Замена вкладышей субару форестер

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Спасибо СервисМэнам (Часть 2). Двигатель.

Доброго времени суток. Как я уже писал ранее— стуканул мой EJ253. Провернуло вкладыш на 4-ом шатуне и как следствие- набило элипсность на шайке колена.
Причиной было следующее:

Если кроме шуток- на все есть допуска и все детали надо подгонять, но некоторые болта забили на это дело. Ни один шатун не был протянут.
Как правильно уложить вкладыши: на пальцах долго объяснять поэтому вот две картинки на которых все просто и понятно.

Чтобы так сделать- берем напильник и легким движением руки стачиваем все что находиться за пределами фланца шатуна. И обязательно снимаем фаску. После этого можно взять plastigauge чтобы точно знать что там. Вкладыши на шатуне и коренные обязательно делаем так же. Перед затяжкой мажем все шейки и вкладыши маслом, собираем все с динамометрическим ключом, крутим, разбираем и смотрим на вкладыш. Колено в блоке и шатун на колене не должны крутиться как спинер.

Промерка показала, что все поршня в допусках и менять не стал. Как собирать мотор и засовывать его на место писать не буду, ибо написано все в мануале.
Сделал еще параллельно шланги ГУРа. На леворукой версии они отличаются от правого руля, благо в Уфе нашлась контора, которая за 1000 деревянных сделала мне текущий шланг.

.
Еще в ходе сборки наткнулись на интересный момент. Называется он датчик положения дроссельной заслонки

Регулируется он просто, берем иголку, тукаем ее в сигнальный провод (у меня он был 2 сверху), берем вольтметр и кидаем один провод на массу, второй на иголку. Включаем зажигание и идем крутить датчик. У меня после его регулировки перестали плавать обороты на прогреве.
Была еще проблема с троением, но ее решили просто: был вакуумный шланг, который идет от датчика на коллектор (сам датчик на правом стакане). Шланг уже не держался на штуцере никак и сам слетал. Взяли вакуумный шланг от москвича (шланг шел на трамблер на угол опережения зажигания).
На сегодняшний день проехал уже 200 км все нормально.

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Шатунный стук:)

В предыдущем посте писал я про раздражающий клак-клак звук, при движении на 1500-2000 об/мин на холодную. Так вот всю последнюю неделю катался по разным сервисам, вердикт у всех один - звук из ЦПГ. Скорее всего вкладыш коленвала.
Сижу ломаю голову, либо ждать пока провернет вклыдши и заказать контрактный мотор. Или делать капиталку.

Реально ли поменять вкладыши не половиня двигатель?

И еще нашел заманчивый вариант купить с битого форя движок EJ205 2001 г.в. 81 т.к. пробега.
И встанет ли вместо EJ20G EJ205?
Кто мне говорил что у них коробки не подходят по креплениям?

И еще нужно ли покупать комп? от 205-го?

Mefisto rumit recon_snake vladiss Alexeifox

Звиняюсь с первого раза не получилось картинку прикрепить.

P513011411111.JPG (13,1К)
Количество загрузок:: 222

Максимус rumit Вадимыч_Drom recon_snake Вадимыч_Drom vladiss recon_snake

В общем, вчера отдал машину в ремонт. Сегодня, съездил. Итак что мы имеем:
Коленвал в идеальном состоянии, износа нет
Двигатель абсолютно чистый, следов кокса и прочей хрени нигде нет.
Зеркала цилиндров тоже в норме, сетка хона и пр. все присутствует. Нигде ничего не набило. Растачивать ниего не надо.
Теперь о плохом:
Коренные вкладыши все с износом. Больше всех изношен 4-й. Менье всех - 1-й.
Также под замену шатунные вкладыши, вердикт - ослаблены.
Кольца, впринципе мастер не против оставить их как есть. Но рекомендовал все же их заменить.
Ремкомплект ДВС.
По ценам обходится сиё мероприятие в 56000 руб. вместе с работой. (вкладыши коренные -4300, вкладыши шатунные - 6200, кольца - 6500, ремкомплект - 14000 руб, работа - 25000)
Вот так вот.
Капиталить так капиталить.

rumit

recon_snake DDD

Обслуживание блока цилиндров Субару Форестер

9 — Маслозаборник с сетчатым фильтром
10 — Маслоотражательная перегородка
11 — Масляный фильтр
12 — Соединительная трубка
13 — Болт крепления кронштейна
14 — Соединительная трубка
15 — Маслоохладитель
16 — Перепускной патрубок охладительного тракта

1. Снимите компоненты привода ГРМ (см. Раздел Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов).
2. На двигателях SOHC снимите впускной трубопровод и головки цилиндров.
3. На двигателях DOHC снимите крышки головки цилиндров, распределительные валы и сопутствующие компоненты, затем снимите головки цилиндров.
4. Снимите нижнюю крышку картера сцепления.

1 — Маховик (модели с РКПП)
2 — Стопорная скоба
3 — Приводной диск (модели с АТ)

Поршневые пальцы и стяжные болты полублоков

Выворачивание пробок технологических отверстий производится при помощи шестигранного пруткового ключа на 14 мм

1 — Пробки технологических отверстий
2 — Стопорные кольца
3 — Пальцы поршней передних цилиндров
4 — Стопорные кольца и пальцы поршней задних цилиндров
5 — Стяжные болты
6 — Стяжные болты

При сборке все компоненты должны быть установлены строго в порядке их начальной установки!

Схема установки внутренних компонентов блока цилиндров

1 — Стяжные болты
2 — Полублоки
3 — Сальник
4 — Сборка коленчатого вала с шатунами
5 — Вкладыши коренных подшипников
6 — Поршень

1 — Крышка нижней головки шатуна
2 — Вкладыши шатунных подшипников
3 — Компрессионные кольца
4 — Маслосъемное кольцо
5 — Стопорное кольцо поршневого пальца

При сборке вкладыши должны быть установлены строго на свои прежние места!

При сборке все компоненты должны быть установлены строго на свои прежние места!

1. Внимательно осмотрите полублоки на наличие трещин и механических повреждений. В случае необходимости отдайте блок в мастерскую автосервиса для проведения дефектоскопии при помощи специального оборудования.
2. Проверьте проходимость маслотоков.
3. Оцените степень неплоскостности сопрягаемых поверхностей полублоков. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости отдайте блок в проточку.

Размерная маркировка наносится на переднюю стенку блока

1 — Маркировка размера коренных подшипников
2 — Маркировка комбинации левого и правого полублоков
3 — Маркировка размера цилиндра № 4
4 — Маркировка размера цилиндра № 2
5 — Маркировка размера цилиндров № 1
6 — Маркировка размера цилиндра № 3

Измерения следует производить при температуре 20°С.

Измерение производите при температуре 20°С.

Все цилиндры должны протачиваться до одинакового ремонтного размера! Если растачивание без превышения предельно допустимого размера не представляется возможным, блок подлежит замене!

При отсутствии под рукой необходимых инструментов или нежелании самостоятельно выполнять хонингование, работа за вполне умеренную плату может быть поручена специалистам мастерской автосервиса.

Не забудьте надеть защитные очки или лицевой щиток!

Изготовители поршневых колец могут предъявлять собственные требования к углу пересечения сторон ячеи сетчатого узора, - внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке ремнабора.

Цилиндры можно считать промытыми, когда после проведения по зеркалу смоченной маслом белой ветошью на ней не остается серого налета. Не забудьте прочистить цилиндрической щеткой все масляные отверстия и каналы, затем промойте блок струей воды под напором.

Поршневые кольца подлежат замене в обязательном порядке.

Ни в коем случае не используйте для зачистки изготовленных из мягкого материала и легко подверженных эрозии поршней проволочные насадки к электродрели!

При пользовании сжатым воздухом не забывайте надевать защитные очки! Проверьте проходимость масловозвратных отверстий в задних стенках канавок под установку поршневых колец, а также масляных отверстий в нижних головках шатунов.

Обслуживание блока цилиндров Subaru Forester

Конструкция поршневых колец

1 — Верхнее компрессионное кольцо
2 — Нижнее (второе) компрессионное кольцо
3 — Маслосъемное кольцо
4 — Метка R или N
5 — Верхняя рабочая секция маслосъемного кольца
6 — Пружинный расширитель
7 — Нижняя рабочая секция маслосъемного кольца

Если двигатель ремонтируется с целью устранения стука пальцев, замените шатунные сборки.

1 — Шатун
2 — Щуп лезвийного типа

1 — Оправка для выпрессовывания/посадки втулок верхних головок шатунов

1. Проверьте шатуны на наличие трещин и прочих механических повреждений. В случае выявления подобного рода дефектов произведите замену.
2. При помощи специального измерительного набора оцените величину остаточного изгиба и скручивания шатуна.
3. Установите шатун с вкладышами на соответствующую шейку коленчатого вала и при помощи щупа лезвийного типа определите величину осевого люфта сборки. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости замените изношенный шатун.
4. Оцените состояние вкладышей шатунных подшипников. Удостоверьтесь в отсутствии задиров, заусениц, выщерблин, признаков перегрева и прочих дефектов, - чрезмерно изношенные вкладыши подлежат замене.
5. Измерьте величину рабочих зазоров каждого из шатунных подшипников при помощи калиброванной проволоки из набора Plastigage, - следуйте инструкциям изготовителей. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости замените вкладыши стандартными или ремонтными соответствующего размера.
6. Оцените состояние втулок в верхних головках шатунов. Удостоверьтесь в плотности посадки втулок в шатунах.
7. Изношенные или поврежденные втулки подлежат замене: выпрессовывание втулок производится при помощи специальной выколотки и пресса. Перед посадкой новая втулка смазывается чистым двигательным маслом. Просверлите во втулке два отверстия диаметром 3 мм и разверните внутреннюю поверхность втулки. Закончив процедуру, тщательно очистите втулку от стружки.

При отсутствии под рукой специальных V-образных измерительные опор, посадите в один из полублоков вкладыши 1-го и 5-го коренных подшипников, и опустите в них вал. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. В случае необходимости отдайте вал в проточку, либо произведите его замену.

Коленчатый вал и шатунно-поршневые группы

Сборка коленчатого вала и шатунно-поршневой группы

1 — Вкладыши шатунного подшипника
2 — Шатун
3 — Крышка нижней головки шатуна
4 — Поршневые кольца
5 — Стопорное кольцо поршневого пальца
6 — Боковая метка

Каждая крышка должна устанавливаться строго на свой шатун. Перед затягиванием крепежных гаек резьбовую часть шпилек следует смазать чистым двигательным маслом.

1. Разверните кольца замками как показано на иллюстрации.
2. Посадите по одному пружинному стопорному кольцу в отверстия под установку пальца в каждом из поршней.

Кольца следует устанавливать со стороны, противоположной расположению соответствующего технологического в полублоке.

Схема нанесения герметика на сопрягаемую поверхность полублоков

1 — Жидкий герметик
2 — Канавка по установку уплотнительного кольца
3 — Канавки в постелях коренных подшипников
4 — Маслоток

Перед установкой вкладышей их спинки и постели в полублоках следует тщательно очистить от масла и любых прочих загрязнений!

Не допускайте попадания герметика в канавки под посадку уплотнительных колец, подшипники и маслотоки!

1 — Вкладыши коренных подшипников
2 — Сборка коленчатого вала с шатунами
3 — Полублока
4 — Стяжные болты левого полублока
5 — Стяжные болты правого полублока

Не забудьте заменить прокладки заглушек и смазать их перед установкой жидким герметиком типа Three-bond 1105.

1 — Маслоотражательная перегородка
2 — Маслозаборник
3 — Кронштейн маслозаборника
4 — Поддон картера
5 — Крышка маслоотделителя
6 — Маховик

7 — Нижняя крышка купола трансмиссии
8 — Масляный насос
9 — Водяной насос
10 — Патрубок охладительного тракта
11 — Масляный фильтр

Не забудьте до установки масляного насоса установить уплотнительное кольцо и сальник. Перед установкой проследите за совмещением лысок ротора насоса и коленчатого вала.

Вкладыши коленвала Субару Форестер 2.0

Вкладыши Субару Форестер 2.0 бывают коренные и шатунные. Вкладыши коленвала Subaru Forester 2.0 меняются при капитальном ремонте ДВС. В зависимости от производителя, коренные и шатунные вкладыши могут продаваться отдельно или комплектом. Вкладыши коленвала бывают номинальные (стандартные) и ремонтные. Обратите внимание, что часть нестандартных размеров, выпускаются в Китае и имеют очень сомнительное качество. В таком случае, лучше приобрести другой коленвал и нормальные вкладыши.

Коренные вкладыши Субару Форестер 2.0 устанавливаются в "постели" нижней части блока двигателя. При покупке коренных вкладышей, обратите внимание, что бы они имели ровные канавки и отверстия, без задиров и шероховатостей.

Шатунные вкладыши Субару Форестер 2.0 устанавливаются в нижней части шатуна. По своей сути, имеют самое простое устройство. При покупке шатунных вкладышей, главное визуально их осмотреть, что бы поверхность была гладкая.

Цена коленвала Субару Форестер 2.0 :

Варианты вкладышей *	Цена вкладышей	Купить
Вкладыши коренные Субару Форестер 2.0 , номинал (STD)	от 700 руб.
Вкладыши коренные Субару Форестер 2.0 , 0.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Субару Форестер 2.0 , 0.50	от 700 руб.
Вкладыши коренные Субару Форестер 2.0 , 0.75	от 700 руб.
Вкладыши коренные Субару Форестер 2.0 , 1.0	от 700 руб.
Вкладыши коренные Субару Форестер 2.0 , 1.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Субару Форестер 2.0 , 1.5	от 700 руб.
Вкладыши шатунные Субару Форестер 2.0 , номинал> (STD)	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Субару Форестер 2.0 , 0.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Субару Форестер 2.0 , 0.50	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Субару Форестер 2.0 , 0.75	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Субару Форестер 2.0 , 1.0	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Субару Форестер 2.0 , 1.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Субару Форестер 2.0 , 1.5	от 500 руб.

Хотите купить вкладыши коленвала Субару Форестер 2.0 ?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Стоимость вкладышей коренных и шатунных коленвала зависит от того, новые они или б/у, состава комплекта, размерности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

* Варианты ремонтных вкладышей и их размеры проверятся только по VIN-номеру автомобиля.

Производители вкладышей:
1. Оригинальные вкладыши
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)

Когда нужно покупать вкладыши коленвала:
-при ремонте двигателя;
- вкладыши провернуло;
- стук вкладышей.

Замена вкладышей коленвала Subaru Forester в Санкт-Петербурге

Замена вкладышей коленвала Subaru Forester - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена вкладышей коленвала Subaru Forester в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Subaru Forester.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену вкладышей коленвала будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Subaru Forester распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Subaru Forester

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Subaru Forester позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Subaru Forester (Субару Форестер) замена свечей зажигания своими руками. Фото и видео инструкция

Сегодня мы будем учиться своими руками менять свечи на оппозитном двигателе автомобиля Subaru Forester (Субару Форестер). Мотор 2 литра, мощность 150 л.с.

Удобнее всего работать высокой свечной головкой на 14 мм., в ней есть пружинный фиксатор который удерживаем головку свечи, чтобы она не выпадала, удлинитель на 75 мм., карданчик и трещотка. Такой набор инструментов будет наиболее оптимальным в нашей работе с этим двигателем.

Замена свечей мы начинаем со снятия воздухозаборника, откручиваем воздуховод, шлицевой отвёрткой поворачиваем пистон против часовой стрелки, он немного выдвинется, после этого приподнимаем его:

Ослабляем хомуты и болты крепления корпуса воздушного фильтра:

Отсоединяем разъём с датчиком массового расхода воздуха, нажимаем на его фиксатор и отводим вниз. Отстёгиваем его от корпуса, ниже есть два усика, на которых он крепится, нажимаем на них отвёрткой и выводим в сторону:

Теперь можно снимать корпус воздушного фильтра. Для этого нам потребуется ключ с головкой на 10, одно крепление внизу, другое по соседству с фарой:

Отводим в бок воздуховод и после этого снимаем полностью корпус воздушного фильтра. После этого мы получили удобный доступ к катушкам 1 и 3 цилиндра. Снимаем с них в начале разъёмы с проводами. Ключом на 10 ослабляем болты крепления катушек, удобнее всего это делать с карданчиком:

После ослабления, болты легко отворачиваются от руки. Покачивая катушку рукой из стороны в сторону, выводим её из головки:

Берём свечную головку на 14 мм, карданчик и удлинитель на 75 мм., вначале ослабляем, затем выкручиваем свечу до конца рукой:

Пальцем нажимаем на усик, а отвёрткой помогаем сдвинуть колодку второго и четвёртого цилиндра:

Берём накидной ключ на 10 и откручиваем болты крепления катушек зажигания.

После того как ослабили болты, мы их также отворачиваем при помощи маленькой головки и силы рук. Покачивая катушки руками, вынимаем её. Для откручивания и замены свечей мы используем тот же самый набор инструментов, как и на 1 и 3 цилиндре.

Видео замена свечей зажигания в Subaru Forester:

Резервное видео как заменить свечи зажигания в Субару Форестер:

Замена грм субару форестер

Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.

Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

Снимаем шкив, далее снимаем левый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.

Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

Снял ролик под номером 4.

Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

Как заменить ремень ГРМ на Субару Форестер своими руками?

Каждый автовладелец должен понимать, что такое ремень ГРМ и как он устроен. Это важная расходная деталь, которая играет основную роль в жизнедеятельности транспортного средства. Чтобы двигатель автомобиля работал бесперебойно, как и любая другая расходная комплектующая, она нуждается в замене.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ на Субару Форестер, согласно рекомендациям производителя, осуществляется каждые 60-70 тыс км пробега или по его состоянию.

Признаки необходимости замены:

Пройденный рекомендованный километраж;
Визуальное состояние ремня: присутствуют потертости, трещины от старения, отслоение резины;
Неприятные тикающие звуки из подкапотного пространства.

Периодичность замены зависит и от интенсивности езды. Пренебрегать процедурой замены не следует, так как это чревато неприятными последствиями и финансовыми потерями.

Как выбрать ремень ГРМ?

Не так давно основным материалом для изготовления ремня ГРМ был неопрен. Однако производителями было обнаружено, что под воздействием высоких температур, этот материал теряет эластичность. В результате через короткий промежуток времени образуются трещины. Характеристика морозостойкости у неопрена также страдает.

Поэтому был разработан новый материал — нитрил. У него нет таких недостатков. Комплектующая применяется и при перегреве силового агрегата и в холодное время года. Материал не подвергается влиянию влаги, машинного масла или топлива.

При выборе ремня следует выбирать оригинальную комплектующую для Субару Форестер. Если таковой в местности автовладельца нет, можно рассмотреть аналоги популярных брендов, таких как:

После выбора ремня можно начать процедуру подготовки и провести непосредственно замену.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.

Необходимые инструменты:

Набор рожковых ключей;
Набор шестигранников;
Отвертка;
Динамометрический ключ;
Ветошь;
Тканевые перчатки.

Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.

Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:

Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
Снять кожух.
Ослабить натяжитель.
Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
Убрать звездочку коленчатого вала.
Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.
Теперь можно выставить метки на шкивах.
Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
Снять направляющую планку ГРМ.
Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.

Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:

Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
Установить метки.

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.

Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.

В случае обрыва у бензинового двигателя:

Выходят из строя все элементы;
Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

Деформация шатунных поршней;
Повреждение подшипников распределительного вала;
Деформация клапанов.

Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Subaru Forester 2.5 AWD / Субару Форестер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 171 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2016 г.

Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5

Замена ремня ГРМ

Снятие Ремня ГРМ Субару

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

Читайте также: