Замена выжимного подшипника опель астра ф
Обновлено: 04.07.2024
Замена сцепления на Opel Astra подробная инструкция
Замена сцепления Опель Астра процесс очень трудоемкий и потребует множества инструментов. Понадобится яма или подъемник. Необходимо будет вывешивать двигатель, поскольку опоры двигателя со стороны коробки придется демонтировать. При замене сцепления Opel Astra необходимо будет вынимать приводы колес и сливать масло из КПП. Обязателен демонтаж АКБ. При снятии КПП понадобится помощник. Для центровки нового диска сцепления обязательно подготовьте специальную оправку. Времени уйдет очень много, даже на прочтение инструкции, не то что на реальную работу.
1. Откройте капот вашей Опель Астра.
2. Ослабьте гайку стяжного болта наконечника провода, подсоединенного к минусовой клемме аккумуляторной батареи.
3. Снимите провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
4. Откиньте крышку наконечника провода, подсоединенного к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
5. Снимите провод с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.
6. Отверните крепежный болт прижимной пластины, после чего демонтируйте ее.
7. Демонтируйте аккумуляторную батарею с автомобиля.
8. Отверните крепежные болты полки аккумуляторной батареи.
9. Демонтируйте полку аккумуляторной батареи.
10. Далее необходимо демонтировать приводы колес Опель Астра.
- Снимите брызговики защиты двигателя.
- Слейте масло из коробки переключения передач.
- Снимите декоративный колпак переднего колеса.
- Отогните вмятый край буртика ступичной гайки, используя тонкое зубило и молоток.
- Ослабьте затяжку ступичной гайки переднего колеса.
- Полностью отверните ступичную гайку и снимите установленную под гайкой упорную шайбу.
- Отверните и снимите гайку болта, стягивающего клеммовое крепление пальца шаровой опоры стойки передней подвески с поворотным кулаком, а затем извлеките болт.
- Сместите немного в сторону телескопическую стойку, после чего выньте из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
- Произведите выпрессовку внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси, оперев монтажную лопатку о картер коробки переключения передач через деревянную проставку.
- Демонтируйте привод переднего колеса в сборе.
Далее необходимо делать следующие операции.
11. Открутите и снимите крепежную гайку силового провода тягового реле.
12. Снимите силовой провод с контактного болта тягового реле.
13. Открутите и снимите крепежную гайку управляющего провода тягового реле.
14. Снимите управляющий провод с контактного болта тягового реле.
15. Сместите отсоединенные провода в сторону.
16. Открутите и снимите крепежную гайку провода «масса».
17. Отсоедините массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, а затем сместите провод в сторону.
18. Отверните и извлеките верхний крепежный болт стартера к двигателю.
19. Выверните нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.
20. Демонтируйте стартер с автомобиля.
21. Пометьте маркером, фломастером или краской взаимное расположение наконечника рычага переключения передач и тяг. Это необходимо для того, чтобы приблизительно сохранить регулировку привода при обратной установке. Слегка отверните болт клеммового зажима управляющего привода механизма переключения передач, после чего осуществите разъединение тяги и наконечника рычага переключения передач.
22. Выньте фиксирующий элемент, а затем отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.
23. Снимите колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.
24. Снимите колодки проводных жгутов с кронштейнов, расположенных на коробке переключения передач.
25. Выпрямите шплинт, используя пассатижи.
26. Выньте ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.
27. Разъедините тягу привода и механизм переключения передач.
28. Выньте два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки переключения передач.
29. Демонтируйте систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.
30. Надежно зацепите стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, расположенные на силовом агрегате, после чего натяните стропы.
31. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, а также установите под задние колеса противооткатные «башмаки».
32. Ослабьте затяжку крепежных болтов передних колес.
Примечание: крепежные болты колес следует отворачивать и затягивать исключительно на установленном на все колеса автомобиле.
33. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите под нее надежные и крепкие опоры.
34. Выверните крепежные болты передних колес, после чего демонтируйте колеса.
35. Демонтируйте защитный элемент картера и снимите брызговики двигателя (см. Снятие брызговиков двигателя и защиты поддона картера).
36. Подденьте крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески, используя отвертку.
37. Извлеките крепежный пистон.
38. Аналогичным образом извлеките еще два крепежных пистона.
39. Демонтируйте приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
40. Произведите измерение длины свободной резьбовой части рулевых тяг. Это необходимо для того, чтобы при сборке максимально приближенно сохранить угол развала-схождения колес (С обеих сторон автомобиля).
41. Слегка отверните контргайки наружных наконечников рулевых тяг (С обеих сторон автомобиля).
42. С обеих сторон автомобиля ослабьте затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков (Удерживайте пальцы от проворачивания).
43. Установите съемник шаровых шарниров, а затем произведите выпрессовку пальцев из бобышек поворотных рычагов (С обеих сторон автомобиля).
44. С обеих сторон автомобиля открутите и снимите гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Выньте стяжные болты.
45. С обеих сторон автомобиля извлеките пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.
46. Демонтируйте подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.
47. Демонтируйте подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.
48. Перережьте крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления, используя бокорезы.
Примечание: при сборке не забудьте заменить перерезанный хомут новым.
49. Открутите и снимите крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.
50. Снимите клемму с блока плавких вставок.
51. Сдавите элементы фиксации колодки проводного жгута проводов управления электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.
52. Снимите колодку с моторного проводного жгута.
53. Отверните и выньте крепежный болт второго наконечника силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления к наконечнику отрицательного кабеля аккумуляторной батареи.
54. Разъедините наконечники проводов.
55. Открутите и выньте стяжной крепежный болт промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма (В салоне под приборной панелью).
56. Слегка отверните задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.
57. Демонтируйте усилитель.
58. Аналогичным образом демонтируйте правый усилитель, отвернув задние крепежные болты подрамника и крепежные болты усилителя к кузову.
59. Подоприте подрамник надежными опорами, установив их под его переднюю и заднюю поперечины.
60. Слегка отверните левый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.
61. Полностью выверните левый передний крепежный болт подрамника.
62. Аналогичным образом выверните правый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.
63. Слегка отверните левый средний крепежный болт подрамника к кузову.
64. Полностью выверните левый средний крепежный болт.
65. Аналогичным образом выверните правый средний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову.
66. Демонтируйте с автомобиля подрамник передней подвески вместе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электрическим насосом гидравлического усилителя рулевого управления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, для чего опустите его вниз, одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню механизма рулевого управления.
67. Отверните и извлеките крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.
68. Открутите и выньте два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.
69. Подоприте коробку переключения передач, установив под ее картер надежную опору.
70. Сдвиньте коробку переключения передач назад на максимально возможное расстояние, чтобы первичный вал вышел из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления.
Примечание: при демонтаже коробки переключения передач запрещается опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, иначе возможна их деформация.
71. Уберите опору и демонтируйте коробку переключения передач с автомобиля.
Теперь перд вашим взором корзина висящая на маховике, которую мы будем менять в сборе с дичком сцепления. Для того, что бы открутить сцепление открутите 6 болтов. При монтаже нового сцепления нанесите на ступичные шлицы ведомого диска сцепления тугоплавкую консистентную смазку (обычно идет в комплекте с новым сцеплением). Для центровки ведомого диска необходима оправка. Довольно часто эта оправка идет в комплекте с новым сцеплением. Без центровки оправки установить коробку передач не получится. Первичный вал КПП просто не попадет на свое место. Оправка должна быть установлена до того момента пока вы окончательно не затяните новую корзину сцепления. От правильной затяжки 6 болтов корзины напрямую зависит долговечность нового сцепления Опель Астра. Вверните болты, крепящие кожух нажимного диска к маховику. Затяжку болтов производите равномерно с усилием 15 Нм, по одному полному обороту ключа за прием, диаметрально переходя от болта к болту (крест на крест). После затяжки можно вынимать оправку и вставлять коробку передач.
После установки коробки и сборке всего, что вы открутили, необходимо установить приводы колес и залить масло в КПП. Процесс довольно сложный, поэтому прежде чем затевать замену сцепления на Опель Астра подумайте, не стоит ли обратится в сервис.
Снятие и установка сборки исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником
10.2.3 Снятие и установка сборки исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником / Opel Astra
Снятие и установка сборки исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником
Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, — пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.
Порядок выполнения
- Для снятия сборки исполнительного цилиндра с выжимным подшипником необходимо демонтировать коробку переключения передач (см. Главу Ручная коробка передач), либо снять силовой агрегат.
Схема установки исполнительного цилиндра сцепления
1 — Гайка штуцерного соединения гидравлической линии
Стрелки — Болты крепления цилиндра
- Вышедший из строя исполнительный восстановительному ремонту не подлежит. В случае развития утечек гидравлической жидкости замените цилиндр в сборе.
Порядок выполнения
- Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей цилиндра и картера РКПП. Посадите новое уплотнительное кольцо в приемную канавку на картере трансмиссии.
- Смажьте цилиндр чистым трансмиссионным маслом, посадите его на цапфу вала и прижмите к картеру РКПП. Проверьте посадку уплотнительного кольца в приемной канавке, затем вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
- Подсоедините к цилиндру гидравлическую линию и затяните штуцерную гайку с требуемым усилием.
- Установите коробку передач на двигатель (см. Главу Ручная коробка передач).
- Прокачайте гидравлическую систему (см. Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления).
Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13
Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.
Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.
Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.
С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).
Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.
На следующем фото показан снятый лючок без пробки.
Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.
Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.
Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.
Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.
Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.
Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.
И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:
- Зачем вообще сжимать корзину?
- Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?
На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.
Как снять КПП Опель Астра F?
Необходимо заменить выжимной подшипник на Opel Astra F. Как для этого снять коробку передач?
Добрый день, буду признателен если дадите совет по моему вопросу. В машинке Астра Ф, 95 гв, 1.6, моно, появился незначительный стук на передачах. В течении недели после эксплуатаци.
КПП f18. 1-я включается со скрежетом и выбивает 5-ю. В чём может быть конкретно дело.
Хочу поменять масло в МКПП F16, сейчас залито какое-то красное жидкое. Чем заменить.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Чтобы поменять выжимной прежде всего стоит приобрести сам выжимной подшипник (например: Luk кат.ном. 500 0320 10), также маслице для трансмиссии (GM 80W 19 40 182) и два вида смазки, универсальную и на основе молибдена. В общем вот такой вот наборчик получается:
Затем ищем яму или эстакаду. Ставим авто на ручной тормоз, потом потребуется для начала поснимать все что будет мешать (главное не забыть что куда устанавливать обратно).
Снять: аккумулятор, блок зажигания, разъемы кислородного датчика (на картинке под ном.1); сорвать 3 болта (ключом на «19»), при этом будет не просто, так как будет мешать шланг и колено пластиковое (на рис. Под ном.2). Отсоединить вилку и трос сцепы, а так же открутить тросик спидометра. Потом лезем в яму, чтобы приоткрутить крышку дифференциала да слить масло.
Затем подготовить подкладки под двигло и кузов, и можно заняться демонтажем привода. Поддомкрачиваем тачку с левой стороны, отсоединяем шаровую рычага от стойки (если ранние она менялась и уже не на заклепках, то просто открутить 3 болта, нет, то придется помучатся).
Демонтируем приводной вал с коробки (выдергиваем и заводим вверх чтобы подвязать к рулевой тяге, дабы не мешался). Поскольку будет не удобно, то лучше всего снять тягу (наконечник) или снять суппорт.
Приоткручиваем болты крепления коробки к блоку двигателя (справа между стартером и кронштейном подушки, 2 слева, еще 3 шт, где коробка крепится к поддону открутить полностью.) Под поддон понадобится поставить подмостки и опустить домкрат, пока двигатель не зафиксируется. Далее нужно демонтировать с левой стороны подрамник и попустить подушку от коробки, а переднюю снять полностью.
Потом поставить прокладки под кузов и опустить домкрат. Открутить все крепящие болты коробки (один болт, тот что держит кронштейн колена системы ож). Далее дело за малым, открутить последний болт и снять коробку (вместе выдергиваем и правый шрус).
Подрамник отжимаем в низ, а на него ложем коробку, после чего чуть сдвигаем её вперед чтобы добраться к кронштейну.
Снимаем сцепление. После чего можно приступить к замене выжимного. Не лишним будет оценить состояние диска, возможно пора менять и его…
Для этого нужно открутить болт крепящий вилку к валу рычага выключения сцепления, потом вынимаем вал рычага и снимаем выжимной с вилкой.
Приступаем к замене выжимного подшипника.
Сразу лучше вытереть старую смазку, а потом смазать новой (молибденовой) направляющую втулку и внутреннюю часть подшипника, а еще не лишним будет помазать и втулки вала рычага. Устанавливаем все на свое место. Далее нужно продеть вал, затянуть болт вилки, чтобы зафиксировать её на валу. Потом последует такая же долгая робота установки всего снятого. Совету попросит помощи друга, а то самому очень трудно…
Подвести коробку на место, подмостить между коробкой и валом доску, установить домкрат под подрамник, таким образом, что бы бобышка домкрат попала в монтажное отверстие переднего сайлентблока рычага подвески, отрегулировать высоту, направляем первичный вал в центр ведомого диска (лучше ориентироваться по отверстиям болтов), может понадобится покрутить коробкой, чтобы попасть в шлицы, сразу вставляем правый ШРУС в дифференциал, смотрите чтобы не мешал кронштейн пластикового колена (будет западать между блоком и коробкой).
Сразу коробку нужно вставить не до конца и наживить пару болтов (право-лево), вставить ШРУС и проверить его фиксацию. Далее ставим коробку по направляющим и обкручиваем, не забываем регулировать домкратом, переставляем домкрат под кузов и регулируя высоту, установить подушки и затянуть на место подрамник (одновременно), приподнимаем выше и снимаем подкладку из под поддона, вставляем левый ШРУС, соединяем шаровую к стойке, ставим колесо и опускаем.
Потом заливаем новое масло, если не давно менялось, то и старое пойдет, но небольшое количество все же понадобится, чтобы довести до уровня.
Замена сцепления и выжимного подшипника
Погуглил и покурил форумы _ нашел!
Luk 621 3045 09 Сцепление, комплект 5500р.
Fte ZA3103B2 Подшипник выжимной 6000р. (он же GM и Sachs)
GM 55555805 Сальник коленвала задний 1300р.
Mobil DOT 4 0,5л.Тормзуха 490 руб ( что было в наличи)
Opel 0370034 Прокладка масляного поддона картера 261 р
Opel 1940182 Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л. 2шт. 1000р.
Цена 14551 р.
И так)) Покупаем комплект сцепления Люк (621 3045 09) выжимной Fte (ZA3103B2) и сальник GM 55555805 !
Теперь про само снятие КПП.
Мне в каждом автосервисе говорили (был на трех), что сначала надо снять подрамник…___Значить + ко всему надо еще делать сход развал… требовали за работу 8500-12000 ((
Нашел мастера через знакомого, очень адекватный человек, с руками из того места и не кусающимися ценником! Всего за 4000р ))
Приезжаем мы в бокс и начинаем потихоньку разбирать машину.
1)Снимаем аккумулятор и площадку, на которой он держится. Это нужно для удобства подлезания к кулисе переключения передач и к одному из крепежных болтов болтов коробки.
2) Отсоединяем кулису переключения передач от КПП и откручиваем ее крепление (которое расположено на КПП)
Для этого необходимо вынуть один из штифтов.
3) Откручиваем левое колесо
4)Откручиваем ступичную гайку
5) Откручиваем стойку стабилизатора
6) Откручиваем шаровую и выбиваем ее из кулака
7) Вынимаем приводы целеком))) Для этого нужно вынуть внешний шрус из ступицы и дернуть за весь привод. Так он вынется из коробки! (осторожно! может потечь масло из КПП)
8) Откручиваем заднюю опору
9) Откручиваем коробку от двигателя и отодвигаем ее от двигателя, так чтобы был удобный доступ и к сцепе и к подшипнику!
10) Откручиваем корзину сцепы от маховика и вынимаем старое сцепление
11) Откручиваем подшипник… и гидро трубочку
Не забываем долить масло в коробку и прокачать выжимной!
И так после 3 часов работы я получил очень мягкое сцепление!
Снятие и установка сцепления
При поломках сцепления рекомендуется заменять одновременно все его основные детали (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): замена сцепления довольно трудоемкая работа, а у деталей сцепления ресурс уже снижен, и если их оставить, то вскоре может потребоваться повторный ремонтсцепления.
Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.
1. Снимите коробку передач .
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Расположение болтов крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
б. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.
10. . После снятия сцепления удалите все следы пыли сухой ветошью. Примите меры предосторожности. так как асбест (на некоторых накладках) вреден для здоровья.
Проверьте накладки диска сцепления для выявления износа и расшатавшихся заклепок, повреждений. трещин, лопнувших торсионных пружин и изношенных шлицев. Если есть признаки загрязнения маслом в виде пятен, диск следует заменить. Источник загрязнения следует определить и устранить перед установкой новых элементов сцепления. Типичный случай — это утечка масла через сальник коленвала или сальник ведущего вала коробки передач. Диск также следует заменить при износе фрикционных накладок до такой степени, когда головки заклепок выступают над торном накладки или же близки к этому.
Проверьте механически обработанные поверхности маховика и нажимного диска. Если на них есть канавки, задиры и т.п., их необходимо заменить. Нажимной диск также следует заменить, если на нем есть трещины, или если диафрагменная пружина повреждена, или есть подозрение на снижение ее давления.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. осмотрите состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Осмотрите состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте лёгкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При установке сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
Устанавливайте ведомый диск сцепления так, чтобы надпись «FLYWHEEL
SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сорону диафрагменной пружины кожуха сцепления).
18. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.
19. Болты вворачивайте моментом 15 Нм равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
21. Проверьте работу сцепления.
Предупреждение: Пыль вследствие износа сцепления, осаждающаяся на деталях, может содержать асбест. вредный для здоровья. НЕЛЬЗЯ сдувать ее сжатии воздухом и вдыхать эту пыль. НЕЛЬЗЯ использовать бензин (шли растворители на основе бензина) для очистки от пили. Следует пользоваться средством для очистки тормозной системы или денатуратом для смывания пыли в контейнере. После протирки элементов сцепления насухо ветошью выбросьте ее в герметичный контейнер с пометкой.
Примечание: Некоторые двигатели (1,6л и с двумя распредвалами) оснащены на заводе маховиком типа "горшок", который значительно толще обычного. Его нельзя вынуть, если не снять двигатель с коробкой передач. Проверьте, какой маховик установлен на двигателе.
Модели со стандартным маховиком
Примечание: Изготовители рекомендуют использовать в данном случае специальные инструменты, хотя можно применить подходящие приспособления.
Снятие
Если требуется, снимите колпак левого переднего колеса и ослабьте его болты. Затяните ручной тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее стойками под ведущим мостом. Снимите колесо для обеспечения доступа. На моделях двигателя с двумя распредвалами снимите нижний брызговик двигателя.
Отверните болты и снимите крышку колоколообразного картера сцепления.
Для более удобного доступа снимите накладку надколесной дуги.
Отвинтите зажимную гайку и отсоедините плоский провод заземления на массу от крышки коробки передач, если требуется.
Поместите подходящую емкость под крышку коробки передач для сбора масла, затем отверните болты и снимите крышку. Заметьте расположение болтов (включая и заземление на массу, если требуется), так как используются болты двух размеров.
Снимите пружинное кольцо — замок на внутренней части ведущего вала коробки передач с помощью специальных плоскогубцев.
С помощью двенадцатигранного ключа отверните болт с торца ведущего вала.
Теперь ведущий ват можно вывести из зацепления с шлицованной втулкой фрикционного диска сцепления. Изготовители для этой работы предлагают инструменты (№ КМ-556-1-А и КМ-556-4), однако можно использовать и самодельное приспособление.
В качестве альтернативного варианта можно ввинтить болт М7 в торец ведущего вала и использовать его для извлечения.
Перед снятием узла сцепления надо надавить нажимной диск, иначе весь узел не пройдет через промежуток.
Изготовители выпускают для этих целей три специальных зажима (инструмент № КМ526-А), однако соответствующее приспособление можно изготовить из металлической полосы. Зажимы должны иметь U-образную форму и соответствовать размерам, приведенным ниже.
Толщина металлической полосы — 3,0 мм.
Расстояние между плечами — 15,0 мм.
Пусть помощник нажмет на педаль сцепления до упора. Закрепите каждый зажим по периферии нажимного диска. Проверните коленвал с помощью соответствующего ключа и болта- звездочки/шкива для проверки расположения каждого зажима.
После установки зажимов педаль сцепления отпускается помощником.
Постепенно ослабьте и снимите шесть болтов с пружинными шайбами, которыми крепится крышка сцепления на маховике. Проверните коленвал, чтобы иметь доступ к каждому болту. Если необходимо установить старое сцепление, заметьте положение метки на маховике, совмещенной с меткой на ободе кожуха сцепления.
Узел сцепления теперь можно вынуть из колоколообразного картера. Старайтесь не упустить фрикционный диск сцепления, который может выпасть, и заметьте его круговое положение. Выступающая часть ступицы смотрит в противоположную от маховика сторону.
Нажимной диск можно сжать в тисках с мягкими прокладками при снятии зажимов.
Проверка
Порядок проведения работ такой, как для моделей со стандартным маховиком в этом разделе
Посте снятия сцепления рекомендуется проверить состояние подшипника выключения сцепления.
Установка
Примечание: Во время сборки следует заменить прокладку крышки коробки передан и пружинное стопорное кольцо на торце ведущего вала.
Некоторые запасные узлы сцепления поставляются с заранее сжатым нажимным диском с помощью трех зажимов. Если это не так. то следует нажимной диск прижать, сдавив диафрагменную пружину с помощью тисков с мягкими прокладками на губках, и поставить зажимы.
Необходимо исключить возможность попадания масла или смазки на накладки фрикционного диска или на поверхности нажимного диска и маховика. Рекомендуется устанавливать узел сцепления чистыми руками и протереть поверхности нажимного диска и маховика чистой ветошью перед началом сборки.
Нанесите консистентную смазку (дисульфид молибдена) на шлицы ступицы фрикционного диска. затем подведите диск к маховику так. чтобы выступающая часть ступицы была направлена в сторону от маховика. Прижмите фрикционный диск к маховику и одновременно перемещайте узел крышка/нажимной диск на место.
Теперь ведущий вал можно проталкивать через ступицу фрикционного диска до тех пор, пока он не войдет в соединение с подшипником на торце коленвала. ни при каких обстоятельствах нельзя пользоваться молотком для установки вала, так как это может привести к повреждению коробки передач. Если ведущий вал нельзя установить вручную, следует применить специальный инструмент (N КМ-564), однако можно использовать для этого самодельное приспособление. уже использованное для снятия вала.
После установки ведущего вала на его место, разч!естите сборку крышка/нажимной диск таким образом, чтобы метка на аховике совпала с вырезом на ободе крышки сцепления, затем установите и постепенно затяниге по диагонали шесть болтов крепления крышки к маховику (проверяя установку пружинных шайб) Проверните коленвал помощью соответствующего ключа и болта звездочки/шкива для получения доступа к каждому болту поочередно и, наконец, затяните все болты, требуемым моментом.
Пусть помощник нажмет на педаль сцепления, затем снимите три зажима с краев крышки/нажимного диска, еще раз проверните коленвал. чтобы иметь доступ к каждому зажиму.
После снятия всех зажимов необходимо отпустить педаль сцепления.
Установите винт на торец ведущего вала коробки передач и поставьте новый пружинный кольцевой замок.
Установите крышку коробки передач и затяните болты требуемым моментом. Если требуется, проверьте, правильно ли установлена шпилька, удерживающая провод заземления.
Если требуется, подсоедините провод заземления.
Установите крышку на основание колоколообразного картера сцепления и затяните болты.
Установите ходовое колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса. На двигателях с двумя распредвалами поставьте нижний брызговик.
Проверьте регулировку троса сцепления.
Проверьте и, если необходимо, долейте масло в коробку передач до требуемого уровня.
Модели с маховиком типа "горшок"
Снятие
Из-за размеров маховика такого типа нельзя вытащить сцепление через отверстие в колоколообразном картере, как указано ранее для моделей со стандартным маховиком.
Если полностью не снимать с автомобиля узел двигатель/коробка передач и не разделять их для ремонта, доступ к сцеплению можно обеспечить, сняв двигатель или коробку передач .
После снятия двигателя или коробки передач порядок работы указан ниже.
Если требуется (и если устанавливается прежнее сцепление), заметьте положение метки на маховике, которая совмещается с вырезом на ободе крышки сцепления, затем постепенно отверните шесть болтов с пружинными шайбами, которыми закрепится крышка сцепления на маховике.
После снятия всех болтов снимите узел сцепления. Необходимо быть готовым подхватить фрикционный диск во время снятия крышки с маховика и заметить его круговое положение. Выступающая сторона ступицы должна смотреть в противоположную от маховика сторону.
Проверка
Порядок проведения работ такой, как для моделей со стандартным маховиком в этом разделе
Установка
Порядок проведения работ такой, как указано в двух пунктах выше, касающихся чистоты сборки и нанесения смазки.
Установите узел крышки сцепления, где требуется, совместите метку на маховике с вырезом на ободе крышки. Вставьте шесть болтов и пружинных шайб и затяните их вручную.
Теперь фрикционный диск можно сцентрировать таким образом, чтобы при сопряжении двигателя с коробкой передач шлицы ведущего вала коробки передач проходили через шлицы ступицы фрикционного диска.
Центрирование можно выполнить, вставив круглый пруток (стержень) или длинную отвертку в центральное отверстие фрикционного диска таким образом, чтобы конец прутка входил в центрирующий подшипник коленвала. Примите меры, предупреждающие повреждение подшипника.
Затяните постепенно болты крышки, соблюдая последовательность затягивания по диагонали, с требуемым моментом.
Установите двигатель или коробку передач, как указано в соответствующей главе.
Замена сцепления Опель Астра Ф
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Опель Астра Ф делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) | от 3500 руб. |
| Адаптация | от 1500 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 2000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Замена выжимного подшипника не снимая коробки.
Opel Astra 1993, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Opel Astra, 1991
Opel Astra, 1992
Opel Astra, 1994
Opel Astra, 1994
Комментарии 15
F13 отлично пиидумано замена сцепления
Красавчеггггг а там короб снять много любви надо:D:D:D
Годная заметка.
В четырехступенчатой кпп ещё проще: заглушку выкрутил и в путь, не нужно снимать крышку. Замена сцепы занимает минут сорок если с перекурами)
Это не лень))))), такая возможность замены предусмотрена конструкторами Опель. И это здорово, снять коробку гораздо сложнее.
Вот это супер лень!))) я бы наверное не рискнул а просто снял коробку))
Нифига не лень, почему бы не воспользоваться если так задумано конструкторами) очень удобно, рекомендую.
Я из разряда людей которые не любят лезть в исправный узел, чтобы починить другой)
Слить масло, выдернуть два привода, снять подрамник и т.д и т.п. нынче называется не лазить в исправные узлы?
Буду знать)
Дёргать вал в коробке для меня это что то с чем то))) я не спорю что ты прав) но блин)))
Начинаешь мыслить правильно)
Ничего в этом сложного нет и страшного тоже, ибо сделано людьми для людей)
Одна ремарка!
Болт-заглушка под М-профиль сделан (не под шестигранник)!
www.drive2.ru/l/1643486/
Да, согласен, но когда я пытался открутить, нужная "звёздочка" проворачивалась ( стёрты грани в заглушке) шестигранником открутил.
Практическое руководство по установке сцепления LUK на OPEL ASTRA
В качестве всесторонней технической поддержки от компании LUK и Schaeffler Group мы публикуем статьи с подробным описанием процесса замены сцепления на наиболее популярных автомобилях. В этой статье рассказано об автомобиле OPEL ASTRA G 1.4 с бензиновым двигателем X14XE. Данный автомобиль очень популярен в наших странах, и поэтому интересно рассмотреть характерные моменты при работе с ним.
Для правильного ремонта необходимо иметь на СТО двухколонный подъемник, телескопическую стойку, удерживающую подставку для двигателя. Перед началом работы в автомобиле и перед установкой на подъемник отсоедините рулевую колонку от рейки, просто открутив винт и отодвинув вверх полый вал со шлицами (см. изображение №1). Данный автомобиль оснащен гидравлическим выжимным подшипником, поэтому для ремонта нужно использовать ремкомплект сцепления LuK RepSet Pro (см. изображение №2), который включает в себя гидравлический выжимной подшипник.
Из предварительных работ не стоит забывать отсоединять аккумуляторную батарею, пластину, а также разъединять провод заземления на колесной арке и токовый провод на блоке предохранителей (см. изображение №3), так как этот шлейф проводов относится к электро-гидравлической системе рулевого управления и смонтирован на балке, которую будем снимать. Во время демонтажа блока предохранителей (лиловый штекер) обратите внимание на небольшой стопор, который нужно поднять маленькой отверткой и зафиксировать сверху (см. изображение №4).
Далее закрепляем двигатель (см. изображение №5), откручиваем крепежные винты КПП (см. изображение №6). Затем на подъемнике поднимаем автомобиль, снимаем колеса, с помощью специального инструмента демонтируем как стабилизатор поперечной устойчивости, так и нижнюю балку, для того чтобы отстегнуть полуось (см. изображение №7). В дополнение ко всему необходимо закрепить змеевики (охладители), так как их опора расположена на балке. Для этого надо подвесить ремешок через поперечину (см. изображение №8). Теперь балку можно снять, открутив 4 болта и придерживая телескопической стойкой, так как ее общая масса довольно большая (см. изображение №9). Также не забываем о кронштейне рычага переключения передач, который закреплен на балке. Перед демонтажем полуоси требуется слить масло из КПП. Так как именно у этого автомобиля нет крышки, необходимо открутить поддон картера и нанести тонкий слой клея-герметика перед установкой (см. изображение №10). Теперь можно достать полуось и легко отсоединить КПП (см. изображение №11), одновременно отстегнув патрубок гидравлической магистрали.
В конце процесса надо отсоединить систему выхлопа, которую можно «подвесить» на проволоке, чтобы не отломать кронштейны глушителя (см. изображение №11).
После демонтажа старого комплекта сцепления необходимо убедиться в нормальном состоянии рабочей поверхности маховика и, конечно, почистить внутренности корпуса КПП перед установкой нового подшипника (см. изображения №12 и 13). Оригинальный гидравлический выжимной подшипник может отличаться от конструкции выжимного подшипника LuK с артикульным номером 510 0073 10. В этом случае нужно удалить старое уплотнительное кольцо от предыдущей версии подшипника. Иначе из-за закупорки трубки старым сальником жидкость не будет возвращаться, и выжимной подшипник будет поврежден при прокачке (см. изображение №14). Именно по данной теме и был выпущен специальный бюллетень технической информации LuK 0018, а также инструкция по установке, которая находится в каждой коробке с выжимным подшипником.
При прокачке следуйте следующей процедуре:
1. Присоедините контейнер к сапуну.
2. Медленно нажмите на педаль сцепления и держите ее в этом положении.
3. Откройте перепускной клапан (штуцер прокачки), пока не удалится воздух или тормозная жидкость.
4. Закройте клапан рукой.
5. Медленно отпускайте педаль сцепления до конца хода.
6. Подождите 2-3 секунды.
7. Повторите процедуру несколько раз (минимум 10 раз).
8. Если воздух больше не удаляется, закройте перепускной клапан с усилием 5 Нм и уберите контейнер.
9. Закрепите защитную крышку на клапане.
10. Наполните бачок жидкостью до отметки МАХ.
Во время установки корректно центрируйте ведомый диск и затягивайте болты корзины сцепления динамо-ключом (см. изображения №15 и 16).
До установки запасных частей очень важно проверить состояние первичного вала, его допуски и износ шлицев. Всегда помните, что в данном автомобиле нет опорного подшипника внутри маховика, поэтому первичный вал не должен иметь практически свободного хода и быть в идеальном состоянии. Также рекомендуем немного смазать шлицы, после чего несколько раз подвигать ведомый диск вперед и назад, не забыв при этом снять излишки смазки тряпкой.
При затяжке болтов корзины сцепления помните, что момент затяжки – 15 Нм. На рисунке ниже изображена последовательность затяжки болтов.
Важное замечание: На корпусах дисков LuK всегда нанесены слова «Getriebeseite» или «Gearbox side»,
которые указывают на правильную ориентацию диска при установке.
При монтаже используйте обратный порядок действий, но всегда проверяйте правильное положение и состояние центрирующих болтов. Момент затяжки болтов КПП должен соответствовать инструкции автопроизводителя. Немаловажно, что телескопическая стойка убирается после затяжки болтов, иначе неизбежны повреждения нового ведомого диска. В завершении учитывайте, что концевая гайка полуоси всегда должна быть защищена и заменяться при каждом съеме, и, конечно, необходимо залить в КПП новое масло согласно инструкции.
Читайте также: