Замена выпускного коллектора ока

Обновлено: 05.07.2024

Замена выпускного коллектора ока

ГОД ВЫПУСКА / 1999

В ЭКСПЛУАТАЦИИ «ЗА РУЛЕМ» / С МАРТА 1999

ПРОБЕГ НА МОМЕНТ ОТЧЕТА / 50 ТЫС. КМ

ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЗР, 2000, № 4, 6, 8; 2001, № 1, 6

ТЕКСТ, ФОТО / АНДРЕЙ КОЧЕТОВ

К своему 50-тысячному юбилею «Ока» добралась, можно сказать, через тернии. Только минуло очередное техническое обслуживание, как на 42-й тысяче вылез целый букет неисправностей, потребовавший расходов. Лопнули по шву нержавеющие «штаны» глушителя, отказали тормоза задних колес, двигатель перестал держать холостые обороты. Очередной визит в технический центр нанесли незамедлительно. Внимательно осмотрев тормозную систему, поняли, что пора менять рабочий тормозной цилиндр и задние колодки. Первый потек и заклинил, а вторые пропитались жидкостью. Работа заняла всего час, а вот с системой выпуска пришлось повозиться. Чтобы снять резонатор и глушитель, потребовалось всего полчасика постучать кувалдой, а вот заменить «штаны» на «Оке» — это почти искусство. Операцию делали с демонтажом карбюратора и впускного коллектора (можно обойтись и без этого, см. раздел «Своими силами»), да еще и рулевую рейку пришлось открутить. Даже при такой неполной разборке все равно без крепких слов обойтись трудно. Найти правильный угол поворота и наклона, при котором можно вытащить приемную трубу и «задвинуть» новую, нелегко. Уж очень плотно скомпонован моторный отсек маленького автомобиля. После отделения и ревизии всех частей глушителя решили — менять все. Износ за 42 тыс. км пробега составил процентов 80 (резонатор и глушитель вот-вот прогорят), а мучиться вскоре еще раз не очень хотелось.

Сборка прошла несколько проще, не считая установки впускного коллектора. Прикрутить нижний болт вслепую само по себе непросто, да еще нужно обеспечить «дважды» герметичное соединение: во-первых, «Тосол» не должен попадать во впускной коллектор, а во-вторых, не должно быть подсоса воздуха по внешнему контуру. Не уверены, что это получится с первого раза даже у опытных слесарей. «Индикатором» неплотности соединений могут служить трудный пуск и «гуляющие» холостые обороты двигателя при заведомо исправных системах зажигания и питания, мокрые свечи и расход или парение «Тосола», а также свистящий звук при работе двигателя.

На этом беды не кончились. Заодно решили проверить состояние ремня ГРМ. И не зря! Износившийся подшипник натяжителя, кроме неприятного шума, позволил ремню тереться по щечкам шкивов боковиной, что ее естественным образом потрепало. Результат — замена ролика и ремня ГРМ в нормальных условиях, а не на дороге под дождем.

«Разборки» с карбюратором привели к замене поплавка и электромагнитного клапана холостого хода. У поплавка «ослаб» язычок (трещина у основания), а у электромагнитного клапана обнаружились короткозамкнутые витки обмотки. В профилактических целях был заменен один из патрубков «печки».

Как говорят бухгалтеры: «итого. » — на незапланированный ремонт забастовавшей «табуретки» улетело 1800 рублей (запасные части) и шесть часов работы двух слесарей.

К очередному ТО (50 тыс. км) начались неприятности со сцеплением. Нельзя сказать, что оно не работало совсем, но периодически ведомый диск проскальзывал при интенсивном разгоне. Вскрытие показало: сальник коробки передач подтекает, диск сцепления практически не «похудел», но замаслен, а вот износ рабочих плоскостей корзины и маховика составляет по 0,3 мм. Кроме того, усилие сжатия лепестков корзины явно недостаточно, да и выжимной подшипник приобрел легкий люфт. Оценив этот набор, заменили весь узел в сборе с тросом сцепления в придачу, поскольку одна из его завальцовок приобрела подвижность и жить ей осталось недолго. Таким образом, ТО-50 000 превратилось в текущий ремонт и растянулось на целый рабочий день, да и обошлось вместо пятисот рублей (моторное масло, воздушный, масляный, топливный фильтры) в две тысячи.

Две московские зимы и 50 тысяч пробега позволяют довольно полно оценить «Оку». Многое в ней понравилось, но и недостатков хватает. Опыт эксплуатации привел к выводу, что небольшой автомобиль имеет право на жизнь, но его содержание обойдется подороже, чем, например, «шестерки» или «девятки». А посему, покупая «Оку» в личное пользование, прикиньте — может, поднапрячься и приобрести «классику» — в эксплуатации дешевле будет, да и места в салоне побольше. Другое дело — курьерский автомобиль для фирмы: документы или пиццу по заказу возить. Для этого «Ока», пожалуй, в самый раз! Да и списать через год-два не жалко. А свое кровное — куда деть? Разве что продать за бесценок.

Как снять выпускной коллектор ока

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Видео

Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

Снятие:
1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).

Примечание!
Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!

2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.

3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.

4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».

5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

Установка:
Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

Примечание!
Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

Примечание!
В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!

Замена коллектора на оке

Уж очень плотно скомпонован моторный отсек маленького автомобиля. После отделения и ревизии всех частей глушителя решили — менять все.

Износ за 42 тыс. км пробега составил процентов 80 (резонатор и глушитель вот-вот прогорят), а мучиться вскоре еще раз не очень хотелось. На этом беды не кончились. Заодно решили проверить состояние ремня ГРМ.

И не зря! Износившийся подшипник натяжителя, кроме неприятного шума, позволил ремню тереться по щечкам шкивов боковиной, что ее естественным образом потрепало.

Результат — замена ролика и ремня ГРМ в нормальных условиях, а не на дороге под дождем.

Как поменять «штаны» на «Оке» и при этом самому не остаться без штанов

Здесь понадобится терпение и молоток.

Возможно применение нескольких крепких выражений.

Очень важно: слейте тосол! Поочерёдно снимайте карбюратор, коллектор и от печки отсоедините патрубки.

Для того чтобы вам не мешал патрубок со старых «штанов» сбейте его (если он есть).

Собирайте всё на место, помните о прокладках под приёмную трубку и коллектор.

7.21 Снятие и установка на место выпускного коллектора

На моделях В202 ослабьте шкив натяжителя и снимите приводной ремень компрессора. Отболтите компрессор и сдвиньте его в сторону без отсоединения рефрижераторных линий.

На моделях В202 снимите шайбу нижнего крепежного болта.

6. Отдайте и снимите крепежные гайки выпускного коллектора, затем снимите коллектор с головки цилиндров. 7. Там, где коллектор состоит из двух секций, сперва должна сниматься центральная секция, при этом следует обратить внимание, что на оставшейся секции под каждую крепежную гайку установлена втулка.

21-6а 8. На односекционных коллекторах втулки установлены только под гайками на каждом конце коллектора.

9. Снимите прокладку со шпилек на головке цилиндров. Установка на место ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1.

Очистите контактные поверхности головки цилиндров и выпускного коллектора. 2. Наденьте выпускной коллектор на шпильки на головке цилиндров с новой прокладкой, затем затяните крепежные гайки с требуемым усилием.

6.7.7 Снятие и установка выпускного коллектора

Модели 320d СНЯТИЕ 9 Снимите фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя, обратитесь к Разделу Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.

10 Снимите крышки болтов крепления турбокомпрессора в точках -1-. 11 Снимите вниз экран у планки -2- (стрелка на иллюстрации). 12 Отверните болты крепления турбокомпрессора к выпускному коллектору через три отверстия.

13 Отверните два болта крепления трубопровода рециркуляции отработавших газов от выпускного коллектора. 14 Отверните гайки крепления и снимите выпускной коллектор с головки цилиндров.

УСТАНОВКА 15 Очистите уплотнительные поверхности на выпускном коллекторе и головке цилиндров. Уплотнительную прокладку обязательно заменяйте на новую.

16 Смажьте резьбу шпилек крепления выпускного коллектора высокотемпературной медной смазкой. 17 Закрепите выпускной коллектор новыми самостопорящимися медными гайками, затянув их крест-накрест изнутри наружу, приведенными в Спецификациях усилиями.

Прокладка на коллектор для ока

холодная сварка — это поскиполовская?

В ответ на: освобождаю доступ к коллектору и по периметру замазываю трубу сваркой?

Не получится. Довольно скоро оторвет, если не сможешь в щель запихать, а щель такая узкая, что точно не сможешь. Ну, давай, солнце. Мне редко приходится объяснять такие технические тонкости девушке. Но, попробую. Итак, где у нас болит?

А, коллектор. Какой?? Впускной коллектор или приёмная труба.

Замена коллектора ока

Для того, чтобы слить тосол, необходимо убрать коллектор, карбюратор и отсоединить от печки патрубки. Доставать остатки будет гораздо легче, если переломать патрубок приёмной трубы. Затем, с помощью зубила нужно сбить патрубок с новенькой приёмной трубы под гофру.

Однако, при выполнении этих действий надо быть предельно внимательным и аккуратным, чтобы сбить лишь те точки, которые соединяют между собой патрубок и трубу. К установке можно приступать только после того как будут подготовлены патрубок и труба, а под капотом не останется ничего лишнего. Для того чтобы Вы смогли провернуть трубу, следует заранее избавиться от патрубка для гофры.

Хотя, вероятно существует возможность просунуть трубу, не затрагивая патрубок для гофры.

Лада Ока мОрКвА › Бортжурнал › замена штанов и глушителя

(я даже не стал полностью его снимать с машины, а просто открутил 4 контр гайки и отодвинул его в сторону.)3) Снимаем Впускной коллектор.

По ходу снимания и выставления на место были так же поставлены новые прокладки, под штаны, под впускной, под карб.

Места сочленения штанов и глушака, где развальцованы трубы и стоят кольца- места были смазаны высокотемпературным герметиком.

КМ ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЗР, 2000, № 4, 6, 8; 2001, № 1, 6 ТЕКСТ, ФОТО / АНДРЕЙ КОЧЕТОВ К своему 50-тысячному юбилею «Ока» добралась, можно сказать, через тернии. Только минуло очередное техническое обслуживание, как на 42-й тысяче вылез целый букет неисправностей, потребовавший расходов. Лопнули по шву нержавеющие «штаны» глушителя, отказали тормоза задних колес, двигатель перестал держать холостые обороты.

Снятие и ремонт головки блока цилиндров автомобиля «Ока»

Ведь она задействуется в системе питания и отвода выхлопных газов, зажигания, охлаждения, а также обеспечивает соблюдение фаз газораспределения.

Но в отличие от ГБЦ ВАЗ-2108, головка «Оки» — очень компактная.

Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы. Когда требуется демонтаж головки блока?

Отметим, что ремонт головки «Ока» невозможно выполнить, пока она установлена на двигатель, поэтому первой операцией по восстановлению этого элемента является снятие его с мотора.

Замена коллектора на оке

Лада Ока мОрКвА › Бортжурнал › замена штанов и глушителя

Решив не терять тёплых дней и заняться чем то полезным решил сменить глушитель с резонатором( нового образца). Залёг под машину поднятую на пеньки (так как не ямы не эстакады пока нет), осознал что помимо основного глушителя придётся менять и штаны, — поскольку лопнуло кольцо связки.

Замена коллектора lada 1111 ока (ваз 1111 ока)

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ «ОКА» ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАМАЗ В ЭКСПЛУАТАЦИИ «ЗА РУЛЕМ» / С МАРТА 1999 ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЗР, 2000, № 4, 6, 8; 2001, № 1, 6 К своему 50-тысячному юбилею «Ока» добралась, можно сказать, через тернии.

Внимательно осмотрев тормозную систему, поняли, что пора менять рабочий тормозной цилиндр и задние колодки.

Первый потек и заклинил, а вторые пропитались жидкостью.

Работа заняла всего час, а вот с системой выпуска пришлось повозиться. Чтобы снять резонатор и глушитель, потребовалось всего полчасика постучать кувалдой, а вот заменить «штаны» на «Оке» — это почти искусство.

Замена прокладки коллектора Лада Ока

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе.

Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.Замену прокладки выпускного коллектора Лада Ока пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать.

Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK.

Снятие и ремонт головки блока цилиндров автомобиля «Ока»

Видео – Ремонт Оки, замена прокладки ГБЦ
Особенности сборки
Инструмент
Когда требуется демонтаж головки блока?
Порядок действий

Единственной моделью особо малого класса, оснащенных двухцилиндровым мотором, которая выпускалась Волжским автомобильным заводом (а также СеАЗ и КамАЗ) была ВАЗ «Ока» и ее модификации.

Несмотря на то, что цилиндров было только два, концептуально мотор этой машинки не отличался от двигателей других версий ВАЗ. Это была хорошо проработанная силовая установка с жидкостным с-мой охлаждения, электронной с-мой зажигания, ГРМ с верхним расположением распред.

вала и ременным приводом, карбюраторной системой питания. От мотора той же ВАЗ-2108 силовой агрегат «Оки» отличался, по сути, только количеством цилиндров.

Коллектор для ока

Для сбора отработанных высокотемпературных газов, выбрасываемых двигателем внутреннего сгорания через выпускные окна блока цилиндров, используется выпускной коллектор.

Отработанные газы, попадающие в выпускной коллектор ваз, имеют разную температуру, зависящую от режима работы ДВС. Поэтому выпускной коллектор двигателя должен работать из расчета того, что отработанные газы могут в него поступать как при работе двигателя на холостом ходу, так и при его работе на максимальной мощности.

Как поменять «штаны» на «Оке» и при этом самому не остаться без штанов

Каждый владелец «Окушки» или ВАЗ 11113 рано или поздно сталкивается с заменой треснувших автомобильных штанишек (приёмной трубы глушителя).

Если ваша добропорядочная машинка вдруг заревела как дикий спорткар, то, скорее всего вы найдёте именно эту поломку.

Её самостоятельно обнаружить можно не только по громкому рёву из-под капота, но и визуально.Для этого снимите так называемую «кастрюлю», в которой находится воздушный фильтр.

Вы увидите на трубках приёмника трещины и разрывы. Для того чтобы самостоятельно заменить «штаны», сначала купите их в магазине автозапчастей.

После этого смело приступайте к работе.

Вам понадобится личное время и небольшой набор инструментов. Ключи на 13- рожок и накидной, вороток на 13 и 10, молоток, зубило, пара больших хомутов, домкрат, напильник. Сначала поднимите машину на домкрат в районе правого переднего колеса.

Теперь от приёмной трубы отсоедините глушитель.

3.7 Снятие и установка впускного трубопровода/выпускного коллектора

Снятие и установка впускного трубопровода/выпускного коллектора Перед тем как приступать к выполнению процедуры дайте двигателю полностью остыть. Так как впускной трубопровод и выпускной коллектор имеют общую прокладку, их снятие обычно производится одновременно.

Все шпильки и болты должны быть перед отдаванием смочены проникающим маслом. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Смочите проникающим маслом резьбы шпилек крепления выпускного коллектора и болтов крепления к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов.
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Отсоедините тросы газа, привода дроссельной заслонки в режиме кик-даун (только модели с АТ) и темпостата (если предусмотрен) от корпуса дросселя.
Снимите сборку воздухоочистителя (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).

Отсоедините

Лада Ока Моя ОКсанкА › Бортжурнал › Ориентировочная стоимость работ в сервисе

Прайс лист на ремонт автомобиля Ока, Ваз 1111 — 11113 на 2011 годЗамена амортизатора заднего Ока Ваз 1111-11113 , — 450 рублейЗамена амортизатора переднего в сборе, СТОЙКИ Ока Ваз 1111-11113 , — 600 рублейЗамена амортизатора переднего — переборка снятого Ока Ваз 1111-11113 , — 200 рублейЗамена балки задней в сборе Ока Ваз 1111-11113 , — 1500 рублейЗамена бампера заднего Ока Ваз 1111-11113 , — 400 рублейЗамена бампера переднего Ока Ваз 1111-11113 , — 500 рублейЗамена барабана тормозного заднего Ока Ваз 1111-11113 , — 200 рублейЗамена башмака натяжителя цепи Ока Ваз 1111-11113 , — рублейЗамена бензобака Ока Ваз 1111-11113 , — 500 рублейЗамена бензонасоса в баке Ока Ваз 1111-11113 , — рублейЗамена бензонасоса на двигателе Ока Ваз 1111-11113 , — 200 рублейЗамена вакумного усилителя Ока Ваз 1111-11113 , — 600 рублейЗамена вентилятора отопителя печки Ока Ваз 1111-11113 , — 800 рублейЗамена

Автомобильный глушитель – это крайне важный и уязвимый элемент любого автомобиля.

Комфорт водителя и его пассажиров напрямую зависит от правильной работы данного элемента автомобиля и выхлопной системы в целом. Можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются владельцы транспортных средств, глушители которых имеют какие-либо неисправности:

попадание в салон отработавших газов;
уменьшение мощности двигателя.
высокий уровень шума;
увеличение расхода топлива;

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль.

К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель.

Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию.

Замена резонатора lada 1111 ока (ваз 1111 ока)

Пройдемся по тому, как подобрать кольца для замены. Здесь сравнительно все просто. При создании этого мотора конструкторы старались максимально его унифицировать в другим, а именно от ВАЗ-2108. Поэтому и размеры поршней «Оки» полностью идентичны «Восьмеровским», вот только количество их – отличается. При этом следует же ориентироваться по объему мотора. Для модификации ВАЗ-1111 с установкой на 0,65 литра, подойдут кольца от 1,3-литрового мотора, поскольку диаметр поршня «Ока» и такой «Восьмерки» — идентичны. То же касается и другой модели – ВАЗ-1113 с мотором на 750 куб. см. Для нее подойдут кольца и поршни от 1,5-литрового мотора того же Ваз-2108.

При подборе также следует учитывать, что при замене используются поршни и кольца ремонтных размеров. К тому же, комплектации тех же колец именно под «Оку» практически не встречаются, поэтому придется приобретать полный комплект для Ваз-2108, но использовать только его половину.

Метод извлечения силовой установки

Последовательность работ такова:

Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;

5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);

6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;

7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;

9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;

10. Снимаем патрубки, ведущие на отопитель салона;

11. Послабляем и отсоединяем трос привода сцепления;

12. С КПП отсоединяем привод спидометра, провод датчика включения сигнала движения задним ходом, а также массовый провод, надетый на шпильку картера коробки;

13. Отсоединяем проводку от стартера и генератора;

14. Под авто разбалчиваем стяжной хомут в месте входа выхлопной трубы, идущей от коллектора, в приемную трубу резонатора. Смещаем резонатор назад, разъединяя соединение;

15. Отсоединяем провод, ведущий на датчик давления масла;

16. Отсоединяем тягу рычага КПП, ведущую на коробку;

17. Снимаем передние колеса, откручиваем гайки валов наружных ШРУСов, и стягиваем с них ступицы;

18. Откручиваем болты крепления кронштейнов рулевого механизма к подрамнику;

19. Под подрамник укладываем подготовленный бруски, после чего аккуратно приспускаем домкраты, добиваясь, чтобы подрамник, вместе с мотором лег на эти бруски;

20. Откручиваем болты крепления подрамника к кузову;

После этого проверяется, все ли отсоединено, а затем с помощником просто передок поднимается вверх (без мотора – он не тяжелый) и кузов откатывается назад, а мотор вместе в КПП, приводом и подрамником остается лежать на брусках.

Ну а дальше уже выполняется дальнейшая разборка, переборка изношенных узлов (к примеру, замена коленвала «Оки), а потом — сборка двигателя. После того, как будет выполнен ремонт двигателя ВАЗ-11113, он снова устанавливается на место, для чего все нужно сделать в обратной последовательности.

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

низким качеством уплотнителя;
интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

открываем капот машины;
снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор – узел, который отвечает за качества езды, без которых комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягивать в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение негерметичности выхлопного коллектора ВАЗ 2114 – ремонт необходимый. К счастью, срочным он не бывает, можно подготовиться заранее и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Как снять выпускной коллектор? Делаем это в 3 шага

Каждому владельцу ВАЗа необходимо знать, как снять выпускной коллектор, причем эти нелегкие телодвижения приходится делать, чтобы поменять на машине прокладку – то есть, довольно часто. Однако если на нее не обращать должного внимания, прокладка прогорит, выхлоп будет устремляться под капот, а звук движка станет громким и навязчивым (конечно же, некоторым это даже может понравиться, так как мотор начинает рыкать по крутому, а мощность самого движка, по первой, слегка увеличивается).

При дальнейшем же игнорировании процесса прогорания прокладки можно дождаться и отравления прямо на водительском месте. А уж как будут «рады» рычанию движка ваши пассажиры и те, кто стоит рядом с вами рядом в пробке! Таких горе-водителей, как правило, коллеги стремятся обозвать самыми нехорошими словами – культурными и не совсем.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

Механическое повреждение коллектора.
Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
Прогар прокладки между головкой и коллектором.
Появление трещин в результате перегрева двигателя.
Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Немного информации о выпускном коллекторе

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

низким качеством уплотнителя;
интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Виды выпускных коллекторов

Все выпускные коллекторы можно разделить на цельные и трубчатые. Цельный выпускной коллектор — это, как правило, единая деталь, отлитая из чугуна. Трубчатый коллектор изготавливается из сваренных труб, стали и фланцевых соединений для стыковки с блоком двигателя.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

Механическое повреждение коллектора.
Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
Прогар прокладки между головкой и коллектором.
Появление трещин в результате перегрева двигателя.
Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

Что влияет на состояние коллектора

Температура газов, выходящих из ГБЦ, превышает 600 градусов. Если мотор работает на максимальной мощности, неправильно выставлен угол опережения зажигания или топливная система готовит слишком обогащенную или обедненную смесь, то температура выходящих газов превышает 1500 градусов. Из-за этого выпускной коллектор нагревается до температуры 200–300 градусов. В режиме максимальной мощности, при неправильной работе систем зажигания или подготовки топлива, его температура может достигать 600 градусов, из-за чего коллектор приобретает тусклый малиновый цвет.

Если все системы двигателя работают нормально, то срок службы выпускного коллектора превышает 40 лет. Исключение составляют гоночные автомобили и машины, двигатель которых постоянно работает в режиме максимальной мощности. Прохождение раскаленных газов приводит к постепенному выгоранию металла. На скорость выгорания влияют:

температура;
открытое пламя (когда топливовоздушная смесь догорает в коллекторе);
содержание кислорода в выхлопе.

Выпускной коллектор изготовлен из чугуна, основа которого железо и углерод. Чем выше температура коллектора, тем сильней железо вступает в реакцию с кислородом и атмосферной влагой. Со временем это приводит к тому, что металл коллектора прогорает и выхлопные газы вместо выпускной трубы или катализатора, попадают в моторный отсек. В результате воздух в нем нагревается, что приводит к росту температуры двигателя, перегреву и другим проблемам. Часть дыма из моторного отсека попадает в салон, негативно влияя на самочувствие водителя и пассажиров. Если во время сильного нагрева коллектора вы проехали по луже и, вода попала на чугун, то изделие с большой долей вероятности, покроется трещинами и потребует замены.

Замена рампы на ваз 2110

Всегда рампу снимают вместе с регулятором давления топлива:

Отсоединяем шланг вакуума с регулятора.
При откручивании штуцера на трубке подачи топлива, используют рожковый ключ на 17.
Снять фишку на напряжение рампы.
Также откручивают винт на крепление трубок подачи бензина и затем его отсоединяют.
Затем при помощи шестигранника откручивают несколько винтов с крепления рампы.
Рампу снимают по оси направления форсунки и извлекают ее из привычного места.
Затем снимается заменитель, необходимо открутить крепление с левой стороны впускного коллектора, и немного расслабить нижний болт.
Снимают сам кронштейн.
Теперь следует таким же образом снять и правый кронштейн.
Со шпильки откручивают несколько гаек рыма.

Планирую заменить выпускной коллектор, ибо старый уже давно с трещиной, варить не хочу — полумеры.

Куплю коллектор и прокладку под него. Подскажите, кто занимался, какие там подводные камни есть при замене?

Подойдет ли старый крепеж от старого коллектора? Или нужно докупать коллекторные шпильки и болты для крепления экранов?

Если можно — тыкните носом в фотоотчет, ну или хотя бы в ветку форума где это описывается подробно

Читайте также: