Замена выжимного подшипника на ситроен с4

Обновлено: 28.06.2024

Большая разборка с заменой выжимного подшипника и прочего…

В 2012 году, когда первый раз занимался заменой сцепления, я уже зарекался, что не буду больше этого делать, но кризис, цены и мое недоверие к сторонним сервисам привели снова к этой грандиозной работе.
Эту работу планировал примерно на август, но когда проводил Накопившееся ТО передних тормозов и прочее потревожил сальники приводных валов и масло из коробки стало просто утекать. В последний раз эти сальники менял в 2012 году и планировал их замену совместить с заменой выжимного подшипника. Раз процесс напрашивался уже сейчас, пришлось его срочно начать. Угнал авто в деревню и приступил к разбору. Погода позволяла работать на улице и там просто светлее, чем в гараже.

Снял фары, бампер. Это можно было не делать, но хотел проверить состояние "подушек", что держат электронасос усилителя руля и доделать бампер с лицевой стороны, починить датчик уровня омывайки (см. Иногда полезно самому снимать бампер и про датчик уровня омывайки ). Планировал потом радикально помыть моторный отсек от многолетней грязи.
Потом перешел к теме замены "выжимного" и сопутствующих работ:
1. Открутил наружные гайки ступиц, пока авто был на колесах, ослабил колесные болты;
2. Поднял авто на бруски-упоры, поставил их под подрамник;
3. Снял аккумулятор и пластину, на которой он стоял со всеми пластмассовыми коробасами;
4. Слил масло из коробки (пришлось купить ключ-квадрат на 8 мм для откручивания пробки) цена 200 руб;
5. Поставил сразу новую сливную пробку (код. 2221.32) цена 231 руб;
6. Снял передние подкрылки (надо было их полечить со стороны бампера). Отмыл их, восстановил со стороны бампера. Там они уже давно отломились. Поставил накладки, вырезав их из похожих подкрылков.
7. Открутил стойки от поворотного кулака слева и справа;
8. Открутил рулевые наконечники слева и справа;
9. Снял провода с датчиком ABS слева справа;
10. Снял левый и правый приводные валы, почистил покрасил, заменил на правом подвесной подшипник (код 3247.03, я поставил аналог SWAG) цена 412 руб. Перепрессовка 100 руб. Под наклейками на валах, что были еще с салона обнаружилось много ржавчины; Сложнее снимать было правый приводной вал, пришлось использовать длинный ключ с карданчиком, чтобы открутить стопорную пластину подвесного подшипника. Болты достаточно просто ослабить и вывести пластину вверх, ее нижнее крепление выполнено в виде паза.
11. Заменил сальники приводных валов. Поставил оригинальные. (правый 3121.46 — 178 руб, левый 321.44-510 руб.). Смазал их внутри маслом;
12. Снял передние рычаги для замены сайлентблоков (ставил оригиналы 3523.91 (передний), 3523.92 (задний)) комплект обошелся 4024 руб. Перепрессовали в ближайшем сервисе за 500 руб. Подкрасил;
Сайлентблоки были еще живые, но с признаками старения. Более худшее состояние было у задних сайлентблоков.

13. Починил тепловой экран подвесного подшипника правого привода
14. Снял гидропривод выжимной вилки с креплениями и отвел его в район левой фары;
15. Выкрутил 2 болта крепления КПП к двигателю, что расположены с задней стороны коробки и были недоступны, пока стояли приводные валы;
16. Выкрутил 2 крайних болта крепления КПП к двигателю, что расположены непосредственно внизу, оставил средний пока для жесткости, т.к. коробка еще "висит" на подушке;
17. Открутил стартер, вывел его в сторону и оставил его в подвешенном состоянии;
18. Поставил упор под двигатель, т.к. далее снимаем подушку;
19. Расцепить разъемы датчиков КПП (заднего хода и датчика скорости — он ниже термостата);
20. Разобрал подушку, выкрутил шпильку-штырь, снял все, что вокруг подушки;
21. Скинул тягу, которая идет от тросиков КПП из салона к наконечнику рычага коробки. Просто поддел ее широкой отверткой;
22. Заменил сальник рычага КПП, вокруг которого было большое масляное пятно. На замену использовал сальник для ВАЗ 2109, но импорт CORTECO (код. 12010803B). Он без металлической наружной тарелки, но садится очень хорошо и стоит 86 руб.
23. Открутил крепление кронштейна, который связан с тросиками управления КПП. Это 2 болта сверху и гайка сзади (доступ со стороны левого подкрылка). Удобнее ее откручивать накидным ключиком. Отвел этот кронштейн от КПП, чтобы он не мешал ее дальнейшему перемещению;
24. Обвязываю КПП буксировочным тросом лентой или старыми клиновыми ремнями и подвешиваю ее на ломике, для страховки от падения. Коробка конечно никуда упасть не может, с поддержкой раздвигать легче. Ломик после п.25 потом придерживает напарник;
25. Далее откручиваем все оставшиеся болты, что крепят коробку к двигателю;
26. Отделяем коробку от двигателя (острожно с трубочками, что расположены над коробкой на верхнем левом лонжероне). Я использовал ломик, который упирал в левый нижний лонжерон;
27. После достижения необходимого зазора, для доступа к выжимному подшипнику, снимаем старый и ставим новый. Возникали на этом этапе проблемы, описаны в повести о выжимном… . Поставлен LUK 500 0924 11 цена — 1564 руб.;
Дополняю спустя 3000 км: Сцепление надо менять полным комплектом
28. Далее процесс сборки проводим в обратном направлении;
Внимание! Гайку, что прикручивает подушку коробки к штырю надо посадить на фиксатор резьбы, иначе может выкрутиться! (у меня это случилось через год после первой замены сцепления летом на трассе в лесу, где много букашек и нет ДЭТЫ).
29. До установки бампера промыл двигатель и коробку и все подкапотное пространство автомойкой высокого давления, пришлось повторять несколько раз, т.к. Потеки масла были еще от времен, когда потели крышки головки блока цилиндров и сама КПП была не в чистом виде. Над коробкой гофра проводки в одном месте была повреждена (рассыпалась в пыль).

Вылечил накладыванием на прореху аналогичной гофры с закреплением ее черной изолентой.
Заднюю балку тоже заодно промыл мойкой. Гофра также использовалась для изоляции протертой оболочки троса ручника.

30. На заключительном этапе сделал косметическую подкраску нижней "губы" бампера. Для этого купил в магазине автоэмалей на Южной (бывший Самолет, Томичи знают) балон с моей краской по коду (с учетом годов и выгоревшей краски он конечно не бьется по цвету). Краска обошлась 900 рублей за 400 мл. Грунтовка для пластика 390 руб. Лак -400 руб. Шпаклевка была куплена еще зимой. Бампер был заклеен еще зимой, процедуру шпаклевки шлифовки описывать не буду. Переход цвета немного "раздул", в глаза не бросается. Сверху залил лаком. Такой вариант ремонта может показаться не профессиональным, но выкидывать 10000 рублей за покраску того места в авто, что частенько рискует быть поцарапанным на этапе владения считаю лишним.

31. Мойка всего авто.

Мой вариант москитной сетки от букашек. Ходит уже 4 сезона. Крепление резинками за верхние отбойники крышки капота и за болты номера. Нижний край совпадает с низом решетки бампера. На ходу плотно прижимается к бамперу.

Стрекотание со стороны левого колеса на нейтрали осталось, подозреваю, что это подшипник первичного вала. Надо уже задумываться о замене всех подшипников и сальников КПП, пробег большой.
После замены сайтентблоков передних рычагов подвеска стала более упругая.

Вот пока и все. Спасибо, что дочитали! Фото мало, руки в мазуте, смартфон жалко :). Лишних болтов не осталось.

Замена сцепления в двух частях. Часть вторая. Замена.

В рамках проведения Большого техобслуживание автомобиля пришло время установки сцепления. Список запчастей для полноценной замены тут.
С заменой всё стандартно. Разбираем подкапотное над КПП.

Особенно отмечаем состояние минусового провода и груза включения передач.

Тяга на грузе имеет свойство окисляться, что иногда затрудняет переключение передач. Шарниры тяги стоит смазать перед установкой.

Сливаем масло из КПП. Пробки старая-новая.

Больше всего тёплых слов в адрес инженеров у меня всегда вызывает верхний болт крепления стартера.

Снимаем полуоси и весь мешающий обвес с КПП. Получаем такую кучку крепежа.

Пара болтов на фото не попала, но это почти всё что нужно открутить. Домкратим двигатель чем-нибудь надёжным и откручиваем подушку КПП и ее кронштейн.

Запотевания на КПП обнаружились возле вентиляции картера коробки, в месте крепления датчика нейтрали и, традиционно, по тросу включения задней передачи.

Отделяем КПП от двигателя и снимаем изношенные запчасти.
Вилка:

По фото видно что основной износ на лапках, которые толкаю выжимной подшипник. Пальцем чувствуется ступенька. Втулка под ось так же изношена, но не критично.

Ось вилки сцепления:

Износ минимальный, ступенька на стыке изношенной и неизношенной частей почти не ощущается.

Направляющая втулка выжимного подшипника:

Износ в рабочей части, по которой скользит подшипник. Трещин, замятий металла или чего-то подобного нет.

Сильный износ в местах контакта подшипника и вилки, а также в местах контакта подшипника и корзины. Сильный гул подшипника.

На рабочей поверхности есть следы износа. Механизм компенсации толщины фрикционного диска выдвинут почти до упора. В запасе 1.5 зуба. Для любопытствующих вот фото новой корзины, с предустановленным на заводе доводчиком.

Сторона, обращённая к корзине, имеет больший износ, чем противоположная. В принципе это нормально, т.к. диск изнашивается схожим образом с тормозными колодками. Остаточная толщина диска примерно 6 мм. При этом толщина нового диска примерно 7.6 мм.

Всё снятое в помойку, ставим новое. Особое внимание уделяем чистке шлицов первичного вала КПП. Чем чище будет вал, тем легче будут включаться первая и задняя передачи. На шлицы наносим небольшое количество консистентной смазки. Контактные поверхности вилки и подшипника так же смазываем для предотвращения посторонних шумов. Перед установкой обезжириваем рабочую поверхность корзины и маховика. В остальном всё стандартно.

С заменой сцепления получил гораздо более лёгкое включение первой и задней передачи, уменьшение шума работы узла (привет выжимному подшипнику), гораздо более лёгкую педаль сцепления и, что самое главное, отсутствие каких-либо вибраций при трогании с места.

На этом всё, спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Пробег: 129 954 км

• 
  1

Замена выжимного подшипника

Сцепление – один из самых важных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Оно служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Но со временем даже сцепление может выйти из строя и наиболее частой причиной этому становится поломка выжимного подшипника. Снижение мощности авто, проблемы с включением передач – устранить эти неполадки поможет замена выжимного подшипника. Подробнее о том, как заменить выжимной подшипник своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Устройство выжимного подшипника

Эффективность сцепления существенно снижается без выжимного подшипника, который, отвечая за отключение и своевременное включение сцепления, принимает на себя большую нагрузку. При нажатии на соответствующую педаль подшипник давит на лепестки корзины сцепления. Расположена деталь на самой оси вращения.

Устройство выжимного подшипника сцепления

Если рассматривать основные типы подшипников, то их немного: механический и гидравлический.

1. Механический или роликовый. Считается более дешевым и простым в конструкции.
2. Гидравлический. Срабатывание происходит за счет гидросистемы, поэтому водителю не нужно прилагать много усилий.

Но принцип действия выжимного подшипника не зависит от вида. Работа механизма остается неизменной:

• к маховику прижимается ведомый диск сцепления, обеспечивая тем самым надежный контакт деталей;
• на ведущий диск давит специальная диафрагменная пружина;
• внутренние лепестки пружины прижимается механическим или гидравлическим подшипником;
• инициация движения выжимного осуществляется за счет вилки сцепления. Это и приводит к разъединению дисков (ведомого и ведущего).

Выжимной подшипник, как и все элементы сцепления, постепенно изнашивается, поэтому рано или поздно его приходится менять. Если проигнорировать плановую замену, то водитель рискует столкнуться с признаками вышедшего из строя подшипника. А это может привести к более серьезным поломкам.

Гидравлический выжимной подшипник

Признаки неисправности

О неисправности выжимного подшипника можно узнать по изменению поведения автомобиля. Нужно лишь обращать внимание на все возникающие проблемы, например, на снижение мощности двигателя или трудности при включении определенных скоростей. Ниже описаны самые распространенные признаки.

Изношенный выжимной подшипник

Автомобиль не тянет

Работоспособность и эффективность коробки передач заметно снижается. Это приводит к тому, что водителю трудно быстро и правильно переключить скорость. Отсюда и другие признаки: усложняется обгон и маневры на дороге.

Снижение эффективности КПП

Трудно включаются передачи

Как правило, проблемы возникают при включении любой скорости, в том числе и задней. Появление даже незначительных затруднений говорит о скором выходе из строя подшипника. Игнорирование симптома приведет к тому, что через некоторое время невозможно будет включить ни одну передачу.

Плохо включаются передачи

Педаль сцепления стала тугой

Увеличение усилия, прилагаемого при выжимании педали сцепления, создает некий дискомфорт, с которым многим автомобилистам проще смирится, чем обращаться в сервис. Но игнорирование возникшей проблемы – это не лучшая идея. Обязательно нужно заменить выжимной подшипник.

Тугая педаль сцепления

Автомобиль буксует

Поначалу пробуксовка возникает очень редко, но со временем ее частота увеличивается и в итоге это происходит при каждом переключении скорости. Появление пробуксовки должно стать поводом для замены упорного подшипника сцепления.

Сцепление проскальзывает, буксует, скрипит

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование любых неисправностей со временем приведет к более серьезным поломкам и выход из строя выжимного подшипника – не исключение. Может возникнуть следующее:

• из-за сильного перегрева разрушается накладка диска сцепления;
• появление посторонних шумов;
• повреждение вилки;
• нарушение целостности лепестков пружины;
• деформирование втулок направляющих.

На заметку! Чтобы не переплачивать за ремонт, нужно реагировать на появление первых подозрительных звуков в работе сцепления.

Что нужно для работы

Решившись на самостоятельную замену отжимного подшипника, следует заранее подготовить все необходимое для ремонта:

• новый подшипник, конечно же;
• плоская отвертка;
• ключи гаечные;
• WD-40;
• смазка «Шрус-4»;
• рабочие перчатки.

Можно обойтись и без специальной смазки, но с ее помощью можно продлить жизнь новому подшипнику. Как только все будет готово, можно приступать к замене.

Видео – Как выбрать выжимной подшипник

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена выжимного подшипника

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Отсоединение клемм АКБ

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Снятие воздушного фильтра

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Выкручивание гайки крепления стартера

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Расконтривание гаек на тросике сцепления

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Снятие троса сцепления

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Выкручивание болтов крепления КПП

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Снятие пластиковой крышки двигателя

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Снятие передних колес

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Очистка сливной пробки от грязи

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Выкручивание сливной пробки

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Слив масла с коробки передач

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Крепежные элементы шаровой опоры

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Демонтаж тяги

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Извлечение ШРУСа из коробки передач

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Аккуратное снятие ШРУСа

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Выкручивание болтов крепления кожуха

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Снятие кожуха

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Демонтаж тяги

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Выкручивание болта крепления стартера

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Демонтаж стартера и отключение от него фишек

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Отключение датчика скорости и заднего хода

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Выкручивание кронштейнов задней подушки

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Снятие подушки

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Выкручивание гайки крепления второй подушки

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Отсоединение коробки от двигателя

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Опускание коробки передач вниз

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Визуальный осмотр элементов сцепления

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Выжимной подшипник сцепления заклинило

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Осмотр корзины сцепления

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Смазывание литолом нового подшипника

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Установка выжимного подшипника

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Монтаж сцепления и коробки передач

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Все детали установлены

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Проверка работы сцепления

В качестве заключения

Срок эксплуатации выжимного подшипника составляет 150 тыс. км, но в зависимости от производителя и условий вождения эти цифры могут меняться. Несмотря на свою долговечность, подшипниковый узел рано или поздно изнашивается, из-за чего требуется замена.

Как заменить выжимной подшипник

Безусловно, есть много рекомендаций, позволяющих продлить срок службы подшипника. В первую очередь, для этого нужно размеренное движение по дороге без пробуксовки и частых переключений скоростей. Более спокойная манера езды позволит сократить частоту ремонта элементов сцепления.

Видео – Как заменить выжимной подшипник сцепления

Ситроен с4 какой аккумулятор

Ситроен С4 — автомобиль гольф-класса от французского автомобильного концерна, выпускается как в кузове седан, так и хэтчбек. На сегодняшний день авто насчитывает 2 поколения:

Начиная с первого поколения, на Ситроен С4 ставились и дизельные, и бензиновые силовые агрегаты.

Вне зависимости от поколения авто, на бензиновых версиях устанавливаются аккумуляторные батареи двух разных типоразмеров — европейского и азиатского, а на дизельных — только европейского.

Заводские варианты аккумуляторов на Ситроен С4

Габариты установочной площадки для АКБ на Citroen C4 таковы, что туда можно установить аккумулятор длиной до 278 мм., а размеры подкапотного пространства допускают высоту батареи до 190 мм.

Исходя из этого, на комплектациях C4 и С4 II, оснащенных бензиновыми силовыми агрегатами, встречаются аккумуляторы двух разных типоразмеров:

• размеры 242х175х190 мм.;
• сила пускового тока от 420 до 680 А;
• емкостные показатели от 55 до 60 а/ч;
• схема расположения аккумуляторных электродов — обратная.

• габаритные размеры 242х175х175 мм. (“низкий аккумулятор”);
• емкость от 60 до 63 а/ч;
• сила тока от 490 до 640 А;
• обратная полярность.

Дизельные же силовые агрегаты сопровождает один единственный типоразмер батареи — более емкий и мощный, это необходимо для беспроблемного запуска автомобиля даже при низких температурах воздуха. Характеристики у таких АКБ следующие:

• Размерность 278х175х190 мм.
• Емкость от 70 до 77 а/ч.
• Сила пускового тока от 600 до 760 А.
• Обратная полярность — при взгляде на лицевую сторону АКБ, электрод со знаком “плюс” будет расположен слева.

Крепеж аккумулятора к установочной площадке на всех версиях осуществляется при помощи специальной прижимной планки, захватывающей пластиковый “отлив” в основании корпуса АКБ.

Какие АКБ подойдут на Ситроен С4

Если задача по замене аккумулятора стоит перед владельцем бензинового Ситроен С4, то у него есть выбор — установить АКБ европейского или азиатского типоразмера (последние чуть более емкие, но при этом более компактные).

Аккумуляторы европейского типоразмера:

1. Из предельно бюджетных — АвтоФан 55R — сила тока 420 А, емкость батареи 55 а/ч, обратная полярность и размеры 242х175х190 мм.
2. Кроме 55-ти амперного, АвтоФан предлагает версию на 60 а/ч — 60R. Сила тока при этом равна 470 А, полярность обратная, размеры 242х175х190 мм.
3. АКОМ 62R — емкость 62 а/ч, сила тока при холодном пуске автомобиля — 540 А, а размеры 242х175х190 мм. Схема расположения электродов — обратная.
4. Тем, кто предпочитает продукцию немецких брендов, можно выбрать Varta Blue D24(60R) — емкость 60 а/ч, сила тока 540 А, обратная полярность, размеры 242х175х190 мм.
5. Премиум-класс представляет Moll M3Plus 62R с емкостью 62 а/ч, силой тока 600 А, размерами 242х175х190 мм. и обратной полярностью.

АКБ азиатского типоразмера:

1. Немецкий Bosch S4 004(60R) — емкостью 60 а/ч, силой тока 540 А, габаритными показателями 242х175х175 мм. и обратной схемой расположения электродов.
2. Обладающий повышенным эксплуатационным ресурсом из-за кальция, который производитель добавляет в состав свинцовых пластин — турецкий MUTLU Mega Calcium 60R. Емкость 60 а/ч, сила пускового тока 540 А, размеры 242х175х175 мм., полярность аккумулятора обратная.
3. Корейский INCI AKU Supr A60RS с емкостью 60 а/ч, силой тока при холодном старте — 540 А и размерностью 242х175х175 мм. Полярность обратная.
4. Неплохо зарекомендовавший себя испанский EXIDE Premium EA612 (61R) с емкостью 61 а/ч, силой тока 600 А, обратной полярностью и размерами 242х175х175 мм.
5. Премиум-класс для данного типоразмера представлен южнокорейским BOST Premium 63R (56377). Емкость этой батареи — 63 а/ч, сила пускового тока 640 А, полярность обратная. Геометрические показатели — 242х175х175 мм.

Владельцам дизельных Citroen C4 подойдут следующие аккумуляторы:

1. Корейский АКОМ 77R — батарея с емкостью 70 а/ч, силой тока 680 А и обратной полярностью при размерах 278х175х190 мм.
2. Немецкие бренды представляют Varta Black E13 (70R) и Bosch S3 008 (70R) с одинаковыми характеристиками — емкость 70 а/ч, сила пускового тока 640 А, полярность обратная, а размеры 278х175х190 мм.
3. Турецкий MUTLU Mega Calcium 75К — модель с повышенным сроком службы. Емкость 75 а/ч, сила пускового тока 720 А, полярность обратная, а габариты 278х175х190 мм.
4. Есть у турецкого бренда MUTLU и еще более емкая модель — Mega Calcium 78R — габаритные показатели и полярность идентичные младшему “собрату” из предыдущего пункта, но сила тока выше — 780 А, а емкость больше — 78 а/ч.
5. Премиум-класс — AlphaLine AGM 70R — емкость модели 70 а/ч, сила пускового тока 760 А, полярность обратная, а размерность 278х175х190 мм.

Как самому поменять аккумулятор на Citroen C4

Чтобы самостоятельно поменять АКБ на Ситроен С4, необходимо обладать познаниями в механике и устройстве подкапотного пространства французского автомобильного концерна Peugeot-Citroen. Снятие батареи сопряжено с демонтажем блока предохранителей и нескольких элементов воздуховода. Крепежи выполнены в виде пластиковых клипс и защелок, которые легко ломаются, даже при не самом сильном нажатии на них. Также присутствуют крепежные элементы в виде дополнительных болтов и зажимов, фиксирующих проводку автомобиля. Не обладая специальными навыками, можно случайно повредить один из элементов, что неминуемо приведет к покупке новых запасных частей. Оптимальным вариантом будет обращение в специализированный сервисный центр.

Авто аккумулятор на Citroen C4 (B7)

Авторазборка (10 автомобилей)

• Аккумулятор автомобильный 12 В, 63 А, клеммы 1, полюса 0 (обратная), 242x175x190 мм : 0092S50050, 092S50050, 28800YZZHA, 30772210, 30772215, 50503189, 5600TJ, 563400061, 563400061, 5634000613162, 6001547710, 7711222780, 7711238597, 8200496533, 8671016918, DA640, EA640, EM63L2, TA640
• Аккумулятор для авто напряжение, В: 12; Габариты, мм: 207х175х190; Ток холодного пуска EN, А: 560; Емкость батареи, А/ч: 55; Полюса: 0 (обратная) : 0092S40020, 092S40020, 5600KJ, 6001547709, 6001548896, 61218377120, 7700431819, 7711222756, 7711222779, 7711238596, 7904152, 8200496567, 92S40020, EB500, P5003, TB500
• Авто аккумулятор напряжение, В: 12; Габариты, мм: 242x175x190; Ток холодного пуска EN, А: 540; Емкость батареи, А/ч: 60 : 0092S40050, 0180095502, 092S40050, 1J0915105AC, 46227867, 560408054, 5604080543132, 560901068B512, 56219, 60540S02, 9139588, 92S40050, 9438747, EB620, EP60L2, KE24161D00NY

Данная запчасть зависит от двигателя Citroen C4 и его модификаций

• 1.6 [5FV (EP6CDT), 5FS (EP6C)], 1.6 HDi 9HP (DV6DTED) : 0092S50050, 092S50050, 28800YZZHA, 30772210, 30772215, 50503189, 5600TJ, 563400061, 563400061, 5634000613162, 6001547710, 7711222780, 7711238597, 8200496533, 8671016918, DA640, EA640, EM63L2, TA640
• 1.4 VTi 95 8FP (EP3), 1.6 [5FV (EP6CDT), 5FS (EP6C)], 1.6 HDi [9HP (DV6DTED) , 9HR (DV6C), 9HJ (DV6DTED M)], 2.0 HDi RHE (DW10CTED4), 1.2i THP 110 EB2DT, 1.2i THP 130 [EB2DTS M, EB2DTS], 1.6 THP 16V 150 [EP6CDT MD, EP6FDT MD], 1.6 THP 16V 163 [EP6CDT M, EP6FDT M, EP6FDT], 1.6 THP 16V 200 , 1.6 HDi 100 FAP DV6FD, 1.6 HDi 120 FAP DV6FC, 1.6 HDi 115 FAP DV6FC, 2.0 HDi 136 DW10CB FAP DTR, 2.0 HDi 150 FAP DW10FD, 2.0 HDi 163 FAP DW10CTED4, 2.0 HDi 180 FAP DW10FC, 2.0i 16V 143 RFJ (EW10A): 0092S40020, 092S40020, 5600KJ, 6001547709, 6001548896, 61218377120, 7700431819, 7711222756, 7711222779, 7711238596, 7904152, 8200496567, 92S40020, EB500, P5003, TB500
• 1.4 VTi 95 8FP (EP3), 1.6 [5FV (EP6CDT), 5FS (EP6C)], 1.6 HDi [9HP (DV6DTED) , 9HR (DV6C)], 2.0 HDi RHE (DW10CTED4): 0092S40050, 0180095502, 092S40050, 1J0915105AC, 46227867, 560408054, 5604080543132, 560901068B512, 56219, 60540S02, 9139588, 92S40050, 9438747, EB620, EP60L2, KE24161D00NY

Запчасть Аккумуляторная батарея (АКБ) подходит для автомобилей:

• Alfa Romeo: 33 хэтчбек (905), 33 универсал (905A), 33 хэтчбек (907A), 33 универсал (907B), 75 седан (162В), 90 седан (162), 145 хэтчбек (930), 146 хэтчбек (930), 147 хэтчбек (937), 155 седан (167), 156 седан (932), 156 универсал (932), 164 седан (164), 1750-2000 седан , Alfasud хэтчбек (901), Alfasud универсал (904), Alfasud купе (902.A)
• Citroen: Berlingo автобус (MF), Berlingo фургон (M), BX хэтчбек (XB), BX универсал (XB), C25 автобус (280, 290), C25 фургон (280, 290), C25 бортовая платформа , C5 хэтчбек (DC), C5 универсал (DE), CX хэтчбек (MA), CX универсал , CX хэтчбек , CX универсал , Jumpy фургон (BS, BT, BY, BZ), Jumpy бортовая платформа (BU), Saxo хэтчбек (S0, S1), Xantia хэтчбек (X1), Xantia универсал (X1), Xantia хэтчбек (X2), Xantia универсал (X2), XM универсал (Y3), XM хэтчбек (Y4), XM универсал (Y4), Xsara хэтчбек (N1), Xsara универсал (N2), Xsara купе (N0), Xsara минивэн (N68), ZX хэтчбек (N2), ZX универсал (N2)
• Daewoo: Espero седан (KLEJ), Nexia хэтчбек (KLETN), Nexia седан (KLETN)
• Fiat: Brava хэтчбек (182), Bravo хэтчбек (182), Croma хэтчбек (154), Doblo минивэн (119), Doblo фургон (223), Marea седан (185), Marea универсал (185), Multipla минивэн (186), Punto хэтчбек (176), Punto кабриолет (176С), Punto фургон (176L)

Купить автомобильную запчасть аккумуляторная батарея (акб) или ее аналог на авто Ситроен С4

Чтобы купить ”автомобильную запчасть Аккумуляторная батарея (АКБ) на авто Citroen C4 (B7) 2015 г.” на сайте Авто.про, Вам необходимо выполнить следующие действия:

Автор темы

Менял сцепление пару месяцев назад, картинка один в один. Только сначала сломалась, направляющая втулка подшипника. :(

Автор темы

А скоко по времени делали?

Сцепление + задний сальник 6 часов и 5 часов новый тросик (Он просто не хотел встовать)

На каком пробеге это случилось?
Просто интерестно когда ждать у себя замены сцепления

У меня началось на 80000 с мелкими доделками доездил до120000 потом поменял.
Хотя сам диск был как новый.
Но лучше менять как только первый раз обрывает тросик. (Это значит проблема с выжимным или его направляющей)

Автор темы

у меня пробег 97 тыс., машинка 2000 г., не менялось сцепление, педаль выжимается мягко, без усилий.

есть смысл на диагностику съездить? а то так вот куда нить поедешь далеко и хрясь. :-)

это родное? или подходит от Пежо ?

есть смысл на диагностику съездить?

А на диагностике ничего не скажут.

есть смысл на диагностику съездить?

А на диагностике ничего не скажут.

ну как, хоть состояние посмотрят диска. и выжимного

ну а как, ждать пока накроется чтоль? :D

[quote name='pifik' date='6.2.2007, 10:15' post='30838']
ну как, хоть состояние посмотрят диска. и выжимного

Диска может и скажут (и то есть там диагностическое окно или нет?), а выжимного только на звук,
старым дедовским способом.
А вообще я понял что диск там практически вечный Т.Е. в несколико раз перехаживает выжимной и его механизм.
Кстати, у меня штатное сцепление стояло VALEO.

Автор темы

ну тагды ясен пень, родное. цена завышена. я ваще в родном сервисе ничего не делаю никогда и родное ничего не использую :-) и дешевле в 2 раза или больше

Замена выжимного подшипника на ситроен с4

Замена выжимного подшипника Ситроен С4 часть1

• Готовим ссылку.

Комментарии

Алексей А

А стойко то зачем снимать?

Роман Зыков

менял упорные подшипники

ayubov Hazbulat

за одно мотор надо было снять )))))

Костя Родин

жаль подрамник не сняли.я б еще посмеялся

Роман Зыков

Я делал как мне удобно, товарищ Родин. Время было, интересно.

Костя Родин

замена сцепления на этом авто макс 3.5 часа.

Vital K

4 часа программа выдаёт

Сергей Е

Мне в сервисе за 6 часов работы замени сцепления,корзину,выжимной и сальнблок нижней опоры двигателя по деньгам работа 8000

PK Handmade

Костя Родин Это будет из области фантастики! Всегда что-то пойдет не так! Менял у себя на С4 седан, 5-6 часов заняло, делали вдвоем. У меня на канале есть короткое видео в плэйлисте Ситроен.

Роман Зыков

@Юрий Вахрушев думаю что за 3.5 часа можно поменять, если конечно у вас и подьемник есть, и ключи все , и делаете это минимум пару раз в месяц. А по сути - заменить выжимной может быть можно, но совсем неудобно. Очень маленькое расстояние будет. Плюс , там снизу идет балка защитная - ну очень неудобно там болты выкручиваются очень неудобно. Поэтому, выполнив подобную работу, вам не будет интересно какие лепестки корзины и сколько их осталось? По времени - на яме в гараже часов за 10. Не торопясь, одному. Коробка снимается и ставится одним человеком легко, если все болты выкручены. При установке достаточно наживить на посадочные штыри. Потом просто закрутить болты. Позавчера у меня спартер отказал, щелкает втягивающее и ничего. Оказалось гайка ослабла + на стартер.

Юрий Вахрушев

сами лично эту процедуру проделывали? реально так быстро можно заменить? возможна ли замена сцепления без полного снятия коробки, а отодвинув лишь на достаточное расстояние?

Андрей Суша

добрый вечер. такой вопрос,может вы знаете ситроен с4 гранд пикассо 1.6 HDI при замене выжимного двух массовый маховик снимать надо?

Роман Зыков

Нет, не знаю. Да и вообще - поздновато я увидел этот вопрос. извините.

валера казакевич

Андрей Суша а смысл. хотя лучше поменять все сцепление вместе с маховиком. правда по деньгам накладно

Роман Зыков

можно крутить все. можно и рычаг с шаровой снять, но после того как на перекрестке один раз шаровую вырвало я их более не трогаю без нужды.по хорошему сход развал надо делать раз в год вместе с заменой рулевых тяг и наконечников.

Doomer

рулевую тягу нельзя ж вроде крутить, да и схождение делать надо будет, лучще шаровую сьемником снять

Замена выжимного подшипника Ситроен С4 часть 2

Паминял карзину диск вилку падшибник но сцеплиния нету. Вилка нажимаєтса. Падскажити що дальше делать. Ситроєн c4 пикасо.

Вижимається. Может бить проблема з маховиком?

Хз бро. Надо смотреть.

Не увидел. Выжимается вилка.

Имею ввиду, вилка двигается когда выжимаешь сцепление

Глянь, вообще выжимается диск то. Может цилиндр не работает

Какие нужны торксы на 22 ?

Не помню уже. Небольшие. У меня набор.

на сальники подскажите артикул

? направляющие? эт где?

а стойки то зачем снимал?

+Роман Зыков я не замены сцепления боюсь а то что с коробкой что то не то, давит масло очень прилично с сальника первичного вала, закидало маслом диск сцепления, из за чего идёт пробуксовка после 3000 об, и большая вероятность повреждения сальника из за развалившегося подшипника первичного вала, короче жопа новый год(( ну, вскрытие покажет, может и не всё так плохо

всегда рад помочь! Поверь - там ничего сложного кроме снятия стартера.

+Роман Зыков ну да, сэкономленные деньги - заработанные деньги, 4 сальника и комплект сцепления стоят 8 т.р, врятли замена будет дешевле, ладно, умеешь уговаривать, буду делать сам, когда буду делать наверно не раз тебя вспомню ))

мне сказали - 5 000. немного помямлили и добавили - это минимальная цена, будет дороже. Я думаю что ты не зарабатываешь 5000 в день, поэтому поставить упорный стоимостью 1500 можешь и сам.

там всего-то надо открутить стартер , снять немного железа, открутить все болты с коробки.

Я поменял только подшипник. Конечно надо было и вилку. Но не было время ждать. Все стало хорошо.
Думаю если после замены вилки и подшипника есть вибрация в педали то надо смотреть лепестки диска сцепления. Вы смотрели? Может несколько обломалось?

ничего страшного. я в том видео тебе отвечу

Косячнул)))
не к тому видео написал.
После замены подшипника у тебя вибрации на вилке нет?
Поменял комплект сцепления, вилку и втулку, появилась вибрация на педалях и болтается вилка

Замена сцепления «Ситроен С4»

Появились сбои в работе сцепления? Приезжайте в «Техцентр Французских Автомобилей». Наши специалисты проведут комплексную диагностику механизма. В зависимости от результатов проверки будет выполнена замена сцепления или ремонт других компонентов трансмиссии.

Принимаем на обслуживание автомобили любых модификаций, типов (седан, хетчбэк) и поколений (с 2004 года выпуска). В своей работе мы строго следуем технологическим рекомендациям Citroen и применяем только сертифицированные запчасти. На все услуги и установленные запчасти предоставляется официальная гарантия.

Как узнать о необходимости замены сцепления на «Ситроен С4»

Сбои в работе механизма выражаются в появлении пробуксовки, частых рывков, постороннего шума, вибрации и проблем с выключением. Если вы обнаружили подобные признаки, следует обратиться в сертифицированный сервисный центр. Самостоятельные попытки ремонта грозят ухудшением ситуации, поскольку для работы со сцеплением требуются профильный опыт и специальное оборудование.

Механики «Техцентра Французских Автомобилей» регулярно работают с данной проблемой. Знание тонкостей процесса позволяет качественно и оперативно устранять любые неполадки. В ходе ремонта выполняются различные виды работ:

• диагностика;
• снятие коробки передач с автомобиля;
• дефектовка сцепления и соседних деталей;
• установка новых запчастей (в том числе вилок, подшипников и т. д.);
• настройка работы деталей посредством компьютерного оборудования;
• монтаж отремонтированных компонентов на автомобиль;
• проверка работоспособности сцепления.

Все работы выполняются точно в заявленный срок. Итоговая цена на замену сцепления «Ситроен С4» и других изношенных деталей трансмиссии оглашается сразу после проведения диагностики. Мы не навязываем лишние услуги и обеспечиваем прозрачность расчетов. Вы не рискуете потерять заводскую гарантию на машину, поскольку мы имеем официальную сертификацию на обслуживание и ремонт автомобилей Citroen.

Читайте также:

  
• Рено сценик 2 заводится и глохнет причина
  
• Замена сальника привода камаз евро 5
  
• Bmw e39 показывает 40
  
• Вибрация при разгоне ситроен с5 х7
  
• Установка волговских сигналов на гранту