Замена заднего крыла шкода октавия тур

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Skoda Octavia a5 2010й год. Удаление коррозии. Стандартный комплекс процедур. Покраска крыльев, покраска порогов, колёсных ниш.

Всем привет!
С моей шкодой всё хорошо, она продолжает ездить и гнит, не до неё пока) А потому что в гараже постоянно другие шкоды, с обычными стандартными болячками.

На драйв2 полно обзоров на кузовной ремонт и окрас от владельцев авто. Просто несколько фото от исполнителей работы, без описания и ничего непонятно) Тут я решил написать "взгляд изнутри" на существующую проблему)

Владельцы именно Шкода и в принципе автомобилей концерна VAG знают слабые места кузова А5й, особенно владельцы из СПБ и Москвы.

Тут я немного накидаю ссылок, что бы было понятно с чем имеем дело и как примерно с этим бороться) Не буду кидать большую кучу ссылок про ВАГ, у меня его достаточно в блоге, да и бортжурналы личных авто пестрят разными кузовными ремонтами. Кому надо, залезет, почитает, просветится и прослезится)
Просто пару ремонтов Шкода октавия.

Теперь ссылки на ремонт октавии рестайлинг 2008 го года.
Здесь сразу решено пороги поменять на новые не оригинальные. Ибо ремонт заплатками по времени долог и соответственно по стоимости больше. Очистка от ржавчины и ремонт мятого и ржавого порога по времени ещё дольше и бывает не целесообразен, потому что пороги часто ещё и внутри ржавые. Поэтому самый оптимальный вариант это замена. Замена всегда дешевле крупного ремонта элемента.
1. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть первая осмотр и стандартные "болячки" кузова.
2. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 2, замена левого порога.
3. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 3, замена правого порога.
4. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 4 финиш. Окрас кузова, сборка, антикор.

Ну и собственно хватит пока) Из этих 2х ремонтов видно, что получается когда запускаешь лёгкую ржавчину и во что это выливается.

Шкода октавия А5 машинка довольно таки неплохая, да как и все октавии А5!) При должном уходе запросто 20 лет пробегает, но вот беда, это кузов. Я на своей битой проехал 60 тысяч и в принципе ничего особо машина не просила всё это время. Так что есть резон сделать кузов и ездить дальше. Она простая и в обслуживании не сложная машина.

Вот и тут, машина нравится владельцу, но кузов он запустил конечно.
Автомобиль 2010 года, 1.4 на механнике 6 ти ступенчатой!

Двигатель довольно таки резвый кстати, но беда с ним как и все старые 1.4 его не нагреть! Зато 6ти ступка радует низкими оборотами двигателя на приличных скоростях. На моей 1.6 и 5ти ступке, на 140 уже пости 5000 оборотов))

Моя задача, как всегда убрать ржавчину в критических местах.
Больные критические места у них стандартные. Я по ним пройдусь по порядку.

Но для начала машину нужно разобрать и отмыть.
Начинаю с передней части.
Ставлю машину на подпорки, снимаю колёса и откручиваю подкрылки-валенки, которые собирают влагу и помогают гнить колёсным нишам. Под подкрылками обычно тонны влажной грязи, которая "гноит" передние крылья внизу.
Также снимаю накладки днища, на которых автомобиль возит тонны песка. Вообще валенки и накладки днища лучше снимать почаще и мыть. Раз в год и ли раз в 2 года.
Снимаю передние фары, откручиваю и скидываю бампер. Потом откручиваю все болты крепления крыльев и специальным тонким зубильцем сбиваю заклёпки крепления крыльев. Остаётся чуть погреть герметик у лобовой стойки и крыло демонтировано.

Раньше неправильно делал, грел герметик и отрывал крыло от усилителя. Герметик там довольно крепкий, а риск повредить крыло высок. Да и работать с крылом без усилителя не удобно.

После разобрал машину сзади. Снял задний бампер и фонари.
Дальше как всегда была мойка автомобиля. Мойка днища и колёсных ниш, валенков и накладок. Вообще подобную процедуру мойки лучше делать почаще. И если машина ещё живая, совмещать её с МЛ антикором.

Теперь всё видно и понятно. Начнём с "больных" видимых мест.

Для начала пороги.
Все проблемы порогов начинаются из за желания поставить домкрат под ребро порога! Да это штатные места и да, ставя порог в штатные места, можно быстро добиться показанного мной результата!)
Я всегда ставлю домкрат спереди под сайлент блок. С ним ничего не происходит и даже если его кто то умудриться сломать, он раз в 5 дешевле работ по ремонту или замене порога!

Вот левый порог. На вид как всегда небольшая ржавчина. Но когда кархером отмываешь лакокрасочное, ржавчина увеличивается) Из за грязи которая собирается в месте соединения крыла с порогом, это место выгнивает напрочь!
Да и снизу, защитное покрытие скрывает откровенную гниль и отрывается вместе со слоем металла.

Правый порог немного лучше. Здесь вовремя оторвалось защитное покрытие и метал не "прел" под отслоившейся шубой герметика. Ржавчина спереди, сзади и сверху. Но кусок порога спереди, можно смело отрезать, он прогнил насквозь!
Тут совет какой? Если покрытие отслаивается, то его лучше сразу оторвать и чем то помазать это место, пока машина не попадёт в ремонт.

Задние крылья в местах примыкания заднего бампера уже в "точке невозврата"! При такой ржавчине снаружи, внутри уже нет металла. Самое интересное что он гниёт сразу с обоих сторон. После чистки там получается кусок дырявой фольги, поэтому эти куски сразу отрезаются и варятся новые!
Кроме этого на фото видно в каком состоянии колёсные ниши. Если дать им дальше гнить, можно как нибудь найти амортизатор в багажнике) Кстати передние колёсные на этой машине были ещё ничего, они были залиты каким то антикором и оказались живыми, с небольшим налётом ржавчины.

Ну а передние крылья снаружи выглядели тоже не очень. По состоянию левого снаружи, его сразу "приговорили" на замену и для этого было куплено сразу донорское крыло. Но как видно по внутренней части крыльев внизу, нужно было покупать оба!
Продают их в среднем б.у. от 3х до 10 тыр, но за 3 это кусок гнилья. За 10 идеал.

Вот такой обзор по автомобилю 10 го года.

Что требовалось сделать на этой шкоде, по результатам вскрытия:
1. Пороги: Очистка от коррозии, ремонт сваркой с заменой частей металла, нанесение защитного покрытия+ окрас порогов.
2. Задние крылья. Очистка от коррозии арки крыла, ремонт крыльев с заменой части металла в местах примыкания бампера, полиуретановая защита от перетирания в местах примыкания бампера + частичный окрас крыльев.
3. Задние колёсные ниши. Очистка от коррозии +нанесение защитного слоя, который выполняет антикоррозийную и шумоизоляционную роль, 2 в 1.
4. Передние крылья. Естественно снятие и установка, там это не такое простое занятие) Очистка от коррозии, антикоррозийная защита герметиками арки крыла внутри+окрас снаружи.
5. Ещё решили очистить и окрасить дверь водителя внизу, она красилась и уж очень была плохая с внутренней стороны.

Так что имея такое небольшое тех задание, я приступил к обычным процедурам. Рука так сказать набита, алгоритм действий разработан, ничего придумывать особо не нужно)

Начал с правой стороны. Заменил металл крепления заднего бампера, очистил от коррозии арку крыла с двух сторон и нишу колеса. На пороге заменил металл спереди, выправил замятые домкратами рёбра порогов, вычистил ржавчину.
На фото уже готовый вариант под грунтование.

Далее были разные грунты. Все спрашивают, показываю на фото.

Пока грунты сохнут, нужно было разобраться с правым крылом. После тщательного осмотра оказалось что повреждения металла коррозией снизу не совместимы с жизнью) Поэтому что бы опять не искать хорошее и не гнилое крыло за 10 т.р., решил купить битое за 500 р и вырезать из него нижнюю часть. После этого эту нижнюю живую донорскую часть, приварил взамен гнилой части. Так оказалось быстрее и проще. А главное дешевле! Я всегда за экономию, когда она не вредит качеству.

Подготовил оба крыла к грунтованию. По факту крыло которое привезли на замену, оказалось не таким идеальным. Снаружи внизу было пятно шпатлёвки и глубокая яма, которую никто не рихтовал, а внутри по арке уже была коррозия… Естественно всё почистил, яму убрал.

Потом было грунтование, эпоксидный грунт, акриловый. Одновременно с правой стороной.

Далее естественно был процесс шпатлевания. На передних крыльях места ремонта, на задней арке убирал последствия какого то прошлого ремонта… Шпатлевание естественно шпатлёвками, в конце нанесение полиэфирного грунта.

После этого дело техники, полиэфирный вышкуривается ровненько и детали грунтуются.

Но я оставляю это пока сохнуть и перехожу на левую сторону.

Уже показывал состояние левого порога, по факту оказалось что снизу он прогнил до половины по шву под защитным покрытием, коррозия его практически уничтожила сзади. Да и спереди внизу он был никакой. Варить латками не вариант, слишком большая площадь и слишком много потенциально гниющих швов будет снизу.
Поэтому решено поехать и купить ремкомплект порога, наружную часть.

Когда приехал на склад железа, было 2 варианта: Klokkerholm и Polcar. Они разительно отличаются, как по цене, так и по исполнению. К слову сказать полкар дороже, но по факту по геометрии хуже, нет выреза под центральную стойку и кроме этого он тоньше, всего 1 мм. Клокер 1.2 по толщине и геометрия максимально приближена к заводской, не идеал естественно, но лучше.

Поэтому взял я эти пороги привёз в гараж и стал готовить. Обязательно почистил от китайского "цинка". на самом деле это блестящее напыление нифига не помогает. через год примерно оно бывает отскакивает вместе с кислотным грунтом, поэтому его удаляю.
Использую тольок нижнюю частькитайского порога, верхнюю часть с заводским швом под резинкой не трогаю. Не делаю 3 шва на стойках, а делаю один, аккуратный, по всей длине сверху.
Заодно отремонтировал прогнившие уголки заднего крыла, в местах крепления бампера. Заменил там металл.

Теперь подготовка к грунту левой стороны. Очистка арки и всего того что варилось. Плавно расшлифовал переходы старое покрытие-чистый металл.
Заодно почистил дверь водителя. ей стало плохо, она пошла коррозией снизу. Естественно коррозия снизу идёт всегда изнутри из под герметика, поэтому чистить и красить нужно сразу с 2х сторон.

Далее были грунты. Кислотные, эпоксидные, акрил.

После грунтов распыляемые и шовные герметики. В колёсную нишу, там где не закрывает подкрылок и по низу порога распыляемый герметик. По двери шовный, там где он и был.

В закрытую подкрылком часть колёсной ниши, заливаю ещё антигравий. Он нужен для удержания Мл составов и дополнительная шумоизоляция прямо изнутри.
Крылья внутри по арке обрабатываю силан модифицированным герметиком.

Шпатлевал шов на пороге и когда он подсох, начинаю окрас слева. Беру и крашу)

После того как слева высохла сторона, ставлю на место двери и готовлю правую сторону и крашу.
В этот заход покрасил передние крылья.

Внутри задних крыльев, там где была замена металла, всё загрунтовано и шов залит шовным герметиком.
Передние крылья внутри так же прокрашены и в герметике. А в скрытые полости идёт автоконсервант.

При сборке главное не оставлять лишнего крепежа!) Крылья ставятся на герметик. Процесс сборки не требует спешки, нужно всё установить на место)

А дальше дело техники. Когда авто собран выкатываю и любуюсь результатом!)
Крылья теперь похожи на крылья, без очагов гнили.

Пороги теперь никого не пугают своим внешним видом.

А самая важная красота теперь под подкрылками, возле амортизатора) Новый отбойник и нет рассадника гнили.

Так что эта машинка готова ещё несколько лет радовать своего владельца, опрятным внешним видом!

А на очереди следующая, с аналогичными проблемами. О ней расскажу позже!)

УВсем спасибо! Возможно что то не раскрыл в описании, так что спрашивайте что интересно!

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy - to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Процесс ремонта кузова Skoda Octavia A5

Причины ремонта кузова Skoda Octavia A5

Причинами, которые послужили к ремонту кузова на Skoda Octavia A5 не так уже и много, но опишем все:

коррозия. Конечно для автомобиля такого класса и малого срока эксплуатации может показаться не совсем логично, однако возможно. Коррозия может возникнуть несколькими способами: нет достойного ухода за автомобилей, погодные особенности региона (вечный снег, лед и дожди), ДТП, а также не заделанные части, которые были повреждены до металла и окислились;
дорожно-транспортное происшествия;
сколи лакокрасочного покрытия и царапины до металла.

Вот, в принципе основные причины по которым может потребоваться ремонт кузова Skoda Octavia A5.

Процесс ремонта Skoda Octavia A5

Рассмотрим процесс ремонта кузова Skoda Octavia A5 на примере того, когда авто попало в ДТП и его пригнали на СТО для проведения ремонта.

Конечно, при наличии оборудования и желания можно это все сделать самому, но только самые стойкие и отчаянные берутся за такой вид ремонта в домашних условиях. С другой стороны, это полезный опыт, который может изменить судьбу и представление человека о ремонта, а может даже если понравиться, и профессию.

Подбор и покупка запасных частей

Подбор запасных частей кузова для Skoda Octavia A5 происходит по каталожным номерам. В основном они совпадают, но лучше подбирать по вин-коду, поскольку неизвестно точная комплектация автомобиля. Поскольку, аналогов кузовных деталей не существует для Skoda Octavia A5, то в таблице ниже не будем и вести эту графу.

Наименование	Каталожный номер
Лонжерон пола багажника	VAG1K5 803 495
Усилитель лонжерона заднего	VAG1K5 803 511
Арка колеса	VAG1Z0 805 115
Деталь пола	VAG1K0 803 205
Отрезная деталь пола	VAG1K0 803 206
Панель пола	VAG1K5 813 111
Панель пола салона	VAG1Z5 813 114
Панель передняя с усилителем бампера	VAG1Z0 807 109 C
Телевизор передняя панель	VAG1Z0 805 591 F
Панель боковины	VAG1Z5 809 605 K
Панель крыши	VAG1Z5 817 111 E
Переднее крыло	VAG1Z0 821 105 A
Капот	VAG1Z0 823 031 B
Крышка багажника	VAG1Z5 827 023 C
Дверь	VAG1Z0 831 051
Облицовка порога	VAG1Z0 853 905 7DL

Теперь, когда известны каталожные номера, можно с легкостью подобрать нужную деталь кузова.

Что стоит знать при ремонте и покраске кузовных деталей Skoda Octavia A5

Ремонт кузова, как указывалась раньше, это довольно тяжелое и трудоемкое занятие. В зависимости от того какая деталь повреждена, она может занять разное время для ремонта. Стоит учитывать, что нужно иметь соответствующее оборудование и инструмент для проведения таких работ.

Где можно сделать кузовной ремонт? Рассмотрим все за и против

Итак, кузовной ремонт Skoda Octavia A5 можно делать:

Дилерская станция. Конечно, сразу встанет вопрос цены, который решиться быстро, дорого не смотря на качество.
Станции СТО, которые проводят кузовной ремонт. Конечно, цена будет дороговатая, но все же дешевле нежели у дилера. При этом, качество будет такое же.
СТО гаражного типа, где владельцы занимаются ремонтом автомобилей по 20-30 лет. Здесь, цена будет ниже сервиса и гарантийной станции, но качество может остаться на прежнем уровне.
Великие магистры гаражного дела. Эти люди ремонтирует все у себя в гаражах, от двигателей до кузовов. Конечно, это сказывается на качестве, но за то дешево.

Каждый автолюбитель выбирает СТО по своим возможностям, кошельку и мнению тех кто советует.

Вывод

Прежде чем ремонтировать кузов стоит взвесить все затраты денежного характера, времени и затраченных сил. Также, нужно иметь специальные навыки и умения для того, чтобы ремонтировать детали кузовного характера. Поэтому, если не уверенны, что сможете сделать качественно, доверьте дело профессионалам, которые все сделают за Вас.

Как заменить сайлентблок задней балки на авто Skoda Octavia Tour

В процессе эксплуатации Skoda Octavia Tour каждый водитель в свое время сталкивается с необходимостью ремонта задней балки, а точнее – с заменой сайлентблока. Производитель рекомендует периодически заменять данный элемент ходовой части. Состояние подвески напрямую связано с безопасностью водителя и пассажиров, поэтому игнорировать ремонт ни в коем случае нельзя. Кроме того, исправная ходовая часть существенно снижает нагрузку на кузов.

Что представляет собой сайлентблок

Понимание характеристик детали позволяет понять принцип ее действия, а также осуществить замену с соблюдением рекомендаций производителя. По сути, сайлентблок задней балки не отличается сложностью, поэтому проблем с его подбором обычно не возникает. Деталь представляет собой шарнир, выполненный из металла и резины. Металлическая втулка является основой, а резиновое обрамление обеспечивает эффективное гашение вибрации. Таким образом, крепление остается подвижным, обеспечивая при этом достаточную надежность.

На данной модели авто установлен сайлентблок, внутренний диаметр которого составляет 18 мм. Крепеж элемента является стандартным. Не стоит приобретать деталь с большим диаметром, так как это вызовет проблемы с монтажом и отрицательно скажется на надежности подвески. Длина элемента должна составлять 31 мм, ширина – 50 мм. Вес равняется 125 граммов. Если параметры именно такие – деталь имеет должный уровень качества.

Что ломается в сайлентблоке

Как правило, причинами выхода из строя сайлентблоков Skoda Octavia Tour являются езда по некачественным дорогам и естественный износ. Кроме того, дорожные реагенты также разрушают резину. Таким образом, периодическая замена сайлентблоков – вполне закономерный процесс.

Обычно изнашивается резиновая часть элемента. Планово данная деталь должна меняться через каждые 30 000 пробега. Именно такой пробег и установлен в техническом регламенте производителя в качестве критичного.
Также распространенной неисправностью часто становится деформация металлической части. Причиной являются удары по подвеске, вызванные плохим дорожным покрытием. Они деформируют шарнир, или даже полностью разрушают его.
Коррозия втулки – также частая причина поломки сайлентблока. Как правило, причиной ржавчины становятся реагенты, которыми посыпают отечественные дороги. Игнорирование данной проблемы влечет полный выход элемента из строя.

Как диагностировать неисправность

Перед выполнением ремонта следует убедиться, что причиной неполадок действительно является сайлентблок. Если пробег после прошлой замены превысил 30 000 км, диагностика не требуется, лучше просто заменить сайлентблоки. Это стоит сделать, даже если они выглядят вполне исправными. Кроме того, о необходимости ремонтных мероприятий свидетельствует:

появление посторонних стуков в подвеске;
нарушение регулировки развала-схождения.

Для начала следует осмотреть сайлентблоки на предмет наличия внешних повреждений: коррозии, трещин и т.п. Если подрамник можно пошевелить рукой, скорее всего, втулки разрушены. Замену данных элементов подвески следует выполнять парами – это обеспечит стабильную работу подвески.

Выбор качественных деталей

Особое внимание следует уделить материалу, из которого выполнены сайлентблоки. Изначально на автомобиль установлены резиновые модели, которые, к сожалению, не отличаются долговечностью. Полиуретановые шарниры отличаются повышенной стойкостью к нагрузкам и более длительным сроком службы. Стоят они несколько дороже резиновых, однако полностью оправдывают свою цену в процессе эксплуатации.

Полиуретановые сайлентблоки для Шкоды.

Что касается производителей, то многие современные бренды предлагают свою продукцию. Самым правильным решением станет приобретение сайлентблоков, которые произведены известными компаниями. Такой подход позволит избежать покупки подделок и связанных с этим неприятностей. Также избежать контрафакта позволит покупка запчастей в крупных магазинах.

Пошаговое руководство

Чтобы работа была проще, потребуется эстакада или гараж с ямой. Немалым плюсом будет наличие тисков. Для всех манипуляций вполне достаточно будет стандартного набора, который имеется у каждого опытного автомобилиста. Перед тем, как приступить к работе, следует обработать все резьбовые соединения WD-40 или подобным средством. Далее потребуется выполнить следующие действия:

Демонтировать винт, которым соединен кронштейн и рычаг.
Снять кронштейн, которых держат четыре шпильки.

Выпрессовать сайлентбок. Сделать это можно при помощи тисков или кувалды с зубилом.

Установить новую деталь. Для этого потребуется специальное приспособление, либо те же тиски. Чтобы запрессовка происходила проще, новый сайлентблок желательно смазать маслом.

Следует понимать, что эксплуатация автомобиля Skoda Octavia Tour в отечественных условиях может потребовать более частой замены сайлентблоков, чем это предусмотрено производителем. Это совершенно нормально. Зная, как выполнить ремонт, каждый автолюбитель сумеет поддерживать свою машину в достойном состоянии. Если же нет времени или желания делать все самостоятельно, следует обратиться к профессионалам автомастерской.

Читайте также: