Замена выпускного коллектора субару
Обновлено: 06.07.2024
Выпускной коллектор
Выпускной коллектор ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель
Думаю, что тут ничего страшного нет, разве что это не приятно. у меня на грузовике уже 3 года прогоревшая прокладка. там болт один сломан, так вот при включении горного тормоза, перекрывающего выхлоп трубу, свист стоит серьёзный, я им в городе пешеходов стимулирую к бдительности.
Теперь по существу. Турбину можно не снимать, там снизу вых коллектора идут болты, а сверху пару шпилек они легко выкручиваются парой гаек. Так у меня было. Если будут затруднения, то положите тряпочку с солярой и дайте время пропитаться резьбе.
Но для начала попробуйте всё же протянуть болты. Скорее всего ослабли.
Вот нашел фото (рис. 1) коллектора и части турбины (кажется улитка называется). В идеале, конечно открутить шпильки и турбина мешать не будет. В худшем случае, видимо придется ее снимать.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Вот еще вид коллектора снизу, без турбины (рис. 2). Да, шпильки. шпильки. А накрутятся ли на них две гайки, так мала выступающая длинна? (на первом рисунке) и не помешает их выкрутить вниз выступы турбины?
Алив, ну что вы! Не трогайте вы шпильки турбины.
У меня на коллекторе были лишь две шпильки, и они сверху по центру, а внизу просто болты. Похоже, что и у вас так же.
Переживаете о гайках? Думаю накрутятся, попробуйте найти самые узкие.(если будет необходимо!) У меня так вообще стояла КАМАЗовская медная гайка (она толще штатной) и всё открутилось.
Открутите болты, шпильки от ГБЦ (головки блока цилиндров) и попробуйте аккуратно подать коллектор на себя, с турбиной вместе. У вас прокладка должна упасть вниз, затем её выньте и осмотрите. Там стоит родная многослойная металлическая прокладка, у меня с набором прокладок шла асбестовая. Но я использовал старую, немного её почистил и поставил.
Вам тоже можно так сделать, если нет сквозного прогара. Герметик я думаю пойдёт такой. Хорошо бы ещё иметь смазку с медью (У Лайки Молли, я купил такой) чтобы затем обработать резьбы шпилек и болтов, чтобы не было пригара, но это в идеале.
Ну, а собирать так же. Оттягиваете коллектор и просовываете промазанную герметиком прокладку, ловите её в отверстие для шпилек и усё.
(Да только запомните как стояла прокладка, чтобы поставить её в таком же положении, ну а иначе и не попадёте по отверстиям, я думаю)
Украинский Форестер Клуб
Украинский Форестер Клуб
- Теми без відповідей
- Активні теми
- Пошук
- Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERБортовой Журнал
- Пошук
Прогорел выпускной коллектор
Прогорел выпускной коллектор
Повідомлення Mazay » 20 жовтня 2008, 20:40
Повідомлення Konst » 20 жовтня 2008, 20:45
Повідомлення Mazay » 20 жовтня 2008, 20:52
Повідомлення Авиатор » 21 жовтня 2008, 11:19
Повідомлення dim08 » 21 жовтня 2008, 16:22
Повідомлення Авиатор » 21 жовтня 2008, 16:24
Повідомлення Mazay » 21 жовтня 2008, 18:17
Авиатору: на каком пробеге проблема возникла? Для статистики.
Для dim08: официалы (СТО) имеют возможность ей пользоваться?
Повідомлення Авиатор » 21 жовтня 2008, 18:37
Повідомлення Mazay » 22 жовтня 2008, 08:27
Повідомлення Mazay » 23 жовтня 2008, 11:03
Отчет о ликвидации поломки.
На форуме Субару-клуба заметил оживленную дискуссию, как же все-таки выглядит коллектор на 2,0 атмо 2006 года. Вот он, в кожухе.
А вот без, и характер поломки:
Поломка устранялась на СТО "Меркурий", г. Днепропетровск. К мастерам претензий нет: монтаж-демонтаж, сварка выполнены качественно и быстро.
Логические умозаключения: исходя из характера поломки и информации от программистов СТО, могу предположить, что причиной поломки является все-таки качество нашего топлива.
Цепь: топливо догорает в катализаторе, чем вызывает перегрев узла. При интенсивном охлаждении, в осенний и зимний периоды особенно (ответ на вопрос Вазззы в субару-клубе "Почему-то после зимы чаще"), происходит более быстрое изменение физических размеров коллектора (расширение-сжатие металла при нагреве-охлаждении). Результат - разрыв в слабом месте, а именно по сварному шву. Судя по выходу в свет программы ECR (dim08 рулит!! ) не более полугода назад, FHI столкнулся с количеством поломок именно у форей 2,0 атмо в кузове 2006, позволяющем говорить о статистике, недавно. И не только в Украине. Программа изменяет угол зажигания, устанавливая его на 10 град раньше. По утверждению спецов СТО, машина должна стать резвее, снизить расход топлива, улучшиться работа АКП, не будет перегреваться коллектор. Ну это я проверю в ближайшее время.
Плюсы минусы выпускного коллектора Subaru Sound
Применение и технические свойства выпускного коллектора Subaru Sound
Выпускной коллектор, или, как его чаще принято называть, паук (исходя из его внешнего вида) Subaru Sound, созданный экспертами производителя «Стингер-авто». Сравнительно с другими, Subaru Sound делает выхлопной звук более красивым, с особенным оттенком, напоминая звук выхлопа автомобиля Subaru. Кроме того, выпускной коллектор Subaru Sound создает все условия для лучшего продува всего выхлопного устройства, тем самым увеличивая мощность двигателя.
В процессе монтажа выпускного коллектора на машину, необходимо будет соединить штатный резонатор с выходным концом методом сварки. На пауке присутствует выходная кромка. В некоторых случаях могут потребоватся удлинитель контролера кислорода и смена системы электронного блока управления.
Плюсы Subaru Sound
Итак, все по порядку:
- Начнем с того, во что обойдется вам данный тюнинг. Средняя стоимость паука Subaru Sound – около 40 у.е., (2 500 в рублях, порядка 1000 в гривнах), что не может не радовать тех, кто хочет «обновить» свою Приору и, хотя бы частично приблизится к мечте о Subaru. Что ж, и правда, это недорого, тем более, если устанавливать все это дело собственноручно.
- Следующее, с чем придется столкнуться в нашей оценке – это процесс монтажа выпускного коллектора. Те, кто ощутил на собственном опыте весь это процесс, отметили, что в целом, установить паук Subaru Sound достаточно просто.
- Материал, из которого изготовлены трубы, прочный и достаточно долговечный, не уступает своим качеством штатному коллектору.
- Стыковочные швы достаточно крепкие, поэтому не нужно будет тратить дополнительное время и силы на то, чтобы доделывать и переваривать то, чего недоработали производители.
- И конечно, самое главное – то, ради чего многие владельцы автотранспорта решаются на такие перемены, иногда даже в программе ЭБУ – «это звук, как у Субару». Что ж, нужно отдать должное выпускному коллектору Subaru Sound – так оно и есть. Все, кто на собственном опыте решился на установку этого паука, убедились, что за 40 у.е. можно придать автомобилю звуковое оформление на несколько тысяч долларов. Этот эффект достигается за счет так называемой «кривизны» неравнодлинного коллектора.
- Пожалуй, в перечень достоинств паука можно добавить и то, что часть владельцев автомобилей, которые установили его, заметили как «облегчилась » работа двигателя и прибавка в скорости видна после 2,5 оборотов(!). Собственно, список явных, практически неоспоримых, преимуществ монтажа паука Subaru Sound можно считать исчерпывающим. По крайней мере, на данный момент.
Минусы Subaru Sound
Замена выхлопного коллектора имеет как плюсы, так и недостатки. Это обязательно стоит учитывать, принимая решение заменить его. Поэтому, рассмотрим какие, все-таки, есть недостатки при установке и дальнейшем использовании паука Subaru Sound:
- Процесс установки в некоторых случаях (средняя часть глушителя) может потребовать дополнительную сварку.
- Длина коллектора может не подойти и придется доваривать ее за счет дополнительной трубки.
- Половина цилиндров почти не продуваются, что приведет к частичному загрязнению.
- Нет катализатора, это в свою очередь, приведет к превышению норм по токсичности (СО).
- В большинстве случаев, для того, чтобы получить максимальную отдачу, необходимо настраивать электронный блок управления. Это дополнительная трата времени и средств.
- Простые резонаторы не подойдут, поэтому приходится сразу покупать Стингер-Спорт с гофрированием.
- Слишком громкий звук, может понадобиться подборка и монтаж дополнительных глушителей. Причем, как показывает практика, подобрать подходящий глушитель получается не сразу, особенно в условиях самостоятельной установки.
- Дополнительно может потребоваться монтаж гасителя колебаний в выхлопную систему, для того, чтобы уравновесить вибрации двигателя. Это необходимо для увеличения продолжительности эксплуатации выхлопных труб паука и глушителя, в общем.
Выводы
Исходя из вышесказанного, установка паука Subaru Sound – процесс, который предварительно стоит продумать и рассчитать. Лучше не жалеть денег на то, чтобы это сделали специалисты, которые подберут все дополнительные детали, иначе вместо красивого «звука как у Субару» и прибавки в скорости можно получить ряд проблем, которые повлияют на исправность двигателя и автомобиля в целом.
Замена прокладки выпускного
коллектора Subaru
Замена прокладки выпускного коллектора состоит из нескольких последовательных этапов. Перед заменой Вам нужно либо приобрести новую самостоятельно, либо позвонить в сервис и сделать предварительный заказ, чтобы к Вашему приезду прокладки уже были доставлены и замена заняла минимум времени.
Прокладка выпускного коллектора - уязвимый элемент, периодически нуждающийся в замене, поскольку работает при температуре, достигающей 700 градусов. От состояния этой детали зависит исправность автомобиля и безопасность его использования.
ЭТАП 1 — Подготовительные работы
Конструкция транспортного средства незначительно влияет на порядок выполнения работ.
Чтобы обеспечить свободный доступ к прокладке, мастер проводит демонтаж выпускного коллектора. Для этого снимаются все препятствующие этому детали, в основном это воздушный фильтр, система впрыска и тепловой экран.
После получения свободного доступа к элементу откручиваются болты, крепящие коллектор к блоку.
ЭТАП 2 — Демонтаж и замена прокладки
После этого поверхность очищается от нагара и остатков прогоревшей прокладки. Участки соприкосновения обрабатываются графитной смазкой и устанавливается новая прокладка.
ЭТАП 3 — Обратная сборка
После снятия всех подлежащих замене элементов, выполняется, по сути, обратная сборка. Коллектор устанавливается на место, монтируются на место все снятые перед этим элементы.
После сборки механизма механик выполняем тестовый запуск двигателя и проверяет двигатель на предмет отсутствия предшествовавших замене признаков неисправности.
Сроки замены во многом зависят от модели и составляют от 2-х часов.
Отзыв: Выпускной коллектор Stinger Subaru Sound 16V ВАЗ-2110-12/Priora - Нормальное качество изделия,простая установка ,простой вариант для удаления катаколлектора,плюс-приятный звук.
Таким образом, замена сводится к удалению штатного катоколлектора(обязательно залить гайки "вэдэшкой", иначе не открутить), меняем прокладку под фланец на двигателе(300 руб.), новые три болта с гайками в соединении с резонатором (150 руб.), гайки омедненные, желательно, прокладку под фланец резонатора(200 руб). Обманка уже входила в установочный комплект коллектора. К сожалению, пока нет возможности поставить фото, но они будут. Итог работы-машина перестала быть Евро-3, зато не надо покупать за 9000 руб. новый катоколлектор. Еще понадобится спецключ для отворачивания лямбда-зондов(головка с прорезью для провода, стоит 500 руб.). Плюс-звук реально похож на работу оппозитного мотора "Субару", если не ставить прямоток-то не напрягает совсем. Звук гораздо лучше, но на любителя. Очень понравится всем любителям тюнинга. Несмотря на то, что читал про всякие бяки при монтаже, у меня все встало на место, ничего не подгонял, нигде не задевает. Защитный экран рулевой рейки я выбросил, так что не знаю, мешает ли он, как пишут. Изделие от "Стингер"-одинаковое под все 16 кл. моторы ваз, разница в двух/одном отверстии под лямбда зонд. Если у вас один, или есть желание прошить двигатель-покупаете с одним отверстием. А если таких нет в продаже-то банально ставится заглушка(100 руб)во второе отверстие. Сама "вставка для замены катоколлектора" обошлась в 1950 рублей. По поводу, якобы ее вредности для мотора-это глупости, ничего не произойдет, это пишут всякие интернет-тролли, даже гаечный ключ в руки не бравшие! При этом "чек" не загорится, механическая обманка работает почти в 100% случаев. Если вышел из строя катоколлектор-вставки очень доступное решение, но конечно, экология пострадает. На сегодня данный коллектор снят и продан, так как очень уж понравился одному клиенту, а в продаже быстро не нашел, все под заказ. Но так как предложена была отличная цена-пришлось снять его. Новый скорее всего поставлю или паук 4-2-1, или вставку, но без "субару-звука". Почему не буду ставить такой-же? Я выяснил, что например по трассе он на больших оборотах несколько тормозит авто, создавая противодавление на выпуске . Речь об оборотах выше 5500 об/мин.-особенно заметно на обгоне, если покрутить мотор хорошенько! В городском режиме это малозаметно, но я довольно много езжу по трассе, проходя по 1000 км за 10 часов, это мне несколько мешало. Что касается звука-он не напрягает, но есть неприятный гул на 3500 об/мин. Но это вина резонатора. Данный коллектор рекомендую для городских режимов, лучше в виде паука 4-2-1, а не вставки, но там нужен спортивный резонатор. У меня он почти уперся в стабилизатор 24 мм, и при разгоне стучал. Поэтому куплена вставка 4-1, установка в ближайшее время, о чем будет соответствующий отзыв. Повторюсь, что никакого вреда двигатель авто не получил.
Замена прокладки выпускного коллектора Subaru в Санкт-Петербурге
Автосервисы, где оказывается услуга - замена прокладки выпускного коллектора Subaru, представлены ниже
Lexus, Hyundai, Hyundai и другие .
Замена прокладки выпускного коллектора Subaru от 1000 руб.
Санкт-Петербург, Глухоозёрское шоссе, 74а
Renault, Chery, Suzuki и другие .
Замена прокладки выпускного коллектора Subaru от 1100 руб.
Санкт-Петербург, Софийская, 11/2
Skoda, Fiat, ГАЗ и другие .
Замена прокладки выпускного коллектора Subaru от 1300 руб.
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 22
Hafei, Cadillac, УАЗ и другие .
Замена прокладки выпускного коллектора Subaru от 900 руб.
Санкт-Петербург, Тюшина, 7
Peugeot, Saab, Rover и другие .
Замена прокладки выпускного коллектора Subaru от 1000 руб.
Санкт-Петербург, Ириновский проспект, 9а
Cadillac, Skoda, Nissan и другие .
Замена прокладки выпускного коллектора Subaru от 900 руб.
Санкт-Петербург, Черниговская, 11
FAW, Jaguar, Saab и другие .
Замена прокладки выпускного коллектора Subaru от 1000 руб.
Санкт-Петербург, Планерная, 7
Daewoo, Mitsubishi, Audi и другие .
Замена прокладки выпускного коллектора Subaru от 1100 руб.
Санкт-Петербург, Финляндская, 11
Suzuki, Honda, BYD и другие .
Замена прокладки выпускного коллектора Subaru от 1100 руб.
Санкт-Петербург, Аэродромная, 7
GMC, SsangYong, Pontiac и другие .
Замена прокладки выпускного коллектора Subaru от 600 руб.
Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, 17
Факторы, влияющие на цену услуги - замена прокладки выпускного коллектора Subaru в Санкт-Петербурге
Услуга доступна для следующих моделей Субару:
360 Alcyone Baja BRZ Dex Domingo Exiga Forester Impreza Impreza WRX Impreza WRX STi Justy Legacy Leone Levorg Libero Lucra Outback Pleo R1 R2 Sambar Stella SVX Traviq Trezia Tribeca Vivio WRX WRX STi XT XV
Снятие и установка выпускного коллектора
Предупреждение. Перед началом работы дайте двигателю полностью остыть.
1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2 Отсоедините разъем кислородного датчика и освободите его проводку. Если вы устанавливаете новый выпускной коллектор, снимите датчик (см. главу 6А).
3 Снимите верхний теплоизоляционный зкран (см. рис. 6.3).
Рис. 6.3. Снимите теплозащитный зкран зыпускного коллектора (болты крепления «сказаны стрелками)
4 Смажьте проникающей смазкой болты/гайки выпускного коллектора.
5 Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
6 Снимите кронштейн крепления выпускного коллектора (на некоторых моделях установлены два кронштейна) и нижний теплоизоляционный экран (см. рис. 6.6).
Рис. 6.6. Отсоедините кронштейн крепления выпускного коллектора около передней опоры двигателя (болты крепления показаны стрелками)
7 Отверните гайки и снимите выпускной коллектор (см. рис. 6.7).
Рис. 6.7. Отверните гайки крепления выпускного коллектора (показаны стрелками) к головке блока цилиндров
8 Используя скребок, удалите все следы старой прокладки и нагар со стыковочных поверхностей выпускного коллектора и головки блока цилиндров. Если прокладка «пропускала», коллектор надо отдать в специализированную мастерскую для проверки искривления посадочной поверхности и (если необходимо) ее шлифования.
10 Установите выпускной коллектор на свое место и наживите гайки крепления.
12 Установите оставшиеся компоненты в порядке, обратном их снятию.
13 Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек выхлопных газов.
Снятие ременя привода ГРМ и его звездочки.
1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2 Подклиньте задние колеса и затяните отояночный тормоз.
3 Отпустите гайки крепления на правом переднем колесе, поднимите переднюю часть машины и установите ее на страховочные опоры.
4 Снимите правое переднее колесо и нижний защитный кожух.
5 Снимите резервный бачок насоса ГУР и его кронштейн (см. главу 10). Если установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), снимите привод ABS и его кронштейн (см. главу 9).
6 Выверните свечи и снимите приводные ремни вспомогательного оборудования (см. главу 1 А).
7 Снимите генератор и его кронштейн (см. главу 5).
8 Подоприте двигатель домкратом, проложив кусок доски между домкратом и поддоном двигателя, снимите правую опору и тягу опоры двигателя (см. параграф 16).
9 Выверните болты из верхней крышки, поднимите вверх жгут проводки и снимите верхнюю (поз. 2 на рис. 7.9) крышку привода ГРМ и прокладки (см. рис. 7.9).
Рис. 7.9. Компоненты привода ГРМ
10 Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия (см. параграф 3). Убедитесь в том, что метка (небольшое отверстие) газораспределения на шкиве распредвала совпала с меткой ВМТ на внешней крышке опоры распредвалов (см. рис. 7.10).
Рис. 7.10. Совместите метку газораспределения на звездочке распредвала с меткой ВМТ цилиндра № 1
11 Если вы собираетесь повторно использовать ремень ГРМ, нанесите метки на звездочку и ремень и укажите стрелкой направление движения ремня (см. рис. 7.11).
Рис. 7.11. Если ремень привода ГРМ будет использован повторно, нанесите на него и на звездочку распредвала установочные метки (указаны стрелкой)
12 Отпустите установочный болт верхнего (№ 1) натяжного ролика и отцепите пружину (см. рис. 7.12).
Рис. 7.12. Отпустите стопорный болт и отцепите пружину
13 Если звездочка распредвала изношена или повреждена, снимите клапанную крышку и, удерживая распредвал за шестигранник длинным рожковым ключом, другим ключом отверните болт крепления звездочки и снимите ее (см. рис. 7.13).
Рис. 7.13. Снимите клапанную крышку и отпустите болт крепления звездочки распредвала, удерживая распредвал от проворачивания длинным рожковым ключом за шестигранник распредвала. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ натяжение ремня привода ГРМ для удерживания распредвала от проворачивания
14 Отверните болт крепления шкива коленвала, взявшись за него головкой с воротком (см. рис. 7.14,а).
Рис. 7.14,а. Снимите защитную крышку маковика/ планшайбы и зафиксируйте коленвал, вставив мощную отвертку в венец маховика или уперев ее в болт крепления гидротрансформатора, затем отпустите болт крепления шкива коленвала головкой с воротком подходящего размера или удлинителем — болт затянут очень крепко
Чтобы заблокировать коленвал от проворачивания, снимите защитный кожух маховика, вставьте большую отвертку между зубьев венца маховика/планшайбы или упритесь ею в болт крепления гидротрансформатора. Отпустив, выверните болт крепления шкива и снимите шкив, поддев его двумя монтажными лопатками (см. рис. 7.14,б),
Рис. 7.14,б. Часто шкив коленвала можно снять лишь с применением монтировок или съемника. При снятии упирайтесь инструментом только в ступицу шкива (не пользуйтесь съемником с короткими лапами)
Чтобы не повредить вулканизацию демпфера, поддевать его нужно только под ступицу. Перед снятием шкива внимательно проверьте положение коленвала — оно должно соответствовать ВМТ поршня цилиндра № 1.
15 Снимите нижнюю (поз. 1 ) крышку привода ГРМ с прокладками (см. рис. 7.15) затем снимите направляющую шайбу ремня привода ГРМ со звездочки коленвала.
Рис. 7.15. Отверните болты крепления нижней крышки привода ГРМ (показаны стрелками) и снимите ее вместе с прокладкой с двигателя
16 Если вы собираетесь использовать ремень повторно, нанесите установочные метки на ремень и звездочку коленвала (см. рис. 7.16).
Рис. 7.16. Если ремень привода ГРМ будет повторно использован, нанесите установочные метки на него и звездочку коленвала
17 Снимите ремень ГРМ со звездочки и уберите его в полиэтиленовый пакет, чтобы случайно не замаслить. Если звездочка изношена или повреждена или необходимо заменить сальник коленвала, удалите звездочку с коленвала (см. рис. 7.17,а,б).
Рис. 7.17,а. Звездочка коленвала должна легко сниматься
Рис. 7.17,б. Если звездочка коленвала не снимается рукой, примените съемник
Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно
Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.
Немного информации о выпускном коллекторе
Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.
Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.
Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.
А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:
- низким качеством уплотнителя;
- интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).
Когда требуется замена прокладки коллектора?
В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.
Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.
И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.
Замена прокладки выпускного коллектора
Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:
- открываем капот машины;
- снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
- демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
- откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.
Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.
После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!
Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить штатный. Нужные знания
Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …
Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.
После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.
Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?
Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.
Универсальный катализатор
Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.
Бывают двух типов:
- Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель
- Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора
Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.
Сменный универсальный картридж
Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.
Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.
Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.
Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?
Как выбрать?
Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).
Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.
Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.
Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.
Как установить универсальный фильтр?
Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:
- Магистральный – то есть находится снизу автомобиля, где-то близко срезонаторамиглушителя. Его установить просто — вырезаем старый катализатор, обычно отрезают физически от «трубы» и вваривают другой – универсальный (подобранный по размерам и пропускной способности). Здесь все просто, единственное нужно найти сервис с хорошим сварщиком. Ведь долговечность конструкции напрямую будет зависеть от качества шва.
- Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.
Цена универсального катализатора + работа
Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:
- Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
- Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.
Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.
Сейчас небольшое видео процесса.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Читайте также: