Замена выпускного коллектора ситроен с4
Обновлено: 05.07.2024
Замена прокладок выпускного коллектора и приемной трубы двигателя 4B12 Citroen C-Crosser 2007 - 2013
Заменяйте прокладки деталей системы выпуска отработавших газов в случае обнаружения прорыва газов через уплотнения, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор "сечет").
В этой статье показано, как снять выпускной коллектор для замены уплотнительной прокладки. Важно также знать, как снять приемную трубу, потому как очень часто первым прогорает уплотнительное кольцо коллектора и приемной трубы.
Снятие выпускного коллектора и приемной трубы системы выпуска газов
1. Снимите растяжку, отвернув шесть гаек накидным ключом.
2. Головкой на 10 мм отверните болты крепления опорной пластины.
3. Затем отверните две гайки нижнего крепления приемной трубы.
4. Опустите центральную трубу вниз (возможно, придется снять трубу с резинового кронштейна) и извлеките шпильки приемной трубы с отверстий трубы интегрированного каталитического нейтрализатора.
5. Снимите с приемной трубы уплотнительную прокладку.
Примечание:
Замена прокладки приемной трубы необходима, если старая прокладка выглядит спресованной или есть признаки прорыва через нее отработавших газов.
6. Отверните болты крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
7. Снимите болты с пружинами.
8. Снимите приемную трубу и уплотнительное кольцо.
9. Отверните три болта крепления верхнего теплозащитного кожуха выпускного коллектора (для наглядности показано на снятом двигателе).
10. Извлеките болты и снимите верхний кожух с выпускного коллектора.
11. Затем отверните три болта крепления нижнего кронштейна выпускного коллектора (для наглядности показано на снятых двигателе и коллекторе).
12. Извлеките нижний кронштейн выпускного коллектора из моторного отсека.
13. Отверните два болта крепления заднего кронштейна выпускного коллектора и снимите его.
14. Отверните болты крепления нижнего теплозащитного кожуха и переместите его в положение, при котором он не будет помехой при ослаблении и снятии гаек крепления выпускного коллектора (для наглядности показано на снятом выпускном коллекторе). При этом, два верхних болта отворачиваются снизу.
15. Ослабьте гайки крепления выпускного коллектора, затем снимите гайки крепления и шайбы (для наглядности размещение гаек крепления показано на снятом коллекторе).
16. Снимите выпускной коллектор Ситроен С-Кроссер и нижний теплозащитный кожух.
17. Затем снимите со шпилек уплотнительную прокладку выпускного коллектора.
Установка выпускного коллектора и приемной трубы системы выпуска газов
1. Установите прокладку на шпильки головки блока цилиндров.
Примечание:
Используйте при установке только новую прокладку выпускного коллектора.
2. Установите нижний теплозащитный кожух на выпускной коллектор, не затягивая болтов его крепления, затем установите выпускной коллектор и теплозащитный кожух в сборе на двигатель.
3. Переместите нижний теплозащитный кожух в положение, при котором он не будет помехой при установке и затяжке гаек крепления выпускного коллектора.
4. Установите шайбы гайки крепления выпускного коллектора, затем затяните гайки крепления номинальным моментом 49 ± 5 Н·м в несколько приемов и в последовательности, указанной на рисунке.
Примечание:
При установке выпускного коллектора используйте только новые гайки крепления и шайбы.
5. Закрепите нижний теплозащитный кожух на выпускном коллекторе, затянув болты крепления номинальным моментом 14 ± 1 Н·м.
6. Установите задний кронштейн выпускного коллектора и затяните от руки болты крепления.
7. Убедитесь, что привалочная поверхность кронштейна плотно прилегает к выпускному коллектору с одной стороны и к корпусу раздаточной коробки с другой стороны.
8. Затяните номинальным моментом 20 ± 5 Н·м болт "А" крепления кронштейна, который расположен со стороны выпускного коллектора.
9. Затяните номинальным моментом 20 ± 5 Н·м болт "В" (см. рисунок выше) крепления кронштейна, который расположен со стороны корпуса раздаточной коробки.
10. Установите нижний кронштейн выпускного коллектора и затяните от руки болты крепления.
11. Убедитесь, что привалочная поверхность кронштейна плотно прилегает к выпускному коллектору с одной стороны и к блоку цилиндров с другой стороны.
12. Затяните номинальным моментом 41 ± 10 Н·м болты крепления кронштейна, расположенные со стороны блока цилиндров.
13. Затяните номинальным моментом 41 ± 10 Н·м болт крепления кронштейна, расположенный со стороны выпускного коллектора.
14. Установите уплотнительное кольцо на выступающий конец трубы выпускного коллектора.
15. Соедините приемную трубу с выпускным коллектором и затяните болты их крепления в несколько приемов.
16. Затем установите уплотнительную прокладку на нижний фланец приемной трубы.
17. Установите шпильки приемной трубы в отверстия фланца интегрированного каталитического нейтрализатора и затяните гайки крепления в несколько приемов.
Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen
Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.
Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обеспечило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.
На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).
На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.
Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.
По принципу русской печки
Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.
Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.
Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?
Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?
На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.
Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.
В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.
МНЕНИE ЭКСПЕРТА
У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.
И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.
Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.
Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.
Сколько можно тянуть?
Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?
По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.
Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.
Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.
Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.
Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.
Куда уходит масло?
Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.
Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.
При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.
Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.
Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.
Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.
Другие проблемы
Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.
А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.
Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.
Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.
НАШ ОПЫТ
На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.
Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.
Выхлопная Система Ситроен С4
Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.
Как часто требуется ремонт глушителя
Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.
Как произвести ремонт глушителя
В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.
В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!
НАША КУНСТКАМЕРА
В нашей работе часто встречаются забавные случаи. Мы решили выкладывать их здесь, чтобы вы могли удивляться вместе с нами.
В двигателе этого Пежо 308 если масло когда-то и менялось, то было это очень давно. Нам с трудом удалось вытащить забитые смолистыми отложениями клапаны фазорегуляторов. А на масляный фильтр было просто страшно смотреть. Зато в сервисной книжке полный порядок. Все штампы на месте. Жуть, да и только.
Фрагменты старого сцепления смешались с обломками нового. 
Коробку тоже изрядно помолотило 
Ничто не могло устоять перед неуправляемой силой 
Ему меняли сцепление, не снимая КПП. Последствия оказались печальными.
Citroen C3 Picasso, что-то попало в бензобак
Задубевшие маслосъемные колпачки стали причиной нагара в выпускном коллекторе.
В этом Пежо 308 живет крупная собака.
У этого Пежо 308 с двигателем EP6 лопнул корпус термостата, из-за чего двигатель был перегрет. Увы, это не прошло даром для головки блока цилиндров (ГБЦ). На 1 и 4-м цилиндрах вылетели седла клапанов. В такой ситуации при ремонте головки приходится менять все 16 седел, поскольку после перегрева ГБЦ совершенно нельзя поручиться, что остальные седла сидят на своих местах прочно. Головка также шлифуется на фрезерном станке, чтобы убрать кривизну ее плоскости прилегания к блоку цилиндров, которая возникает тоже из-за перегрева.
Грязь между радиаторами PEUGEOT PARTNER TEPEE
Такая жизнеутверждающая картинка. Семена деревьев проросли в этом Пежо 3008. Ростки были извлечены и пересажены в клумбу! -)))
Жизнь побеждает!
Пережатый тормозной шланг
Плохое топливо убило катализатор Пежо 308
Этот впускной коллетор снят с Пежо Боксер. Некачественное топливо привело не только к загрязнению двигателя, но и к замене форсунок, а также к промывке топливной системы
Пежо 1007. Снова сцепление. Из какого же говна делают французы эти выжимные подшипники. Это заговор против людей!
Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно
Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.
Немного информации о выпускном коллекторе
Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.
Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.
Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.
А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:
- низким качеством уплотнителя;
- интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).
Когда требуется замена прокладки коллектора?
В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.
Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.
И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.
Замена прокладки выпускного коллектора
Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:
- открываем капот машины;
- снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
- демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
- откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.
Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.
После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!
Замена прокладки коллектора Ситроен C4
Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Ситроен C4 необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.
Замену прокладки выпускного коллектора Ситроен C4 пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО
Стоимость замены прокладки коллектора :
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1500 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2500 руб. |
Где заменить прокладки коллектора Ситроен C4 в Санкт-Петербурге:
Замену прокладок коллекторов Citroen C4 производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.
В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Ситроен C4 как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.
Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.
Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.
Снятие и установка выпускного коллектора Ситроен Ксантиа
1. Отсоедините шланг подачи горячего воздуха от экрана коллектора и снимите его с автомобиля.
2. Выверните три крепежных винта и снимите экран с верхней части выпускного коллектора.
3. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передокавтомобиля и установите его на подпорки.
4. В случае необходимости отсоедините электропроводку от кислородного датчика(l-зонда). Альтернативно, подоприте приемную трубу системы выпуска отработавшихгазов во избежание растяжения электропроводки датчика.
5. Отдайте гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Вывернитеболт крепления трубы к опорному кронштейну. Отделите трубу от фланца коллектора,снимите прокладку.
6. Отдайте восемь гаек крепления выпускного коллектора к головке. Извлеките коллекториз двигательного отсека, снимите уплотнительной прокладки.
1. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
2. Отдайте две гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Снимитепружины со своими чашками, извлеките болты и отделите трубу от фланца коллектора.Снимите прокладку.
3. Отдайте восемь гаек крепления выпускного коллектора к головке. Извлеките коллекториз двигательного отсека, снимите уплотнительной прокладки. Обратите вниманиена дистанционные проставки, устанавливаемые между прокладкой и трубопроводом.
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Проверьте состояние шпилек крепления коллектора, прочистите и восстановите резьбу;
b) Удостоверьтесь в абсолютности сухости и чистоты сопрягаемых поверхностей коллектора и головки цилиндров, проверьте их плоскостность. Не забудьте заменить прокладку(и). Весь крепеж должен быть затянут с требуемым усилием;
c) Подсоединение приемной трубы системы выпуска отработавших газов к выпускному фланцу коллектора производите в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Системы снижения токсичности и выпуска отработавших газов.
Замена впускного трубопровода и выпускного коллектора Ситроен Ксантия с 1993 г.в.
6.2.14. Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора
На моделях, оборудованных турбокомпрессором, сборки впускного трубопровода и выпускного коллектора устанавливаются на одну уплотнительную прокладку, ввиду чего их демонтаж разумнее производить в паре с целью одновременной замены прокладки.
При сборке не забывайте производить замену уплотнительной прокладки(ок).
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. На моделях с двигателем D9B без турбонаддува снимите кожух воздухораспределителя. В случае необходимости снимите также впускной воздуховод и отсоедините вентиляционную трубку от заливной горловины двигательного масла (см. соответствующие разделы настоящей Главы).
3. Отсоедините трос газа от ТНВД (см. Снятие, установка и регулировка троса газа). Высвободите трос из промежуточных фиксаторов и сдвиньте его в сторону, где он не будет мешать снятию трубопровода/коллектора.
4. На моделях, оборудованных системой рециркуляции отработавших газов (EGR), отсоедините вентиляционные шланги от клапанов потока и рециркуляции. Отпустите гайки и болты крепления каждого из клапанов к трубопроводу и коллектору снимите клапанную сборку с двигателя. Снимите уплотнительные прокладки.
5. На моделях с турбонаддувом отпустите крепежные хомуты и отсоедините воздушные шланги от воздуховода, соединяющего турбокомпрессор с патрубком воздухоочистителя. Высвободите воздушный патрубок из впускного трубопровода и извлеките его из двигательного отсека. Закупорьте ветошью шланг турбокомпрессора, либо отверстие собственно в сборке последнего, если шланг полностью снят. Отпустите крепежный хомут и отсоедините воздушный шланг встроенного охладителя (Intercoоler) от сборки турбокомпрессора.
6. При помощи подходящего пруткового ключа выверните болты крепления впускного трубопровода; ослабьте, но не выворачивайте (трубопровод расчленяется), центральный шестигранный болт.
Болты крепления трубопровода (с головкой под прутковый ключ (А) и центральный шестигранный болт (В), используемый на моделях с турбонаддувом, - его следует лишь ослабить); двигатель для наглядности снят с автомобиля
7. Снимите трубопровод с головки цилиндров.
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Не забудьте заменить уплотнительную прокладку(и);
b) Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием;
c) После подсоединения троса газа, произведите его регулировку (см. Снятие, установка и регулировка троса газа);
d) Проследите за правильностью подсоединения и надежностью крепления всех шлангов и трубок.
При сборке не забывайте производить замену уплотнительной прокладки(ок).
1. С целью обеспечения доступа (особенно на моделях с турбонаддувом) снимите впускной трубопровод (см. предыдущий подраздел).
2. Если впускной трубопровод не будет сниматься, выполните процедуры, описанные в подразделе "Впускной трубопровод - Снятие", пп. 1—4. На моделях, оборудованных системой EGR, выполните также процедуру, описанную в подразделе "Впускной трубопровод - Снятие", п.5.
3. На моделях без турбонаддува отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы снижения токсичности и выпуска отработавших газов).
4. На моделях, оборудованных турбокомпрессором, снимите сборку последнего (см. Снятие и установка турбокомпрессора).
5. На некоторых моделях с целью расчистки рабочего пространства придется отболтить от коллектора резонаторную камеру.
6. Отдайте шесть гаек крепления выпускного коллектора и снимите со шпилек дистанционные втулки.
7. Снимите сборку коллектора с головки цилиндров; также снимите уплотнительную прокладку(и).
8. Иногда крепежные шпильки выворачиваются вместе с гайками. В таких случаях их следует ввернуть обратно в головку сразу после снятия коллектора (законтрите на конце шпильки две гайки и используйте их в качестве головки болта).
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Не забудьте заменить уплотнительную прокладку(и). Если прокладка не предусмотрена, нанесите на сопрягаемая поверхность коллектора слой свежего герметика;
b) Описание процедуры на место сборки турбокомпрессора (при соответствующей комплектации) приведено в разделе Снятие и установка турбокомпрессора;
c) Описание процедуры подсоединения к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов приведено в разделе Системы снижения токсичности и выпуска отработавших газов;
d) Весь крепеж следует затягивать с требуемым усилием;
e) После подсоединения троса газа произведите его регулировку (см. Снятие, установка и регулировка троса газа);
f) Проследите за правильностью подсоединения и надежностью крепления всех шлангов.
Замена выпускного коллектора ситроен с4
так как тут постоянно идут пикировки о том,что есть Це4-"тварь или право имеет"(с)я на основе чтений форумов и своего опыта решил чуточку систематизировать те поломки,которые минимум встречались у 3-х людей..Часть их них на мой взгляд-чисто конструкторские недоделки.
Надеюсь-это прочитают люди из Представительства или еще кого..
Ну и новым юзерам на заметку.
Поехали.
Систематизируем по числу обращений-в меньшую сторону
1.Проблема-Гремящий салон
1а)как правило наибольшую лепту вносят обшивки передних дверей,вибрирующие либо на неровностях либо при включенной магнитоле
Лечение-дополнительная шумоизоляция
Статус-Гарантия
1б)стуки сзади вызванные погромыхиванием в креплениях спинок задних сидений
Лечение-либо разборка нижнего пальца крепления спинки,либо утолщение скоб крепления спинки путем намотки изоленты.
Проблема характерна для всех изделий ПСА(наиболее часто встречалась на Пежо 406)
Статус-гарантия,но сервисмены сделать ничего не могут.Стуки потом появляются заново.
2.Гремящая задняя подвеска
Способы лечения неизвестны.Особенно проявляется при недостаточной загрузке машины сзади.На ухабах в повороте машину ощутимо переставляет,колеса теряют сцепление с дорогой.Не рекомендуется ездить с большой скоростью по таким дорогам во избежании потери машины
Статус-не гарантия
3.Выход из строя климат-контроля,или его неудовлетворительная работа
1а)выход из строя сопровождается резким поднятием температуры поступаемого в салон воздуха.в основном со стороны пассажира,попытки регулирования оной не приводят к успеху
Лечение-замена блока управления
Статус-гарантия
1б)некорректная работа климата(называемого двусторонним по недоразумению)связана с контрукторской ошибкой.Сигнал о температуре в салоне снимается всего лишь одним датчиком,работающим по упрощенному алгоритму,при этом расположенным в неудачном месте.Тем самым по сути климат не является двусторонним,и в часто меняющихся климатических условиях на улице не может корректно поддерживать нужную температуру в салоне
Способы лечения-неизвестны
Статус-не гарантия
4.Некорректная работа АКПП,наименование оной-AL4
Причины-выход из строя..ну там много чего может выйти из строя
Способы лечения-переборка,замена датчиков,замена еще там много чего.
Особенности-при выходе из строя загорается снежинка,появляются надписи на дисплее компьютера
Статус-гарантия
5.Ошибка в работе двигателя 1.6,появление предупреждающих надписей
Варианты проблемы-постукивание клапанов,отказ машины плавно передвигаться,отказ заводиться,машина в движении глохнет.
Лечение-возможно различными способами.
Самый простой-смена заправки.Далее по усложнению-замена свечей.промывка форсунок,перепрошивка компьютера впрыска.В тяжелых случаях замена клапанов и головки блока двигателя 1.6
Причины-некачественный бензин в начальных случаях
В тяжелом случае-по некоторым данным на части машин стояли дефектные головки блока,отлитые из некачественного металла
Статус-гарантия.
При замене заправок и свечей,промывки инжектора-не гарантия
6.Гремящие боковые стекла при их частичном опускании
Причина-не выявлена.Отсутствует при установке в кач-ве допов стекол типа триплекс для занижения шума
Способ решения проблемы-невыявлен
Статус-не гарантия
7.Выход из строя форсунок омывателя фар(наиболее часто правой)или их утеря
Причины-конструктор форсунок мудак
особенно часто вода либо начинает лить на асфальт,либо форсунки при движении улетают.Найти их не удается.
При утере правой и левой форсунок как правило после замены они теряются еще много раз
Лечение-замена форсунок
Статус-гарантия
Некоторые сервисмены(название дилеров мы не укажем)при обращении с проблемой утери форсунок утверждают владельцам что их украли,и это не гарантия.В таких случаях вопрос решается либо приходом с битой в салон,либо более гуманными методами-например обращение к другому дилеру,у которого есть совесть
8.Лопающаяся стеклянная крыша
Причины-в подавляющем числе случаев видимо недостаточная жесткость кузова,в одном случае-бурное занятие сексом в машине с моделью на каблуках 5 см
Способ решения проблемы-замена крыши.Не всегда помогает,ибо замененная крыша лопается вновь.Зачастую потом лопаются и лобовые стекла
Статус-гарантия,кроме случая сексуальных отношений
9.Сильный скрип при движении машины назад с одновременным нажатием на педаль тормоза
Причина-невыяснена.видимо особенности трения между задними колодками и диском.
Способ решения-зачастую на некоторое время помогает стачивание фасок на задних тормозных колодках
Статус-неопределен.По договренности с дилером.Проблема полностью не решается
10.Проблема с задними тормозными суппортами
Причина-на части машин стояли задние суппорта фирмы БОШ,в которых по не слишком понятным юзерам причинам возникали микротрещины
Способ решения-замена суппортов на изделия от VALEO
Статус-гарантия
11.Плохая шумоизоляция
Причина-конструктивная экономия на оной для снижения себестоимости машины
Способ решения-дополнительная шумоизоляция
Статус-не гарантия
12.Выход из строя датчиков бензина и масла
Причина-конструктивная ненадежность оных
Способ решения-замена
Статус-гарантия
13.Царапающиеся боковы и лобовые стекла от малейших песчинок или от пластиковых скребков
Причина-мягкость используемых стекол
Способ решения-замена
Статус-не гарантия.
14.Неустойчивый прием радиостанций в FM штатной магнитолой.Отсутствие какого либо приема в АМ-диапазоне
Причина-проблема в радиотракте штатного Блаупункта или в антенне.
Способ решения проблемы-неизвестен
Статус-не гарантия
15.Вибрация в передней подвеске при торможении или на скоростях выше 110 км в час
Причины-перегретые тормозные диски или нарушение балансировки передних колес
Способ решения-замена передних тормозных дисков или перебалансировка
Статус-в каждом конкретном случае разный,в зависимости от пробега и решения инженера по гарантии
16.Скрип в выхлопной системе,дребезжание в ней.
Причины-скрип в муфте соединяющей выпускной коллектор с глушителем,дребезжание тепловой защиты,в некоторых случаях дребезжание перегородок в коллекторе или бренчание развалившихся частей катализатора,разболтанные крепления глушителя
Способ решения -замена,подтягивание,проварка перегородок,замена креплений
Статус-гарантия
17.Отказ заводится в мороз двигателей 1.6
Причины-задушенность оных под нормы евро-4 несовместимые с запуском в низкие температуры
Способ решения -перепрошивка,замена свечей.в тяжелых случаях-эксплуатация машины при потеплении ближе к весне
Статус-гарантия
18.Грохот задней двери
Причины-разболтанный замок оной
Способ решения-замена замка
Статус-гарантия
19.Скрип при начале движения машины
Причины-скрип в амортизаторах,скрип в муфте (см п.16)скрипы в сопряжении колодки-суппорта,скрип в подушках двигателя
Способ решения-замена скрипящего элемента
Статус-гарантия
20.При включении омывателя заднего дворника вода льется на лобовое стекло
Причины выход из строя клапана из за грязи
Способы лечения-либо проходит само по себе,либо замена насоса омывателя
Статус-гарантия,рекомендация чистить омывающую жидкость либо использование сертифицированной от ТОТАЛЬ
21.Неравномерные зазоры кузовных панелей,особенно заметны на трехдверках в районе передних дверей.как правило левая и права дверь имеют разные зазоры и неравномерно прижаты к кузову машины
Причины-низкая культура производства и конструкторов
Способы лечения-отсутствуют
Статус-не гарантия
Это наиболее ходовые неисправности,встречающиеся у части владельцев.Существует еще ряд отдельных поломок,в том числе и попадающих под гарантию,по которым нет множественности историй
Отмечу.что наиболее известными конструкторскими недочетами С4 является 1)неоправданно жесткая задняя подвеска 2)проблема с омыватем фар 3)недостаточная жесткость кузова 4)не слишком надежная АКПП(к тому же при ней сильно возрастает расход топлива и падает динамика)
Способы решения проблем-
1.покупка Мазда 3,Форд Фокус 2 либо Опель Астра.Решаются вышеуказанные проблемы но появляются другие
2.Непокупка машины вообще.Нет машины-нет проблемы
3.Постараться избегать машины с АКПП,на вторичном рынке от них отказываться сразу.Не покупать оных из трейд-ин,ибо владельцы машин с АЛ4 и ее апологеты при любом удобном случае ее сдают в трейд-ин или продают,а сами покупают ДАЖЕ РЕНО Меган на ркпп(Кэптен-Превед!)
4.Перед покупкой прочитать этот пост и потом вдумчиво сходить на тест-драйв с учетом вышесказанного.Если вы подготовлены и вас все тем не менее устраивает-велкам-это ваша машина
5.С машиной может как повезти как и не повезти.Может у вас не будет ничего из вышесказанного,а может будет все
Извините за большой пост.кому интересно его осилят,кому неинтересно-можно не читать.
Споры,добавления приветствуются,данный труд практически эпохален и является первым примером систематизации неисправностей С4,продаваемых у нас в стране с 2005 года. Пока это бета версия релиз 1.0.
Замечания сервисменов также приветствуются,просьба к оным по итогу прочтения афтора сразу в Гезанванен,в Фак не посылать,на обслуживание его многстрадальный ситраэн принимать.
P.S- 1. Ситроен С4 в трехдверном варианте-действительно красивая машина,которую выбирают не умом а сердцем.На конкурсе автомобильной красоты-она в ТОП-10
У этой машины есть душа.Это ваша семья.И владельцы ее любят такой какая она есть,со всеми ее недостатками.Естественно.в такой семье замешанной на любви-переодически возникают скандалы,а зачастую разводы.
Как вы знаете-брак по любви менее надежен чем брак по расчету.
Надеюсь-что мы здесь все по любви.
P.S-2
Для тех кто женится по расчету,и для кого автомобиль-всего лишь средство передвижения из точки А в точку Б - все вышесказанное не важно.
Ваш автомобиль гольф класса-Тойота Королла.
Спасибо за внимание.
1. Стекла делаются на аглицком заводе Пилькингтон. На нем же делаются стекла для Тойот, Ягуаров и еще хрен знает для кого. То есть качество стекол такое же как для большинства авто европейской сборки. Ради интереса можете поискать - в мире всего 3 или четыре завода делают автостекла. Два в Японии и один или два в Европе (считая Ангилию). Это я выяснил, когда заинтересовался, почему у меня на Ласере и у тестя на Камри стекла пронумерованы одинаково.
2. По поводу неоправдвнно жесткой подвески. Для трехдверки считаю ее оправданной - агрессивный дизайн - располагает к агрессивной езде. Несмотря на неприятные ощещения с забросом зада - на летней дороге ни разу не получил опасной ситуации - то есть эти забросы зада только неприятным ощущением и остаются.
3. Добавляю - как минимум у троих выявилось. При разгоне внатяг сцепление начинает долбить. Что вынуждает резко бросать педаль сцепления, что приводит к резкому прыжку или резко газовать, напоминая неумного рэйсера на тюнингованной восьмерке. Это очень затрудняет передвижение в пробках.
Статус гарантия - если кто-нибудь найдет причину.
Я в шоке , почему на форумах других интернет-автоклубов гольф-класса (мазда3, опель астра, фордфокус) народ так не зацикливается на неисправностях их автомобилей, у нас же сплошные посты про неиспраности и косяки С4. Я бы несказал, что наши цешки самые ненадёжные в гольф-классе, слышал много негатива от водил фокусов 2 и даже про мазды 3. Но они на форумах не так зацикливаются на поломках как мы ситроводы.
Меня моя машина (C4 на автомате!) полностью устраивает, с выше перечисленными пунктами не совсем согласен.
1. Скрип задних колодок лечится заменой на более мягкие по гарантии, мне в Перово быстренько поменяли и скрипы сразу исчезли.
2. Двойной старт с утра, лечится заменой заправки на более качественную, проверено на собственном опыте.
3. Стёкла легко црапаются. у моих друзей на более дорогих машинах таже проблема.
4. Отмечу едиственное, что меня сильно напрягает. Очень сильно устаёт правая нога (вплоть до боли в мышцах бедра и икры) после езды более 1 часа, я уже по всякому регулировал кресло, но это не помогает !
Последний раз редактировалось Tsov 06/04/2007, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
прошу прощения, а как ты определил, что он разболтался?
Резиновый уплотнитель внизу ловового стекла - отходит. ТОже достаточно частое явоение. неизвестно почему.
Читайте также: