Замена выжимного подшипника фольксваген пассат б5

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Замена выжимного подшипника фольксваген пассат б5

Сцепление

1 – коробка передач,
2 – шпилька с шаровым наконечником,
3 – средний элемент,
4 – тарельчатая пружина,
5 – уплотнительное кольцо,
6 – уплотнительное кольцо входного вала коробки передач,
7 – направляющая втулка выжимного подшипника автомобиля Фольксваген Пассат,
8 – пружина,
9 – рычаг выключения сцепления,
10 – самоконтрящийся болт,
11 – выжимной подшипник автомобиля Volkswagen Passat B5,
12 – болт, 20 Нм,
13 – рабочий цилиндр сцепления,
14 – толкатель,

Шаровой наконечник шпильки 2 смазывается смазкой на основе дисульфида молибдена.

Моменты затягивания шпильки 2:
– в картер коробки передач из алюминиевого сплава 25 Нм,
– в картер коробки передач автомобиля Фольксваген Пассат из магниевого сплава 20 Нм.
Выпуклая сторона пружины 4 обязана быть нацелена к направляющей втулке.
При монтаже уплотнительного кольца 5 нужно применять новое уплотнительное кольцо.
Монтаж уплотнительного кольца 6 проводится до ограничения.
Пружина 8 прикрепляется на рычаге выключения сцепления.

Моменты затягивания самоконтрящегося болта 10 :
– к картеру коробки передач из алюминиевого сплава 35 Нм,
– к картеру коробки передач автомобиля Volkswagen Passat B5 из магниевого сплава 25 Нм.

Не промывайте выжимной подшипник 11 в растворителе, так как из него будет вымыта смазка.
Подшипник 11, издающий шум при вращении, нужно сменить.
На головку толкателя 14 наносится смазка на основе дисульфида молибдена.

Если на автомобиле Фольксваген Пассат размещен маховик 15, состоящий из двух секций, то размещается диск сцепления 16 без пружин гасителя колебаний.
Если маховик 15 состоит из одной детали, то размещается диск сцепления 16 с пружинами гасителя колебаний, причем пружины обязаны располагаться со стороны нажимного диска.
Промажьте шлицы диска сцепления 16 тонким слоем смазки G000100. Пласт смазки обязан быть тонким и равномерным, так как в отрицательном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие плоскости сцепления, что может нарушить его работу.
Затягивание болтов 18 проводите медленно и размеренно в диагональной очерёдности.

Разборка и сборка МКП 01W/012 VW Passat B5

Разборка
1. Установите под коробку передач приемную ванну V.A.G 1306.
2. Ключом Т30023 выкрутите сливную пробку и слейте трансмиссионное масло.

3. Закрепите коробку передач на сборочном стенде (рис. 7.52).

4. Снимите рычаг выключения сцепления (А) с выжимным подшипником (рис. 7.53).

5. Отверните болты и снимите направляющую втулку (В).

Примечание. Перед снятием направляющей втулки изолируйте шлицы входного/первичного вала, чтобы не повредить сальник.

6. Извлеките тарельчатую шайбу (С) и снимите стопорное кольцо (D).

Примечание. Если не планируется замена входного вала, картера сцепления или шарикоподшипника, пометьте толщину стопорного кольца.

7. Выпрессуйте шарикоподшипник входного/первичного вала из картера сцепления (рис. 7.54).

8. Снимите стопорное кольцо (стрелка) (рис. 7.55).

Примечание. Если не планируется замена входного вала, картера сцепления или шарикоподшипника, пометьте толщину стопорного кольца.

9. Отверните болты (стрелки) и отделите корпус коробки передач (А) от картера сцепления/главной передачи (В) (рис. 7.56).

10. Отверните болты (стрелки) и снимите выключатель фонарей заднего хода (рис. 7.57).

11. Отверните осевые болты вала переключения передач (стрелки) (рис. 7.58).

12. Выкрутите винт (стрелки) и откиньте в сторону блокировочное устройство (рис. 7.59).

13. Извлеките в сборе входной/ первичный вал (А), выходной/вторичный вал (В), вал переключения передач (С), штоки и поводок (D) вилок включения передач (Е) (рис. 7.60).

Сборка

14. Наклоните корпус коробки передач указанным образом для облегчения сборки (рис. 7.61).

15. Соберите вместе входной/первичный вал (А), выходной/вторичный вал (В), вал переключения передач (С), штоки и поводок (D) вилок включения передач (Е) (рис. 7.62).

16. Установите все собранные детали в картер коробки передач.

Примечание. При необходимости вал (С) и шток переключения передач можно установить отдельно.

17. Установите корпус коробки передач вертикально и включите 3-ю передачу (стрелка) (рис. 7.63).

18. Вставьте вал переключения передач (А) (рис. 7.64).

19. Вставьте шток переключения передач (В) в отверстие картера коробки передач и направляющее ушко вала (А).
20. Поверните шток переключения передач осторожно в направлении стрелки.

21. Установите блокировочное устройство и затяните винт (стрелка) (рис. 7.59).

22. Затяните осевые болты вала переключения передач (стрелки) (рис. 7.58).

23. Замените уплотнительное кольцо выключателя фонарей заднего хода.

24. Установите выключатель фонарей заднего хода и затяните болты (рис. 7.57).

25. Проверьте наличие в корпусе коробки передач направляющих втулок, установите корпус (А) на картер сцепления (В) и затяните болты крепления (стрелки) (рис. 7.56).

26. Установите заднее стопорное кольцо (стрелка) шарикоподшипника входного/первичного вала (рис. 7.55).

27. Установите шарикоподшипник на входной/первичный вал. Закрытая сторона обоймы подшипника должна быть направлена в сторону картера коробки передач.

28. Установите нажимной диск (А) на входной/первичный вал вплотную к подшипнику (рис. 7.65). Установите приспособление Т30076 и затяните болты (В), чтобы они упирались в углубление нажимного диска.

29. Запрессуйте шарикоподшипник попеременным затягиванием (1/2 оборота) болтов вплоть до упора.

30. Установите переднее стопорное кольцо (D) (рис. 7.53). Установите тарельчатую шайбу (С) (выпуклая сторона шайбы должна быть направлена в сторону направляющей втулки (В)).

31. Установите направляющую втулку (В) выжимного подшипника. Установите рычаг выключения сцепления (А) с выжимным подшипником.

Замена сцепления Passat B5 AWT

Всем привет 🖐️
Решил заменить сцепление, казалось что при нагрузке подбуксовывает. И, как оказалось, не зря решил. Тем более в планах делать ЧИП. Да и при езде в пробках в жару сложновато стало трогаться. Passat начинал ехать практически только когда педаль сцепления была почти на самом верху. И скрипы при нажатии и отпуске педали доносились.

Не много не такая получилась запись как хотел ранее 😒
Хотелось полностью всё описать и даже видео записать, но не сраслось. Не рук и не времени на всё это не хватило к сожалению.
А из того что сфоткал или записал, многое похерилось.
Всё делалось ещё в Мае, а сейчас Август.
Вот такие дела 🤷🏼‍♂️
Но что смогу и помню, то опишу.

Определённые нюансы сохранились на фото и в памяти.
Ну и естественно в конце выложу все номера деталей, что при этом менялись.

При замене сцепления заменил и все сальники. Это задний сальник коленвала и сальники на коробке. И заменил игольчатый подшипник первичного вала.

Демонтаж КПП желательно (практически обязательно) делать вдвоём!

Мне в этом деле помог очень сильно Отец, спасибо тебе папа за это 🤗
Это и безопаснее и легче, но тоже не легко, попотеть придётся 😁

Начали с того, что под коробас соорудили подстраховку.
Затем начали откручивать от всего коробку:
от подушек, от внутренних гранат и тд и тп.
Ещё открутили подушки двигателя, для удобства манипуляций с демонтажём и монтажом КПП, Естественно подстраховав и его.

Если Passat стоит на колёсах, то наружные шрусы трогать не нужно, достаточно от коробки отцепить только внутренние ☝️

Не забудьте отсоединить проводку от МКПП !
Это две фишки. Находятся над левой гранатой.

Отсоединяем от коробки рабочий цилиндр.

Ещё придётся повозиться с откручиванием кулис. Одну, идущую от рычага КПП ничего сложного, а вот с реактивной, которая глушит вибрации на рычаге, нужно попотеть.

Далее откуручиваем саму коробку от двигателя и сдёргивем её. Для это нам понадобились два удлинителя и карданчик.
Болты пришлось искать на ощупь.

Ну вот, коробас снят 🙂

Нужно её помыть и пускай сохнет.

Теперь снимаем сцепление и маховик.
Всё это откручивалось и прикручивалось удерживая маховик силовой отвёрткой уперевшись стартер.

Сцепление своё отжило.
Корзина развалилась, диск изношен и в некоторых местах уже цеплял клёпками о маховик.

Смотрите видео ⤵️

Маховик всё ещё в живом состоянии.
Да, присутствует оттенок синего, но это не так и критично. Свободный ход в допуске, люфт в допуске. Ещё походит. Не к чему выбрасывать всё ещё рабочую деталь. Тем более цена этой детали не маленькая. А послужить он может ещё долго и возможно переживёт новый маховик учитывая сегодняшнее качество запчастей. Так что оставили маховик служить дальше.

Смотрите видео ⤵️

Но сняли маховик не зря, сальник коленвала давал течь. Не слишком прям ах какую, лужиц под машиной или подтёков снизу коробки небыло, но он тёк. Это видно по фото:

При этом заменили игольчатый подшипник.
Старый был полностью сухой и в ржавчине, ролики были подклинившие.

Немного поломали голову пытаясь его выковырить. В итоге была сделана вот такая приспособа:

В нашем случае очень подошёл болт от головки двигателя.

— Вставляем этот болт шляпкой в подшипник.
— Вкручиваем туда саморезы, что бы болт закрепился в подшипнике.
— Одеваем головку на болт и накручиваем гайку.
— Теперь головка упирается в коленвал, а мы крутим гайку. И подшипник выходит.

Вот таким способом получился своеобразный съёмник для этого подшипника.

Вставляем аккуратно поколачивая через какую нибудь деревяшку новый подшипник.
Мы нанесли на него чуть смазки специальной, что бы подшипник полегче зашёл на своё место.
Потом смазали этой же смазкой и сами ролики.

Вот новый подшипник:

Обратите внимание на фирму подшипника, который лежит в пакетике 😄

Называется смазка шлицов ведомого диска сцепления.

Натягиваем задний сальник коленвала и затягиваем болтами.

1. Наставляем
2. Пропихиваем
3. Затягиваем болты

Я пользуюсь герметиком Victor Reinz.
Классная штука. Очень нравится 👍
Вот номер:
Reinz 70-31414-10

Ну и теперь ставим маховик и новый комплект сцепления на своё законное место.

Проверьте всё ли вы поставили.
Вот про этот щит можно забыть

Так что, не забывайте про него ☝️

Маховик не по месту поставить не возможно. Вы палюбасу его поставити как он был ранее. Отверстия в нём сделаны с разными промежутками.

Теперь новый комплект сцепления

Это сцепление рассчитано на более высокий крутящий момент.
Мне его посоветовал один Драйвовчанин.
Отзовись, впишу тебя сюда 👈
Сцепление встаёт как родное болт-он.
Единственное, на направляющие маховика туговато корзина залезла. Но всё норм.
Центровали ведомый диск опять же самодельной приспособой сделанной снова из болта крепления головки двигателя

Ну вот очередь коробки.

В ней решил заменить все сальники

Тут тоже есть несколько не сложных нюансов.

Для замены сальников приводных валов потребуется два подходящих болта, что бы извлечь приводы из коробки.
И тут снова нас выручают болты крепления головки двигателя 😆

После замене этих сальников, аккуратно через какую нибудь деревяшку заколачиваем приводные валы на место до упора.

При замене сальника первичного вала

не забыть поставить назад правильно прижимную пружинистую шайбу.

Что бы добраться до этого сальника потребуется вот такая головка с битой T45

Ну вот как бы и всё 😏

Далее собираем всё в обратной последовательности ничего не забывая и провода не обрывая. Не прищемите колоколом коробки проводку.
Мы, кстати, оторвали проводок датчика давления масла, так что будьте внимательнее 🤓

— Комплект сцепления Sachs
3000 844 701

5$
— Специальная смазка VAG
G000100

9$
— Сальник коленвала Задний Reinz
81-90010-00

26$
— Сальник первичного вала VAG
012 311 113 B

9$
— Сальники приводных валов Corteco
12017270B — 2шт.

3$/шт. = 6$
— Сальник штока МКПП VAG
012 301 457 C

Если шток выбора передач подизношен,
то можно купить сальник
VAG 02A 301 227 M

9$ — у него меньше диаметр внутреннего отверстия.
Если шток с задирами, то естественно выровнять его перед установкой нового сальника.

💸
Цены актуальны на момент написания этой статьи❗

А ещё заходите на мой канал YouTube,
где я выкладываю различные видео по ремонту автомобилей и обзоры на запчасти:

🗣️ Если у кого есть свой опыт по замене сцепления или появились вопросы, то с радостью почитаю и отвечу по возможности.

Можете писать как сюда на Drive2 так и в YouTube.
…А лучше и туда и сюда 😉

Желательно писать именно в тему по которой появились вопросы — НЕ В ЛИЧКУ.

И Огромное Вам спасибо, если подпишитесь на мой YouTube канал, поставите 👍 и оставите комментарий под видео 🤗

Желаю всем добра, удачи и крепкого здоровья нам и нашим с вами железным коням ✌️

Фотоотчет Снятие МКПП, замена сцепления Фольксваген Пассат Б5, двигатель 1,6 AHL

Причина замены сцепления, неприятная вибрация при трогании с места, особенно при загруженном авто.

Первое что делаем избовляемся от всего лишнего с верху, это воздушные патрубки от воздухозаборника до дроссельной заслонки.
Разширительный бачек антифриза откручиваем и отводим в сторону, снимать его не надо, при дальнейшей работе он мешать не будет.

Лезем под машину и откручиваем защиту двигателя.

Снимаем глушитель. Вид сверху.

Раскручиваем хомут. Я его перед разборкой пометил, чтобы потом поставить так как было.

Осматриваем катализатор. На фото плохо видно, но состояние сот великалепное.

Откручиваем защитные кожухи над прамым приводом и опорой КПП.

Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем два разъема от кпп и все это дело отводим куда нибуть в сторону и чем нибуть (проволокой) закрепляем, чтобы при снятии и установки КПП это все нам не мешало.

Откручиваем все болты по периметру КПП, фото уже со снятой коробкой и маховиком. Красные стрелки крепление КПП к двигателю, две зеленые стартер.
Для страховки один болт оставляем не выкрученным, чтобы КПП не снялась раньше времени.

Стартер я не снимал так как он крепится к блоку двигателя и обсолютно нам не мешает.

Откручиваем тяги переключения передачь.

Срываем все болты приводов колес от КПП далее срываем все болты опор КПП, вот теперь откручиваем шрусы и отводим их в сторону. Под КПП ставим домкрат что бы не создават напрежение на ней.

Откручиваем опоры и можно снимать КПП.

Снимали и ставили КПП вдвоем

Вот и добрались мы до того что искали. Маховик стоит двухмассовый. На маховике нашел такие номера (058 1 05 266)

Снимаем корзину если надо и маховик

Старая корзина стояла на 228 а диск 210, новую корзину и диск поставил на 228. Слева старая корзина и диск, справа новые.

Подшипник в коленвале номер F-85265

Ставим новый диск и корзину. Для центровки диска использовал вал от когда то разобранной КПП.

Меняем выжымной подшипник

У меня при снятии штанов глушителя на коллекторе сломалась одна шпилька, пришлось высверливать прогонять резьбу и вкручивать другую шпильку. Коллектор снимать не пришлось со снятой КПП можно подлесть дрелью.

Установку всего выполняем в обратной последовательности. И радуемся проделанной работе.

vovis84

maxt256

Мастер советчик

Alex_LAN

будем разбираться.

user posted image

vovis84

Участник

Самый пик вибрации начинался после городскова цикла езды, когда много работаеш сцеплением. При визуальном осмотре притензий к корзине нет а вот диск сцепления уже был подстершись. На одометре 210 000 (км), сколько реальный пробег знает только первый хозяин. Может при нагреве сцепление происходило неравномерное прилегание диска или корзины к маховику, отсюда и вибрация.
Пока проделанной работой я очень даволен. О чем либо судить пока еще рано надо накатать пробег.

Замена сцепления Volkswagen Passat

zamena-scepleniya-volkswagen-passat
Весь процесс замены сцепления в комплекте занимает от одного дня до трех, в зависимости от наличия необходимых деталей и уровня подготовки.

Инструменты и материалы

Для замены сцепления понадобятся следующее:

Ключ XZN M10 (звездочка)
Набор шестигранников.
Набор накидных ключей.
Ветошь.
Набор отверток.
Новые детали.
Помощник.
Трещотка.
Набор головок.
Пассатижи.
Помощник (потребуется при демонтаже коробки переключения передач)
Домкрат или смотровая яма, или подъемный бокс.
Оправка для выбивания.
Консистентная смазка.
Масло в коробку передач.

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам из сервисных центров, так как они гарантированно в максимально короткие сроки произведут замену и сделают безошибочную диагностику за умеренную плату.

Замена сцепления

Для начала необходимо демонтировать стартер с автомобиля.
Отсоединить клемму минус с аккумулятор, дабы отключить подачу питания на весь автомобиль.
Выкрутить болт крепления плюсового кабеля ключом на 13. Демонтировать болт со стартера автомобиля.
Отсоединить провод втягивающего реле, сжав пальцами крепления фиксатора и потянув клемму на себя.
Выкрутить нижний болт крепления стартера и завернуть его в это же отверстие с противоположной стороны в глубину резьбовой части. Таким образом, удастся избежать вывешивания силового агрегата. Здесь понадобится ключ XZN M10 (звездочка). Проделав данную процедуру, связь двигателя с опорой сохраняется.
Выкрутить ключом-звездочкой верхний болт.
Ключом на 17 выкрутить средний болт.
Демонтировать стартер.
Далее, необходимо демонтировать коробку передач с кузовной части автомобиля.
Демонтировать защиту двигателя.
Демонтировать защиту коробки передач.
Выкрутить три болта защитного кожуха картера сцепления. Для данной операции понадобится ключ на 10.
Ключами на 14 и 17 ослабить натяжение тросика сцепления.
Потянуть за наконечник троса пассатижами.
Извлечь стопорную пластину.
Отвести тросик вверх.
Демонтировать клемму датчика заднего хода.
Выкрутить гайку крепления «массового» провода кронштейна к подвеске силового агрегата. Для данной процедуры понадобится ключ на 13. Демонтировать кронштейн со шпильки.
Выкрутить болт крепления привода спидометра ключом на 11.
Демонтировать привод, потянув его на себя.
Отсоединить тяги механизма переключения передач. Для извлечения верхней, необходимо вытащить фигурную скобу, поддев её отверткой. Для извлечения оставшихся тяг, необходимо отжать отверткой стопор пластмассового наконечника, и потянуть тягу вверх к себе.
Выкрутить два верхних болта крепления коробки передач ключом на 19.
Отсоединить кронштейн трубки системы охлаждения от блока двигателя головкой на 10.
Отсоединить пучок проводов от кронштейна верхней части картера. Для этого необходимо расстегнуть пластмассовый хомут.
Выкрутить 6 болтов креплений левого ШРУСа к фланцу главной передачи шестигранником на 6.
Выкрутить гайку клеммового зажима опоры на поворотном кулаке. Для этого понадобится ключ на 17.
Выбить болт из корпуса зажима, используя оправку.
Разжать зажим отвёрткой и демонтировать его с пальца шаровой опоры монтажной лопаткой.
Отвести внутренний конец ШРУСа вниз, для чего предварительно нужно отодвинуть стойку в сторону.
Отсоединить первый шрус только от фланца главной передачи.
Кронштейн задней опоры агрегата состоит из продольной и поперечной балки. Для начала необходимо выкрутить центральный болт крепления опоры ключом на 17.
Выкрутить два болта крепления продольной части к картеру коробки переключения передач двумя ключами на 17.
Демонтировать продольную часть.
Используя головку на 13, выкрутить два болта крепления поперечной части опоры от картера коробки переключения передач.
Третий болт выкручивается из-под капота, при этом двигатель необходимо придерживать помощнику. Силовой агрегат наклонится влево, лишившись опор. После выкручивания – демонтировать поперечный кронштейн.
Выкрутить нижний болт крепления коробки передач, используя трещотку и головку на 19.
Сдвинуть коробку с направляющих втулок и демонтировать её из кузовной части автомобиля, покачивая в стороны.
Застопорить двигатель с помощью вновь вкрученного болта крепления коробки передач и отвёртки. Выкрутить шесть болт крепления ведущего и ведомого дисков. Для этого понадобится 12-гранная головка на 9 и трещотка.
Демонтировать ведущий и ведомый диски сцепления.
На автомобиле VW Passat конструкция имеет непривычный вид в виде перевернутого узла. Вместо выжимного подшипника в данном случается, используется стержень, который перемещается в полом первичном валу.
Оценить состояние всех дисков сцепления. При наличии стёртости, царапин, трещин и сколов – срочно заменить. Все детали сцепления не должны иметь задиров и сколов. Детально оценить каждый из них и, при необходимости, заменить.
Сборка производится в порядке, обратном демонтажу.
После установки сцепления и коробки передач на место, запустить двигатель и проверить работоспособность всех узлов и сцепления.

Внимание, не забудьте:

Не забыть смазать шлицы первичного вала тонким слоем подходящей консистентной смазки.
Конец ступицы ведомого диска должен быть направлен удлинённой формой в сторону коробки передач, то есть наружу.
Болты крепления затягивать равномерно крест-накрест, при этом необходимо использовать момент 25 Н.м.
Проверить наличие масла в картере сцепления. Его там не должно быть. При наличии – найти утечку. Как правило, причиной выступает не герметичность сальника первичного вала. Его необходимо заменить.
При разборке сцепления необходимо помечать взаимное положение деталей, дабы в дальнейшем новые или старые детали поставить на прежние места с точностью до см.
При установке двигателя на опору, его необходимо отклонить на определенную величину, вернув, тем самым, на место.

Подробно соблюдая инструкцию и уровень безопасности, вы за несколько дней самостоятельно замените весь блок сцепления без особых нервов. Вопрос лишь времени и осторожности, а также наличия необходимого инструмента, деталей и помощника.

Замена маховика на VW Passat своими руками

Маховик рекомендуется менять вместе с комплектом сцепления, так как ресурс у них примерно одинаковый, да и изнашиваются они одинаково, ведь трение дисков происходит о маховик. Проверить изношенный маховик очень просто, нужно лишь демонтировать его и, положив на горизонтальную поверхность, прокрутить.

При наличии скрежета и скрипов – заменить. Такой маховик и внешне будет выглядеть изношенным – запыленным, грязным, замасленным и с потертостями. После его замены автомобиль существенно лучше начнет принимать передачи, и вы почувствуете разницу при эксплуатации автомобиля. Инструкция по замене:

Демонтировать коробку передач.
Демонтировать маховик, открутив болты крепления по бокам. Перед демонтажем поставить метки на маховике относительно ведомого диска сцепления.
Проверить его состояние. При необходимости – заменить.
Установить ведомый диск по меткам с новым маховиком.
Установить остальные детали в порядке, обратном демонтажу.

Сцепление

Замена сцепления – очень трудоёмкий процесс, который рекомендуется делать с помощниками и иметь богатый опыт в ремонте автомобилей. Сцепление изнашивается от стиля езды водителя. При постоянных интенсивных скоростях и резком выжимании педали, сцепление изнашивается и его хватает до 50-70 тыс. км.

При аккуратной эксплуатации транспортного средства, сцепление может прослужить и 250-300 тыс. км. Завод-изготовитель рекомендует производить замену сцепления комплектом из всех составляющих.

В противном случае, при замене лишь одной составляющей, рано или поздно, придется опять доставать сцепление и менять уже другую изношенную деталь, а в связи с тем, что это достаточно трудоёмкий процесс (демонтировать и разобрать коробку переключения передач), то это еще один веский аргумент для замены сцепления целиком.

Как определить износ дисков сцепления и других составляющих

Определить износ ведомого диска в установленном состоянии невозможно. Можно лишь проверить по поведению автомобиля при нажатии на педаль сцепления. Если сцепление «ведет», двигатель набирает обороты, а скорость не растет должным образом, это говорит об износах дисков и приводах сцеплений.

При каждом включении сцепления, накладки ведомого диска трутся и при этом нагреваются. Интенсивный износ происходит при «резком старте». Когда автомобиль трогается с места на повышенных оборотах для достижения определенной скорости максимально быстро.

Начало движения автомобиля со второй или третьей передачи тоже существенно ускоряет износ дисков.

Трансмиссия Фольксваген Пассат Б5

Шаровой наконечник шпильки 2 смазывается смазкой на основе дисульфида молибдена.

Моменты затягивания шпильки 2:
– в картер коробки передач из алюминиевого сплава 25 Нм,
– в картер коробки передач из магниевого сплава 20 Нм.

Выпуклая сторона пружины 4 должна быть направлена к направляющей втулке.

При установке уплотнительного кольца 5 необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.

Установка уплотнительного кольца 6 производится до упора.

Пружина 8 крепится на рычаге выключения сцепления.

Моменты затягивания самоконтрящегося болта 10 :
– к картеру коробки передач из алюминиевого сплава 35 Нм,
– к картеру коробки передач из магниевого сплава 25 Нм.

Не промывайте выжимной подшипник 11 в растворителе, так как из него будет вымыта смазка.

Подшипник 11, издающий шум при вращении, необходимо заменить.

На головку толкателя 14 наносится смазка на основе дисульфида молибдена.

Если на автомобиле установлен маховик 15, состоящий из двух секций, то устанавливается диск сцепления 16 без пружин гасителя колебаний.
Если маховик 15 состоит из одной детали, то устанавливается диск сцепления 16 с пружинами гасителя колебаний, причем пружины должны находиться со стороны нажимного диска.

Смажьте шлицы диска сцепления 16 тонким слоем смазки G000100. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу.

Затягивание болтов 18 производите постепенно и равномерно в диагональной последовательности.

Гидравлический привод сцепления

При снятии рабочего цилиндра сцепления 11 не нажимайте педаль сцепления.

Если в рабочем цилиндре сцепления установлено пластмассовое опорное кольцо, перед установкой смажьте наружную поверхность кольца. Нанесите на головку толкателя смазку на основе дисульфида молибдена.

При сборке рабочего цилиндра сцепления вдавите поршень в цилиндр настолько, чтобы можно было завинтить крепежный болт.

Штуцер прокачки 12 отвинчивается только при удалении воздуха из гидравлического привода сцепления. При удалении воздуха из гидравлического привода сцепления исключите попадание тормозной жидкости на коробку передач.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии для обеспечения удержания автомобиля относительно дороги при включенной передаче, плавного трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

При включенном сцеплении, т. е. когда педаль сцепления находится в верхнем положении, тарельчатая пружина ведущей части сцепления перемещает нажимной диск сцепления в сторону двигателя. При этом диск сцепления, снабженный фрикционными накладками, зажат между нажимным диском и маховиком, и крутящий момент передается от двигателя на коробку передач. При нажатии педали сцепления упорный подшипник сцепления перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается диск сцепления, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

На всех моделях устанавливается сухое однодисковое сцепление, которое состоит из диска сцепления, нажимного диска, тарельчатой пружины, кожуха и нажимного подшипника.

Диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает тарельчатая пружина. С двух сторон диска сцепления приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим.

При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерной работы двигателя в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии. Неравномерность крутящего момента двигателя может вызвать значительные перегрузки в трансмиссии вследствие возникновения крутильных колебаний и резонанса при совпадении частот, передающихся нагрузок с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей, когда амплитуда колебаний достигает большой величины. Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Выжимной подшипник установлен с передней стороны коробки передач на направляющей втулке. Перемещение подшипника производится рычагом выключения сцепления. Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления. Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещает ся и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от диска сцепления. Регулировка сцепления происходит автоматически.

В зависимости от конструкции маховика, установленного на двигатель, используют ся различные диски сцепления. Если установлен маховик, состоящий из двух секций с пружиной и демпфирующей системой, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний. Если на двигателе установлен маховик, состоящий из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний (классический диск сцепления).

Замена сцепления Фольксваген Пассат Б5 (VW Passat B5)

Сцепление - одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

Пробуксовка.
Появление рывков;
Нехарактерный шум во время переключения переда.
Частичное (неполное) включение/выключение.
Гул со стороны сцепления.
Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
Медленный разгон автомобиля.
Запах горелых дисков.
Затруднения переключения передач.
Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

Искривление прижимного диска.
Заклинивание привода.
Утечка из главного цилиндра жидкости.
Завоздушивание гидропривода.
Поломка фрикционных накладок.
Выход из строя прижимных пластин.
Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Замена сцепления Фольксваген Пассат Б5

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Фольксваген Пассат Б5 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Модификация	Стоимость
Пассат Б5 1.6	5000 руб.
Пассат Б5 1.8	5500 руб.
Пассат Б5 1.9	6500 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить работы, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

как прокачать сцепление vw passat b5

При замене рабочего цилиндра перед установкой рекомендуется заполнить его жидкостью. (возникает правда проблема накрутить его на шланг не расплескав все вокруг). Подводящая трубка и штуцер прокачки находятся рядом, при завоздушивании пространства до поршня воздушную пробку при горизонтальном положении цилиндра выгнать проблематично.

Я снимал опять цилиндр, не откручивая подводящую трубку разумеется, поворачивал его прокачкой вверх, и удерживая шток рукой нежно с напарником прокачивал систему (напарника лучше мужского пола, да простят меня милые дамы, во избежания полного выдавливания поршня из цилиндра. ) Достаточно буквально нескольких качков.

Качать придется руками. Пока цилиндр завоздушен, педаль на место возвращаться не будет тчк
там прокачка на рабочем цилиндре металическая или пластмассовая? ты о штуцере?

Замена цилиндра сцепления Passat

Он металлический, такой же, как на тормозах. На Б3 Пассате прокачивалсам,процедура там хитрая. я делал по простому. Поскольку заливаю я всегда тормозуху русскую, а стоит она недорого, то заодно и промываю систему.

Беру кусок прозрачного шлагна и в поллитровую банку. Одеваю шланг на задний штуцер - качаю, по ка светлая тормозуха не пойдет и пузырьки воздуха не перестанут, потом накрест - переднее, потом опять заднее другое и переднее.

Прокачка сцепления

Потом прокачиваю сцепление. Во время прокачки постоянно доливаю (держу уровень) тормозуху в бачок. Тормозуху слитую выкидываю, обратно не заливаю. Обычно уходит 2-3 литра томозухи.

Читайте также: