Замена заднего подрамника субару форестер
Обновлено: 06.07.2024
Снятие и установка поперечной балки (подрамника) задней подвески Субару Форестер
1 — Стойка
2 — Нижнее седло пружины
3 — Демпфер
4 — Винтовая пружина
5 — Защитный чехол
6 — Верхнее седло пружины
7 — Верхняя опора стойки
8 — Крышка верхней опоры стойки
9 — Адаптер (только для моделей Outback)
10 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
11 — Монтажная скоба крепления стабилизатора поперечной устойчивости
12 — Втулка крепежного хомута
13 — Хомут крепления стабилизатора поперечной устойчивости
14 — Посадочная втулка поперечной балки
15 — Задняя поперечная балка
16 — Шайба
17 — Чашка
18 — Усилительная скоба (только для моделей Седан)
19 — Осевая втулка крепления внутреннего конца переднего поперечного рычага подвески
20 — Передний поперечный рычаг
21 — Осевая втулка крепления внутреннего конца заднего поперечного рычага подвески
22 — Задний поперечный рычаг
23 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
24 — Осевая втулка крепления наружного конца заднего поперечного рычага подвески
25 — Осевая втулка крепления наружного конца переднего поперечного рычага подвески
26 — Задняя осевая втулка крепления продольного рычага подвески
27 — Продольный рычаг подвески
28 — Передняя осевая втулка крепления продольного рычага
29 — Опорный кронштейн крепления переднего конца продольного рычага
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Снимите сборку заднего дифференциала (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия).
3. Чертилкой пометьте положение эксцентриковых регулировочных болтов поперечных рычагов подвески относительно подрамника.
4. Отболтите от подрамника передние и задние поперечные рычаги.
5. Подоприте балку подвески трансмиссионным домкратом.
6. Выверните крепежные болты и снимите балку.
7. Установка производится в обратном порядке.
Окончательное затягивание болтов крепления поперечных рычагов производится после опускания автомобиля на землю. Проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием.
Замена сайлентблоков
На худой конец редуктор да, можно и снять. Но пресса в гараже неетуу.
А на счет морозилки, че прокатит чели? ))
Надо будет попробовать. Только как его холодным довезти из дома, льдом обложить? ))
Кто будет пробовать сделайте фото отчет - тож хочу сам попробовать.
Что ставить будете оригинал или полиуритан?
И так. наконец-то выбрав время я приступил к заменен данных сайлендблоков. Достали меня пинки под задницу при включении задней передачи :)
(скажу сразу, производил замену не собственными руками, а решил довериться проффесионалам с дружественного автосервиса)
1. На подъёмнике произвели внимательный осмотр узла. Обнаружено: полная деформация сайлендблока. Внутренняя часть полностью оторвана от основания. Наносим wd-40 на болтовые соеденения для лучшего раскручивания.
2. Разборка. Откручиваем гайики крепления кронштейна, который держит редуктор. Снимаем глущитель с трубой.
4. Осторожно снимаем редукто. Устанавливаем снятый редуктор на подставке, чтобы редуктор не отсоеденять от приводов.
5. Выбиваем старый сайлендблок из корпуса редуктора. Вот что осталось. :) (рядом лежит новая зап.часть, ОРИГИНАЛ.
6. Теперь самое важное и как оказалось не самое сложное :) Как запресовать новый сайлендблок в балку? Впресовать с помощью оправки и молотка не получается, так как мешает выступ отсека под запасное колесо. Простой способ, но требующий сноровки и опыта - втянуть с помощью длинного болта, двух больших щайб и гайки. Предварительно на сайлендблоке была проточена фаска - заход, чтобы облегчить начало втягивания и нанесена смазка, для скольжения. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ УСТАНОВКЕ - лицевая и тыльная строна - разные.
7. То же самое делаем со вторым. Ещё раз повторю - при запресовки нужна сноровка и опыт. где то подстучать молотком, выровнить направление, где то сноровки при закручивании гайки.
Осторожно устанавливаем редуктор на месте, осторожно со шпильками (очень облегчает установку специальная стойка с подвижной площадкой). Закручиваем гайки на сайлендблоке, прикручиваем кронштейн, прикручиваем кордан и устанавливаем глушитель.
Как здорово не ощущать удара по днищу при включении задней. И теперь с хорошим настроением в душ.
Замена сайлентблоков заднего подрамника субару
Замена сайлентблоков подрамника Subaru Outback BR в автомастерских города Москва
36 компании по ремонту автомобилей
Видео: Замена сайлентблоков редуктора, дифференциала в подрамнике Subaru outback legacy аутбек легаси
Видео: Субару Форестер как поменять подрамник
Новые отзывы об автосервисах (замена сайлентблоков подрамника subaru outback br) в Москве
Станислав о компании Автопилот (северное бутово) , 01 апреля, 18:34
Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.
Кирилл о компании Afto-сервисе , 08 ноября 2020, 13:59
Grigori о компании Рф-моторс , 04 ноября 2020, 18:16
Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству
Андрей о компании Лр-вест , 02 ноября 2020, 10:53
Не умеют обслуживать то что заявлено здесь
Видео: Замена сайлентблоков диффенциала на Subaru
Свежие вопросы автомастерским (замена сайлентблоков подрамника subaru outback br) в Москве
Тимур задает вопрос компании Auto-rad , 18 апреля, 19:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит ремонт редуктора переднего моста Туарег 2005 года? И когда можно подъехать
Возможно у вас пропаять приборку на фольцваген пассат б 3 задает вопрос компании Вилгуд , 18 апреля, 17:16
Не показывает температура, проверили датчики все в норме, осталось одно пропаять приборку. У Вас возможно? . Фольцваген пассат б 3. Спасибо.
Александр задает вопрос компании Tigerboxru , 31 марта, 16:21
Добрый день!
Не подскажите, устанавливаете ли Вы бронепленку на рено дастер?
Как экономить на ремонте Subaru Forester: замена задних амортизаторов.
Приветствую всех Субароводов, в частности владельцев Subaru Forester!
В данной статье пойдет речь о том как заменить задние самовыравнивающиеся амортизаторы на обычные и не потерять прежний клиренс сохранив мягкость задней части автомобиля.
Рассматривается модель 2004 года:
Что нам предлагают официальные сервисы:
- замена на такие же самовыравнивающиеся амортизаторы, цена которых составляет 3800гривен за одну штуку в Украине (примерно 800 долларов США, дальше буду в этой валюте писать для ясности) что для среднего человека является космической ценой, да и ресурс у них небольшой- примерно 40 тыс. пробега, а там как повезёт.
Такие же амортизаторы можно через авторынок или автомагазины найти за 550 долларов.
Но есть и другой способ решения данной проблемы, это замена на простые амортизаторы, например фирмы KYB, или по-народному Каяба, что в свою очередь влечет за собой уменьшение дорожного просвета в задней части автомобиля, по простому- задница падает на 5 сантиметров. Избежать подобную неприятность можно,например если установить усиленные пружины, но это приводит к увеличению жёсткости задней части автомобиля.
Стоимость запчастей:
- амортизаторы Каяба обычные от 100 долларов в зависимости от региона и количества посредников до попадания продукта конечному потребителю,
- пружины усиленные от 70 долларов и выше в зависимости от тех же причин.
Я же поступил совершенно иным способом.
Вот фото автомобиля до замены амортизаторов:
Переговорив с водителями Форестеров, реализаторами данных запчастей, мастерами по ремонту (не на оф.сервисе), и немного погуглив в интернете я собрался на авторынок с целью подобрать дюралевые подставки под амортизаторные стойки о чем вычитал на одном из российских форумов, но ничего подходящего не нашел. И тут я подумал- почему бы не применить подставки под пружины вместо подставок под амортизаторные стойки!? Ничего не найдя на авторынке я поехал в автомагин "Лада" и там мне продавец подобрал подставку которая идеально подходила под пружину:
Сложилось мнение что ее специально для Форестера делали, на пружину ложилась идеально и в посадочное место пружины тоже, никаких сдвигов в сторону даже не предвиделось:
В итоге мы добились прежнего клиринса и даже на 1 см больше- до установки подставки расстояние от дорожного покрытия до арки крыла составляла 68 см вместо 74см, а после установки подставок она составила 75см:
И что же получилось:
вместо дорогостоящего ремонта (замена на такие же самовыравнивающиеся амортизаторы) или замены на жесткие пружины что тоже не благоприятно сказывается на всём автомобиле вцелом и пассажирах которые в нем ездят каждый день мне удалось произвести недорогой и вполне качественный ремонт автомобиля ввиду того что остались родные мягкие пружины, амортизаторы обычные, которые тоже в свою очередь мягче самовыравнивающихся, и не потерять родной клиренс автомобиля что для Форестера довольно таки критично так как большинство из тех что я вижу создают вид автомобиля с отвисшей "задницей".
В чем же экономия?!
Про первый случай с оф сервисом даже не буду расписывать- сами понимаете что сумма запредельная.
Второй вариант- амортизаторы Каяба 100дол. каждый= 200$, пружины усиленные 70дол. каждая= 140, без учёта работы по замене получается 340 долларов, жёсткая машина, и понижение клиренса на несколько сантиметров- 74см от дорожного покрытия до арки крыла не будет в любом случае.
Мой способ- амортизаторы Каяба 200дол., родные пружины и подставки которые у нас стоят 20гривен= 4 доллара , в следствии чего имеем мягкий зад без потери в управляемости автомобиля.
В первый день после замены испытывал на проселочной дороге при разгоне до 120 км в час на гравийном покрытии и на асфальтном покрытии на спусках с гармошкой- ни малейшего изменения не заметил ни я, ни пассажир который был со мной!
Многие владельцы Форестеров,а именно члены Украинского интернет-клуба Субароводов восприняли мою идею в штыки, даже не зная что я сделал, так как я не выкладывал свой способ решения данной поломки до написания этой статьи. Уверен что реакция будет еще более бурной после ее прочтения, но нам не привыкать.
Замена сайлентблоков заднего подрамника субару
Замена сайлентблоков подрамника Subaru Outback BR в автомастерских города Москва
36 компании по ремонту автомобилей
Видео: Замена сайлентблоков редуктора, дифференциала в подрамнике Subaru outback legacy аутбек легаси
Видео: Субару Форестер как поменять подрамник
Новые отзывы об автосервисах (замена сайлентблоков подрамника subaru outback br) в Москве
Станислав о компании Автопилот (северное бутово) , 01 апреля, 18:34
Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.
Кирилл о компании Afto-сервисе , 08 ноября 2020, 13:59
Grigori о компании Рф-моторс , 04 ноября 2020, 18:16
Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству
Андрей о компании Лр-вест , 02 ноября 2020, 10:53
Не умеют обслуживать то что заявлено здесь
Видео: Замена сайлентблоков диффенциала на Subaru
Свежие вопросы автомастерским (замена сайлентблоков подрамника subaru outback br) в Москве
Тимур задает вопрос компании Auto-rad , 18 апреля, 19:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит ремонт редуктора переднего моста Туарег 2005 года? И когда можно подъехать
Возможно у вас пропаять приборку на фольцваген пассат б 3 задает вопрос компании Вилгуд , 18 апреля, 17:16
Не показывает температура, проверили датчики все в норме, осталось одно пропаять приборку. У Вас возможно? . Фольцваген пассат б 3. Спасибо.
Александр задает вопрос компании Tigerboxru , 31 марта, 16:21
Добрый день!
Не подскажите, устанавливаете ли Вы бронепленку на рено дастер?
Ремонт задней подвески субару форестер sg5
Subaru Forester не АТМО но МТ › Logbook › замена подрамника и сайлентблоков задней подвески+редуктору немного досталось
в очередной раз увидев свой ржавый подрамник возникло непреодолимое желание его заменить тем более все необходимое уже приобретено…
балку от forester sg купил на разборке за 100 р. или 300 р. уже не помню…но со всеми живыми сайлентблоками.понял что она немного не такая как идет в сф…
когда начал искать фото балок в нете, чтобы показать какие именно отличия есть, увидел что есть балки подписанные тоже как SG но они отличаются от моей контрактной SGшной…то есть они как на сф а есть с дополнительными ребрами жесткости…
и как выяснилось в процессе запрессовки новых сайлентблоков редуктора — немного отличается ширина места куда ставятся сайлентблоки редуктора но это не принципиально ровняем по той стороне где на шпильки редуктора накручиваются гайки…те по наружной грани так скажем…
та что верхняя на фото такая же как у меня сейчас стоит…
ну а раз меняем балку и снимаем всю заднюю подвеску то меняем все сайлентблоки.
про сайлетблоки:
6 тысяч обычного человека
и 6 тысяч субариста
а по артикулам получается следующее:
наименование кол-во обозначение на схеме артикул оригинальный артикул заменителя полиуретановый
по замене не возникло никаких проблем кроме одного длинного болта ступицы почему то закисла втулка пластиковая стопорная…немного выжгли и все пошло…
старые сайлентблоки оказались масума…5 лет только я проездил…сколько еще до меня история умалчивает…состояние у них было при этом не самое плохое и ничего не брякало в подвеске…но тк я решил уже лезть в подвеску то делать нормально и все сразу…
для перепрессовки советую с помощью заранее купленных сайлентблоков подобрать оправки для заперссовки и выпрессовки…особенно тех что с металлической обоймой.дюраль не используем от слова совсем и в ход еще пошли пластины 1 см толщиной размерами 15х15 см…перепрессовывали прессом 20 тон но больше 10 датчик не показывал…не знаю правда на сколько он точно показывал…
так как знал, что в процессе будем снимать редуктор и уже видел, что один из сальников на приводах подтекает купил оба и заменил их…сальники для так называемого Т типа редукторов у которых крышки боковые не как на коробке выкручиваются а просто сидят на 5 болтах…на обе стороны одинаковые их артикул Subaru 80673-2030 либо 80673-2200 сальник привода заднего редуктора…во всех бортовых пишут меняем и все…а чего там менять снимать не понятно поэтому описываю процедуру:
— выполняем работы над какой нибудь поверхностью которую не жалко либо легко отчистить, чтобы масло которое возможно потечет с редуктора ничего не испачкало
— очищаем все вокруг сальника чтобы ничего не просыпалось внутрь редуктора
— специальным съемником либо просто отверткой выбиваем наружу старый сальник никакие крышки откручивать не надо чтобы его извлечь
— очищаем посадочную поверхность
— устанавливаем новый сальник через оправку либо старый сальник, если удалось его вынуть без сильной деформации.
в процессе разбирали полностью механизм ручника после сборки отрегулировали стало лучше прежнего и сделали сход развал…
результатом проделанных работ очень доволен задняя часть стала более упругая а не просто бум бум по ямам а именно что подвеска есть и она работает…и это прям ощущается…и такое ощущение что даже машина по другому разгоняться начала и на газ реагировать…но скорее всего это уже последствия совсем другой истории=)))
Задняя подвеска Subaru Forester с 2002 по 2008 год
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Subaru Forester , ремонт карданных валов Subaru Forester , дифференциал Subaru Forester
3. Задняя подвеска
- Стабилизатор поперечной устойчивости
- Кронштейн стабилизатора
- Втулка стабилизатора
- Зажим
- Плавающая втулка
- Фиксатор
- Стабилизирующая тяга
- Задняя поперечная тяга
- Втулка (С)
- Втулка (А)
- Передняя поперечная тяга
- Втулка (В)
- Задняя втулка продольного рычага подвески
- Продольный рычаг подвески
- Передняя втулка продольного рычага подвески
- Крепление продольного рычага подвески
- Крышка (Защита)
- Шайба
- Задняя поперечная балка
- Крышка опоры стойки
- Опора стойки
- Самоконтрящаяся гайка
- Пылезащитный чехол
- Спиральная пружина
- Подрессорник
- Нижнее резиновое седло
- Амортизационная стойка
Задний стабилизатор
Снятие
1. Поднять транспортное средство.
2. Удалить стабилизирующую опору.
3. Отвернуть болт, который крепит стабилизатор к креплению стабилизатора.
Установка
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
- Метка, отмеченная на стабилизаторе
- Опознавательный цвет втулки
2. Всегда затягивать резиновые втулки, когда колеса находятся в полном контакте с землей и транспортное средство имеет собственный вес. Момент затяжки: стабилизирующая тяга к задней поперечной тяге 45 Н∙м, стабилизатор к креплению стабилизатора 25 Н∙м.
Проверка технического состояния
1. Проверить втулки на наличие трещин, усталости или повреждений.
2. Проверить стабилизирующую тягу на наличие деформации, трещин или повреждений.
3. При обнаружении каких-либо повреждений заменить элементы новыми.
Задний продольный рычаг подвески
Снятие
1. Ослабить гайки задних колес.
2. Поднять транспортное средство и снять задние колеса.
3. Удалить зажим заднего стояночного тормоза и жгут проводов датчика ABS скорости колеса.
4. Удалить болт, который крепит продольный рычаг к креплению продольного рычага.
5. Удалить болт, который крепит продольный рычаг к задней цапфе.
Установка
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
2. Всегда затягивать резиновые втулки, когда колеса находятся в полном контакте с землей и транспортное средство имеет собственный вес. Момент затяжки: стабилизирующая тяга к задней поперечной тяге 45 Н∙м, стабилизатор к креплению стабилизатора 25 Н∙м.
Примечание:
Проверить ровность колес и отрегулировать, если необходимо.
Задняя стойка
Снятие
1. Снять крышку стойки.
2. Ослабить гайки заднего колеса.
3. Поднять транспортное средство и снять задние колеса.
4. Удалить зажим шланги тормоза и снять тормозной шланг с задней стойки.
- Зажим тормозного шланга
- Тормозной шланг
5. Снять болты крепления задней стойки к цапфе.
Внимание:
Не подвергать тормозной шланг и жгут проводов датчика ABS скорости колеса чрезмерному натяжению.
6. Отвернуть гайки крепления опоры стойки к корпусу.
Установка
1. Закрепить опору стойки к корпусу новыми самоконтрящимися гайками. Момент затяжки 20 Н∙м.
2. Закрепить заднюю стойку к цапфе новыми самоконтрящимися гайками. Момент затяжки 200 Н∙м.
3. Установить тормозной шланг к нижней части стойки, потом вставить зажим тормозного шланга.
4. Опустить транспортное средство и затянуть гайки колеса. Момент затяжки 90 Н∙м.
5. Установить крышку стойки.
6. Проверить ровность колеса и отрегулировать, если необходимо.
Поперечный рычаг
Снятие
1. Ослабить гайки колеса. Поднять транспортное средство и снять колесо.
2. Снять стабилизаторы.
3. Снять жгут проводов датчика ABS скорости колеса с продольного рычага.
4. Отвернуть болты крепления продольного рычага к цапфе.
- Задняя цапфа
- Продольный рычаг
5. Отвернуть болты крепления поперечного рычага в сборе к задней цапфе.
6. Удалить ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) с заднего дифференциала при помощи приспособления 28099РА100, как показано на рисунке.
Внимание:
Будьте внимательны, не повредите боковой фиксатор втулки. Всегда использовать болт, показанный на рисунке, как точку поддержки для приспособления во время удаления.
7. Нарисовать метки выравнивания на регулировочном болте заднего поперечного рычага и поперечной балки.
8. Отвернуть болты крепления переднего и заднего поперечного рычага к поперечной балке, отсоединить поперечные рычаги.
Примечание:
Чтобы ослабить регулировочные болты, всегда нужно ослаблять гайки, придерживая головку регулировочного болта.
Установка
Установка производится в последовательности обратной снятию. Учитывая следующее:
- Подсоединить ШРУС к дифференциалу.
- Всегда затягивать втулки, когда покрышки находятся в полном контакте с землей и транспортное средство имеет собственную массу.
- Закрепить головку болта и затянуть гайку, при установке регулировочного болта.
Примечание:
Проверить ровность колес и отрегулировать если необходимо.
Задняя поперечная балка
Снятие
Внимание:
Не подвергать жгут проводов датчика ABS скорости колеса чрезмерному натяжению.
1. Отсоединить переднюю выпускную трубу и заднюю выпускную трубу.
2. Снять заднюю выпускную трубу и глушитель.
3. Снять задний дифференциал.
4. Поместить домкрат под поперечную балку.
5. Отвернуть болты крепления поперечной балки к корпусу транспортного средства и потом снять поперечную балку.
6. Нарисовать метки на заднем болте поперечного рычага и поперечной балки.
7. Снять передний и задний поперечный рычаг.
Установка
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
2. Всегда затягивать резиновые втулки, когда колеса находятся в полном контакте с землей и транспортное средство имеет собственную массу.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.
Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется
Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.
- Рвутся сайлентблоки передних рычагов
Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.
Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.
- Повреждения ступичного подшипника
Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.
- Разрушение шаровой опоры
Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:
- раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
- скрип при повороте рулевого колеса
- стук в передней части автомобиля
- Течь амортизаторов
Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.
Рулевое управление. Не маскируйте проблему
Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.
- Течь гидроусилителя руля
Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:
- при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
- при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
- при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки
Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.
- Преждевременный износ втулок
Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.
- Отклонение от нормативного значения люфта рейки
Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:
- стук в рулевом приводе на неровном покрытии
- шум при повороте колеса
- вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса
Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.
Двигатель Субару. Почему растет аппетит
Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.
- Тонкие и слабые маслосъемные кольца
Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.
Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.
- Слабая прокладка ГБЦ
Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.
Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.
Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай
МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.
- Рывки и удары четырехступенчатой АКПП
Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.
Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).
Subaru отзывает в РФ кроссоверы XV и Forester: задняя подвеска может развалиться
Под отзыв попали кроссоверы, произведённые в период с 2017 по 2019 год и реализованные в нашей стране официальными дилерами Subaru. На них необходимо проверить крепления стабилизатора поперечной устойчивости в задней подвеске, болты которых могут со временен ослабнуть и выпасть.
Объявленный в России отзыв — часть глобального, в США его, например, объявили ещё в середине апреля и американское Национального управление безопасностью дорожного движения (NHTSA), как обычно, сообщает больше подробностей о выявленном дефекте, чем наш Росстандарт.
В США проблемы с задней подвеской на Subaru Crosstrek (так в этой стране называется модель XV) и Forester были выявлены ещё в феврале 2018 года: один из клиентов пожаловался на механический шум в районе заднего моста. В ходе проверки выяснилось, что шум вызван ослабшими креплениями стабилизатора поперечной устойчивости. Последующие наблюдения за другими автомобилями тех же моделей показали, что из-за широкого поля допуска размеров деталей узлов крепления болты в них могут встать неправильно, то есть с перекосом, и со временем открутиться, особенно если момент затяжки был на нижней границе допустимых значений.
В марте этого года после серии испытаний компания Subaru поняла, что при езде по плохим дорогам подвеска с ослабшими креплениями стабилизатора может не только греметь, но и спровоцировать аварию: незакреплённые должным образом кронштейны могут контактировать с тормозными шлангами и повредить их. В итоге было принято решение провести масштабную отзывную кампанию, хотя ни одного происшествия в связи с выявленным дефектом пока официально не зафиксировано. В США по отзыв попали более 400 тысяч кроссоверов, в России — 7248, список их VIN-номеров можно скачать здесь.
На сайте NHTSA опубликована методичка для ремонтников. Из неё следует, что если все болты в креплениях стабилизатора на месте, их просто следует в два этапа затянуть с моментом 35 Нм. Если один или несколько болтов отсутствуют, то нужно сначала проверить всю заднюю подвеску не предмет повреждений (тормозные шланги, полуоси, стабилизатор и подрамник) и если повреждения есть, заменить повреждённые детали новыми. Только после этого можно вставить в крепления стабилизатора недостающие болты и затянуть их с нужным моментом.
Напомним, что летом прошлого года Subaru XV пережил рестайлинг, но до России обновлённые машины добрались только в марте этого года. У соплатформенного Subaru Forester обновление ещё впереди.
Замена задних тормозных колодок Субару Форестер SH
Изначально я хотел написать пост про замену как задних, так и передних тормозных колодок на Subaru Forester, однако, судя по моей манере езды, а также количеству наматываемого километража (в среднем я проезжаю около 10,000 км в год) это произойдет еще ооочень и очень нескоро. Так что на этот раз расскажу только про замену задних колодок, звиняйте!
1. Открываем дверь багажника, приподнимаем крышку отсека с запаской и прочими инструментами, достаем домкрат, загогулину слева и мешочек с ключем для откручивания колесных гаек:
2. Ставим домкрат под машину, поддомкрачиваем до того, как колесо оторвется от земли, откручиваем все пять гаек колеса буквально на пол-оборота. А затем поддомкрачиваем повыше, чтобы колесо свободно висело над землей, откручиваем гайки полностью и снимаем колесо:
Для наглядности покажу ротор заднего колеса и тормозной суппорт поближе:
4. С задней стороны тормозного суппорта есть небольшое окошко, через которое можно проинспектировать степень износа колодок не снимая суппорт (более того, при наличии небольшого зеркальца это можно сделать не снимая колеса):
5. Откручиваем ключем на 14 верхний болт с задней стороны суппорта, предварительно побрызгав на него вэдэшкой (WD-40). Если болт не откручивается вам с большей долей вероятности может также потребоваться резиновый молоток, которым можно слегка постучать по ключу:
6. Откручиваем тем же ключем нижний болт с задней стороны суппорта:
7. Аккуратно снимаем суппорт с ротора и отводим его в сторону:
8. Вынимаем старые колодки:
И затем с передней:
10. Поскольку толщина новых колодок больше, нам потребуется ужать поршень тормозного суппорта с помощью тисков и старых колодок. Вгоняем поршень до тех пор, пока в образовавшееся пространство не влезут новые колодки. Надеюсь, проиллюстрировал доходчиво и понятно:
11. Ставим тормозной суппорт на место, закручиваем оба болта с его задней стороны:
12. Ставим колесо назад, накручиваем гайки, раздомкрачиваем до тех пор пока колесо не коснулось земли, затягиваем шайбы, раздомкрачиваем полностью.
13. Повторяем все тоже самое но уже для второго заднего колеса. Поддомкрачиваем, затем откручиваем 5 гаек, снимаем колесо:
14. Откручиваем два болта тормозного суппорта ключем на 14:
15. Отводим тормозной суппорт в сторону, вынимаем старые колодки:
Норм? Или не норм?
И затем с передней:
17. Ужимаем поршень тормозного суппорта с помощью тисков и старых колодок:
18. Ставим тормозной суппорт на место, закручиваем оба болта с его задней стороны. Накидываем колесо, закручиваем гайки, раздомкрачиваем:
19. Делаем пробный выезд, тестируем и идем попивать пивко:
20. На всякий случай, используемый набор интрументов:
На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек
Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%
Читайте также: