Замена втулки шатуна камаз

Обновлено: 05.07.2024

Замена втулки шатуна камаз

На поршень устанавливают два ком­прессионных кольца и одно маслосъемное

Компрессионные кольца предназначе­ны для предотвращения прорыва газов в картер при их сжатии и расширении

Кроме того, они служат для передачи теплоты от поршня к цилиндру.

Маслосъемное кольцо служит для удаления излишка масла с ра­бочей поверхности цилиндра и предотвра­щения попадания его в камеру сгорания.

1. Отвернуть четыре болта крепления головок и снять головки блока цилиндров.

2. Снять поддон двигателя и прокладку поддона.

3. Снять масляный насос.

4. Отвернуть гайки шатунных болтов и снять крышку шатуна.

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка. Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Вынуть из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Нагреваем поршень в масляной ванне и вынимаем поршневой палец из шатуна, перед этим заметив положение шатуна относительно поршня.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине. Очистить поршни от нагара. Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

12. Для уменьшения надпоршневого зазора при сборке двигателя подбором варианта исполнения поршня обеспечивают выступ­ление его над уплотнительным торцом гильзы на 0,5. 0,7 мм.

Индекс варианта поршня (10, 20, 30, 40) нанесен на его днище, а также на нерабочем торце выступа гильз.

Диаметр поршневого кольца в свобод­ном состоянии больше, чем диаметр ци­линдра, поэтому при установке оно плотно прижимается к его стенкам.

В канавке поршня кольцо образует лабиринтное уп­лотнение с малым зазором.

Газы, попадая в этот лабиринт из надпоршневого про­странства, снижают свое давление и ско­рость и прижимают кольцо к стенке ци­линдра.

Разрез в кольце называют зам­ком.

В рабочем состоянии кольца всегда должен быть зазор в замке, чтобы оно при нагревании не заклинивалось.

Значение зазора при установке поршня в цилиндр находится в пределах 0,4 . 0,8 мм для ком­прессионных колец, 0,3 . 0,7 мм для мас­лосъемного.

Чтобы кольца свободно пружинили, их в канавках на поршне по высоте устанав­ливают также с небольшим зазором.

Торцовый зазор у верхнего компрессион­ного кольца несколько больше, чем у ниж­него.

Компрессионные кольца имеют трапе­циевидное сечение.

Рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта хромом, имеет зеркальную поверхность, нижнего — молибденом, она матовая.

Во время движения поршня кольца при­жимаются то к верхним, то к нижним плос­костям канавок и создают этим необходи­мое уплотнение, препятствующее прорыву газов в картер через канавки.

При этом компрессионные кольца могут перекачи­вать в камеру сгорания масло, снимаемое ими со стенок цилиндра: когда поршень движется вниз, масло собирается в зазоре между кольцом и нижней плоскостью ка­навки, а когда перемещается вверх, масло выдавливается в зазор между кольцом и верхней плоскостью канавки.

Разрежение в цилиндре при такте впуска также способ­ствует этому.

С увеличением торцового за­зора в сопряжении кольцо — канавка поршня из-за насосного действия колец возрастает количество перекачиваемого масла в камеру сгорания, в результате рез­ко повышается его расход.

Поэтому необходимо проверять торцовый зазор после установки колец на поршень.

Маслосъемное кольцо сборное; оно со­стоит из чугунного кольца коробчатого сечения с хромированной рабочей поверх­ностью и витого пружинного расширителя.

Хромирование колец повышает их износо­стойкость.

Нижняя канавка в поршне под маслосъемное кольцо имеет отверстия по всей окружности для отвода масла, снимаемого кольцом с поверхности цилиндра.

Поршень с шатуном соединен пустоте­лым пальцем плавающего типа, осевое пе­ремещение которого в поршне ограничива­ется двумя пружинными стопорными коль­цами.

Шатуны стальные, двутаврового се­чения. Нижняя головка шатуна разъемная.

Для точной посадки вкладышей нижнюю головку шатуна окончательно обрабатыва­ют в сборе с крышкой, вследствие чего крышки шатунов не взаимозаменяемы.

На крышке и шатуне нанесены метки спаренности в виде трехзначных порядковых но­меров. Кроме того, на крышке шатуна выбит порядковый номер цилиндра.

Подшипниками скольжения в верхней головке шатуна служат биметаллические неразъемные втулки с рабочим бронзовым слоем; в нижней головке шатуна — съем­ные взаимозаменяемые вкладыши.

Крышка нижней головки шатуна крепится гайками на двух болтах, запрессованных в боковые выступы нижней головки шатунах

Специальное стопорение шатунных бол­тов и гаек от самоотворачивания не пре­дусмотрено.

Это объясняется тем, что ша­тунные болты автоматически предохраня­ются от самоотворачивания за счет трения в резьбе при условии строгого выполнения требований к затяжке гаек шатунных болтов.

Шатунные болты могут разорваться из-за недостаточной или чрезмерной затяжки.

Болты нужно затягивать до удлинения на 0,25 - 0,27мм.

Установка гильз цилиндров в блок

Перед установкой гильз в блок на фаски наносится смазка ЦИАТИМ.

Гильзы цилиндров вставляются усилием руки осторожно, не допуская срезания выступающих из канавок уплотнительных колец.

Поршень с пальцем и шатуном собирается после нагрева поршня до температуры 80÷100˚ C.

Отверстия в шатуне под пальцем и сам палец предварительно смазываются дизельным маслом.

Палец устанавливается усилием большого пальца руки. Не допускается запрессовка пальца с помощью инструмента.

Выточки на поршне и пазы под усы вкладышей на шатуне должны располагаться в одну сторону (рис. 16).

Поршневые пальцы фиксируются стопорными кольцами.

Подбор поршня производится по расстоянию от образующей шатунной шейки коленчатого вала в верхнем ее положении до упорного бурта гильзы таким образом, чтобы выход днища поршня над упорным буртом гильзы цилиндров находился в пределах 0,6÷0,7 мм, рисунок 17.

Метод измерений расстояния от образующей шатунной шейки коленвала в верхнем ее положении до уплотнительного бурта гильзы цилиндров показан на рисунке 18.

Шатун не терпит суеты

Спросите любого механика: какие детали традиционно ремонтируют при капитальном ремонте двигателя? Ответ будет незамедлительным: блок цилиндров и коленчатый вал. Далее многие укажут головку блока цилиндров. И лишь некоторые добавят к этому "комплекту" шатуны.

А между тем шатун — деталь не менее ответственная, чем поршень, вкладыш коленчатого вала или направляющая втулка клапана. И никак не второстепенная — дефекты шатунов встречаются в ремонтной практике буквально на каждом шагу.

Почему же о них забывают? Предпочитают сразу менять на новые? Или просто не замечают дефектов? А может быть, не все знают, как проверить и отремонтировать шатуны?

Иными словами, есть над чем поразмыслить…

Некоторые заблуждения и «мифы», связанные с шатунами, довольно живучи. Начнем с основного заблуждения: большинство механиков считают, что шатуны не изнашиваются! Да и чему изнашиваться — поверхности шатуна, к примеру, ВАЗовского двигателя сами не образуют пар трения — в нижней головке шатуна устанавливаются вкладыши, а в верхней неподвижно запрессован поршневой палец. Правда, боковые поверхности нижней головки шатуна трутся о щеки коленвала, но степень износа здесь настолько мала, что ее можно даже не принимать во внимание.

Что же получается — установил новые поршни и пальцы, заменил вкладыши в нижней головке — и собирай двигатель? Многие так и делают, собирают, как говорится, не думая. Да и о чем думать, если клиент над душой стоит, торопит?

Торопливость — она известно где хороша, но только не в моторном деле. Когда автомобиль с недавно отремонтированным, но уже стучащим, мотором вернется обратно, начинается поиск виновных. А здесь так: или сам водитель виноват — не умеет ездить, или шлифовщик — плохо сделал коленвал. И невдомек иному механику, что это его «работа». Потому что.

Шатун тоже изнашивается

Возьмите в руки старый шатун с изрядно походившего мотора — на первый взгляд ничего примечательного. Но только на первый взгляд.

Вспомним: шатун — один из элементов кривошипно-шатунного механизма, в котором он связывает поступательно движущийся поршень и вращающийся коленчатый вал. Нагрузки на шатун могут достигать десятков тонн, причем являются знакопеременными, т.е. сжатие и растяжение шатуна чередуются в течение одного оборота коленвала.

Теперь представим: в таком режиме шатун работает многие годы, сотни тысяч километров. Поэтому не будет ничего удивительного в том, что в металле шатуна будут накапливаться остаточные деформации. Невооруженным глазом их не видно, но стоит воспользоваться соответствующими приборами, как картина прояснится — «потянут» шатун, деформировался.

Еще хуже, когда на какой-нибудь . надцатой тысяче автомобиль заедет в глубокую лужу. Гидроудар в цилиндре, сами знаете, дело серьезное (см. № 4/2000), но, допустим, обошлось. Только шатун все равно хоть немного, но деформировался. А потом, много позже, случилось, к примеру, еще одно происшествие: зубчатый ремень оборвался, клапаны погнулись. Головку сняли, все, что надо, заменили, но глубоко в двигатель залезать не стали — не тот, вроде бы, случай. А зря — при ударе поршня по клапанам действие получается равным противодействию. И шатун может еще немного деформироваться.

В общем, когда такой двигатель попадает в ремонт, внешний вид шатунов оказывается весьма обманчивым — за мнимым благополучием могут скрываться серьезные дефекты — следы прошлых поломок и нештатных ситуаций в эксплуатации. Выявить их не так просто. Но что вы скажете, если в двигатель при сборке попадает явно дефектный шатун?

Стандартная ситуация — застучал шатунный вкладыш. Многие механики сразу бросаются в бой: ну просто бегут со всех ног шлифовать коленчатый вал в следующий ремонтный размер. Спросите у них, где шатун, который стоял на поврежденной шейке? Больше половины ответят, что он нормальный. А некоторые, особо умелые, вообще себя не утруждают — вынимают, а затем ставят коленвал с новыми вкладышами, даже не разбирая двигателя.

Между тем шатун после перегрева, задира, расплавления или проворачивания вкладышей повреждается со стопроцентной вероятностью. Это покажут не только измерительные приборы, но и просто внешний осмотр: нижняя головка будет иметь характерный перегретый вид со следами цветов «побежалости», а ее отверстие станет некруглым, овальным.

Не лучше обстоит дело и с верхней головкой шатуна. К примеру, выпрессовали палец, нагрели шатун, установили новый поршень с пальцем. А померил ли кто-нибудь натяг пальца в отверстии головки? Многим некогда, торопятся, у других даже приборов нет проверить. Только когда потом палец вылезет и продерет цилиндр, будет поздно — повторный ремонт, скорее всего, окажется дороже и сложнее первого.

Почему палец может вылезти из отверстия, понятно — натяг слишком мал или его нет совсем. А это вполне возможно, если, например, в прошлом «ремонте» верхняя головка была сильно перегрета перед сборкой шатуна с поршнем (такое бывает при использовании ацетиленокислородной горелки).

В конструкциях с плавающим пальцем нередко оказывается изношенной бронзовая втулка верхней головки шатуна. Причем оценить степень износа на ощупь, без измерений, практически невозможно. Особенно обманчивая картина возникает в случае, если палец смазан маслом — люфт пальца не чувствуется даже при большом зазоре во втулке.

Таким образом, без соответствующей проверки нельзя определить ни дальнейшую пригодность шатуна к работе, ни объем необходимого ремонта. Поэтому главный вопрос — это…

Проверка шатуна обычно проводится в несколько этапов. Начинают чаще всего с проверки геометрии отверстий. Для этого шатун разбирают, моют, а затем собирают с затяжкой болтов (гаек) крепления крышки рабочим моментом. Далее нутромером проверяют диаметр отверстия нижней головки — он должен соответствовать размеру, рекомендованному заводом-изготовителем, а все отклонения формы отверстия (эллипсность) должны укладываться в допуск на размер отверстия (обычно 0,015 мм). Аналогичным образом проверяют и верхнюю головку шатуна. Здесь контролируют отклонения формы (эллипсность не более 0,01 мм), а также величину диаметра отверстия, которая должна обеспечить гарантированный минимальный натяг в прессовом соединении с пальцем (0,02-0,025 мм) или максимальный зазор во втулке (0,015-0,02 мм) «плавающего» пальца.

Все эти измерения выполнить несложно, нужно лишь время и аккуратность. Другое дело — проверить деформацию стержня шатуна.

Один из возможных альтернативных способов — проверка на поверочной плите. Шатун кладется на плиту, и покачиванием определяется, насколько он деформирован. Разновидность способа — прикладывание к боковой плоскости шатуна лекальной линейки и оценка непараллельности плоскостей верхней и нижней головок. Иногда шатуны проверяют «на скалке» — надевают с малым зазором несколько шатунов верхней головкой на стержень, а деформацию оценивают по просветам между боковыми плоскостями нижних головок шатунов. Но так или иначе, а подобные способы измерения получаются неточными и для некоторых шатунов вообще не годятся (шатуны с разной шириной верхней и нижней головок). Практика тем не менее показывает, что стремиться точно измерить непараллельность осей отверстий головок совсем не обязательно — достаточно и приближенных способов. Объясняется это тем, что параллельность осей нетрудно восстановить с помощью правильно выбранной технологии ремонта.

Специализированный расточный станок для шатунов — оборудование не из дешевых

После того, как шатун проверен, можно приступать к ремонту. Сразу оговоримся — отремонтировать удается шатун с любым из описанных выше дефектов. Правда, при этом требуется оценить эффективность ремонта — с точки зрения надежности двигателя в последующей эксплуатации и экономических соображений. Последнее часто является причиной отказа от ремонта в пользу покупки новых шатунов (для некоторых отечественных двигателей ремонт иногда получается близким к замене по стоимости). Однако приобретенные новые шатуны нередко оказываются хуже по качеству (см. № 10/1999). Это значит, что альтернативы ремонту практически нет. Весь вопрос лишь в том.

Как правильно отремонтировать шатун?

То, что шатун — деталь для ремонта серьезная, — свидетельствуют факты: все иностранные фирмы — производители станков для ремонта деталей двигателей имеют в своей программе и станки для ремонта шатунов. Поэтому без хорошего оборудования браться за такое дело бессмысленно — ошибка будет стоить дорого.
Не менее важен еще один факт: при серийном заводском ремонте двигателей западные фирмы ремонтируют шатуны в обязательном порядке. Так что шатунов, поставленных в двигатель без ремонта, как это еще делают у нас в России, вы там не увидите.

Стандартным видом ремонта шатунов можно назвать ремонт отверстия нижней головки при небольшом отклонении его размера от исходного (номинального) значения. Суть этой операции сводится к тому, что диаметр отверстия восстанавливается до номинального размера, заданного заводом — изготовителем двигателя.

Технология такого ремонта достаточно проста. Вначале крышку шатуна «занижают» (т.е. обрабатывают) по плоскости разъема на небольшую величину — около 0,05-0,1 мм. Это может быть выполнено различными способами, включая шлифование, фрезерование или (при небольшом припуске) притирку. Далее шатун собирается, болты затягиваются рабочим моментом, после чего отверстие обрабатывается в номинальный размер.

Для обработки отверстия в рамках этой технологии чаще всего используются горизонтально-хонинговальные станки — они обеспечивают высокую точность (отклонение размеров и формы отверстия в пределах 0,005-0,010 мм) и производительность.

Однако применение данной технологии возможно только при малых деформациях или износе отверстия нижней головки. Дело в том, что при хонинговании базирование шатуна на станке выполняется по поверхности самого отверстия. А это значит, что перекос осей головок, если он имел место до ремонта, сохранится и после него. Более того, возможен и дополнительный перекос, если отверстие сильно повреждено, и требуется большой припуск на его обработку.

В подобных случаях применяют растачивание отверстий. Этот процесс существенно отличается от предыдущего. Так, нередко приходится «занижать» плоскость разъема не только крышки, но и самого шатуна, иначе около разъема могут остаться необработанные участки поверхности. Кроме того, в процессе растачивания отверстия обеспечивается строгая параллельность осей отверстий головок, поскольку за базу принимается одно из отверстий.

Растачивание выполняется на специализированных расточных станках для шатунов, но с помощью специальной оснастки шатун можно расточить и на универсальном станке (к примеру, на токарном). Для получения высокой чистоты обработанной поверхности после растачивания проводится финишная обработка — хонингование.

При ремонте нижней головки следует помнить, что межцентровое расстояние между отверстиями головок всегда уменьшается, причем тем больше, чем больше припуск на обработку отверстия. Это может быть критично для дизелей, где укорочение шатуна даже на 0,1 мм заметно уменьшает степень сжатия и негативно влияет на работу данного цилиндра.

Выдержать требуемое межцентровое расстояние удается с помощью обработки отверстия верхней головки шатуна. Суть этой технологии в том, чтобы заменить в верхней головке втулку и точно расточить отверстие под палец (втулка всегда имеет припуск в пределах 0,3-0,5 мм), приняв за базу отверстие нижней головки и обеспечив заданное межцентровое расстояние. Точно так же поступают и в случае, когда втулка верхней головки изношена и требуется ее замена.

Описанные технологии ремонта обеспечивают высокую надежность работы шатунов и применимы для подавляющего большинства двигателей. Но все-таки из любых правил есть исключения. Поэтому иногда бывает полезно знать.

Некоторые «хитрости» в ремонте шатунов

Современные высокофорсированные двигатели характеризуются очень высокой нагруженностью деталей, в том числе шатунов. При неисправности системы смазки, когда происходит задир и расплавление вкладышей, нижняя головка шатуна испытывает значительный перегрев, при котором в материале появляются большие остаточные напряжения и деформации. В дальнейшей эксплуатации после ремонта нижняя головка может снова деформироваться, если в процессе ремонта напряжения не будут сняты, к примеру, старением (выдержка при температуре около 200°С).

Перегрев нижней головки нередко приводит и к перегреву шатунных болтов, прочность которых при этом падает. Для исключения неприятностей (обрыв болта) рекомендуется заменять болты на новые.

Для некоторых двигателей (из отечественных стоит упомянуть КамАЗ) при ремонте не требуется обработка плоскости разъема — достаточно расточить отверстие в ремонтный размер под соответствующие ремонтные вкладыши. Напротив, ряд моделей двигателей Opel, Ford, BMW имеют полученный в результате хрупкого излома так называемый «колотый» стык крышки с шатуном, что делает ремонт нижней головки невозможным традиционными методами.

Отметим, что на отдельных моделях моторов Volvo, Mazda, Alfa Romeo стык крышки с шатуном выполнен со шлицами. Подобные шатуны также ремонтопригодны, но занижение «шлицевой» поверхности перед ремонтом — весьма трудоемкая операция.

Если в верхней головке шатуна натяг недостаточен для фиксации пальца, единственный способ ремонта—использование пальца с увеличенным диаметром. Таким же способом можно восстановить зазор в отверстии и без замены втулки. В некоторых случаях данное решение оказывается единственным — например, для шатунов с «плавающим» пальцем, не имеющих втулки (некоторые двигатели GM). При этом отверстие предварительно хонингуется для восстановления его геометрии.
После ремонта, за счет снятия металла, нижняя головка шатуна становится легче. Если припуск при обработке был значительным и отличался для одного комплекта шатунов, то нелишней будет проверка, а возможно, и подгонка шатунов по массе. Для отечественных моторов требование подгонки массы становится обязательным, учитывая нестабильное качество изготовления. Эта работа требует аккуратности, как и все другие операции по ремонту шатунов, но только так можно быть уверенным в том, что отремонтированный шатун пройдет не меньше нового.

Справка «АБС-авто»

Качественно отремонтировать шатуны, а также блоки цилиндров, головки и коленчатые валы можно, обратившись на фирмы «Механика», тел.: (095) 366-9065, 406-0015, 389-1988, и «Технолуч», тел.: (095) 235-0095.

Кроме того, на фирме «Механика» можно приобрести специализированное оборудование для ремонта деталей двигателей.

(Журнал «АБС», ноябрь 2000)
ДМИТРИЙ ДАНЬШОВ, директор фирмы «Механика», АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Здравствуйте всем.
Отдавал шатуны в ремонт.Делалось:занижение крышек с расточкой?хонинговкой,замена верхней втулки с расточкой.
После ремонта обнаружил ,что все шатунные болты накернены зубилом в поперечном направлении по верхним центрирующим пояскам(пояска два - один в шатуне ,другой на уровне крышки),которые в теле шатуна.Нижние пояски,шатунных болтов не тронуты .
Нах кернили зубилом непонятно ,для профилактики что-ли.

Вследствие накернивания предположительно изогнуло шатунные болты(при надевании крышки задевают резьбу болтов по внешним радиусам)
Изменилось положение некоторых крышек относительно шатуна(по заводской фрезеровке некоторые не сходились,прошлифованы ремонтниками)

Вопрос:-можно ли устанавливать сии шатуны в двигатель,каковы могут быть последствия,насколько ослабляются болты после накернивания( некоторые на галтелях утолшений ,поясков),возможны ли смещения крышек в процессе эксплуатации двигла.

Первым желанием и было поменять болты , но крышки после установки "усовершенствованных "болтов ушли со своих мест,после чего были расточены или просто отхонингованы.Со стандартными болтами будет перекос.
Камаз славится слабостью конструкции и исполнением. На последних моделях болты и шатуны усовершенствовали.Можно ,конечно оставить как есть ,с геометрией ,скорее порядок,но знаю много случаев обрыва болтов ,даже на свежих движках,поэтому "чешу репу".

Вес шатунов вывел.
З.Ы Конечно по уму ,как понимаю ,необходима замена болтов,с последующим контролем и возможно ремонтом, скорее всего ремонтом.

gabik писал(а): Первым желанием и было поменять болты , но крышки после установки "усовершенствованных "болтов ушли со своих мест,после чего были расточены или просто отхонингованы.Со стандартными болтами будет перекос.
Камаз славится слабостью конструкции и исполнением. На последних моделях болты и шатуны усовершенствовали.Можно ,конечно оставить как есть ,с геометрией ,скорее порядок,но знаю много случаев обрыва болтов ,даже на свежих движках,поэтому "чешу репу".

Вес шатунов вывел.
З.Ы Конечно по уму ,как понимаю ,необходима замена болтов,с последующим контролем и возможно ремонтом, скорее всего ремонтом.

gabik писал(а): Здравствуйте всем.
Отдавал шатуны в ремонт.Делалось:занижение крышек с расточкой?хонинговкой,замена верхней втулки с расточкой.
После ремонта обнаружил ,что все шатунные болты накернены зубилом в поперечном направлении по верхним центрирующим пояскам(пояска два - один в шатуне ,другой на уровне крышки),которые в теле шатуна.Нижние пояски,шатунных болтов не тронуты .
Нах кернили зубилом непонятно ,для профилактики что-ли.

Вследствие накернивания предположительно изогнуло шатунные болты(при надевании крышки задевают резьбу болтов по внешним радиусам)
Изменилось положение некоторых крышек относительно шатуна(по заводской фрезеровке некоторые не сходились,прошлифованы ремонтниками)

Вопрос:-можно ли устанавливать сии шатуны в двигатель,каковы могут быть последствия,насколько ослабляются болты после накернивания( некоторые на галтелях утолшений ,поясков),возможны ли смещения крышек в процессе эксплуатации двигла.

Кривошипно-шатунный механизм

Коленчатый вал (рисунок 8) изготовлен из высококачественной стали и имеет пять коренных и четыре шатунные шейки, связанные щеками и сопряженные переходными галтелями. Для равномерного чередования рабочих ходов шатунные шейки коленчатого вала расположены под углом 90°.

Рисунок 8 - Коленчатый вал: 1 - противовес; 2 - шестерня привода масляного насоса; 3 - заглушка; 4 - шпонка; 5 - отверстия подвода масла к шатунным шейкам; 6 - отверстия подвода масла в коренных шейках.

К каждой шатунной шейке присоединяются два шатуна (рисунок 9) - один для правого и один для левого рядов цилиндров.

Упрочнение коленчатого вала производится азотированием на глубину 0,5. 0,7 мм, твердость упрочненного слоя не менее 600 HV. Подвод масла к шатунным шейкам производится через отверстия в коренных шейках 6 и отверстия 5 (рисунок 8).

Для уравновешивания сил инерции и уменьшения вибраций коленчатый вал имеет шесть противовесов, отштампованных заодно со щеками коленчатого вала. Кроме основных противовесов, имеется дополнительный съемный противовес 1, напрессованный на вал, его угловое расположение относительно коленчатого вала определяется шпонкой 4. Для обеспечения требуемого дисбаланса, на маховике выполняется выборка 6 (рисунок 12).

На хвостовике коленчатого вала выполнена шейка 9 (рисунок 10), по которой центрируется шестерня коленчатого вала 8 и маховик 1 (рисунок 13). На заднем торце коленчатого вала выполнено десять резьбовых отверстий М16x1,5-6Н для крепления шестерни коленчатого вала и маховика, на переднем торце выполнено восемь резьбовых отверстий М 12x1,25-6Н для крепления гасителя крутильных колебаний.

Рисунок 9. Шатун: 1 - стержень шатуна; 2 - крышка шатуна; 3 - втулка верхней головки шатуна; 4 - вкладыш нижней головки шатуна; 5 - болт крепления крышки шатуна; 6 - гайка болта крепления крышки шатуна.

В полость носка коленчатого вала установлена заглушка 3 (рисунок 8), через калиброванное отверстие которой осуществляется смазка шлицевого валика переднего привода отбора мощности.

От осевых перемещений коленчатый вал зафиксирован двумя верхними полукольцами 1 и двумя нижними полукольцами 2 (рисунок 10), установленными в проточках задней коренной опоры блока цилиндров, так, что сторона с канавками прилегает к упорным торцам вала.

На носке коленчатого вала (рисунок 8) установлены шестерни привода масляного насоса 2 и привода газораспределительного механизма 8 (рисунок 10).

Уплотнение коленчатого вала осуществляется резиновой манжетой 8 (рисунок 13), с дополнительным уплотняющим элементом - пыльником 9. Манжета размещена в картере маховика 4. Манжета изготовлена из фторкаучука по технологии формования рабочей уплотняющей кромки непосредственно в прессформе.

Номинальные диаметры шеек коленчатого вала:

- шатунных 80-0,013 мм.

Для восстановления двигателя предусмотрены восемь ремонтных размеров вкладышей. Обозначение вкладышей подшипников коленчатого вала, диаметр коренных шеек коленчатого вала, диаметр отверстия в блоке цилиндров под эти вкладыши указаны в приложении Б .

Обозначение вкладышей нижней головки шатуна, диаметр шатунных шеек коленчатого вала, диаметр отверстия в кривошипной головке шатуна под эти вкладыши указаны в приложении В .

Вкладыши 7405.1005170 Р0, 7405.1005171 Р0, 7405.1005058 Р0 применяются при восстановлении двигателя без шлифовки коленчатого вала. При необходимости шейки коленчатого вала заполировать.

При шлифовке коленчатого вала по коренным шейкам до 94 мм и менее или по шатунным шейкам до 79 мм и менее, необходимо коленчатый вал подвергнуть повторному азотированию.

Пределы допусков по диаметрам шеек коленчатого вала, диаметру отверстия в блоке цилиндров и диаметру отверстия в кривошипной головке шатуна при восстановлении двигателя должны быть такими же, как у номинальных размеров.

Коленчатый вал для двигателей 740.50-360 и 740.51-320 имеет значительные отличия от коленчатых валов других моделей двигателей, эти отличия делают невозможным использование коленчатых валов двигателей КАМАЗ других моделей.

Маркировка коленчатого вала, выполненная в поковке на третьем противовесе, должна быть 740.50-1005020.

Коренные и шатунные подшипники (рисунки 9 и 10) изготовлены из стальной ленты, покрытой слоем свинцовистой бронзы толщиной 0,3 мм, слоем свинцовооловянистого сплава толщиной 0,022 мм, и слоем олова толщиной 0,003 мм. Верхние 3 и нижние 4 вкладыши коренных подшипников не взаимозаменяемы. В верхнем вкладыше имеется отверстие для подвода масла и канавка для его распределения.

Рисунок 10. Установка упорных полуколец и вкладышей коленчатого вала: 1 - полукольцо упорного подшипника верхнее; 2 - полукольцо упорного подшипника нижнее; 3 - вкладыш подшипника коленчатого вала верхний; 4 - вкладыш подшипника коленчатого вала нижний; 5 - блок цилиндров; 6 - крышка подшипника коленчатого вала задняя; 7 - коленчатый вал; 8 - шестерня привода газораспределительного механизма; 9 - центрирующая шейка коленчатого вала.

Оба вкладыша 4 нижней головки шатуна взаимозаменяемы. От проворачивания и бокового смещения вкладыши фиксируются выступами (усами), входящими в пазы, предусмотренные в постелях блока и шатуна, а также крышках подшипников.

Вкладыши имеют конструктивные отличия, направленные на повышение их работоспособности при форсировке двигателя турбонаддувом, при этом изменена маркировка вкладышей на 7405.1004058 (шатунные), 7405.1005170 и 7405.1005171 (коренные).

Не рекомендуется замена вкладышей при ремонте на серийные с маркировкой 740, так как при этом произойдет существенное сокращение ресурса двигателя.

Крышки коренных подшипников (рисунок 11) изготовлены из высокопрочного чугуна. Крепление крышек осуществляется с помощью вертикальных и горизонтальных стяжных болтов 3, 4, 5, которые затягиваются по определенной схеме с регламентированным моментом (приложение А).

1 - крышка подшипника; 2 - коленчатый вал; 3 - болт крепления крышки; 4 - болт стяжной крепления крышки подшипника левый; 5 - болт стяжной крепления крышки подшипника правый; 6 - шайба; 7 - блок; 8 - штифт.

Шатун (рисунок 9) стальной, кованый, стержень 1 имеет двутавровое сечение. Верхняя головка шатуна неразъемная, нижняя выполнена с прямым и плоским разъемом. Шатун окончательно обрабатывают в сборе с крышкой 2, поэтому крышки шатунов невзаимозаменяемы. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка 3, а в нижнюю установлены сменные вкладыши 4. Крышка нижней головки шатуна крепится с помощью гаек 6, навернутых на болты 5, предварительно запрессованные в стержень шатуна. Затяжка шатунных болтов осуществляется по схеме, определенной в приложении А . На крышке и стержне шатуна нанесены метки спаренности - трехзначные порядковые номера. Кроме того, на крышке шатуна выбит порядковый номер цилиндра.

Маховик (рисунок 12) закреплен десятью болтами 7 (рисунок 13), изготовленными из легированной стали, на заднем горце коленчатого вала и зафиксирован штифтом 10 (рисунок 13) на центрирующей шейке коленчатого вала 9 (рисунок 10). С целью исключения повреждения поверхности маховика, под головки болтов устанавливается шайба 6 (рисунок 13). Величина момента затяжки болтов крепления маховика указана в приложении А . На обработанную цилиндрическую поверхность маховика напрессован зубчатый обод 3 (рисунок 12), с которым входит в зацепление шестерня стартера при пуске двигателя. Под манжету уплотнения коленчатого вала устанавливается кольцо 1 с наружной хромированной поверхностью.

1 кольцо; 2 - втулка дистанционная; 3 - обод зубчатый маховика; 4 - штифт установочный; 5 - подшипник; 6 - выборка под дисбаланс.

Рисунок 13. Установка маховика: 1 - маховик; 2 - блок цилиндров; 3 - коленчатый вал; 4 - картер маховика; 5 - подшипник первичного вала коробки передач; 6 - шайба; 7 - болт; 8 - манжета уплотнения коленчатого вала; 9 - пыльник манжеты; 10 - штифт установочный маховика.

Маховик выполняется под одно или двух дисковое диафрагменные сцепления. Во внутреннюю расточку маховика установлен подшипник 5 первичного вала коробки передач.

При регулировках угла опережения впрыска топлива и тепловых зазоров в клапанах, маховик фиксируется фиксатором (рисунок 14).

Конструкция маховика имеет следующие основные отличия от маховиков двигателей 740.10 и 7403.10:

- изменен угол расположения паза под фиксатор на наружной поверхности маховика;

- увеличен диаметр расточки для размещения шайбы под болты крепления маховика;

- введена серповидная выборка для обеспечения требуемого дисбаланса;

- крепление маховика к торцу коленчатого вала осуществляется десятью болтами М16х1,5;

Перечисленные изменения делают невозможной установку маховиков двигателей других моделей при проведении ремонтных работ.

Рисунок 14. Положение ручки фиксатора маховика: а) - при эксплуатации; б) - при регулировке, в зацеплении с маховиком.

Гаситель крутильных колебаний (рисунок 15) закреплен восемью болта ми 2 (рисунок 16) на переднем носке коленчатого вала.

Рисунок 15. Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала: 1 - корпус гасителя; 2 - маховик гасителя; 3 - крышка; 4 - пробка заправочного отверстия; 5 - высоковязкостная силиконовая жидкость; 6 - центровочная шайба.

Гаситель состоит из корпуса 1 (рисунок 15) в который установлен с зазором маховик гасителя 2. Снаружи корпус гасителя закрыт крышкой 3. Герметичность обеспечивается сваркой по стыку корпуса гасителя и крышки. Между корпусом гасителя и маховиком гасителя находится высоковязкая силиконовая жидкость, дозировано заправленная перед заваркой крышки. Центровка гасителя осуществляется шайбой 6, приваренной к корпусу.

Рисунок 16. Установка гасителя крутильных колебаний: 1 - гаситель; 2 - болт крепления гасителя; 3 - полумуфта отбора мощности; 4 - шайба; 5 - коленчатый вал; 6 - блок цилиндров.

Гашение крутильных колебаний коленчатого вала происходит путем торможения корпуса гасителя, закрепленного на носке коленчатого вала, относительно маховика в среде силиконовой жидкости. При этом энергия торможения выделяется в виде теплоты.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ при проведении ремонтных работ деформировать корпус и крышку гасителя. Гаситель с деформированным корпусом или крышкой к дальнейшей эксплуатации не пригоден.

После установки гасителя проверить наличие зазора между гасителем и противовесом.

Поршень 1 (рисунок 17) отлит из алюминиевого сплава со вставкой из износостойкого чугуна под верхнее компрессионное кольцо. В головке поршня выполнена тороидальная камера сгорания с вытеснителем в центральной части, которая смещена относительно оси поршня в сторону от выточек под клапаны на 5 мм.

Рисунок 17. Поршень с шатуном и кольцами в сборе: 1 - поршень; 2 - маслосъемное кольцо; 3 - поршневой палец; 4, 5 - компрессионные кольца; 6 - стопорное кольцо.

Боковая поверхность представляет собой сложную овально-бочкообразную форму с занижением в зоне отверстий под поршневой палец. На юбку нанесено графитовое покрытие. В нижней части юбки поршня выполнен паз, исключающий, при правильной сборке, контакт поршня с форсункой охлаждения при нахождении его в нижней мертвой точке.

Поршень комплектуется двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами. Отличительной его особенностью является уменьшенное расстояние от днища до нижнего торца верхней канавки, которое составляет 17 мм. На двигателе аналогично другим моделям двигателей КАМАЗ, с целью обеспечения топливной экономичности и экологических показателей, применен селективный подбор поршней для каждого цилиндра по расстоянию от оси поршневого пальца до днища. По указанному параметру поршни разбиты на четыре группы 10, 20, 30 и 40. Каждая последующая группа от предыдущей отличается на 0,11 мм.

В запасные части поставляются поршни наибольшей высоты - для двигателей 740.50-360 и 740.51-320 размер от оси поршневого пальца до днища поршня 40 группы (наибольшей) составляет 71,04-0,04 мм.

Во избежание возможного контакта между ними и головками цилиндров, в случае замены, необходимо контролировать надпоршневой зазор. Если зазор между поршнем и головкой цилиндра после затяжки болтов ее крепления будет менее 0,87 мм, необходимо подрезать днище поршня на недостающую до этого значения величину.

Установка поршней с двигателей КАМАЗ других моделей недопустима. Маркировка поршня 740.51-1004015 выполняется в литье на внутренней полости поршня.

Компрессионные кольца (рисунок 17) изготавливаются из высокопрочного, а маслосъемное - из серого чугунов. Верхнее компрессионное кольцо имеет форму двухсторонней трапеции, с внутренней выборкой со стороны верхнего торца, а второе имеет форму односторонней трапеции. При монтаже торец с отметкой "верх" должен располагаться со стороны днища поршня.

Рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца 4 покрыта молибденом и имеет бочкообразную форму. На рабочей поверхности второго компрессионного 5 и маслосъемного колец 2 нанесен хром. Ее форма на втором кольце представляет собой конус с уклоном к нижнему торцу, по этому характерному признаку кольцо получило название "минутное". Минутные кольца применены для снижения расхода масла на угар, их установка в верхнюю канавку недопустима.

Маслосьемиое кольцо коробчатого типа, высотой 4 мм, с пружинным расширителем, имеющим переменный шаг витков и шлифованную наружную поверхность. Средняя часть расширителя с меньшим шагом витков при установке на поршень должна располагаться в замке кольца.

Установка поршневых колец с других моделей двигателей КАМАЗ может привести к увеличению расхода масла на угар и, как следствие, ухудшению экологических показателей.

Форсунки охлаждения (рисунок 6) устанавливаются в картерной части блока цилиндров и обеспечивают подачу масла из главной масляной магистрали, при достижении в ней давления 80. 120 кПа (0,8. 1,2 кг/см 2 ), на внутреннюю полость поршней. На такое давление отрегулирован клапан, расположенный в каждой из форсунок.

При сборке двигателя необходимо контролировать правильность положения трубки форсунки относительно гильзы цилиндра и поршня. Контакт с поршнем недопустим.

Поршень с шатуном (рисунок 17) соединены пальцем 3 плавающего типа, его осевое перемещение ограничено стопорными кольцами 6. Палец изготовлен из хромоникелевой стали, диаметр отверстия 16 мм. Применение пальцев с диаметром отверстия 22 и 25 мм недопустимо, так как это нарушает балансировку двигателя.

Привод отбора мощности передний (рисунок 18) осуществляется с носка коленчатого вала через полумуфту отбора мощности 2, прикрепленную к носку коленчатого вала 13 восьмью специальными болтами M12x1,25. Центрирование полумуфты относительно коленчатого вала осуществляется по внутренней расточке выносного противовеса. Крутящий момент от полумуфты передается посредством вала привода агрегатов 1 и вала отбора мощности 3 на шкив 4. Вал отбора мощности 3 устанавливается на двух шариковых подшипниках 11 и 12. Уплотнение полости осуществляется манжетой 8 и заглушкой 10 с резиновым кольцом 14. Для уменьшения износа шлицевых соединений, вал привода агрегатов удерживается от осевых перемещений пружиной 9.

Рисунок 18 - Установка привода отбора мощности переднего и шкива: 1 - вал привода агрегатов, 2 - полумуфта отбора мощности; 3 - вал отбора мощности; 4 - шкив; 5 - болт; 6 - передняя крышка блока, 7 - корпус подшипника; 8 - манжета; 9 - пружина; 10 - заглушка; 11, 12 - подшипники; 13 - коленчатый вал; 14 - резиновое кольцо уплотнения заглушки; 15 - стопорное кольцо.

замена втулок шатунов урал

всем доброго времени суток. пришло время перебрать двиг, вроде все сделал как пологается, но вылез один трабл: бронзовые втулки шатунов изношены по-разному, т.е один и тот же палец в одну шейку шатуна заходит легко, а в другую туго. вопрос в следующем, как выпресовать старые и установить новые втулки.
З.Ы подбирать пальци разных ремонтов и разворачивать один из поршней я не хочу (поступало такое предложение).

И не нужно. Значит делаешь так, коль снял цилиндры и головы, потрудись теперь извлеч и коленвал. Поверь в таком виде выпрессовывать/запрессовывать втулку будет гораздо легче. Выпрессовываем следующим образом. Берём ненужную свечу, обламываем керамическу часть и примеряем по диаметру оставшуюся часть к втулке. Далее выдавливаем втулку из шатуна при помощи остатка свечи с одной стороны и трубки большего диаметра чем втулка с другой в тисках. НИ В КОЕМ РАЗЕ не фигачим молотком. Перед выдавливанием обрати внимание с какой стороны втулки завальцовано меньше. В общем, с той и выдавливай, легче пойдёт.
Установка новой втулки в обратной последовательности. После запрессовки не забудь просверлить в ней масляные отверстия и только потом разворачивать, а не наоборот. Думаю сам понимаешь почему. Чтобы нормально развернуть лучше отдать местному токарю, ибо даже если у тебя и есть развёртка есть риск развернуть криво.
В конце не забудь завальцевать края. Опять таки в тисках при помощи двух конусных болтов (от автомобильных колёс например)

Пока ремонтные пальци все не выбраны, не стоит менять втулки. Ибо разворачиваются они на заводе, где соблюдена соосность верхней и нижней головки, а не центровка по отношению к головке.

Да вы чё? Выпресовка. Они разве не из листа скатаны? Тогда просто отвертку засунуть под край, провернуть её, и выковырять остатки втулки.

По технологии(в идеале) запресованную втулку надо раздать в стороны путём протягивания через неё шаров в опредедённый размер. Втулка уплотнится и станет очень плотно.
Опилить выступающие части втулки, снять фаску, если требуется, просверлить отверстийе для масла.
Развернуть.
Снять фаску.
Собирать.

Ремонт балансира КАМАЗ

Автомобили КАМАЗ имеют заднюю подвеску, оснащённую балансирным устройством, которое запрессовано в кронштейн, являющийся частью оси балансира, играя роль стяжки. Рессоры оборудованы съёмными опорами. Расположенные снизу реактивные рычаги, повышающие ремонтоспособность, также являются съёмными. Для фиксации опор, чтобы воспрепятствовать их перемещению, применяются установочные пластины. Чтобы ограничить ход мостов в нижнем направлении, опоры рессор оснащены ограничителями качки мостов.

Ремонт балансиров КАМАЗ, включая ремонт и восстановление оси балансира КАМАЗ, подразумевает проверку прежде всего состояния рессор, реактивных тяг, балансирных башмаков, а также стремянок. При износе втулок башмаков, относящихся к балансирному устройству, когда уровень износа превышает допустимый, следует провести шлифовку осей до удаления признаков износа и монтировать ремонтные втулки, имеющие уменьшённый внутренний диаметр.

Особенности конструкции балансирной подвески

Балансирная подвеска состоит из следующих элементов:

• Кронштейнов, зафиксированных на раме;
• Оси, установленной между кронштейнами;
• Рессорных башмаков – применяются для крепления рессор и штанги;
• Балансирные штанги. Соединяются с мостами и кронштейнами.

На раме грузовика имеются жестко зафиксированные кронштейны, необходимые для крепления оси. Стержень располагается в пространстве между передним и задним мостом, и служит для налаживания связи между ними. На оси установлены рессорные башмаки, вмонтированные во втулки балансира, что необходимо для их свободного качения.

Рессоры крепятся на башмак, с одной стороны они соединены со средним мостом, с другой – с задним мостом. Штанга соединена с кронштейнами и мостами.

Болт М10х1,25х30 корзина сцепления КАМАЗ, компрессор ГАЗ 4301, штанга реактивная КАМАЗ под РМШ Болт карданный КАМАЗ М16х1,5х42 среднего моста В СБОРЕ (ТС) САМОКОНТРЯЩАЯСЯ гайка

Ремонт

В процессе эксплуатации КамАЗа балансир, несмотря на прочность деталей, изнашивается, что приводит к поломке его узлов. Поэтому проверку и обслуживание выполняют своевременно в специализированных сервисных центрах или своими руками.

Ремонт задней подвески связан с диагностикой и заменой кронштейнов и втулок из-за появившихся дефектов, таких как:

При этом проверяют состояние рессор, реактивных тяговых нагрузок, стремянок, сальников и башмаков.

Износ втулок — распространенная причина выхода из строя балансира. Посадку деталей периодически проверяют постукиванием молотка. При ослаблении штифты меняют на новые. Втулки ремонтируют при износе расходных материалов до 90,2 мм.

Если возникла течь масла из картера, производят замену сальников.

Ремонт оси балансира заключается в устранении следов повреждения путем шлифования и установки ремонтных элементов, уменьшенных по внутренним размерам.

Как отрегулировать

Регулировка осевого зазора в башмаке балансира на машине КамАЗ выполняется следующим образом:

Замена втулок

В процессе езды увеличивается скорость износа. Увеличение пространства между втулкой и осью влияет на балансир, который раскачивается в разных плоскостях и деформирует детали.

Стандартный диаметр оси — 88 мм. Для плотной запрессовки наружные размеры втулки балансира составляют 100,2-100,3 мм, внутренние — на 1 мм меньше.

Номинальный зазор — 0,12-0,30 мм. Замена изношенных втулок производится при достижении критического показателя до 1 мм.

Балансир в месте посадки может быть эллипсоидной или конусной формы. Для соосности и надежности лучше запрессовать втулки в башмак, установить на расточный станок и расточить сразу 2 штуки. Рассчитываемый диаметр втулки должен быть больше на 0,05-0,08 мм.

Ремонт

В процессе эксплуатации КамАЗа балансир, несмотря на прочность деталей, изнашивается, что приводит к поломке его узлов. Поэтому проверку и обслуживание выполняют своевременно в специализированных сервисных центрах или своими руками.

Ремонт задней подвески связан с диагностикой и заменой кронштейнов и втулок из-за появившихся дефектов, таких как:

• трещины;
• изломы;
• износ.

При этом проверяют состояние рессор, реактивных тяговых нагрузок, стремянок, сальников и башмаков.

Износ втулок — распространенная причина выхода из строя балансира. Посадку деталей периодически проверяют постукиванием молотка. При ослаблении штифты меняют на новые. Втулки ремонтируют при износе расходных материалов до 90,2 мм.

Если возникла течь масла из картера, производят замену сальников.

Ремонт оси балансира заключается в устранении следов повреждения путем шлифования и установки ремонтных элементов, уменьшенных по внутренним размерам.

Причины неисправностей

На фото в начале статьи представлена схема работы балансира в большегрузе Камаз. Рассмотрим какие причины могут привести к его неисправности подробнее.

Износ оси балансира

Ось балансира очень тяжела в производстве, поэтому она может быть изготовлена только на заводе. Это связано с тем, что деталь требует термической обработки для увеличения срока эксплуатации. Место под втулкой имеет такую же твердость, что и напильник. Сама же втулка мягче. Если не обрабатывать ее термически, то делать изнашивается при выработке, равной 2 годам. на современных производствах термическая обработка изделия не осуществляется, поэтому срок службы сокращенный и деталь стачивается гораздо быстрее. Стоит иметь ввиду, что даже если ось балансира изношена, то втулки к ней должны крепится стандартного размера. Иначе они просто не смогут правильно функционировать.

Износ щечек под рессору

Этот вид поломки является самым частым. Между втулками и осью балансира есть небольшое свободное пространство, поэтому на втулки рессора оказывается повышенная нагрузка. Втулки бывают сделаны из разных материалов (пластиковые, алюминий или бронза). После изнашивания оси балансира нужно заменить пластиковые втулки на металлические, тогда износ щечек под рессору будет происходить медленнее.

Протяжка балансиров на Камазе

Протянуть балансиры своими руками будет достаточно сложно, так как у них достаточно сложная сборка:

1. Поднять грузовик на ремонтной платформе.
2. Ослабить крепление затяжки.
3. Демонтировать рессор и другие вспомогательные запчасти протяжки.
4. Полностью слить масло.
5. Извлечь старый балансир.
6. Установить новые запчасти.
7. Закрепить устройство.
8. Проверить надежность протяжки и крепления.

Лучше осуществлять данную процедуру в специализированном ТО, а не самостоятельно, так как процесс является достаточно кропотливым. Есть вероятность, что при ошибке деталь просто выйдет из строя и перестанет функционировать.

Как отрегулировать

Регулировка осевого зазора в башмаке балансира на машине КамАЗ выполняется следующим образом:

Замена втулок

В процессе езды увеличивается скорость износа. Увеличение пространства между втулкой и осью влияет на балансир, который раскачивается в разных плоскостях и деформирует детали.

Стандартный диаметр оси — 88 мм. Для плотной запрессовки наружные размеры втулки балансира составляют 100,2-100,3 мм, внутренние — на 1 мм меньше.

Номинальный зазор — 0,12-0,30 мм. Замена изношенных втулок производится при достижении критического показателя до 1 мм.

Балансир в месте посадки может быть эллипсоидной или конусной формы. Для соосности и надежности лучше запрессовать втулки в башмак, установить на расточный станок и расточить сразу 2 штуки. Рассчитываемый диаметр втулки должен быть больше на 0,05-0,08 мм.

Как расточить втулки

Нужно правильно выбрать диаметр втулок. Подгон втулок по размеру осуществляется на токарном станке. Видео с примером расточки можно найти в интернете. Сначала втулки должны быть плотно запрессованы в балансир. Затем они крепятся на станок и сразу обрабатываются две втулки.

Какие втулки балансира лучше поставить на Камаз

Как уже упоминалось ранее на Камаз лучше установить металлические втулки балансира, сделанные из алюминия или бронзы. Такие модели прослужат гораздо дольше, чем те, которые выполнены из пластика.

Расточка втулок

Расточка втулок на токарном станке и дальнейшая запрессовка не дадут необходимого результата, потому что балансир довольно часто имеет конусное и эллипсоидное посадочное место, по наружному диаметру втулка также имеет припуск в 0,2-0,3 миллиметра, поэтому после проведения запрессовки втулок с 2-х сторон соосность между ними не будет идеальной, внутренний размер втулки повторит все погрешности балансира, и в результате окажется почти невозможен подгон по диаметру оси. Именно поэтому втулки запрессовываются в балансир, устанавливаются на расточный станок, затем рассчитываются с 1-ой установки одновременно две втулки.

Втулки должны иметь рассчитываемый диаметр больше на 0,05-0,08 миллиметра, чем ось балансира. Если стандартная ось имеет диаметр 88, то посадочное место в балансире будет обладать размером 88,05-88,08. Чем зазор между втулками и осью меньше, тем больше времени потребуется для ее износа до критических размеров.

С каждой десятой миллиметра износа втулки в разы увеличивается скорость износа, потому что из-за зазора балансир может качаться в различных плоскостях, изнашивая ось и втулки. Потому практика нашей компании позволяет говорить, что до замены втулок балансира максимальный зазор должен быть не больше 0,5 миллиметра.

Дополнительные работы

Одной из сопутствующих работ по замене деталей системы является расточка втулок. Использование токарного станка не приветствуется, потому что посадочное место имеет конусную или эллипсоидную форму. Для обеспечения достаточного припуска необходимо запрессовать втулки и только потом производить расточку.

Расчетный диаметр втулок обязан превышать ось балансира на 0,05-0,08 миллиметра. Самое малое расстояние между втулкой и осью повышает продолжительность эксплуатации механизма. Практика показывает, что минимальный зазор не должен превышать половину миллиметра.

Другой вид работ – регулировка оси. Изготовление элемента отличается своей сложностью и может производиться исключительно в заводских условиях. Особенность производства заключается в необходимости термической обработки после токарного этапа работ. Отсутствие термической обработки ведет к износу детали на один миллиметр в течение двух лет. В конструкциях такого типа отсутствуют сальники. Смазка осуществляется только через тавотницы. Именно поэтому попадание влаги внутрь конструкции приводит к быстрому износу, так как образование ржавчины воздействует на элемент механически.

Приобретение запчастей через официальных посредников заводов-изготовителей снижает риск получения некачественной детали. Заводское изготовление отличается тщательным контролем процесса на всех этапах производства. Вся продукция имеет сертификаты качества и гарантийный срок, в течение которого можно получить бесплатное гарантийное обслуживание. Выявление заводского брака является основанием замены детали за счет производителя.

Читайте также:

  
• Момент затяжки колесных болтов пежо 308
  
• Как открыть заднюю дверь на фольксваген пассат б3
  
• Установить доводчик стекол шевроле круз
  
• Аналог ниссан альмера классик
  
• Рейлинги на весту седан установка