Замена заднего привода на ниссан х трейл

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Задний редуктор Ниссан Х-Трейл

Задний редуктор состоит из главной передачи с дифференциалом и электромагнитной муфты. Редуктор на Ниссан Х-Трейл установлен на заднем подрамнике.

Он предназначен передавать крутящий момент от карданного вала на приводы задних колес. Крутящий момент поступает от двигателя через раздаточную коробку. Электромагнитная муфта служит для отключения заднего привода.

Главная передача редуктора — гипоидного типа, собранная в алюминиевом картере вместе с дифференциалом.

Задний редуктор Ниссан Х-Трейл:

1 - привод заднего колеса;

2 - задний подрамник;

3 - фланец хвостовика;

4 - карданная передача;

5 - электромагнитная муфта;

6 - картер.

Назначение муфты — перераспределять крутящий момент от мотора к задним колесам, в соответствии с выбранным режимом привода. Муфта позволяет разъединять и соединять вал ведущей шестерни главной передачи редуктора Ниссан Х-Трейл с карданной передачей. Блокировка происходит с помощью соленоида (электромагнита).

3 цикла работы заднего редуктора Ниссан Х-Трейл:

1. В режиме 2WD, напряжение питания на соленоид не поступает. Муфта разблокирована и крутящий момент на задние колеса не передается. Трансмиссия работает, как на переднеприводном автомобиле.

2. В режиме AUTO, в зависимости от разности вращения колес, блокировка муфты происходит автоматически. При движении транспорта в обычных условиях, когда задние и передние колеса вращаются с одинаковой скоростью, муфта разблокирована. Весь крутящий момент поступает на передние колеса. Если переднее колесо, или колеса, начнут вращаться быстрее, по команде электронного блока управления, в течении 0,1 сек. на соленоид поступит напряжение питания. Он блокирует муфту, и, как следствие, крутящий момент распределяется между задними и передними колесами в соотношении 50/50. Как только сцепление всех колес с дорогой станет одинаковым, вся мощность вновь начнет передаваться на передние колеса.

3. В режиме LOCK, муфта постоянно находится в заблокированном состоянии, поэтому постоянно задействуется задний привод. Этот режим используйте только на бездорожье, так как на автомобиле отсутствует межосевой дифференциал.

Для исключения дополнительной нагрузки на детали трансмиссии, при увеличении скорости выше 10 км/ч, режим LOCK выключится автоматически и система перейдет в режим AUTO.

Весь механизм электромагнитной муфты закрыт алюминиевым кожухом и крепится болтами к картеру главной передачи и дифференциала. В случае неисправности муфты, такая конструкция позволяет ее заменить, при этом не снимая картер редуктора с автомобиля.

В процессе использования Ниссан Х-Трейл, необходимо регулярно проверять уровень масла в картере заднего редуктора, и заменять масло в соответствии с плановым ТО.

Признаки неисправности редуктора Ниссан Х-Трейл:

ошибка на приборной панели;
посторонний шум со стороны задней оси, который может иметь самую разнообразную частоту и тональность;
рывки автомобиля при движении на небольшой скорости;
наличие масляных пятен на месте стоянки автомобиля и на корпусе редуктора;
несвоевременное включение и отключение заднего привода, вызывающее дискомфорт в процессе движения;
невозможность подключения задней оси в работу даже в режим LOCK.

Примечание:

Эти симптомы не всегда бывают вызваны механическим повреждением деталей редуктора. Иногда подобные признаки характерны для сбоя в управляющей цепи электромагнитной муфты редуктора.

Масло в редуктор Ниссан Х-Трейл

Маcло для гипоидных передач Nissan Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90.

При отсутствии рекомендуемого оригинального масла, допускается использование трансмиссионного масла для гипоидных передач качеством по API GL-5 и вязкостью SAE 80W-90.

Заправочный объем масла в редукторе — 0, 55 л.

Примечание:

Как заменить масло в заднем редукторе Ниссан Х-Трейл, смотрите здесь.

Ремонт заднего привода.(полуоси и редуктор заднего моста.)

Всем здравствуйте! Как то проезжал мимо застрявшего кросовера водитель попросил выдернуть. Отказать не мог. И при первом же рывке в задней части авто послышался, что то подобие выстрела глухого. Я не придал значения, но его я вытащил. И чуть позже понимаю, что машина стала переднеприводной на панели всё в порянке горело 4wd. Загляныв под машину увидел картину: Прогнила полуось и обломилась.

Начал поиски донора. Новую даже не думал брать, но цену посмотрел, так и думал космицеская 11000. На разборке оказалось к счастью 2 шт. Одна 90000 км. пробег 1000 р., вторая 40000км. 2000 р. Взял за 1000 и в гараж ставить. Я уже как то снимал Задний редуктор. Процедура не сложная я даже машину на домкраты не поднимал, не нужно. Только ступичные гайки открутил и усё. У меня днище всё в броне, так что бы добраться до редуктора надо снять две защиты: заднего бампера и защита редуктора.

Далее две перекладины на заднем подрамнике кл. 17 . Кардан 4 болта кл. 13 только заднюю крестовину. И гайка кл. 16 в задней часть редуктора с подрамника. И остаётся два длинных болта кл. 18 держат редектор сверху через кронштейн. Эти болты с завода закисают на смерть обычно, тогда я их спиливал в этот раз без проблем открутил. Дальше отключил фишку муфты и два тонких шланга сапуна с передней части и с задней часней части. И монтажкой отжал привода от редуктора. Самое сложное из всего этого, это выдернуть редкутор с места и тяжелее его туда поставить там всё в милиметрах стоит друг то друга. И так редуктор я вытащил. Новую полуось я шруз и трипод забил новой смазкой и обжал хомутами и решил дай гляну вторую целую полуось и каково моё удивления было и вторая полуось прогнила. Пришлось и вторую брать за 2000. Вторую тоже смазал и обе оси зачистил от ржи и покрасил черной краской от ржавчины.

И поставил их на авто. Я крутонул редуктор за хвостовик и понял переборка не избежна и при сливе масла было море стружки с него и кто му же крутится с заеданием. Вскрыл заднюю крышку, короче пришлось поставить старые шестерни которые у меня были потому как эти разбило напрочь.

Сальники вреде как живые были. Пришёл к выводу надо броть моноблок в редуктор. Тот хоть крепче. Да чтоб вытащить полу оси пришлось снять задний стабилизатор полностью, мешал. Это даже и лучше, заодно его зачистил покрасил и втулки новые поставил.

Замена заднего привода на ниссан х трейл

Nissan X-Trail T31. Утечка масла из коробки передач

Причины утечки масла из коробки передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношены сальники первичного вала, механизма переключения передач или валов привода колес	Замените неисправный сальник
Утечка масла через стыки картера	Отремонтируйте коробку передач
Утечка масла через датчик заднего хода и датчик скорости автомобиля	Датчик заднего хода установите на герметик. Замените резиновые уплотнительные кольца датчика скорости

Утечка рабочей жидкости автоматической коробки передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Утечка жидкости из коробки передач через уплотнение поддона картера	Потеки жидкости на картере коробки передач. Подтяните винты крепления поддона, замените прокладку поддона
Течь жидкости из-под указателя уровня	Вставьте указатель до упора, при необходимости замените его
Течь жидкости из штуцеров трубок охладителя	Подтяните штуцеры

Основные причины протечек масла из коробки передач

После фиксации первых признаков следует сразу же выявить место утечки. Выявить его можно под капотом или под днищем, предварительно загнав авто на яму. К дефектным явлениям чаще всего приводят:
-люфт первичного вала коробки передач;
-износ сальников;
-износ поверхности валов;
-разрушение уплотнительного компонента на валу привода спидометра;
-ослабление болтов, скрепляющих корпусные единицы КП;
-повреждение герметизирующих прокладок.
-не полностью завернутая сливная гайка;
-неплотно вставленный в штатное место контрольный щуп;
-не завернут до упора датчик заднего хода.

Причины, которые приводят к протечкам трансмиссионной жидкости

-изнашиваются сальники и уплотнители;
-может быть изношена поверхность валов в месте установки сальников;
-возникают люфты первичного вала коробки;
-ухудшаются свойства герметика между элементами и частями КПП (задняя часть, картер коробки, корпус сцепления);
-происходит ослабление крепежей и болтов, которые стягивают детали в месте соединения;
-возможен износ уплотнительного элемента на валу привода спидометра;
-утечка масла происходит по причине недостаточной затяжки или дефектов уплотнения в месте установки сливной пробки КПП;
-щуп КПП может быть вставлен не до конца;
-недостаточно надежно закручен датчик заднего хода;
-в корпусе КПП имеются трещины и другие дефекты в результате повреждения, смещения деталей и т.д.;

Как устранить неисправности

В случае обнаружения течи масла из стыка между корпусами КПП необходимо демонтировать коробку скоростей и осуществить частичную ее разборку. Стыковые плоскости тщательно очищаются от старого уплотнительного слоя и обезжириваются. Далее следует нанести на сопрягающиеся компоненты герметик и собрать агрегат.

Выработка валов в местах контакта с сальником ведет к появлению масляных потеков. Выход из положения довольно прост: запрессовка нового уплотнения выполняется не до упора. Делается это в целях обеспечения трения рабочей плоскости сальника по неизношенному месту вала. Чтобы уплотнитель не перекашивался, допускается использование дистанционной прокладки.

замена раздатки Xtrail T31 или сочинение на тему

Как я провел выходные ;о)
Мини-отчет, может кому полезно будет. x-Trail T31 2008 г. 2,5 варик, пробек 60 т.к.

Предыстория: на холодную трансмиссию при начале движения (под нагрузкой) слышался явный хруст и машина подергивалась первые 5-10 м. Потом всё проходило. На прогретой трансмиссии данных симптомов не наблюдалось. После разгона до 70-80 км/ч появлялся шум (рокот). Грешил на варик, ездил в сервисы разные, машину вывешивали, слушали стетоскопом, ничего криминального не выявили, за исключением опилок металлических в раздатке и небольшого шума от неё.

Начались поиски раздатки, обзвонил много фирм, долго меня уверяли, что раздатка от 2,5 такая же как от 2,0 - НИФИГА ПОДОБНОГО! Как выяснилось, корпус одинаковый, валы разные, имейте это в виду. В итоге раздатка с пробегом 15 тык. была куплена за 8 тыр. на разборке около м. Академическая у мужиков.

Приехал менять в частный сервис (меняли с механиком вдвоем) и мне спокойней, что всё закручено будет, и ему помощь. (он был не против, т.к. мы друг-друга знаем)

Процесс (если кому интересно будет):

1. снимаем защиту
2. сливаем 2-3 литра масла с MCVT (чтоб потом не облиться)
3. откручиваем шаровые от рычагов 2 болта, рулевую рейку 2 болта, кости в местах крепления к стабилизатору 2 болта.
4. откручиваем подрамник 8 болтов - снимаем
5. снимаем выхлопную с гофрой (от коллектора до средней части)
6. откручиваем кардан 4 болта
7 откручиваем крепеж промежуточного подшипника правого привода (8 болтов), вынимаем весь шрус целиком.
8 откручиваем 5 болтов раздатки - винимаем аккуратно из варика.
9 ставим новую раздатку, собираем в обратной последовательности.
10 заливаем масло в варик и раздатку.

Время с 10.00 до 14.30 (с 3-мя перекурами по 5 мин)

Заводим, крутим, слушаем - тишина.
Покатался неделю - хруст под нагрузкой пропал (это порадовало), но зато стал отчетливо слышен гул с зади (раньше звук расплывался по всему салону) и на вывешенных коолесах без нагрузки подшипники ступиц себя не проявляли никак.

Плюнул на всё это и заказал у Андрюхи AB (спасибо ему огромнейшее за оперативность), две ступицы задних, т.к. другой причины гула я уже не видел. ;о)

Процесс замены задних ступиц:

1. снимаем колесо
2. снимаем суппорт целиком (вместе с колодками) 2 болта
3. снимаем шплинт, откручиваем ступичную гайку, сбиваем тормозной диск.
4. откручиваем ступицу (4 болта) датчик АБС снимать НЕ НАДО. Он не заходит в ступицу как на переднем колесе.
5. выдергиваем аккуратно ступицу (можно съемником, можно молотком слегка из стороны в сторону)
6. собираем в обратном порядке.

Вторую сторону сделали за 15 мин ;о)))

В итоге - старые подшипники (держа в руках) опять никак себя не проявляли. Я бы сказал, они крутятся как новые! Такая же ситуация была у меня с передними ступицами, крутятся как новые, без видимых дефектов, но при этом гудят как Боенг 747 на взлёте ;о)

НО ЗАТО! Гула теперь нет. Наконец то я от него избавился! Машина начинает опять радовать! ;о)))

Что было со старой раздаткой - провернулся опорный подшипник вала в корпусе! (видимо брак) И на холодную под нагрузкой проворачивалась наружная обойма, вместо шариков! Она точила корпус аллюминиевый, отсюда стружка в масле (как перламутр) а на пробке стружки нет, т.к. алюминий не магнитится.

Замена передней и задней ступицы на Nissan X-Trail T30, T31

Следствием надвигающейся проблемы может стать плохая управляемость автомобиля из-за люфта колеса, перегрев тормозных дисков. Для уверенности поднимите домкратом автомобиль и проверьте колесо на люфт. В результате ступичный подшипник может полностью испортиться и заклинить.

Мы крайне не рекомендуем затягивать с ремонтом. Последствия заклинившего колеса на большой скорости будут плачевными для вас и окружающих!

Источник фото: www.drive2.ru/r/nissan/1568833/

Предназначение подшипника ступицы

Колесо машины в исправном состоянии вращается легко в заданной плоскости. Чтобы так было, конструкторы снабдили ступицу подшипником, который отвечает за беспрепятственные вращения колеса. Он также гарантирует, что колесо не будет ходить из стороны в сторону.

Особенности ступицы в Nissan X-Trail

Ступичный подшипник является несущей опорой, которая принимает на себя механические нагрузки и удерживает весь узел. Именно так он обеспечивает устойчивость движения машины. На него оказывают воздействие несколько сил, поэтому его изготавливают из материалов с повышенной прочностью.

На передних ступицах Ниссан Х-Трейл установлен 2-х рядный конический роликовый подшипник. Это обусловлено тем, что нагрузка передается на переднюю ось автомобиля. В задней подвеске установлен 2-х рядный роликовый или радиальный подшипник.

Замена передней ступицы

Существует 2 способа её снять. Чтобы определить, каким из них воспользоваться, нужно обратить внимание на сборку автомобиля (японская или европейская), его комплектацию, год выпуска. Принципы снятия одинаковые, но понадобится другой набор ключей.

В случае если первый способ не получается всегда можно воспользоваться следующим.

Источник фото: www.drive2.ru/r/nissan/466146476884493226/

Первый способ: через верх от стойки:

Снимается колесо.
Откручиваются 2 болта с гайками № 21от стойки. Для лучшего снятия со стойки гайки и болты предварительно заливают ВД – 40.
Снять суппорт – открутить 2 болта № 19. Снять скобу. Для удобства поднимаем суппорт и закрепляем пластиковыми хомутами к пружине амортизатора.
Снимаются провода, ведущие к датчику ABS (Анти блокировочная система колес). Производится подготовка для лучшего снятия. Крепление ABS зажимаются пассатижами и легкими движениями вытягиваются, стараясь не повредить крепления. Можно также использовать строительный нож и пассатижи для выполнения этой процедуры. Для сохранности проводов отодвинуть в сторону кузова, при возможности временно закрепить.
Щеткой-насадкой для болгарки зачищается резьба полуоси. С помощью зубила и молотка или отвертки отгибается стопор, откручивается гайка на № 32 по центру ступицы (привод от кулака).
Откручивается тормозной диск.
Подать ступицу на себя.
Отворачиваем 4 болта крепления ступицы, ключом № 17.
Наклоняется стойка вместе со ступицей. Рулевая тяга остается на месте. Развернуть ее в сторону демонтажа.
Снимаем ступицу.
Устанавливается новый ступичный узел.
Собрать все в первоначальный вариант.

Снимается старая ступица и устанавливается новая в течение 30 минут. Такой период работы получается при правильном соблюдении последовательности с использованием подготовленного инструмента и предварительной обработки проржавевших деталей.

После такого метода ремонта обязательно нужно проверить развал-схождение на СТО.

Источник фото: www.drive2.ru/r/nissan/4062246863888357046/

Второй способ: снять с шаровой опоры

Снимается колесо, откручиваются 5-ть гаек.
Откручиваем рулевую тягу, болт ключом на № 14. Предварительно все обрабатывается WD-40.
Отсоединить провод, датчика ABS. Как описано в первой схеме.
Отсоединить скобу тормозного суппорта, открутив 2 болта.
С полуоси снять болт со стопорным кольцом. Расшплинтовать центральную гайку при помощи отвертки и пассатижей, иногда используются плоскогубцы, если нет пассатижей. После этого следует открутить гайку № 32.
Снять тормозной диск.
Накидным ключом на №17 откручиваем 4 болта, снимаем ступицу.

Меняем на новую и устанавливаем в обратной последовательности.

Данный метод хорош тем, что после замены ступицы не нужно отправлять машину на диагностику развал схождения. Узел не снимается со стойки.

Источник фото: www.drive2.ru/r/nissan/4062246863888357046/

Третий способ: Комбинированный

Если есть необходимость, то ступицу можно отсоединить полностью, проделав все операции по демонтажу двумя предыдущими способами.

содержаниеРассчитайте среднерыночную стоимость ремонта

Замена подшипника задней ступицы

Замена заднего подшипника Ниссан Х-Трейл занимает 2,5 часа.

Источник фото: www.drive2.ru/r/nissan/1024945/

Необходимые инструменты

Не нужно приобретать какое-то особое оборудование, чтобы выполнить замену ступицы. Достаточно приобрести качественный ступичный узел. Оригинальные детали отличаются лучшим качеством.

Ключ и головки № 14, №17, № 18, № 19, №22, №32.
Пассатижи.
Плоскогубцы.
Молоток.
Трещотка.
ВД-40.
Тупое зубило, чтобы не повредить механизмы.
Болгарка с насадкой-щеткой. Она снимает загрязнение с поверхностей. Если болгарки нет под рукой, то можно использовать обычную щетку по металлу.

Дополнительные пояснения мастера

Использование ВД-40 облегчает процесс работы по демонтажу. Если данной жидкости нет, то подойдет уксусная кислота. Нанести за несколько часов до ремонтных работ или даже оставить на ночь. Химические средства разъедают ржавчину и грязь, что значительно ускоряет процесс замену.

Если демонтаж производится в срочном порядке, то почистить болты металлической щеткой и нанести жидкости, разъедающие ржавчину минимум на 10 – 12 мин.

Перед установкой направляющих болтов обязательно смазывать их универсальной высокотемпературной смазкой, например, МС-1600. Это средство помогает при последующем монтаже без усилий за короткий период сделать замену без дополнительных замачиваний. Она предотвращает коррозии и закисания.

Процесс замены лампы в переднем бампере Nissan X-Trail достаточно прост. Однако у неопытных владельцев могут возникнуть сложности.

В процессе замены ступичного подшипника стоит обратить внимание на подключение датчиков антиблокировочной системы колеса. При неправильном монтаже система перестанет считывать информацию с датчика. Данную проблему легко избежать, если устанавливать целый ступичный узел.

На Nissan X-Trail устанавливают как неразборную, так и разборную переднюю ступицу с двухрядным подшипником, он подлежит замене при 60 000 пробеге. В неразборной ступице при изнашивании подшипника выполняется полная замена ступицы в сборе с подшипником.

Как проверить качество ремонта?

Когда еще машина на домкрате проверяется люфт колеса. Проверяется развал схождения на ТО. Данная процедура необходимо, потому что разбирался целый узел. Если есть недостатки, то лучше там же наладить автомобиль.

Nissan X-Trail T32 – Присматриваем и прислушиваемся Обзоры б/у автомобилей

Очередной раз анализируя статистику подбора и проверки подержанных машин, сам по себе напросился необычный вывод – по сей день предыдущее поколение Nissan X-Trail смотрят и ищут гораздо чаще, чем новую генерацию в кузове T32.

Причин этому может быть много: от текущей экономической ситуации до распространяющихся стереотипов по поводу российской сборки. Много раз, общаясь с автолюбителями приходилось слышать, что сейчас Ниссан сейчас уже не тот, что мы знаем раньше. Чтобы это смелое заявление подтвердить или опровергнуть, давайте подробнее разберемся во всех поломках и неисправностях, которые случаются с X-Trail в кузове T32 и узнаем, с чем придется иметь дело при покупке подержанного варианта.

Бензиновые крепыши

Познакомившись с моторной линейкой поближе, становится понятно, что ресурс и надежность мотора останется без вопросов и всё потому, что двигатели практически те же самые, что использовались для предыдущего «Хитрилы».

Вот возьмем, 2-литровый MR20DD. Что его отличает от былого MR20DD? Всего-то фазорегуляторы, да непосредственный впрыск, что разогнали лошадей до 144 сил. И всё. В остальном MR20DD – всем знакомый надежный цепной агрегат, который способен 300 000 км проехать без сучка и задоринки при условии своевременной замены расходников.

Однако, пара негативных моментов всё же нашлось. Мотор придется периодически осматривать на наличие подтеков масла, особенно поддон и переднюю крышку двигателя (крышка цепи). С подобными «соплями» сталкивается чуть ли не каждый владелец X-Trail с 2.0 на разных сроках эксплуатации. Решается проблема логично просто – герметизацией, то бишь «переклеиванием» разъема потекшего элемента. Недорого и эффективно.

Вторая проблема возникла из-за стремления ниссановцев догнать конкурентов по характеристикам, добавив непосредственный впрыск. Лошадей может и прибавилось, но не столько, сколько лишнего геморроя. Возросшая требовательность к качеству топлива ожидаемо привела к тому, что не особо озадаченные выбором заправки владельцы, сталкиваются с пропаданием тяги и увеличение расхода бензина. Таким образом забиваются и коксуются сопла форсунок, из-за чего их придется снимать, промывать и радоваться добавленным трем лошадиным силам дальше.

На б/у рынке «Икстрейлов» 2.5-литровый (171 л.с.) агрегат QR25DE ценится выше всего. Наверное, так и должно быть, ведь он занял место под капотом T32, не претерпев изменений. Естественно, ресурс, как минимум не уменьшился. Более того, проблемы с форсунками, как у младшего агрегата не беспокоят, да и вообще слабых мест тут практически не осталось, если не учитывать те же самые масляные течи поддона и передней крышки мотора. Эдакое небольшое масляное пятно на почти безупречной репутации.

Ироничный дизель

Нравятся мне «реношные» дизели – простые, неприхотливые, ресурсные. Мотор 1.6 по имени R9M не стал бы исключением, если бы не стремление сэкономить на миллилитрах при помощи системы старт-стоп. Все автолюбители старой школы в курсе, зачем нужен турботаймер и чем может обернуться остановка турбированного двигателя без минуты простоя на холостых. То, о чем предупреждали, то и происходит: средний ресурс турбины составил около 150 ткм; при том, что у некоторых наддув не доехал и до 100 ткм. Перегрев и закоксовывание каналов нагнетателя делают свое дело.

Не обошлось и без иронии. Кто-то из инженеров электронщиков случайно или намеренно создал диверсанта, который включает, как бы это странно не звучало, «полезную неисправность». Если говорить проще, в электрике X-Trail T32 встречаются случаи отказа системы старт-стоп из-за поломки управляющего реле. И я бы на вашем месте ничего не стал с этим делать. Как вариант, можно починить реле, чтобы не горело никаких ошибок, но функцию глушения двигателя в пробке лучше отключить. Не сэкономит она вам ничего.

Вариатор и его сроки жизни

Классический «автомат» на X-Trail больше не встретить. Дизельный мотор можно застать только с надежной и неприхотливой механической коробкой, а для бензиновых агрегатов ожидаемо предусмотрели вариатор, только не старый знакомый JF011E, а свежеиспеченный JF016E поколения CVT-8.

Ходовые качества такой коробки владельцы оценили позитивно – не каждый обыватель сможет отличить этот вариатор от традиционного «автомата». Правда, если заговорить о слабых местах и ресурсе, то здесь впечатление уже неоднозначное. С одной стороны, количество брака по отзывам снизилось на порядок. Бывают, конечно, случаи преждевременного износа, но повальными их назвать невозможно – повода никакого нет. С другой – общий ресурс немного снизился. Былой JF011E на предыдущем X-Trail при должном уходе мог пройти 250 ткм, JF016E под капотом T32 и до 200 тысяч дотягивает далеко не всегда.

Самое главное – при появлении первых рывков при разгоне не затягивайте с диагностикой и ремонтом, иначе к замене изношенного пластинчатого ремня могут прибавиться конусы, маслонасос, гидроблок и другие узлы. Ещё лучше, если на 150-ти тысячах в качестве профилактической меры поменяете ремень даже в отсутствие признаков износа. В разрезе следующих 100 000 километров такой подход только сэкономит деньги.

Иногда стоит поглядывать на место соединения двигателя с вариатором. Бывают случаи течи сальника КПП, а это чревато преждевременным выходом смазки и… сами понимаете, чем ещё.

Про периодическую замену масла в вариаторе (каждые 40 ткм), думаю, говорить не стоит – это главное правило долголетия. Меня, как автоподборщика также смутила пропажа из конструкции коробки масляного щупа. Раньше было понятнее. Можно было по цвету-запаху смазки и наличию стружки приблизительно оценить качество ухода за вариатором, то теперь при покупке подержанного авто придётся полагаться только на внешний осмотр, данные компьютера и субъективные ощущения во время тест-драйва. CVT и так не предсказуем, а тут у нас отняли ещё один фактор проверки. Обидно.

С полным приводом же у Nissan X-Trail и так особых проблем не было и T32 «обрадовать» нас нечем, ибо электромагнитная муфта в приводе задней оси осталась прежней; только блок управления другой – завязанный с системой ESP. Если что-то и случается с магистралью подачи крутящего момента на задние колеса, так это износ крестовин карданного вала, особенно, у любителей нырнуть в лужу по лесной дороге. В остальном без замечаний и проблем.

Прибереги нервишки

В ходовой части нового «Икстрейла» революций также не было; не любят японцы портить то, что и так работает. От того и слабые места схожи с теми, что уже известны давным-давно. Одно из таких – сайлентблоки переднего подрамника и рычагов. К 100 ткм вся эта резинотехническая братва обычно сменяется полностью, либо уже требует срочной ротации. Примерно столько же крутятся ступичные подшипники и маячат стойки стабилизатора.

Зато в задней многорычажке тишина и спокойствие как минимум на протяжении 200 000 километров.

Весёлая CAN-шина

Также, как и в случае со скрипами, трудно будет найти владельца X-Trail T32, которого не застали врасплох проблемы с электрооборудованием из-за нарушения контакта в одном из нескольких разъемов CAN-шины. Перестать работать может что угодно: мультимедиа, климатическая система; может заглохнуть мотор или отказать электроусилитель руля в самый интересный момент. Сюрпризов много, решение одно – перепайка всей магистрали CAN-шины до проблемного участка.

Если ЭУР не работает в первые минуты после запуска автомобиля, то скорее всего слабым местом оказался аккумулятор, который по отзывам владельцев редко выполняет свои обязанности более 3-х лет, особенно в тесном сотрудничестве со злосчастной системой старт-стоп.

В остальном электрика Nissan X-Trail T32 напоминает типичного «японца» – всё всегда включается и работает безотказно.

Гадаем о пробеге

Пробег «Хитрила» никуда не записывает, кроме приборной панели, то есть ни активных, ни скрытых дублей километража в блоках не найти даже дилерским сканером Consult III. О достоверности пройденного пути остается только субъективно обсуждать и спорить – то есть гадать на сервисной книжке, на базах ТО. И, конечно, на износе самого автомобиля. На версиях с вариатором можно узнать моточасы.

При должном опыте сделать это с небольшой долей погрешности можно, но только стоит учесть всю бюджетность материалов. К примеру, водительское кресло к 100 000 км порядком продавливается, начинает выкрашиваться поролон, перестает выполнять свои функции боковая поддержка. Рулевое колесо тоже не из кожи молодого ягненка – затирается к 50-ти тысячам. Пластик на центральной консоли и панели приборов зашаркивается. В общем, всё, как у ценового конкурента Toyota Rav4.

Кузов и лакокрасочное покрытие X-Trail под стать внутреннему убранству. В целом неплохо, но есть пара тройка недоработок, которые возможно придется приводить в порядок. К примеру, штатное лобовое стекло жуть как боится камушков, даже самых маленьких – трескается, поэтому даже мелкие сколы лучше отдавать на ремонт.

Второе слабое место поселилось совсем рядом с «лобовухой»; в народе этот пластиковый пыльник называют «жабо». Так вот, это «жабо» не любит сидеть в притирочку со стеклом, со временем его даже начинает коробить, пока его принудительно не приклеят. То же самое можно сказать и о хромированных покрытиях по отношению к пластику. Сплошные отторжения.

Стоит ли покупать Nissan X-Trail T32 с пробегом

Да, Т32 стал динамичнее и комфортнее и, как следствие, сложнее по технической части и электрике, повысилась планка требований к качеству топлива. Однако, назвать «Хитрилу» этого поколения «сыпуче-ломучим» язык никак не повернется. Всё-таки большинство владельцев слушают скрипы, пропаивают CAN-шину, а в остальном проблем не знают.

Перед тем, как решиться на покупку версии на вариаторе с пробегом более 100 000 км нужно учесть, что неизвестный остаточный ресурс коробки будет тревожить и мешать спать, особенно если в бюджете не заложено тысяч рублей так семьдесят на возможный ремонт. Кто его знает, кто и как до вас ездил; при этом сервисная книжка не может послужить гарантией аккуратности. Поэтому оптимальным выбором среди Nissan X-Trail на вторичке будет версия с мотором 2.5 на вариаторе и пробегом до 70 ткм.

На практике подбора авто встречались и варианты после крупных ДТП и со скрученным пробегом, но технически убитых не было ни одного. Тут, конечно, точно не скажешь, то ли основная аудитория у этой модели такая спокойная и аккуратная, как любители Volvo, то ли машина аки 105-ый Крузак крепка и ничего ей не страшно. Неважно. Важно, что на рынке подержанных машин можно найти себе надежный среднеразмерный кроссовер Nissan X-Trail T32 по хорошей цене и сделать это будет достаточно легко из-за относительно небольшого спроса на вторичке.

Конкуренты

Самым близким по цене и надежности среднеразмерным кроссовером для X-Trail T32 будет Renault Koleos, собранный на той же агрегатной базе, а также другой «японец» по имени Mitsubishi Outlander, который оснащен точно тем же вариатором, но с другими настройками. Чуть повыносливее, но дороже среди конкурентов оказались «корейцы» в виде Hyundai Santa Fe и Kia Sorento с их известной болезнью полного привода. Достойным конкурентом оказался и Subaru Forester; жаль, конечно, хорошие варианты одного и того же года выпуска будут стоить дороже. Чешско-немецкий Skoda Kodiaq на нашем рынке пока еще молод, пьян и свеж и не в каждый бюджет пролезет его массивная турбо-роботизированная тушка.

Изучаем полный привод Nissan X-Trail

Многие водители расходятся во мнении к какой категории относится Икстрейл. Часть из них считает, что это полноценный внедорожник способный преодолевать бездорожье с полной загруженностью. Другие думают, что автомобиль прихотлив в эксплуатации и может использоваться только в черте города.

В действительности полный привод Ниссан Х-Трейл работает не как у полноценного внедорожника. Он задействуется исключительно при проскальзывании передних колес. Указанная схема экономит топливо.

Режимы полного привода Икстрейл

Все полноприводные модели Ниссан Х-Трейл оснащены тремя режимами привода:

Работа полного привода Nissan X-Trail обеспечивается электромагнитной муфтой. Она соединяет вал с задней парой колес в результате воздействия управляющего тока.

Величина крутящего момента напрямую зависит от прижимного усилия.

Для управления режимами привода Ниссан Икстрейл первого поколения предусмотрен кнопочный пост, во втором и третьем поколении используется шайба. Также она позволяет сделать выбор между ручным и автоматическим управлением 4WD.

Положение 2WD Ниссан Икстрейл для использования на дорогах хорошего качества. В большинстве случаев задействуется передняя ось. Но в случае срабатывания системы ABS, осуществляется автоматическое включение режима полного привода Ниссан Х-Трейл. На проведение операции потребуется порядка двух секунд.

В автоматическом режиме Ниссан Х-Трейл на полный привод постоянно подаётся управляющий ток, чем обеспечивается минимальное сцепление. При этом большую часть нагрузки берут на себя передние колеса, порядка 75%. В случае включения в работу системы ABS, происходит перераспределение нагрузки в отношении 50 на 50. Подсоединение задней оси колес осуществляется за десятые доли секунды.

Использование 4WD в положении AUTO рекомендуется при осадках и в условиях незначительного бездорожья.

Рассмотрим, как работает полный привод Ниссан Х-Трейл при установке регулятора в положение LOCK. В этом случае происходит пятидесяти процентное распределение нагрузки между передней и задней осью колес. Фактически осуществляется имитация работы межосевого дифференциала. Происходит автоматическое выравнивание частоты вращения передних и задних колес.

LOCK поможет выехать из заснеженных дорожных полотен и болот.

Правильное использование LOCK Nissan X-Trail осуществляется в следующем порядке:

Остановить автомобиль.
Перевести селектор в положение LOCK.
Включить первую или вторую скорость КПП.
Преодолеть препятствие.

Особенности работы полноприводного X-Trail

Рассмотрим нюансы эксплуатации полноприводного Ниссан Икстрейл:

Автономная система управления 4WD предотвращает неправильные действия водителя. Это исключает нанесения механического повреждения узловым элементам. Так при движении с положением селектора 2WD и фиксировании пробуксовки колес система перейдет в AUTO. При этом никакой световой индикации не будет. Полный привод Nissan X-Trail включается в работу после набора скорости более тридцати километров в час. При снижении порога указанной скорости система автоматически отключает LOCK, но световой индикатор останется. Также предусмотрено отключение 4WD при снижении скорости до 10 км/ч с учётом нагрузки.
Любителям дрифта не удастся обмануть автоматику полного привода Ниссан Х-Трейл. При малейшем проскальзывании передних колес автоматически включится 4WD.

Лампочка 4WD на приборной панели

Система проверки исправности полного привода X-Trail срабатывает при повороте ключа в замке зажигания в положение ON. При этом световой индикатор 4WD загорается и через паузу исчезает. Оповещение о неисправности полного привода Ниссан Х-Трейл проходит следующим способом:

лампочка постоянно горит;

световой индикатор периодически моргает.

При срабатывании предупредительного сигнала в движении на полном приводе произойдет автоматический переход в режим 2WD. При этом понадобится сбросить скорость и посетить автосервис. В зависимости от частоты моргания лампы 4WD рекомендуется придерживаться следующих действий:

частое – остановиться, не глуша силовой агрегат. Подождать перехода привода в режим 2WD и остановки мигания лампы, затем продолжить движение;

редкое – включить 2WD и сбросить скорость движения.

Заключение

Полный привод Ниссан Х-Трейл не позволяет преодолевать бездорожье повышенной сложности. Но при учёте характеристик можно значительно повысить безопасность и комфортабельность движения в разнообразных климатических условиях.

Снятие и установка раздаточной коробки (4WD)

1. Отсоединить задний карданный вал.

2. Снять правый приводной вал.

3. Снять правый опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.

4. Снять теплозащитный экран (1).

5. Снять косынку раздаточной коробки (1)..

6. Снять задний опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.

7. Снять задний торсион и кронштейн заднего торсиона.

8. Отвернуть болты крепления раздаточной коробки к коробке передач.

9. Снять раздаточную коробку в сборе с автомобиля.

Стрелка указывает переднюю сторону автомобиля.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить вал коронной шестерни.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо соблюдать направление установки болтов (см. рисунок ниже).

При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо заменять боковой сальник (соединение раздаточной коробки).

Следить за тем, чтобы повредить боковой сальник (соединение раздаточной коробки).

• При установке теплозащитного экрана (1), необходимо затягивать болты и гайки крепления в указанной ниже последовательности.

• После установки проверить уровень масла в раздаточной коробке и убедиться в отсутствии утечек.

Компоненты раздаточной коробки

Для разборки и сборки раздаточной коробки используются специальные инструменты и приспособления, приведенные в разделе«Сервисные данные и спецификация».ну.

1. Стопорная гайка вала-шестерни. 2. Соединительный фланец. 3. Сальник вала-шестерни. 4. Задний подшипник вала-шестерни. 5. Картер раздаточной коробки. 6. Прокладка. 7. Пробка заправочного отверстия. 8. Составная проставка. 9. Регулировочная прокладка ведущей шестерни. 10. Передний подшипник ведущей шестерни. 11. Ведущая шестерня (вал-шестерня). 12. Коронная шестерня. 13. Вал коронной шестерни. 14. Правый подшипник коронной шестерни. 15. Регулировочная прокладка правого подшипника коронной шестерни. 16. Правая проставка. 17. Правый сальник картера раздаточной коробки. 18. Сальник приводного вала. 19. Крышка раздаточной коробки. 20. Маслоотбойник. 21. Левый подшипник коронной шестерни. 22. Регулировочная прокладка левого подшипника коронной шестерни. 23. Левая проставка. 24. Левый сальник картера раздаточной коробки. 25. Пробка сливного отверстия. 26. Установочный штифт. А. Кромки сальника. В. Монтажная поверхность картера раздаточной коробки.ну

Видео по теме "Nissan Juke. Снятие и установка раздаточной коробки (4WD)"

Полная замена масла в вариаторе или АКПП Ниссан. Замена топливного насоса и фильтра, на Nissan X-Trail T30 как снять внутренний шрус-привод с коробки

Читайте также: