А на запчасти-оригиналы цена довольно высока. Чтобы несколько скрасить ситуацию, воспользуйтесь специальной компьютерной программой, скачанной из интернета, которая поможет воссоздать то, что вы хотите видеть в будущем.

Виртуальный 3д Москвич и его новые фото несомненно помогут вам определиться, какую зону выбрать для поиска. Для наглядного примера – 3d мотор:

Москвич 412: общие вопросы тюнинга

Как только цель намечена, часть проблем сразу исчезнуть: увидите, что обычная форсировка двигателя обязательно даст неплохие результаты. Для того, чтобы увеличить лошадиные силы, достаточно довести крутящий момент практически до максимума. Как это сделать? Установить на ваше транспортное средство турбонаддув или произвести монтаж стандартного нагнетателя (приводного).

Москвич 412 - тюнинг на взаимозаменяемости, поэтому приготовьтесь вместо родных мокрых гильз поставить сестер от УАЗ М-3312. Последний прекрасно подойдет в качестве донора на коленвал. Чтобы увеличить объема двигателя, проделайте обыкновенную операцию: снимите головки блока, тем самым повысив уровень сжатия до 8,4 в цилиндрах. Это даст небольшой прирост рабочего объема на 300 куб.

Следующий этап – улучшение распредвала:

измените высоту кулачков;
поставьте на впуске 11,7 мм;
на выпуске 10,7;
при помощи разрезанной шестерни вручную отрегулируйте фазы газораспределения.

Хотите впечатляющего результата при работе двигателя? Проведите чип тюнинг. Изменения в электронном блоке управления произойдут, если установить на вашу машину 4 карбюратора от… снегохода «Рысь». Такой тюнинг позволит уменьшить холостую работу двигателя практически до 400 оборотов. Значит, и шум его уменьшиться.

Если все сделать правильно, что в Москвиче 412 прирост оборотов двигателя увеличится до 5500. Специалисты утверждают, что при новой мощности автомобиль без проблем развернется с места.

Для полноценного автотюнинга необходима модернизация его ходовой части. Увеличение мощности должно быть под контролем, пока машина находится в пути. Разговор идет о валкости и крене авто во время движения. Устраняются проблемы в результате срезки пружин и установки низкопрофильной резины высокого качества.

Теперь стоит заострить внимание на мост. Стационарный вариант не проектировщиками не доработан: при резком разгоне Москвич любит «гулять». Усилить его невозможно: приготовьтесь снять мост, взамен установите новый стабилизатор от подходящей по техническим характеристикам иномарки.

Переходите к подвеске. Установите ее независимую, имеющую редуктор в задней части. Так наработается повышенная стойкость при разгоне, однако, потребуется определенное вмешательство в конструкцию самого авто. Предполагается смена тормоза: или барабанные, с усилителем (вакуумным), или дисковые. Если все получилось, что можно к звучанию переходить.

Машина должна петь, а не рычать: пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Заодно и рулевое управление смените: старая баранка точно не справится с резвой лошадкой, какой стала ваша машина. Одна беда: разобрать салон придется целиком. Чтобы работа не казалась вам бесконечной, посмотрите видео.

Тюнинг своими руками Москвич 412: подборка фото

Для того, чтобы вы смогли разобраться, потяните ли тюнинг своими руками Москвич 412, ниже приведен пример. Один автовладелец приобрел вышеуказанное авто 1981 года выпуска в плачевном состоянии и начал переделку.

Коробку передач взял от Нива шевроле 0,83 с пятой передачей.
В двигателе облегчил на 2 кг колено, затем поставил стационарное, с противовесами.
Шатуны не трогал: если нет точных весов, то соваться не следует.
Срезал юбки и днище поршня на 2 мм (замеры проводил при помощи воды и шприца).
Поставил поршневую от «Волги» с напылением.
Подпилил на 1,7 мм голову.
Расточил каналы так, чтобы стандартные проходили по всей длине.
Клапана оставил стандартные с впуском 39,5.
78 распредвал.
Пружины жигулевские, класические; шайбы по 2 mm под пружинами.
Уменьшил вес тарелки клапана.
Фаска – 30 градусов.
Срезал направляющие в каналах.
Разрезал шестерню.
Маховик в 4 кг.
Поставил 2 горизонтальных карба-солекс (сороковки). готов. Объем вышел 1,9, мощность - 125 л.с. Чтобы было проще делать ремонт авто, обратите внимание на фото:

Тюнинг салона Москвич 412. Дополнительная шумоизоляция

Как ни прискорбно, но отечественный автопром никак не хочет бороться с шумом внутри салона. Не хочет он, значит устранять этот недостаток придется собственными силами. Тюнинг салона Москвич 412 предусматривает такую возможность, чтобы в последствии вы смогли водить автомобиль в тишине, хотя бы относительной.

Готовы сделать кошелек немного тоньше? Приступайте к делу. Шумоизоляция – процедура комплексная. Проводить ее стоит вот в такой последовательности:

подкапотное пространство;
салон;
багажник.

Для начала стоит заняться изоляцией того, что находится под подкапотом:

подберите цельный лист звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной;
приклейте его к капоту;
закрепите при помощи недлинных саморезов к ребрам жесткости: желательно в углах, центре, на середине каждой стороны.

Как провести изоляцию щитка, который отделяет отсек двигателя от салона?

купите подобный материал, как для подкапотного пространства, но толщиной 10 мм;
с помощью растворителя сначала вымойте, высушите, а потом приклейте с помощью резинового клея приобретенный лист. Прежде, чем вы выполните эту работу, разметьте и вырежьте его так, чтобы нижняя часть шла внахлест на днище от 15 до 20 см. Боковые же части должны заходить на брызговики не менее, чем на 10 см;
приступайте к снятию вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра сцепления и тяги педали «газ».

Как произвести изоляцию салона?

Для начала займитесь дверями:

разберите обивку;
нижнюю полость залейте густым антикоррозионным покрытием, чтобы снизить уровень шумов при бренчании двери.
при отсутствии заводской проклейки делаете ее самостоятельно при помощи небольшого куска (20х20 см) герлена,
внутреннюю часть обивки двери уплотняете поролоном, толщиной от 2 до 5 мм;
собираете дверь.

Как изолировать пол?

Убираете сидения и ковровое покрытие.
Покрываете днище специальным антикоррозионным раствором, даете высохнуть.
Прокладываете войлоком, можно мешковиной.
Под задним сиденьем, консолью прокладываете дополнительный лист поролона, обеспечив тем самым шумозащиту от коробки передач, карданного вала и выпускной системы.
Собираете салон.

Как изолировать торпеду?

Займитесь ее разборкой.
Проклейте места стыков уплотнительной лентой, наподобии той, что используют при утеплении оконных рам.
Проложите под торпедой новый лист поролона.
Произведите сборку. При этом не забудьте саморезы посадить на герметик, можно использовать резиновые прокладки. Все это не только стянет, но и обеспечит защиту торпеды от разбалтывания. Стоит проклеить все элементы из пластика, входящие в декоративную отделку салона.

Как изолировать потолок?

Разберите обивку.
Демонтируйте старую шумоизоляцию.
Приклейте плотно новые листы герлена, не допуская отвисаний. Сверху – тонкий поралон.
Соберите новую обивку потолка.

Как провести изоляцию задней полки?

Демонтируйте обивку.
Выполните работу по прокладке поролоном.
Поместите полку на прежнее место.

Как сделать изоляцию багажника?

Разберите обивку.
Дно отсека помойте, высушите, проклейте герленом, те же работы проведите с внутренними частями крыльев.
Положите толстый поролоном от 20 до 50 мм толщиной.
К задней стене багажника приклейте 10 мм поролон.
Такие же действия выполните с крышкой багажника или замените на герлен, темный войлок.

Своими руками все эти работы можно сделать за одни сутки, если кто-то из семьи захочет стать вашим помощником, машина стоит в гараже с ямой, а инструменты находятся под рукой. Такой ремонт авто очень похож на тюнинг москвич 2141.

А теперь фото железных коней, которыми любуются не только хозяева.

Тюнинг двигателя Москвич 412

Это настоящее непаханое поле для доработок в личном гараже автовладельца, если он решит дать новую жизнь своей железной подруге.

Для начала можно обзавестись доработанным карбюратором.

Подобрать к нему жиклеры, в зависимости от характера мотора, заменить низ, приспособив тот, что стоит на ВАЗ 2107, только диаметр второго дросселя должен быть 27 мм.

Переварить тягу открытия второго дросселя, чтобы быстрее срабатывал.

Установить распределительный вал №38 от «ОКБ Двигатель», портинга ГБЦ.

Теперь можно месяцев 6 покататься на авто. Как только срок подходит к концу, штатную поршневую группу диаметром 82 мм, коленчатый вал с 70 мм длиной хода следует заменить новым, 80 мм, а поршневую на 85 мм. Если выполните эти работы, то получите двигатель на 1,8 л.

Как только поймете, что пора бы инжектор поставить на своего железного коня, то приступайте к поиску донора. Им может оказаться УЗАМ II поколения Уфимского моторостроительного завода, в который австрийцы вложили немало средств.

Тут свои особенности системы впрыска: длинные впускные трубы, которые закрывают топливную рампу вместе с форсунками, особая система управления BOSCH, имеющая датчик расхода воздуха и дополнительный (на маховике) датчик положения коленчатого вала.

Не исключено, что первой вашей проблемой станет несостыковка ресивера, вакуумного усилителя тормозов компании Lucas. Но она решаема, если доработаете проставку-адаптер, идущий в комплекте к Москвичам: стоит ее уменьшить в 2 раза. Все! Можно ресивер ставить на место. Для датчика детонации просверлите отверстие в блоке цилиндров.

Топливоприемник стоит купить от отечественной «Волги» и укоротить трубки. Если есть желание, то замените стационарные узлы и детали на волговские: дроссель воздушной заслонки, форсунки, пружины передней подвески. Возьмите для «Москвича» и датчик включения вентилятора. Если не брезгуете, то монтируйте своего авто рампу форсунок. На СТО, где чип-тюнинг задумаете провести, все ахнут: расчетный момент будет составлять 145 Нм.

Тюнинг приборной панели Москвич 412

Если вы готовы самостоятельно провести работы, включающие тюнинг приборной панели Москвич 412, то купите в специализированном магазине готовые шкалы. Не волнуйтесь: разборка любого прибора проста: просто не стоит до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Этого расстояния достаточно, чтобы доделать общую неприятную белую подсветку.

С помощью штриха промажьте все, кроме делений и цифр. На спидометр поставьте 2 дополнительных маленьких светодиода, а стандартную лампочку замените одним большим светодиодом.

Несколько слов о тахометре. Найдите в продаже светодиод "кукуруза". Он состоит из 5 SMD. Разберите и приклейте на плату тахометра 2 SMD 2 светодиода, запитайте через резистор.

Теперь вот такое действие:

Вот так раньше бы выглядел ваш спидометр и тахометр:

Как вам с подсветкой?

Чип тюнинг Москвич 412

С чего начать чип тюнинг Москвич 412?

Соберите необходимые детали:

ГТЦ с бачком от Lucas

вакуумный усилитель

проставку между кузовом и усилителем

ГТЦ с 3 выходами? Понадобится дополнительно один медный, можно от 2140, тройник тормозных трубок, короткая аналогия для суппорта от ТАЗ классика, 6 гаек М 10. Все следует собрать в единый механизм:

Проведите демонтаж старого усилителя от кузова, отсоединяем от педали «тормоз». Протрите детали.

Измерьте расстояние на старом усилителе от плоскости соприкосновения вакуумника до вилки, цепляющейся за педаль, освободитесь от этой вилку. Приверните ее на шток нового усилителя, сохранив расстояние, предварительно замерив длину до силуминовой проставки. Гайки затяните. Конструкцию вставьте обратно, крепим гайкой к педали.

В штуцер, расположенный подальше от усилителя, вверните короткую трубочку, о которой говорилось ранее, а на другой штуцер навинтите тройник. Согните старые трубки по под новенький цилиндр.

Две трубки, дальние от усилителя, вкрутите в тройник, но третью, ближнюю к вакууму, ввинтите в штуцер, что недалеко от усилителя. Не забудьте надеть на усилитель вакуумный шланг. Осталось залить свежую тормозную жидкость и прокачать всю систему. На все про все – 1 час работы.

Читайте также: