Замена заднего рычага субару легаси

Обновлено: 05.07.2024

Замена задней подвески

Эти рычаги одинаковые как с одной стороны так и с другой.
Новые нижние рычаги не нужно сразу ставить на место если собираетесь менять еще верхние рычаги и "КосточкИ", так как они будут только мешать

Верхние рычаги чугунные, очень хорошее средство защиты и законом не запрещены))))
Верхние откручиваются просто, со стороны колеса откручиваются просто, а у кузова немного не удобно рукам. но все ключи залезают очень легко если нет нижнего рычага, короче все очень просто

Когда снял и посмотрел состояние своих сайлентблоков, понял что не зря лез, очень даже не зря)))))
Вот собственно только с одной стороны фото сайлентов, на другой стороне тоже самое, кошмар

Короче поменял еще косточки и втулки стабов, со всеми болтми не возникло ни каких проблем окрутить самостоятельно, кроме одной гайки на косточки, пришлось резать и ехать за новыми гайками, отрезал сам, а вот за гайками сгонял дружище RedDevilMax , короче все очень легко и просто меняется.

Не поменял еще сайленты в развальных рычагах и в продольном рычаге, в сервисе за замену сайлента в продольном рычаге объявили по 6К за каждый, плюс 4х1К в развальном рычаге, плюс сразу, раз уж полез, нужно менять сайленты заднего редуктора. чтоб десять раз не делать развал, это еще 6К+3К за два сайлента и работу, короче ужас, пока что не готов.
Если кто знает где есть в Москве или МО сервис который выприсовывают сайленты не снимая рычаг, я видел что такое делают с помощью пневмо пистолетов, это будет гораздо быстрее и дешевле чем со съемом, короче я в раздумьях где такой найти.

Номера оригинальных запчастей:
20250-AE000 — Тяга задняя поперечная прямая 2 шт.
20250-AE021 — Тяга подвески правая 1 шт.
20250-AE041 — Тяга подвески левая 1 шт.
20254-AE050 — Сайлентблок заднего продольного рычага передний 2 шт.
20254-AE010 — Сайлентблок рычага поперечного развального подвески задней 2 шт.
20254-AE020 — Сайлентблок задней поперечной тяги 2 шт.
20464-AE020 — Втулка стабилизатора заднего 2 шт.
20470-AE001 — Стойка стабилизатора задняя 2 шт.

Так же остались два рычага, рычаги в отличном состоянии, нужно поменять только сайленты))))
Обращайтесь))

Привет всем, пост о том как я в мечтах починить рулевую, заменить тосол и сменить задние рычаги оказался запертым в час ночи в гараже окружённым собаками.
С утра отвезя жену на учёбу я двинул к батьку за оружием массового поражения — газовым ключём. Как я надеялся эта надёжная хреновина старше моего возраста поможет сорвать испорченую прикипевшую гайку регулировочного болта на левом нижнем рычаге и не прийдётся применять что нибудь помощнее. Далее двинул по делам и на обед. С самого утра у меня побаливала бошка от того что слишком долго спал и в надежде что с обеда эта боль пройдёт забыл прихватить обезболивающее. Зря, очень зря.
И вот к двум часам я уже в гараже и приступил к замене рычагов. Скинул колесо и потянул ручёнки к верхнему рычагу. Там места очень мало и что бы скинуть рычаг с подрамника нужен накидной ключ и трещётка.

Ключём одержим, трещеткой по одному щелчку пока пальцами не пойдёт откручиваться. Мне нравится то что все болты и гайки идут на 17 и не нужно доставать десятки различных ключей. Дальше расслабил все болты, выбил, скинул рычаги…
Т.к. у меня уже были втулки и линьки — решил и их попутно поменять. Скинул Скобу втулки… Святые ёжики…

Заменил втулку, полез за оригинальной стойкой стабилизатора, извлёк… Тут мой мозг отключился совершенно напрочь… до сих пор не могу найти объяснения произошедшему. На линьке было две гайки, перевёрнуты и накручены до пыльников — непонятно зачем я начал выкручивать их. Они долго не поддавались и в итоге победа всё равно была за мной, резьба кстати была хорошо попорчена и без задних мыслей начал установку линьки на место. Смотрю — гайка всё ещё крутится, а пыльникам уже плохо совсем, зажало…

Перезагрузка мозга завершена, включение…
Япону мать! Что? Что я делаю ? Зачем? Гайки не надо было выкручивать! Кстати голова от боли трещит так что сосед через стенку это слышит. Пришлось всё снимать обратно — та ещё морока. В итоге что мы имеем — опыт +1 стойка стаба -1. Резбу разодрал в хлам, пыльники порвал. З б с. Выкинул скрутив гайки. Понадобятся для второй линьки. Достал, установил как положено.

Обидно, потерял час и бабки на оригинал. Идиот)))) Почему не положили в пакетик ещё две гайки которыми затягивать это дело — не понятно. До этого стояла не оригинал, там упор есть перед пыльником и гайка самоконрящаяся и разъём под шестигранник есть, сразу понятно как что ставить.

Дальше одевал рычаги, секас с перекосами. Кто менял — знает. Попёрся делать вторую сторону, как же бошка трещит то… Ещё и фонарик налобный давит… На второй стороне всё тоже самое… Ломать — не строить. Разобрал всё, ну хоть стойка стаба с этой стороны ещё живая. Осталось сорвать регулировочный винт.

Ну тут я вроде подготовился, достал газовый ключ, побрызгал wd40. Сдёргул глушак с подушек и понеслась!

Прошло пол часа, все попытки были тщетны. Ну ничего, у меня есть секретное оружие.

Турбинка мне в помощь. Поставил заранее приготовленный новый регулировочный болт.
Началась установка рычагов. Косточка ставилась в этот раз последней и это была ошибка, намучался я изрядно. Только при помощи постановки домкрата под тормозной барабан удалось загнать болт. Всё затянул, глушак поставил на место, опустил машину … Глаз радовался как никогда. Просвет увеличился. Пора порадовать и душу. Выехал с гаража, прокатился по кооперативу, клааааааас, попка стала упругой, дорогу держит уверенно — не брынькает…
Продолжение следует…

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага Subaru Legacy BE

На СТО поступил автомобиль Subaru Legacy 3,5 л. 2003 г.в. (3-е поколение BE/BH). Диагностика показала повреждения сайлентблоков заднего продольного рычага. Было принято решение провести замену непригодных деталей.

Какие можно поставить сайлентблоки заднего продольного рычага на Легаси 3

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
SUBARU	20254-АЕ050	850,00
Аналоги
CTR	CVSU-14	560,00
LYNXauto	C9357	600,00

Для замены были выбраны детали аналогового производителя CTR с артикулом 20254-АЕ050. Сторона установки (правая, левая) значения не имеет.

Инструменты

подъемник;
шестигранная головка на 19 мм;
рожково-накидной ключ на 19 мм;
вороток;
гидравлический домкрат;
пневмозубило;
молоток;
маркер;
приспособление для запрессовывания сайлентблоков.

Как поменять сайлентблоки заднего продольного рычага Subaru Legacy BE без снятия рычага подвески?

Замену сайлентблоков заднего продольного рычага, не снимая рычаг подвески, можно выполнить, только при наличии специального приспособления для запрессовывания сайлентблоков. Данный инструмент состоит из длинной шпильки, диаметром 10 мм, двух гаек с подшипниками, двух шайб и двух цилиндров разного диаметра. При его отсутствии, чтобы выполнить замену сайлентблоков заднего рычага, придется снимать рычаг. Такая работа займет гораздо больше времени и сил. Как меняется:

Поднять машину;
Открутить гайку крепления сайлентблока;
Выкрутить передний болт распорки;
Ослабить задний болт распорки;
Отвести распорку в сторону;
Открутить болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
Под колесо подставить гидравлический домкрат;
Поддомкратить колесо;
Выкрутить болт крепления сайлентблока;
Поднять кронштейн в его посадочное место;
Закрепить болтом;
Выбить сайлентблок;
Сравнить два сайлентблока;
Установить сайлентблок на место, набить молотком;
Запрессовать сайлентблок специальным приспособлением;
Опустить кронштейн;
Закрутить болт крепления сайлентблока к кронштейну;
Зафиксировать болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
Замену правого сайлентблока выполнить по той же схеме.

Поднимаем машину на подъемнике, находим место расположения сайлентблока левого.

Откручиваем гайку крепления сайлентблока к кронштейну воротком + шестигранная головка на 19 мм.

Чтобы болт не прокручивался, фиксируем его рожково-накидным ключом на 19 мм. Болт упирается в кузов, поэтому мы его пока не вынимаем.

Головкой на 19 мм выкручиваем передний болт распорки, который крепится к кронштейну.

Вынимаем болт из места посадки.

Отпускаем задний болт распорки головкой на 19 мм, который крепится к подрамнику, но не вынимаем его.

Отводим распорку в сторону к выхлопной трубе, чтобы не мешала при выполнении замены сайлентблока.

Кронштейн крепится тремя болтами к кузову автомобиля.Шестигранной головкой на 19 мм откручиваем болт кронштейна, который находится отдельно от других.

Вынимаем болт крепления.

Откручиваем остальные два болта крепления кронштейна к кузову автомобиля.

После того, как опустился кронштейн, болт крепления сайлентблока все же не выходит.

Подставляем гидравлический домкрат под колесо и выжимаем его немного вверх, чтобы опустилась передняя часть рычага.

Болт крепления сайлентблока полностью освобожден. Можем его демонтировать.

Поднимаем кронштейн к его посадочному месту и фиксируем одним из болтов, чтобы не мешал при выбивании сайлентблока. На фото показана передняя часть рычага с сайлентблоком без кронштейна.

Устанавливаем метки на рычаге, по которым будем устанавливать новый сайлентблок. Если метки затерлись, то указателем может послужить отверстие в рычаге. Прорезь сайлентблока должна смотреть на него.

Выбиваем непригодный сайлентблок пневмозубилом. Можно использовать зубило или ударную отвертку. Выбиваем в том месте, где находится прорезь сайлентблока.

Сайлентблок выбить. Если при выбивании образовались заусеницы, то зачищаем их напильником.

Выкладываем новый сайлентблок рядом с демонтированным. Сравниваем на соответствие размеров.

Ставим новый сайлентблок в его посадочное место. Проверяем соответствие прорези на сайлентблоке отверстию в рычаге. Немного набиваем молотком (слегка).

Берем специальное приспособление для сайлентблоков и запрессовываем сайлентблок на место.

Освобождаем кронштейн от фиксирующего болта, опускаем его.

Устанавливаем болт крепления сайлентблока к кронштейну и наживляем гайку. Ставим и закручиваем три крепежных болта кронштейна к кузову автомобиля.Опускаем автомобиль, ставим его на яму и затягиваем крепление сайлентблока. Повторяем действия в отношении правого сайлентблока.

Subaru Legacy в деталях. Звездная болезнь.

Зато на вторичном рынке «субару» пользуются неплохим спросом, хотя цены на 6-7-летние авто редко опускаются ниже 10 тыс. долларов. Здесь в лидерах «Легаси» и «Импреза», причем первая представлена во всех трех поколениях: В10, В11 и В12. «Двенадцатых» пока сравнительно немного, поэтому остановимся на первых двух.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ

Оппозитные двигатели — изюминка «Субару». Благодаря «приплюснутому» силовому агрегату удалось существенно понизить и центр тяжести автомобиля, сделав его устойчивее. Полноприводная трансмиссия симметрична относительно продольной оси, поэтому одинаковое поведение в левых и правых поворотах у этих машин — от рождения. Постоянный полный привод предназначен не только и не столько для повышения проходимости («Легаси» — не вседорожник), сколько для сложных дорожных условий: лед, снег, гребенка на повороте. Впрочем, неоднократные призеры чемпионата мира по ралли в рекламе не нуждаются.

Однако для российского покупателя главным козырем все же стала неубиваемость этих машин. Жесткая длинноходная подвеска «Субару» прекрасно приспособлена к нашим дорогам. Двигатели можно отнести к долгожителям — среди них не редкость и полумиллионники. Но обслуживания и ремонта требует любой автомобиль, а специализированных сервисов в провинции немного. Без специнструмента не обойтись, да и редкие резьбы вроде М11 могут стать неожиданным сюрпризом. Запчасти дороги, зато нет проблем с выбором: неоригинал почти не встречается. Предстоящие расходы на секонд-хэнд во многом зависят от особенностей модели и грамотной эксплуатации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ

В поколении В10 (см. Историю модели) встречались двигатели 1,8 л — карбюраторные и с моновпрыском. Первые давно канули в Лету вместе с запчастями к ним и настройщиками японских карбюраторов. Вторые также в ремонт берут неохотно, поэтому дешевизной таких машин не соблазняйтесь. Надежностью ни тот, ни другой мотор не отличались. Зато впрысковые 2,0 л и, особенно, 2,2 л оказались удачными: неприхотливыми и простыми в обслуживании. Для России это лучший выбор.

А вот 2,5-литровый четырехвальный впрысковый мотор на базе 2,2-литрового, выпускавшийся в 1995–1998 гг., крайне чувствителен к перегреву. Нередко уже к 50 тыс. км выходили из строя металлические прокладки головок цилиндров. Для ремонта приходится вынимать и разбирать двигатель — операция недешевая. Проточка привалочных поверхностей и установка оригинальных прокладок проблему не снимали. Решить ее удалось, отказавшись от штатных прокладок ГБЦ в пользу обычных (не металлических), которые российские мастера изготавливали на заказ. Похожее решение фирма использовала на американских «субару» золотой серии (1998 год). Естественно, качество заводских прокладок было заметно выше. Выпускавшийся с 1998 года новый двигатель того же объема (уже для кузова В12) получил усиленный блок цилиндров и избавился от этого недостатка. Впрочем, перегрев вреден для любого мотора. Поэтому следует минимум раз в год промывать ячейки радиатора и регулярно менять охлаждающую жидкость (см. ниже).

Немногие сервисы берутся за ремонт самого мощного из моторов — «битурбо», такой устанавливали на праворульные «легаси», хотя в целом моторы зарекомендовали себя неплохо.

Выбирая автомобиль с «автоматом», не поскупитесь на диагностику — ремонт агрегата нередко переваливает за две тысячи долларов. А любителям «механики» стоит присмотреться к универсалам В11: их коробки оснащены пониженным рядом передач — хорошее подспорье на проселке. К тому же в базовую комплектацию входит устройство, помогающее трогаться на подъеме.

Десятилетний «Легаси» по цене «Жигулей» может оказаться «овцой в волчьей шкуре» — с приводом только на передние колеса. Покупка такого «Субару» вряд ли оправдана.

Часть универсалов оснащалась пневмоподвеской с регулировкой клиренса. Нажатием кнопки кузов можно приподнять на пять сантиметров — удобно. Только в России больше двух сезонов (50–70 тыс. км) пневмостойки не живут, а восстановлению не подлежат.

«Subaru Legacy Outback/»>Легаси Аутбек» — универсал повышенной проходимости (небольшая партия седанов была выпущена лишь для рынка США). Он отличается скругленным снизу бампером, увеличенным клиренсом и более энергоемкой (соответственно, более живучей при прочих равных) подвеской. Мощный мотор, богатая комплектация и дорогая отделка — непременные атрибуты «Аутбека», поэтому и цены на него существенно выше. Пожалуй, единственный минус машин выпуска до 1998 года — уже упомянутая склонность к перегреву двигателя 2,5 л DOHC.

КРУГОВОРОТ МАСЛА В ПРИРОДЕ

По заявлениям работников СТО, причина почти 80% случаев ремонта двигателя — масляное голодание. «Легаси» нельзя отнести к масляным обжорам, но расход 0,1 л на 1000 км после пробега 100 тыс. км — норма. Угар масла заметно возрастает при оборотах двигателя выше 4000 в минуту. Если на тысячу уходит более 0,4 л, это уже повод для беспокойства. Проверять уровень масла рекомендуется почаще — контрольная лампа зажигается слишком поздно, когда в картере осталось около литра. «Масляное» ТО для наддувных моторов выпуска 1990–1993 гг. рекомендуется проводить каждые 5 тыс. км, для остальных — каждые 10 тысяч.

Масло в коробке передач и редукторе заднего моста, а также все прочие эксплуатационные жидкости нуждаются в замене раз в 50 тыс. км. При покупке обязательно осмотрите ремень ГРМ. Неоригинал меняйте, не откладывая: при обрыве загиб клапанов на 2,5-литровых и наддувных моторах почти гарантирован, на 2,0 и 2,2 л бывают счастливые исключения. Оригинальный ремень исправно выхаживает предписанные 100 тысяч. Менять его желательно вместе с роликами, а заодно поставить новые сальники коленвала и распредвалов — служат они около 150 тыс. км. Резинки — копеечные, поэтому скупиться не стоит: работать с оппозитным мотором не слишком удобно, и любые внеплановые вмешательства обходятся дорого.

При использовании хорошего масла регулировка тепловых зазоров клапанов может не потребоваться и после 200 тыс. км: нет посторонних звуков — ездите на здоровье.

А вот свечи частенько выходят из строя. Как назло, отечественный бензин быстрее расправляется именно с дорогими платиновыми свечами, которыми комплектуются двигатели объемом 2,5 л и наддувные — там их замена намного сложнее. Поэтому нет смысла выкидывать деньги на ветер — вместо платиновых поработают обычные, все равно менять их придется досрочно. Владельцу эта операция вряд ли по силам, а свеча за 18 долларов ломается так же легко, как за 18 рублей.

Предостережем любителей чистоты: водных процедур под давлением моторы не любят. Заливают свечные колодцы — отказывает зажигание, могут выйти из строя датчики массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки. Чистить двигатель допускается только вручную, специальной «химией».

МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ

Подвеска В10 и В11 схожа, лишь на «Аутбеке» изменились задние сайлент-блоки передних рычагов и амортизаторы. Больших сумм в нее вкладывать не придется, но лишь при условии грамотного обслуживания и ремонта. Чаще всего потребуют внимания втулки, стойки стабилизатора поперечной устойчивости (40 тыс. км) и задний сайлент-блок переднего рычага. Последний — с гелевым наполнителем; появились потеки — пора менять (отдельно от рычага). Амортизаторы до 60–70 тыс. км вполне работоспособны. Остальные детали передней и задней подвески продержатся до 200 тыс. км (конечно, если целы, например, пыльники шаровых опор).

Особое внимание — чехлам ШРУСов: «гранаты» стоят в 15–20 раз дороже «резинок». При отсутствии воды и грязи они служат не менее 150 тыс. км. К 80 тыс. могут «попроситься» подшипники задних ступиц, но четкой статистики по их долговечности нет.

Колодок дискового тормоза хватает примерно на 50 тыс. км с «механикой» и на 30–40 тыс. км с «автоматом». Не забывайте менять и диски: два комплекта колодок для них — максимум. Закисшие суппорты проще заменить, чем «раскачать». Если сзади барабанные тормоза, то про них можно забыть всерьез и надолго — колодок хватает на 150 тыс. км.

Рулевые шарниры нередко служат годами. А вот течь жидкости из рейки по уплотнению вала — болезнь «Легаси». К счастью, в продаже есть недорогой ремкомплект. Сальники — не единственное «мокрое место» ГУРа. Порой течь открывается по уплотнению бачка или — на двигателе 2,5 л — по заделке трубок. Главное — не прозевать течь, чтобы не попасть на замену рейки или насоса ГУР.

ЦИНК ОТДЕЛЬНО НЕ ПРОДАЕТСЯ

По антикоррозионной стойкости «су-бару» несколько уступают немецким автомобилям, но в целом держатся неплохо: редкие избежавшие ДТП машины и через десять лет выглядят почти как новые. Исключение — универсалы: у них намного раньше расползается ржавчина на задней двери.

Невзрачная, но жизненно важная деталь — подкрылок левого переднего колеса. Без него жгуты и разъемы, открытые воде и грязи, долго не протянут. В целом же электрика надежна, не считая проблем с фирменным иммобилайзером — тот подчас «сходит с ума» поблизости от мощных радиопередатчиков. К счастью, хозяина он навечно не забывает, поэтому в заводскую схему все же лучше не вмешиваться.

«Легаси» первого поколения еще немало на вторичном рынке. Купить их можно по цене новых «Жигулей».

Четырехвальный двигатель 2,5 л выпуска до 1998 года — частый гость на СТО.

Под капотом тесно, с «жигулевским» инструментом к «оппозиту» не подступиться.

За уплотнениями бачка ГУРа надо следить. Вытечет жидкость — придется менять на насос и рейку.

В передней подвеске основное внимание — резиновым чехлам. И про рейку не забудем: потеки возле вала — показания к ремонту.

За подкрылком левого переднего колеса проходят основные жгуты проводов. Если он расколот или потерян — проблем с электрикой не избежать.

Задняя подвеска ходит 200 тыс. км. А вот чехлы ШРУСов за этот пробег придется сменить, возможно, не один раз.

VIN выбит справа на моторном щите. Табличка с данными — на левой чашке передней подвески.

Рестайлинг 1993 года коснулся в основном внешности. Трансмиссия, ходовая и подвеска не изменились.

Самый популярный «Легаси» в Европе — универсал с механической коробкой. Для поездок на пикник — в самый раз. Крутые подъемы и легкое бездорожье преодолевает играючи: в тормозной системе — противооткатное устройство, в трансмиссии — пониженный ряд передач.

Номер двигателя выбит на левой части блока, возле коробки передач.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

Запчасть Стоимость, долл. США

Прокладки ГБЦ двигателя 2,5 л

(до 1998 г.) за 1 шт. 40

Ремень ГРМ/натяжной ролик 70-100/40-120

Сальник коленчатого вала/распредвала за 1 шт. 6/6

Свеча зажигания обычная/платиновая за 1 шт. 4/17,5

Втулки/стойки стабилизатора поперечной устойчивости

передней подвески за 1 шт. 4–5/30

рычага передней подвески за 1 шт. 65/10–15

Задние амортизаторы (2 шт.) 160

Комплект для переделки

пневмоподвески на обычную 800

Защитный чехол наружного ШРУСа 12

Наружный/внутренний ШРУС 150/200

Подшипник задней ступицы

в комплекте с сальниками 65

Передние тормозные диски (2 шт.)/

колодки (за комплект) 180/100

Ремкомплект (сальник) вала

рулевого механизма 25

Уплотнитель бачка ГУР 5

Крыло переднее 120

Капот (В10/В11) 250/270

Бампер передний (В10/В11/Outback) 200/250/350

Защита картера двигателя

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ*

Работа Стоимость, долл. США

Диагностика электронных систем 5

Диагностика кузова/ходовой части 5/5

Замена прокладок ГБЦ двигателя 2,5 л

Замена ремня ГРМ

(не турбо/турбо и 2,5 л) 50/70

Замена сальников распредвалов

и коленвала (не турбо/турбо и 2,5 л) 80/100

Замена свечей зажигания

(2,0 и 2,2 л/2,5 л) 10/25

сайлент-блока передней подвески 15/15

Замена задних амортизаторов 25

на обычную подвеску 80

Замена наружного ШРУСа/его чехла 30/30

Замена подшипника задней ступицы 50

Замена передних тормозных дисков

Устранение течи жидкости из рулевого

механизма (по сальнику вала) 100

Замена уплотнителя бачка ГУР 15

*На фирменной (не дилерской) СТО.

1989 год. Начало выпуска «Субару Легаси» В10. Кузова — седан и универсал. Двигатели — бензиновые четырехтактные четырехцилиндровые шестнадцатиклапанные, оппозитные, SOHC, расположены спереди продольно: 1,8 л, 76 кВт/103 л. с.; 2,0 л, 85 кВт/116 л. с. и 92 кВт/125 л. с.; 2,2 л, 94 кВт/128 л. с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая (на универсалах — дополнительный понижающий ряд) или автоматическая четырехступенчатая, привод — передний или постоянный полный (вискомуфта).

1990 год. Двигатель 2,2 л турбо, 162 кВт/220 л. с. для рынка США.

1991 год. Двигатели 2,0 л DOHC, 110 кВт/150 л. с.; 2,0 л турбо, 147 кВт/200 л. с. и 184 кВт/250 л. с.

1993 год. Сняты с производства двигатели 1,8 л. Осенью представлено новое поколение в кузове В11. Изменилась передняя оптика, бамперы, капот.

1995 год. Начат выпуск «Аутбека» для рынка США с двигателем 2,5 л DOHC, 110 кВт/150 л. с.

1996 год. Двигатель 2,0 л турбо, 206 кВт/ 280 л. с. «Аутбек» появился на европейском рынке.

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Замена рычагов и сайлентблоков рычагов Subaru Legacy (Субару Легаси)

Современный автосервис «Racing Service» выполняет ремонт транспортных средств. Наши автомеханики эффективно устраняют неисправности автомобильных агрегатов, в числе которых замена рычагов Subaru Legacy (Субару Легаси) в СПб. Крепление колеса к раме создается рычагами. От их прочности зависит функциональность ходовой части. Важный компонент рычага – сайлентблок – отвечает за устранения колебаний в соединениях деталей.

Низкие цены делают наши услуги доступными всем клиентам. Стоимость замены сайлентблоков и рычагов Subaru Legacy (Субару Легаси) неизменно указывается в рублях.

В каких ситуациях необходима замена рычагов и сайлентблоков

Повышенные нагрузки способствуют естественному износу рычагов и их составляющих. Замена передних рычагов Subaru Legacy (Субару Легаси) может стать нужной и для ликвидации производственного брака. Некачественно выполненная установка покрышек также приведет к поломке рычагов. Замена задних рычагов Subaru Legacy (Субару Легаси) может быть отдельной процедурой, а может включать лишь замену компонентов устройства. Ведущим компонентом рычага является сайлентблок. Смена сайлентблоков рычагов во многом определяет качество работы рычага.

Износ рычагов и сайлентблоков проявляется определенным образом:

при езде по плохому дорожному покрытию отмечаются непривычные стуки;
выявляется усиленный люфт руля;
при спортивном вождении усиливается крен кузова;
при вождении на высоких скоростях авто виляет;
износ шин неравномерен;
путь торможения увеличен.

В техцентре «Racing Service» проводится квалифицированная услуга замена рычагов и сайлентблоков рычагов Subaru Legacy (Субару Легаси) в СПб! Коллектив наших автомехаников имеет значительный опыт работы. Данная работа осуществляется на специализированном оборудовании. Мы строго соблюдаем все этапы работы. Замена рычагов или сайлентблоков рычагов проводится с установкой рекомендованных производителями запасных частей, имеющих высокие показатели эффективности. Сроки осуществления процедуры минимальны.

Пара слов про Subaru Legacy

Среднеразмерный седан Subaru Legacy японская корпорация создала в конце 20-го века. На сегодняшний день водителям выпущено уже пятое поколение автомобиля. Изящный облик, легкая управляемость и безопасность привлекают автомобилистов разных стран.

Автомобиль предлагается с бензиновыми движками объемом 2 л. мощностью 150 л.с. или 2,5 л. мощностью 265 л.с. в паре 5-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и полным приводом. Субару Легаси отличается сочетанием надежности, стильного вида и высочайшего уровня комфорта.

Почему ремонт автомобиля нужно делать в нашем автосервисе?

Стопроцентно уверенные в качестве осуществляемых работ, мы выдаём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и удостоверьтесь в том, что наш RS-сервис не делает неправдоподобных заявлений.

Снятие, обслуживание и установка продольных рычагов задней подвески Субару Легаси

1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
2. Снимите переднюю растяжку подрамника (см. Раздел Снятие и установка передних растяжек заднего подрамника).
3. Снимите подшипниковую сборку (см. Главу Сцепление).

4. Выверните болты крепления к рычагу опорных кронштейнов троса привода стояночного тормоза, тормозного шланга и жгута электропроводки колесного датчика ABS.

7. Отдайте гайку болта крепления к рычагу нижней опоры амортизатора.

8. Подоприте выровненный горизонтально продольный рычаг подвески трансмиссионным домкратом.

9. Выверните болты крепления продольного рычага к днищу автомобиля.

11. Отпустите гайку осевого болта крепления верхнего поперечного рычага подвески к продольному рычагу.

Установите оправку А из комплекта ST 20099АЕ020 на станину пресса стороной с большим внутренним диаметром вверх. Уложите передний конец продольного рычага подвески с выступающей из него втулкой на оправку А, сверху установите оправку В и сожмите образовавшуюся конструкцию прессом. Отпустив пресс, извлеките выжатую из рычага переднюю втулку из оправки А.

При помощи оправки С из комплекта ST 20099АЕ040 и стандартного съемника подшипников выжмите из сборки продольного рычага заднюю втулку.

Установите оправку А из комплекта ST 20099АЕ020 на станину пресса стороной с меньшим внутренним диаметром вверх. Уложите на оправку передний конец продольного рычага подвески (наружной стороной вниз). Заправьте в рычаг новую втулку, сверху установите оправку В и сожмите образовавшуюся конструкцию прессом, запрессовывая втулку в рычаг.

При установке втулки проследите, чтобы она оказалась развернутой нанесенной краской маркировкой вверх и в правильном направлении относительно рычага.

Запрессовывание задней втулки в продольный рычаг осуществляется при помощи стандартного съемника для подшипников и оправок С и D из комплекта ST 20099АЕ040, - втулка предварительно заправляется в оправку D.

1. Подоприте продольный рычаг трансмиссионным домкратом и заведите его на свое штатное место.
2. Установите осевые болты крепления к продольному рычагу поперечных рычагов и временно затяните их гайки.
3. Установите ступичную подшипниковую сборку (см. Главу Сцепление).
4. Закрепите на продольном рычаге опорные кронштейны тормозной трубки, шланга и электропроводки колесного датчика ABS.

5. Перевернув, заведите штатный автомобильный домкрат между задним поперечным рычагом подвески и подрамником и отрегулируйте его таким образом, чтобы отверстия в нижней опоре заднего амортизатора совместились с ответными отверстиями в поперечном рычаге.

Во избежание повреждения подрамника подложите под головку домкрата ветошь.

6. Трансмиссионным домкратом выровняйте продольный рычаг горизонтально и затяните с требуемым усилием гайки осевых болтов поперечных рычагов, а также болты крепления амортизатора и собственно продольного рычага.
7. Установите на место переднюю растяжку подрамника.
8. В заключение отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проверки и регулировки углов установки задних колес.

Замена передних и задних рычагов Субару Легаси

Замена рычагов подвески на Субару Легаси делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Subaru Legacy, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Субару Легаси делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Субару Легаси в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

переделка легаси в аутбек

В Legacy 2х и 2.5 и 3х литровые двигатели с завода ставят. А в Outback 2.5 и 3х только идут.

двигатель тоже будете менять ?
BP5 это 2.0 а BP9 это 2.5

это и есть разница между BP5 BP9 BPE

на легаси это всё есть а на аудбяке нет BP5

двигатель тоже будете менять ?
BP5 это 2.0 а BP9 это 2.5

Прикрепленные изображения

аммортизаторы с пружинами само собой надо поставить от аутбека. так можно от легаси добиться идентичного аутбековскому клиренса. надеюсь инфа была для вас полезной. всем добра.

амморты с пружинами, зад перед 14 000 сом (покупал в 12 микр)
рычаги по 300 сом 4штуки 1200 сом (покупал в геологии)
проставки задние 4штуки +4 болта к ним 2500 сом ( покупал в геологии)
рул карданчик 500 сом
передние проставки с болтами 2000 сом
треугольные пластины спереди 2 штуки 1000 сом
кто может найдет дешевле а кто дороже. вобщем это ориентировочные цены
ps.задние проставки редкие, сложно найти. еще сложнее найти передние проставки

Moto kr это нравится

Прикрепленные изображения

аммортизаторы с пружинами само собой надо поставить от аутбека. так можно от легаси добиться идентичного аутбековскому клиренса. надеюсь инфа была для вас полезной. всем добра.

добрый день! а мой мастер попросил купить амморты с пружинами и задние солдатики, но в магазине сообщили, что солдатики у них одинаковые. в итоге купил аммортизаторы за 14 тыс. сом и клиренс подняли отвечу двумя пунктами.
1)"одна голова хорошо, а два. а два не красиво."
тут вопрос выбора. выбор делает сам владелец авто,а не мастер, готов ли он просто поднять машину игнорируя последствия и риски. ибо как минимум после замены стоек меняется рабочие углы гранат, не говоря о сайлент блоках и рычагах. вобщем выбор за владелцем. ведь на турбо субарах некоторые заливают 92ой и вроде как нормально ))
2)" купив пианино, музыкантом не становишься"
тема преследовала цель переделать подвеску легаси в аутбековскую, тема так и называется.
цели просто поднять легаси нет. на то есть бюджетные проставки

Читайте также: