Замена вкладышей на фольксваген пассат б3

Обновлено: 05.07.2024

3.39 Замена вкладышей

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

Не проворачивать коленчатый вал.

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

Замена вкладышей промвала(небольшой эпопчик из серии "Механизация, педализация — наше все!")

Установленный в прошлом году двигатель не был обслужен/проверен по вкладышам промвала! Ну так получилось, что чего-то не хватало, на что-то махнул рукой. В итоге 40т.км, которые он стоит под капотом, меня терзали подозрения, которые усугубились с появлением попискивания зуммера, я даже установил под капотом на постоянку "Контрольный манометр". Висит себе прищелкнутый к колбе сатуратора — не мешает и информирует о давлении.(на холостых все лето было не менее 1 очка)

Сама методика подъема ДВС выглядела примерно так — под автонавесом уже давно установлен ручной тельфер

Опустил трос к двигателю и пропустил его через ухо кронштейна генератора и через коллектор

Этот вариант оказался неудачным — двигатель поднимался не в той плоскости. Пришлось переставить подвес только за ухо кронштейна генератора

Прошу заметить что, приемная труба выпуска, масляный поддон, ступичная гайка, как и сам ШРУС не снимались. Ну разве-что открутил правое колесо — на всякий случай
Затем взял свои оправки и приступил к "Вышибанию" наружного вкладыша. Вышибал сразу оправкой, а чтобы вкладыш с оправкой не ушли в двигатель пропустил кусок проволоки ф3мм из окна крепления бензонасоса в отверстие оправки

Несколько легких ударов — оправка ушла во внутрь и повисла на проволоке. Опрака вытащилась руками, а вкладыш с помощью щипцов

Примерно так-же вышибал и внутренний вкладыш — единственная разница, что на оправку был накручен 30см трубы 1/2" с резьбой на конце(любезно предоставленный токарем за весь комплект 200р), а удерживающая/страхующая проволока была вставлена через окно трамблера в трубу оправки. Несколько ударов молотком и оправка вышибла вкладыш под окно трамблера. Осталось только снять оправку с вкладыша и вытащить его через окошко.
Теперь самое интересное — как попасть масляным отверстием вкладыша в масляный канал. На этом вопросе я немного вошел в "Браиншторм" и нашел вот такой алгоритм

Взял жестяную пивную банку (не принципиально — можно и фольгу от шоколадки, или-же даже кусок пергаментной бумаги). Вырезал полоску где-то на глаз шириной 5-6мм и длиной сантиметров 5. На полоске маркером начертил линию и совместил ее с масляным отверстием вкладыша.
Аккуратно вставил трубу с оправкой/вкладышем в двигатель и по масляному каналу контролировал риску на полоске — там при достойном освещении прекрасно все видно! Перекрестился и за пару легких ударов молоточком вогнал вкладыш до совмещения отверстий. После, прицельная вкладка ухватывается пальцами, а оправка вынимается. На фотке видно отверстие с уже загнанным вкладышем

Как по мне, то запрессовывать наружный вкладыш получается тяжелее — если во внутреннем есть окошко, через которое все видно, то с наружным приходится ориентироваться на ощупь.
Дальше пошла сборка, отмывание налета масла, отмывание кожухов ГРМ. Короче говоря — сборка в обратной последовательности. Контрольный запуск — у меня всегда после снятия/установки ремня ГРМ запуск "С пол оборота". Проверка давления масла при срабатывании вентилятора

.
Давление чуток выросло, но главное в том, что двигатель стал очень тихим-шуршащим. Под эту тишину я услышал, что пора менять натяжной ролик (шуршит!) и потукивает то-ли 1, то-ли 2 гидрик.
Вроде-бы все. УРААА! Победа! Ан нет.
Сегодня посреди трассы завопил зуммер, причем не просто попискивал, а не выключаясь. Ну как так?! Давление на 2т.об/мин больше 3 а зуммер разрывается. Включил погромче саб и под ZZ-top домчался до дома. Дома устроил тестилку датчика — оказывается он срабатывает, но сопротивление в замкнутом состоянии у него 300-400 оМ(должно быть "0"). Ах так! Опять саб на полную (теперь уже AC/DC –Thunderstruck) и в ближайшую лавку за датчиком. За 150 р был куплен и поставлен датчик 1.6бар, который по моему манометру отрабатывает ровно на 1.6. То-есть четко и правильно.
На конец-то в салоне наступила тишинааааа!

3.1.17. Сборка двигателя

Сборка двигателя выполняется в следующей последовательности:

Рис. 3.27. Блок цилиндров, коленчатый и промежуточный валы: 1 – болты крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала; 2 – крышка коренного подшипника коленчатого вала; 3 – вкладыш коренного подшипника коленчатого вала; 4, 6 – упорные полукольца; 5 – вкладыш центрального (упорного) коренного подшипника коленчатого вала; 7 – коленчатый вал; 8 – болт крепления крышки промежуточного вала; 9 – сальник промежуточного вала; 10 – крышка промежуточного вала; 11 – уплотнительное кольцо крышки промежуточного вала; 12 – промежуточный вал; 13 – передний сальник коленчатого вала; 14 – болты крепления передней крышки коленчатого вала; 15 – передняя крышка коленчатого вала; 16 – прокладка передней крышки коленчатого вала; 17 – блок цилиндров

– установите блок 17 цилиндров (см. рис. 3.27) картером вверх;

– очистите постели коренных подшипников и вкладыши коренных подшипников;

– установите вкладыши 3, 5 в постели коренных подшипников. Каждый вкладыш должен быть установлен в тот подшипник, с которого был снят;

– установите упорные полукольца 6 центрального коренного подшипника;

– смажьте установленные вкладыши моторным маслом;

– смажьте моторным маслом все шейки коленчатого вала, включая работающие в контакте с сальниками;

– установите коленчатый вал 7 в постели блока цилиндров;

– установите вкладыши 3, 5 в крышки 2 коренных подшипников коленчатого вала. Каждый вкладыш должен быть установлен в тот подшипник, с которого был снят. На крышки подшипников № 1, 2 и 5 устанавливают вкладыши с гладкой внутренней поверхностью, на крышку подшипника № 4 – с канавкой для смазки. Вкладыш крышки центрального коренного подшипника тоже гладкий, на его крышку устанавливают упорные полукольца 4;

– установите упорные полукольца с двух сторон крышки коренного подшипника № 3. Поверхность упорного полукольца со смазочными канавками должна быть направлена наружу;

– смажьте вкладыш крышки центрального коренного подшипника, установите крышку, вставьте болты 1 крепления крышки и затяните их требуемым моментом (см. подразд. 3.1.1);

– определите осевой люфт коленчатого вала (см. подразд. 3.1.15);

– смажьте вкладыши остальных коренных подшипников, установите крышки 2, вставьте болты 1 крепления крышек и затяните их требуемым моментом;

– проверните коленчатый вал вручную — он должен вращаться легко и без рывков;

– установите поршни с шатунами в сборе (см. подразд. 3.1.13);

– проверните коленчатый вал вручную — он должен вращаться легко и без рывков;

– установите масляный насос (см. подразд. 3.1.12);

– установите переднюю крышку 15 коленчатого вала с новой прокладкой 16, затяните болты 14;

Рис. 3.41. Установка переднего сальника коленчатого вала

– смажьте рабочие кромки переднего сальника 13 коленчатого вала и установите сальник с помощью оправки (рис. 3.41);

– установите заднюю крышку коленчатого вала вместе с новой прокладкой крышки, затяните болты крепления задней крышки;

– смажьте рабочие кромки заднего сальника коленчатого вала и установите сальник с помощью оправки;

– установите масляный поддон (см. подразд. 3.1.10);

– переверните двигатель и установите его в нормальном положении;

– нанесите герметик на наружный нижний конец трубки щупа уровня масла и установите трубку в блок цилиндров с помощью киянки;

Рис. 3.3. Положение установочной метки шкива коленчатого вала, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра

– установите зубчатый шкив 11 (см. рис. 3.3) на носок коленчатого вала;

– заблокируйте коленчатый вал от проворачивания длинным стержнем, установленным между двумя болтами в задней части коленчатого вала, и затяните болт 12 крепления зубчатого шкива коленчатого вала;

– установите промежуточный вал (см. подразд. 3.1.9);

– установите кронштейн крепления генератора и затяните болты его крепления;

– поверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке так, чтобы все поршни установились посредине своего хода, при этом поршень цилиндра № 1 должен совершать такт сжатия;

– установите прокладку ГБЦ и головку блока цилиндров (см. подразд. 3.1.6);

– установите передний рым и затяните болт его крепления;

– установите защитную пластину 7 (см. рис. 3.3) и затяните болты 2 ее крепления;

– установите гидравлические толкатели и распределительный вал (см. подразд. 3.1.5);

– проверните промежуточный вал так, чтобы паз сегментной шпонки был направлен вверх, и установите сегментную шпонку в паз;

– установите зубчатый шкив промежуточного вала, затяните болт крепления шкива промежуточного вала, заблокировав его от проворачивания;

– установите натяжной ролик зубчатого ремня привода ГРМ, затяните гайку крепления натяжного ролика так, чтобы ось ролика поворачивалась с усилием;

– установите шкив 9 (см. рис. 3.3) коленчатого вала, закрепите его по диагонали двумя болтами;

Рис. 3.5. Положение установочных меток зубчатого шкива распределительного вала двигателей SOHC, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра: 1 – головка блока цилиндров; 2 – зубчатый шкив; 3 – крышка головки блока; А – установочная метка

– поверните распределительный вал в положение, соответствующее положению поршня цилиндра № 1 в ВМТ, т.е. до совмещения метки на шкиве с плоскостью головки блока цилиндров (см. рис. 3.5);

– установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ поворотом коленчатого вала по часовой стрелке;

Рис. 3.4. Положение установочных меток шкива коленчатого вала и зубчатого шкива промежуточного вала, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра

– совместите метки на шкивах промежуточного и коленчатого валов поворотом промежуточного вала (см. рис. 3.4);

– установите зубчатый ремень привода ГРМ и проверьте его натяжение (см. подразд. 3.1.4);

– отверните болты крепления и снимите шкив 9 (см. рис. 3.3), предварительно отметив его положение;

– проверьте наличие прокладки в нижней крышке 10 ремня привода ГРМ, установите крышку 10 и затяните болты крепления крышки;

– установите шкив 9 коленчатого вала по нанесенным меткам и затяните болты крепления шкива;

Рис. 3.8. Головка блока цилиндров двигателей SOHC:

1 – головка блока цилиндров; 2 – прокладка головки блока цилиндров; 3 – направляющая втулка клапана; 4 – маслоотражатель; 5 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 6 – крышка головки блока цилиндров; 7 – силовая полоска; 8 – пробка маслоналивной горловины; 9 – болт крепления головки блока цилиндров; 10 – шпилька крепления крышки головки блока цилиндров; 11 – гайка крепления крышки головки блока цилиндров; 12 – передняя прокладка крышки головки блока цилиндров; 13 – заглушка

– установите прокладку 12 (см. рис. 3.8) и заглушку 13 на головку блока цилиндров;

– установите новую прокладку 5 крышки головки блока цилиндров;

– установите маслоотражатель 4;

– установите крышку 6 головки блока цилиндров и силовые полоски 7;

Рис. 3.2. Привод газораспредилительного механизма (ГРМ): 1 – верхняя крышка ГРМ; 2 – болты; 3 – верхняя защитная пластина; 4 – ремень привода распределительного вала; 5 – натяжной ролик; 6 – гайка крепления натяжного ролика; 7 – защитная пластина; 8 – ремень привода генератора и водяного насоса; 9 – шкив коленчатого вала; 10 – нижняя крышка ремня привода распределительного вала; 11 – зубчатый шкив коленчатого вала; 12 – болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала; 13 – зубчатый шкив промежуточного вала

– установите верхнюю защитную пластину 3 (см. рис. 3.2);

– установите верхнюю крышку 1 ремня привода ГРМ;

– установите промежуточную пластину на установочные штифты задней части блока цилиндров;

– установите маховик или ведущий диск (см. подразд. 3.1.8);

– установите вспомогательные агрегаты на двигатель.

Если гидравлические толкатели заменялись, не пускайте двигатель в течение 30 мин. Это время необходимо для выхода из толкателя лишнего масла, в противном случае возможно соударение клапана и поршня.

Перебрал я в выходные вкладыши промвала (много) .

0.7 шестерня \ корпус соответственно). Качество изготовления в общем понравилось.
Но тут меня ждала засада:
Решил проверить, раз уж поддона нет, осевой люфт колена. И о боже он чудовещен. Вскрытие всех крышек колена и осмотр центрального отвечающего за осевой люфт выявила:
Циндр. поверхности вала внешне в норме (без задиров и т.п.), а вот боковая кромка центрального вкладыша колена полностью съедена и пошёл уже метел о метал.

Пока проблему решил заменой только этого вкладыша остальные осмотрел (пару снял поставил). На других радиальный износ почти не виден. Замена вкладышей колена отдельная песня ну в общем ничего особенного (нужно только спец. выбивалка – я взял полоску из дюраля подход толщины), да а ГРМ пришлось опять разгрузить от ремней .
Всё собрал завёл \ выставил БУОЗ.
По давлению:
При Тмасла =96С P=1.2 на кронштейне и 1.15 на голове, вместо 0.3.-0.5 на кронштейне до ремонта. Пока считаю результат хорошим, т.к. для моего двигла видимо вообще давления меньше (т.к. датчик верхнего P = 1.4 вместо 1.8 как у большинства.).

Очень беспокоит осевое съедание центрального вкладыша колена. Съело сторону со стороны сцепления. С чем может быть вызвано такой односторонний износ вкладышей?

P.S По замене вкладышей промвала – ничего сверхтрудного не было. Это я к теме непредсказуемости результата, да и производитель вкладышей весьма именитый.

вопрос по вкладышу колена > Решил проверить, раз уж поддона нет, осевой люфт колена. И о боже он чудовещен. Вскрытие всех крышек колена и осмотр центрального отвечающего за осевой люфт выявила:
> Циндр. поверхности вала внешне в норме (без задиров и т.п.), а вот боковая кромка центрального вкладыша колена полностью съедена и пошёл уже метел о метал.
>
> Пока проблему решил заменой только этого вкладыша

Как-ндь проверял, какого номинала стоят вкладыши (мало ли что пред владельцы наремонтировали)?
И сам вкладыш где покупал? В етке чет как-то про него мутно, бывает единый сборный с крылашками, а бывает отдельно.. Я вот не осилил это через етку, ну у меня люфт пока терпит еще..

Судя по Элкатсу, до 198 какого-то бородатого года шел единый, а после - отдельно вкладыш, отдельно полукольца. Про взаимозаменяемость не интересовался. По поводу различной толщины упорных полуколец - тоже непонятно.

ЗЫ На один из моторов Транспортера (СТ, если мне не изменяет мой склероз) вкладыши делались не только разной толщины, но и с разной шириной упорной поверхности по коленвалу, с разной шириной упорной поверности по постели вкладыша и с разным посадочным диаметром, потому что постель вкладыша в блоке тоже зачастую требовала расточки.
В общем, осевой люфт коленвала у этого мотора запросто говорил о том, что вкладыш болтается в блоке, как ему вздумается. И только штифт не дает ему провернуться и перекрыть масляный канал.

Ну вот, эксперимент не чистый. :) При таких коренных вкладышах промвальные погоды не делают, кмк.

Колено наверняка уже в первый ремонт будет точиться если не во второй.

В общем, промвал тут непонятно с какого боку.

При нормальной смазке, не задранной поверхности и отсутствии люфта - долго.
Если нет смазки - то очень быстро. Если задрана поверхность - тоже недолго ему ходить. Если есть люфт - подольше.

В принципе, насколько я понимаю, должны выпускаться вкладыши с различной шириной, для подбора осевого люфта. При шлифовке коленвала, шлифуются и упорные поверхности. Лишь бы хватило ширины.

Ну, герой! Поздр! Съеденный вкладыш - ИМХО комбинация плохой смазки (вкладыш блестит, работал при полусухои трении) и привычки держать ногу на сцеплении.
(Есть еще вариант неправильно отрегулированного сцепления (мал свободный ход) Но это вряд ли.)

При таком осевом люфте имеет смысл проверить шатунные вкладыши. Их осевым люфток коленвала разбивает, от перекашивания.

Да вроде сцепу держать не люблю. Хотя с ней есть некие проблемы так до конца и не побеждённые. Достаточно редко бывает педаль залипает. Помогает либо её вытянуть обратно мыском, либо энергично качнуть пару раз. Главный и рабочий цилл. менялся (стоят новые). Эффект всё равно редко но есть. Это и не педальный узел - вынимал на свет божий.

Шатунные вкладыши не смотрел, но так с виду задиров с боков нет, гуляют по шейкам свободно.

Я не уверен, что он там есть.
По приведенной ссылке детали 22-24 относятся к сервоусилителю.
Его пружина в верхней точке положения педали работает как возвратная,а после некоторого нажатия - как усиливающая.
В принципе, ее можно вообще снять, если сервоусилитель перестал правильно работать - педаль сцепления будет просто жестче.
Наиболее частая причина неправильной работы - износ кинематической связки "поршень ГТЦ-шток-педаль". Чаще страдают шток и цапфа педали.

не только: может быть нарушение и в кинематической связке "шток ГЦС-вилка включения сцепления".
У меня в дальней дороге провалилось сцепление и обратно его смогли вытащить только в ближайшем сервисе за 900км от дома. Вобщем повезло, что еще сервис нашел.

А произошла сия ситуация из-за того, что шток много лет продавливал в вилке дыру и в конце концов это ему удалось. Продавил и застрял в ней. Все, без снятия КПП сервисмены отремонтировать не смогли. Мудохались целый день. ОЧЕНЬ СИЛЬНО подвезло второй раз - неподалеку были друзья на даче -остановиться на ночлег было где.

Пищит зуммер давления масла в пассате б3

да что мне смотреть, наизусть ее знаю, минимально допустимое давление на ваговской бензинке 1.8 на ХХ будет 0.4 бара.

дизельный фиат - хороший пример. а при чем тут он? насчет dfujdcrjq фигни - а кроме трепа есть что сказать?

ездил и больше часа 120 - и что бы ты бумал, на хх почти 3 бара, тысяч с полутора и выше стабильно шесть - отсечка редукционного. это - низкое? а какое тогда высокое?

Хочешь продолжить беседу - давай оперировать серьезными цифрами и фактами, а не данными агегства ОБС.

При 0.4 уже в мотор лезть надо - вал смотреть. А при 1 еще не надо.

6 отсечка - это классно, абсолютно нормально. Кстати, про давления отсечки я вообще-то не говорил.

Насчет трепа - имел опыт эксплуатации и вагенловских моторов и мерсовских - есть разница. Не в пользу первого.

А фиатовский мотор привел в пример - при таком давлении масла после длительной езды загоралась лампа аварийного давления. После замены вкладышей все пропало.

Dmitry_B, у меня после 15-часового марафона (суммарно остановок на час-полтора) на отстойном ваговском 1.8 ничего не горит.

С мерседесом его сравнивать глупо, немножко разные машинки наверно, ы?

А ездить на дизельной машине с недостаточным давлением глупо вдвойне, даже если это не турбодизель.

У мну зуммер пишит в Б4 1.8 бенз ехать невозможно, давит на мозги

Откопалиж тему. У меня нужно было менять коренные вкладыши и шлифовка коленвала.

Его можно отключить ,причём лампочка будет работать в штатном режиме.

помогите. Когда еду на большой скорости и выключатель передачу начинает моргать давление масла и пищать зуммер,но как только прогазую все проподает!ЧТО ДЕЛАТЬ.

Снимаешь поддон, откручиваешь любую пяточку шатуна . и видишь какая выработка на вкладышах (. это в лучшем случае, а то бывает и на коленвале)))) и смотришь - менять только вкладыши, которые на 90% говорю тебе еле еле держаться в замках и с выработкой, или двигатель , если выработка есть на валу)) Была такая же проблема, снял, увидел, и диву дался - как ещё вкладыши не провернуло)) Поменял - 25тыс км . пьфу пьфу пьфу )))) цена вопроса: 130 тыс вкладыши + 30 тыс прокладка, время на работу 2а часа с перекурами) Есть вариант проще если вал подраный и нужно менять движок - под новые вкладыши подлаживаешь фальгу, и на рынок) 600-800 км они о себе не дадут знать))

Бывает, но ооооочень редко, если поддон когдато был сажен на герметик с прокладкой, то сопли современем оборвались и могли подзабить вильтр грубой очистки на масленном насосе. нооо . это оооч редко, так он неубиваемый

Люди. Помогите. Имею поблему. Авто Фольксваген Пассат Б 3, 1.8 моновпрыск, 1992 г.в, на холодную дымит и сплевывает черный порох с выхлопной, на прогретую вопрос спадает, но тупит при разгоне, поднимается температура (по показаниям приборной панели до 100-110 градусов, при этом не кипит, но загорается лампочка масла и пищит приборка, затем вроде все норм., так раза 2-3 за день) может кто обладает какой-либо инфо о проблеме, поделитесь. Буду примного благодарен. Заранее огромное,человеческое СПАСИБО.

Замена сайлентблоков пассат б3 видео

Замена задних сайлентблоков на Volkswagen Passat B3-B4 своими руками, без ямы и подъёмника

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994

Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Тема не нова, но всё же…..
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.

Если верить наклейке, то произведено в Бразилии .

В комплекте имеем четыре СБ.

Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.

Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.

В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем.

Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались).

Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).

Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).

При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.

После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.

Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.

Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления

Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.

Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.

И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.

Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.

Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.

Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.

На внутреннем СБ такие же повреждения.

С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.

При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.

Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.

Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.

Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.

Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.

Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.

Дальше идёт установка в обратной последовательности.

Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.

Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.

Эту химию использовал во время операции.

Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.

Удачи на дорогах!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked , in German — Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3

Собрались самостоятельно ремонтировать машину, тогда запаситесь терпением и выдержкой. Если обеспечите себе помощь друзей – также прекрасное подспорье, ведь кому-то необходимо подавать нужный инструмент, консультировать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, помогать в процессе ремонта.

Многие знают и понимают, что сайлентблоки – это те, казалось бы, невидимые элементы комплектации механизма авто, но без которых невозможно вообразить безопасность процесса вождения.

А ведь нет никаких особых датчиков по проверке данного компонента «начинки» машины, помогает лишь внимательное отношение к транспортному средству, плановая техническая проверка авто. Как же можно заподозрить, что сайлентблоки неисправны?

Диагностируем состояние сайлентблоков самостоятельно

Скрипы машины в задней левой части корпуса машины в движении. Водитель все чаще может улавливать глухое поскрипывание, словно производятся мелкие и частые удары по резине.

Особенно они активизируются, когда машина перегружена и преодолевает преграды на дороге, в частности высокие искусственные неровности, или следует по брусчатке. Так называемый «резиновый» скрип улавливается и на высоких скоростях при выполнении резких маневров.

Опытный водитель в таких случаях проанализирует ситуацию и задумается, как поменять передние стойки на Пассат Б3, какую новую комплектацию стоит приобрести.

Самая привычная диагностика у автолюбителей – это поставить машины на стоянку на ровной поверхности, подойти к багажнику и приподнять руками кузов, держась за заднюю левую колесную арку.

Таким образом, распознать неполадки в авто возможно, если проявлять бдительность и желание держать свое транспортное средство всегда в исправном состоянии. При помощи специалиста или самостоятельно не трудно разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.

Что необходимо подготовить для ремонта

Произвести закупку ремкомплекта Lemforder 2768201 или 2768202. Цена вопроса в среднем 1500-2000 рублей. На руки получаете резиново-металлическую опору для заднего моста, 4 сайлентблока и другую важную комплектацию.
Подготовить ключи на 21, головные ключи на 18, 19.
Взять домкрат или деревянные колодки
Приобрести удобный фонарь, обычную ветошь

Ремкомплект Lemforder 2768201

Подготовительные работы для замены передней стойки на Пассат Б3

Можно снять колеса, но их придется возвращать на место в средине процесса ремонта, так что стоит готовиться к дополнительным физическим нагрузкам. Не желая снимать колеса, поймите, какого необходимо добиться эффекта. Главное хорошо фиксировать колеса, чтобы избежать эффекта качания.

Таким образом, выполняются подготовительные работы, и принимается окончательное решение, как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3 без особых сложностей. Отметим, что демонтаж названых комплектующих деталей необходим, ведь тогда проще добраться до самой цели и провести замену поврежденных единиц. Не забывайте поставить заглушки на отсоединенные трубки и шланги.

Инструкция по замене сайлентблока задней балки Пассат Б3

Таким образом, по инструкции и выполняется замена сайлентблоков, процедура не сложная, но трудоемкая, требующая выполнения всех этапов.

В дальнейшем необходимо будет задуматься о плановой диагностике и решить, надо ли и как поменять передние стойки на Пассат Б3. Хорошо бы в момент работы иметь полный набор инструментов, так как ремкомплектах от разных производителей могут быть отличия в комплектации, хоть и незначительные. Надо быть готовым ко всему, когда берешься самостоятельно ремонтировать транспортное средство, до конца правильно и осознанно понимать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, улучшить маневренность машины или хотя бы ей не навредить в техническом плане. Машины немецкой марки Volkswagen заслуживают особого себе отношения.

Замена подушки КПП пассат б3

Все же выхлоп на этой машине это мой крест, и я его ответственно несу. Буквально два месяца назад я переварил гофру, потом у меня слетела с хомутов задняя банка. В воскресенье возвращался из Тамбова и прямо на съезде с м6 на м4 хлопок и дикий рев. Первая мысль — кулак дружбы, но нет, масло и температура не загорелись, дыма нет, только звук. Встал, открыл капот — приемная труба в щепки прямо под фланцем с коллектора. До дома ехал как вертолет, все-таки восьмиклапанник совсем без выхлопа орет очень противно.

Правую подушку двигателя я недавно поменял, решил поэтому поменять и две остальных, потому что порвать трубу вполне могло из-за их усталости, хотя особо мотор по подкапотке не скакал. Поэтому заказал: MEYLE 1001990021 (опора двигателя передняя), MEYLE 1001990028 (опора двигателя задняя левая). Всякие болты/гайки решил купить отдельно, чтобы подешевле. Вчера вечером, по дороге домой, приходит смс, что все запчасти в офисе. Я успел все забрать, но так как время было уже десятый час, с новыми болтами и гайками я пролетел.

Заехал домой, переоделся и сразу в гараж.

По дороге почитал интернет по замене подушек. Ну с передней вопросов нет, а вод по задней левой многие пишут, что это геморрой. Да мне и самому что-то расхотелось, когда читал, что нужно снимать расширительный бачок, откручивать левый привод и так далее.

Но в итоге я психанул и решил, что уж раз я купил эту подушку на последние деньги, то умру, но воткну.

Приехал в гараж, поддомкратил обе стороны, поставил на треноги. Сразу же залез вниз и открутил обломок приемной трубы от банки катализатора (три болта). Итак, задняя левая подушка:— ключом на 17 выкрутил верхний болт из подушки, который держит длинный кронштейн троса сцепления.— открутил два передних болта этого кронштейна, чтобы снять его. Тут меня ждал сюрприз (у меня по другому не бывает). Болты должны быть на 17, подлезть к ним можно только ключом. У меня передний болт оказался почему-то на 16.

В итоге я сорвал его разводным ключом, а выкрутил уже разжатым рожковым на 15. Скинул фишки со стартера и генератора, чтобы не мешали провода, отцепил от вилки трос сцепления, отвел кронштейн в сторону.— открутил один (передний) болт крепления подушки из под капота (ключ на 13)— открутил два верхних болта крепления лапы КПП из под капота (ключ на 13)— открутил гайку с передней подушки двигателя, чтобы она нам точно не мешала (ключ на 17).

— поддомкратил коробку ближе к моторному щиту, поднял настолько, чтобы получить доступ к нижнему болту лапы КПП— открутил нижний болт лапы КПП. Это долго и нудно, потому что места там мало, резьбы много, крутить приходится рожковым ключом на 13 градусов по 5, постоянно переворачивая ключ. Во многих отзывах говорится о том, что этот болт выкрутить нельзя, так как он упирается в чашку опоры. Да упирается, но я потихоньку поднимал коробку до высоты, при которой его можно вытащить.

Правда я переживал за привод и шрусы, угол там серьезный выходит, поэтому параллельно домкратил левое колесо прямо под покрышку.— из под капота вытащил лапу КПП— из-под капота (хотя можно подлезть и снизу) выкрутил второй (задний) болт крепления подушки (ключ на 13)

— ВАЖНО! многие говорят, что подушка несимметрична, поэтому если ее поставить неправильно (развернуть на 180 градусов), лапа на нее не сядет. Я не знаю по отверстиям так это или нет, но периметр у нее и правда несимметричен, поэтому новую я ставил так же, как стояла старая.

Читать дальше: Полная замена масла в вариаторе

— поставил подушку на место, сразу закрутил ее болты крепления.— поставил на место лапу КПП, наживил ее нижний болт— приопустил мотор, чтобы лапа встала на свое место, наживил верхние болты лапы кпп, затянул все три болта.— поставил на место кронштейн и трос сцепления, закрутил два его передних болта. Сделал так специально, потому что если прикрутить его сначала к подушке, попадать эти болты довольно непросто, получается перекос.

— переставил домкрат ближе к бамперу и приподнял мотор— выкрутил снизу два болта передней подушки (ключи на 17 и 13)— заменил переднюю подушку, не затягивая до конца ее болты крепления, аккуратно приопустил двигатель, чтобы кронштейн попал на нее— пошатал двигатель, чтобы он сел лапой на заднюю подушку, наживил ее верхний болт— затянул болты крепления передней подушки (болт на 17 ржавенький, потом заменю его на новый)— убрал домкрат из под КПП и хорошо пошатал двигатель— затянул болт задней подушки

— затянул гайку передней подушки.

По высоте старая задняя подушка как новая, рукой можно пошатать, но я бы не сказал, что ей хана. Кстати она оригинал с клеймом 1993 года. В такие моменты я начинаю верить, что реальный пробег моего пассата и правда в районе 250 тысяч.

Подушка куплена давноВсё никак не мог найти тёплое помещение под её замену.И вот вчера после 20:00 такое помещение наклюнулось.Не зная как в мануалах…Но замена данной подушки — дело хлопотное…Не геморное.

Но довольно много приходиться снимать лишнего.

Итак то что подлежало замене.Это сама подушка двигателя.Её болт.Ну и решил поменять и кронштейн её крепления к подрамнику.

Он как было показано здесь имеет амортизатор.

Читать дальше: Плафон салона ниссан альмера классик

Раз всё готово к замене и помещение с подъёмником прогрето, то можно начинать.

Загоняю машину. Поднимаю на подъёмнике.

Снимаю правое колесо, палку в сборе с шрусами.Далее откручиваю сам кронштейн подушки и кронштейн двигателя.

При этом чуть уперев двигатель.

Как на Фольксваген Пассат б3 заменить заднюю подушку двигателя

Замена опго подшипника и опоры стойки VW Sharan

1. Ослабляем колесо, поддомкрачиваем машину и снимает колесо с той стороны с занят> собираетесь работать. (для большей безопасности я ставлю машину на треногу, а не оставляю на домкрате под машину кладу колесо, чем использую деревяшки как прокладку между машиной и треного и колесом соответственно)4. Снимаем пластиковый водосток. Откручиваем ключом на десять три болта, выводим левую часть только на себя и вытаскиваем весь элемент через левый бок3. Далее я обрабатываю нашему клиенту остается болты и гайки с которыми предстоит работать ВДешкой.

4. Откручиваем верхнюю гайку на штоке амортизатора (я использовал свечной ключ на 21, т.к. в середину нужно пропихнуть шестигранник, который будет удерживать сам шток амортизатора, а головка будет скручивать гайку)

5. Отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости от стойки (вам понадобится использовать домкрат)

6. Стойка вместе с подушкой выпадает вниз. Вы вытаскиваете использованную подушку и ставите стойку амортизатора обратно в отверстие так чтобы сверху вышел шкив амортизатора с поворотным подшипником (для этой цели используйте домкрат, будте осторожны что разместить шкив амортизатора нужно так чтобы вы могли без особых усилий вытащить и гайку и подшипник)

KEY-DOP

7. Поддомкратив стойку откручиваете гайку (лучше использовать рожковый ключ (на 19) и шестигранник.

_Примечание:Почему именно рожковый ключ. что существует что я откручивал при помощи головки и шестигранника и по причине этого не заметил что шестигранник попался некачественный, в следствие чего он сломался, оставшись в отверстии. Если бы я использовал рожковый ключ, данная история не произошла бы.

Если так случилось у вас, то не старайтесь нашему клиенту остается снимать по другому высверливать (у меня высверлить не получилось), накрутите гайку на шкив сделайте распил (на глубину где-то двух витков) по середине шкива полотном по металлу, открутите гайку (таким образом она восстановит вам вашу резьбу, поврежденную пилением).

Нашему клиенту остается используйте отвертку (в моем случае я использовал нож) и рожковый ключ у вас должно получится нашему клиенту остается открутить (у меня получилось).

Читать дальше: Гонки на авто по бездорожью

Замена задней подушки двигателя

заменили заднюю подушку двигателя на daihatsu YRY мои контакты: : sergey_shamstdinov :shamstdinov whats .
_

Замена задней правой подушки двигателя пассат б3

8.Далее извлекаем подшипник (если необходимо используем ломик)

9. Ставим новый подшипник, закручиваем гайку (я пока закручивать что остается сделать нашему клиенту обрабатываю смазкой)10. Опускаем закрученную стойку, устанавливаем новую подушку и опять поддомкрачиваем стойку (следим чтобы подушку не перекосило, выставляем ровно)11. Ставим упорную шайбу и закручиваем гайкой.

Что остается сделать нашему клиенту замена произведена.

12. Обычно я за компанию вдобавок меняю резинки (втулки) на стабилизаторе, т.к. всеравно уже отсоединил стабилизатор от стойки. Откручиваю один болт, вытаскиваю резиновую втулку, ставлю новую и прикручиваю.(фото будет чуть позже)13. Далее устанавливаю колесо (предварительно проверив уровень колодок, посмотрев, не изношены ли другие элементы)

Подушка КПП задняя левая. Пассат б3

Замена правой задней подушки двигателя. — бортжурнал.

Рассказ владельца Volkswagen Passat Variant (B3) — ремонт своими силами. Подушка куплена давно Всё никак не мог найти тёплое помещение под.

У кого есть фотоотчет по замене подушек двигателя на фольксваген пассат 94года 1,8 или где его найти? | автор темы: екатерина

Людмила что там смотреть то? поддамкрачиваеш движку снимаеш старую ставиш новую! Алина вот с пассажирской стороны конечно её сложнее надо колесо снимать и подкрылки плостмассовые тоже !Геннадий

а не знакомых коробки передач я не в курсе не меняли! там она долго держится говорят!

Анастасия сходите на ццц. неполадок. нет. рю. в этом разделе мануалы ФВ и скачайте книжицу про свой пассат

Валентина на драйв2,ру глянь

Замена задней опоры двигателя VW Passat видео | VW Passat B3.

9 янв 2014. видео замена задней опоры двигателя, задние опоры двигателя, подушки. Задняя подушка двигателя (опора) двигателя VW Passat B3. понятное дело, что у каждого владельца Фольксваген Пассат В3 свои.

Замена сцепления на Фольксваген Пассат Б3: пошаговое руководство

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Читать также Рулевая рейка Фольксваген Пассат Б3: ремонт или замена

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

В подготовительные работы входит:

Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
Демонтировать весь кожух.
Очистить элементы внутри кожуха.
Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
Проверяется износ фрикционных накладок.
Очищается поверхность нажимного диска.
Проверяется состояние шлицов в ступице.
Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
Снимают оправку.
Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Читать также Разболтовка Пассат Б3

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

(1 5,00 из 5)

Подушка КПП на ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8 (VW PASSAT) купить в Минске и РБ

Дополнительная информация Подушка КПП Audi 100 (91-94) (SC 22)

Скидка 15% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -15%

Опора КПП

Страна-производитель КНР
Дополнительная информация Опора КПП лев Audi 80, VW Passat -88

Скидка 16% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -16%

Опора двигателя

Страна-производитель КНР
Дополнительная информация Опора двигателя задн лев VW Golf 2.0-2.9/1.9TDi 92-99

Скидка 17% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -17%

страна-производитель турция

скидка 17% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -17%

Подушка двиг задн audi а4/passat b5

страна-производитель турция

Читайте также: