Замена заднего сальника коленвала bmw e46

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сальников коленвала BMW

Руководитель технического центра

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр "BMW запад". Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра "БМВ запад"

Стоимость замены сальников коленвала BMW

На BMW используются уплотнительные кольца коленчатого вала, выполненные из фтористого каучука (FPM) – чрезвычайно износостойкого материала, способного успешно сопротивляться воздействию высоких температур (до 200°С) и агрессивной среде моторного масла. Но даже этот материал рано или поздно не выдерживает нагрузок и приходит в негодность. Но почему выход из строя этих небольших резиновых колец так опасен для самочувствия двигателя? Как определить первые признаки старения сальников, что к этому ведет ускоренными темпами и как не навредить своему автомобилю еще больше при замене уплотнителей? На все эти вопросы вы найдете ответы в этом материале.

Срок службы сальников коленвала

Срок службы у переднего и заднего сальника коленчатого вала – разный. Задний сальник (со стороны коробки передач) в силу большего размера и большего количества ударных нагрузок, испытываемых от маховика и гидротрансформатора изнашивается, как правило раньше. Передний сальник выходит из строя реже. Но в среднем можно говорить о том, что срок службы сальников составляет около 100 тысяч километров пробега.

Признаки износа сальников коленвала

Признаки износа уплотнителей коленвала могут указывать как на проблемы с самими сальниками (например, потеря материалом уплотнителя своих свойств в силу возраста или условий эксплуатации), так и на неполадки в работе двигателя – изношенные вкладыши коренных подшипников, нарушения в работе системы вентиляции картерных газов и проч. Поэтому признаки, перечисленные ниже, это важные индикаторы работы мотора, появление которых игнорировать нельзя.

  • Масляные лужи под машиной. Если следы моторного масла видны между двигателем и коробкой, то течет задний сальник. Чтобы избежать путаницы – откуда точно течет масло (из коробки передач или из двигателя) – лучше сразу обратиться к опытному мотористу. Следы масла, оставленные ближе к переднему краю поддона рядом с масленым насосом, – признак износа переднего сальника двигателя (эту течь легко спутать с течью прокладки масляного насоса, поэтому также лучше сразу обратиться за консультацией к специалисту);
  • Повышенный расход моторного масла;
  • Двигатель стал плохо держать обороты холостого хода;
  • Мотор стал плохо запускаться;
  • Появление характерного свиста в районе нахождения сальников;
  • На панели приборов загорелся индикатор «check engine».

Если сальники коленвала не заменить вовремя

Можно ли эксплуатировать автомобиль с уплотнителями коленвала, вышедшими из строя? Если коротко – то недолго (пока ищете подходящие запчасти и сервис). В противном случае езда с вытекающим через сальники моторным маслом может оказаться очень дорогим удовольствием. И вот почему:

  • Масло через текущий передний сальник может попасть на ременной привод навесных агрегатов (это приводит к проскальзыванию ремня и некорректной работе различных систем);
  • Масло, вытекающее из двигателя через неисправный сальник, разрушает резиновые детали и электрооборудование, находящееся рядом с двигателем (в том числе приводной ремень);
  • Двигатель сильно загрязняется (просачивающееся через сальники масло смешивается с дорожной пылью и грязью);
  • Значительная потеря масла через неисправный сальник коленвала может привести к масляному голодания двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту агрегата;
  • Увеличение расхода моторного масла;
  • Разрушающийся уплотнитель коленвала (старый, некачественный или ранее неправильно установленный) может засорить систему вентиляции картерных газов.

Что изнашивает сальники коленвала

Сальники коленчатого вала на двигателях BMWвыполнены из очень прочного и износостойкого материала, но повышенные нагрузки, идущие от двигателя, неправильная установка и другие агрессивные факторы могут привести к ускоренному износу этих деталей. Как правило, изнашивается внутренняя часть уплотнителя.

  • Возраст – естественный износ приводит к потере материалом сальника эластичности;
  • Материал сальника теряет свои свойства и в конечном счете разрушается («дубеет») при длительной стоянке автомобиля без эксплуатации;
  • Перегрев двигателя приводит к «высыханию» сальников и выходу их из строя;
  • Перелив моторного масла (давление в двигателе повышается и сальники выдавливаются);
  • Неисправная работа системы вентиляции картерных газов: например, в результате перегрева или перелива моторного масла (повышение давления в двигателе может попросту выдавить или перекосить уплотнители);
  • Изношенные вкладыши коренного подшипника (в этом случае внутреннюю поверхность сальника «разбивает» вибрациями коленвал, который начинает люфтить);
  • Износ шейки самого коленвала (также разбивает внутреннюю поверхность сальника);
  • Использование моющих средств перед заменой масла в двигателе;
  • Неправильная установка сальника (неграмотно выполнение сервисных работ);
  • Некачественное или не соответствующее модели двигателя и условиям эксплуатации моторное масло;
  • Сальник очень быстро изнашивается, если он неоригинальный или поддельный.

Как не надо менять сальник коленвала

Самостоятельно или в кустарных условиях какого-нибудь гаража заменить сальники коленвала на двигателях BMW очень сложно. Замена этих уплотнителей требует не только специального оборудования (это и фиксация коленчатого вала, и приспособление для запрессовки сальника, и съем коробки передач), но и специальных знаний и опыта работы именно с автомобилями BMW.

сопливит задний сальник каленвала, навязывают доп

поехал масло менять - не оказалось фильтра, но обнаружилось, что сопливит задний сальник коленвала и я наверно с этим езжу с сентября. на сколько это опасно?.
цену назвали 2500 с своими запчастями, предложили заодно провести замену всего остального, чтобы мол больше не лазить.

купить надо:
1. корзина сцепления
2. диск сцепления
3. опорный подшипник первичного вала в маховике
4. выжимной подшипник
5. сальник коленвала задний
сколько детальки будут стоить?

что из этого действительно необходимо менять, если никаких синдромов не чуствую. или это банальный развод на деньги?

машина е34м50,92г. запчасти собираюсь брать в автозапчастях в гольяново, щёлковское-мкад.

КАК сопливит. стоит менять? летом грязь вокуг была масляной, но есесьно не капало. поэтому всё отодвигал и отодвигал по времяни - щас думаю не сломалось бы что нить. масло проверяю и подливаю 2 раза в неделю. мобил 5w50

подливаю в случае ухода от середины между зарубками на щупе. если ездить взалмашно то масло уходит, если спокойно - не уходит. проверяю ибо сказали внимательнейше следить за уровнем масла - а у меня бывает что неделю 200 наезжу, а бывает 400 в день. поэтому взял за правило следить.

с сентября месяца доливки не привысили 2/3 канистры. большой, за 1000р.

масло не капает - просто потеет как-то неприятно, боюсь, можно ли с этим ездить?

я не кручу мозги, а вопрошаю, если сервис предлагает сделать такую глобальную замену из-за того что сопливит сальник то стоит ли это делать, сколько стоит и не разводка на деньги ли это.

проверять масло сказали часто - первое время перестраховываясь проверяю 2 раза в неделю потому что бывает что езжу много в день - до 500 км. и масло уходит - поддерживаю по середине между двумя зарубками на щупе. всего с сентября не залил и канистры, прошёл около 7 тысяч.

в плане подготовке к зиме не опасно ли это подтекание сальника? осенью грязь была пропитана маслом, но не капала и щас не капает.
в сервисе при замене масла поднимали машину и увидели - показали, можем сделать, говорят, вот советуюсь делать или нет.

Если он сопливит, то я бы поменял сальник. . и подшипник колена. Остальное только после вскрытия и деффектовки. Если сцеплению скоро приёдйт "хана" и ты его не менял с момента покупки и проехал на нём достаточно много, то лучше поменять всё сцепление, купив "РЕМКОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ" (в комплекте в одной коробке идёт диск сцепления, корзина и выжимной подшипник, плюс смазка для шлицов коробки - всё это вместе стоит где-то на 30% дешевле, нежели покупать это по отдельности). Такие комплекты, например, делает SACHS. К комплекту сцепления нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО такая "штучка" ценой в ОДИН доллар, о которую упирается вторым концом вилка сцепления - "штучка" пластиковая, опрессовывается в "юбку" коробки и её ресурса хватает какраз на работу одного комплекта сцепления.
Я лично, поменял бы ещё передний, задний сальник коробки и сальник тяги переключения передач - стоят эти сальники почти "копейки", ставятся просто.
При стоимости "снять-поставить коробку" лучше сделать там всё за один раз и забыть тысяч на 100 про все проблемы, что будут там.

"Штучка" - это "Шаровой палец" деталь номер 5 на рисунке:
<img src='http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imname=22D0004E.jpg'>

уникальные советы, я просто балдею :)) вы знаете КАК должно масло течь через сальник, чтоб оно реально уходило по уровню ?

оно должно непрерывно капать, и всё вокруг всех мест где машина останавливается - всё будет в масле закапано насмерть, как в трамвайном депо

прикиньте сколько в 100 гр масла капель
я прикинул - это примерно 25 тысяч жЫрных капель диаметром 2 мм

ну допустим. если капает и деньги позволяют то почему бы и не поменять. но в сервис предлагающий ТАКОЕ я бы с этим не обратился. (ну точнее я бы в сервис вообше не обратился бы и стоило бы мне это только 6евро и время :) но не в этом дело.

однако человек и не говорил что капает. там просто не чисто - в масле. ну потеет немного сальник.
а масла 2л в неделю уходит х.з. куда. не представляю как через него может уйти столько масла. тогда работу надо было бы называть &quot;установка сальника&quot; а не его замена :_)

Замена заднего сальника коленвала, сальника АКПП+масло, фильтр, прокладка

В общем тек у меня задний сальник коленвала и уходило масло из АКПП через сальник на первичном валу(по моему так называется).Начал в пятницу вечером, закончил в воскресенье к вечеру. Делал всё один. Понадобилось 2 набора инструментов и яма+кучка брусочков.

BMW 3 series 2003, 170 л. с. — своими руками

Машины в продаже


BMW 3-Series, 2000


BMW 3-Series, 2000


BMW 3-Series, 2000


BMW 3-Series, 2003

Комментарии 27

Приветствую! Коробку сам снимал, как по тяжести, в одиночку возможно снять, не задавит?

Молодец, отличный отчет

В ТИСе написано, что для замены сальника коленвала надо масло сливать, ты это делал?

Добрый день! А болты те же оставил? БМВ рекомендует новые ставить так типа по феншую. Интересно насколько это оправдано.

Привет, да те же, дело в том, что все болты должны быть одинаковые, если хотя бы один будет другим — дисбаланс, а в сервисах иногда умудряются других накрутить) по этому и рекомендуют, типа новые из пакетика в нужном кол-ве достанет и точно поставит) Ну у момент есть с фиксатором резьбы на болте, я просто своим смазал и ок.

Я тоже на локтайт посадил и все

Как узнать какое масло нужно для моей акпп?

надо по спецификации смотреть, искать в инете по типу коробаса

Как узнать какое масло нужно для моей акпп?

какой фирмы коробас?

беспонятия тоже! по вину можно узнать?

вот это не знаю, скорее всего, у тебя ZF автомат, в него льют Mobil 71141, он как раз желтого цвета, а ещё варик заехать в нормальный магаз по маслу, у них есть справочники, в какую машину какое масло лить

Спс так и сделаю! И сальник коленвала тоже подтекает как у тебя было! буду менять на выходных!

какая переодичность амены масло в акпп в бумерах.

вот тоже думаю менять масло в коробке или нет?!

спасибо, буду думать … способ с брусочками нормальный, но попробую соорудить из домкрата, есть парочка идей . процесс постараюсь запостить потом :)

Ок, не забудь ссылку кинуть)

Привет, подскажи чем сальник запрессовывал в старый корпус на движке, скоро собираюсь сменить коробку заодно вот думаю сальник заменить чтоб уж сто раз не ковырять.

ну и еще поделись опытом как в одиночку снял коробку, много весит? . я тут целый план разрабатываю как из обычного подкатного домкрата соорудить трансмиссионный домкрат, а то купить его ради раза нет желания, а без него думаю гимор нереальный .

Привет, сальник запрессовывал брусочком, там всё просто. Коробка весит дохрена! один не осилишь, в общем так: снимаешь всё с задней стороны, чтобы осталось открутить коробку от движки, далее коробка начинает провисать, домкратишь мотор под переднюю часть, подкладываешь под коробку бруски, откручиваешь коробку и вытягиваешь её. У меня на яме, сбоку как наверное и у всех уголки, на которые ставятся доски, которыми яму закрывают, вот так у меня не доски, а секции из 5-ти сбитых досок и они по уголкам нормально скользят, так вот только отсоединив коробку, я ещё выше задамкратил машину и вытащил коробку(предварительно вытащив из под неё бруски). Собирал в обратной последовательности. Если что-то не понял — не вопрос, объясню подробнее. Приподнять коробку с одной стороны, чтобы подложить бруски, один сможешь без проблем.

зачетно все поменял) я вот все собираюсь в коробке масло поменять+ прокладку и фильтр, все руки не доходят. Буду знать теперь где есть яма))

Замена заднего сальника коленвала бмв е46 м54




Что Такое Заднее Основное Уплотнение?


Заднее основное уплотнение в вашем автомобиле выполняет функцию удержания масла внутри задней части двигателя. Именно здесь коленчатый вал соединяется с трансмиссией. Коленчатый вал преобразует линейную энергию во вращательную, позволяя автомобилю двигаться вперед.

Коленчатый вал-это вращающийся вал. Который отвечает за преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное. Коленчатый вал является главной особенностью системы двигателя. Которая преобразует линейную энергию во вращательную энергию. Позволяя колесам автомобиля двигаться вперед. Поршни в двигателе все прикреплены к кривошипу. Что позволяет ему соединяться с маховиком и толкать машину вперед.

Заднее основное уплотнение работает в тандеме с коленчатым валом и трансмиссией, чтобы гарантировать. Что масло удерживается внутри двигателя и не протекает на другие внутренние части автомобиля.


Трансмиссионная жидкость жизненно важна для способности вашего автомобиля работать , поэтому заднее основное уплотнение является обязательным. На стоимость замены заднего главного уплотнения может повлиять любое повреждение коробки передач или коленчатого вала. Поэтому крайне важно починить заднее основное уплотнение и поддерживать уровень масла в здоровом балансе. Чтобы это не повлияло на срок службы вашего автомобиля.

Что Делается При Замене Заднего Главного Уплотнения?

Чтобы определить, откуда происходит утечка масла в вашем автомобиле. Механик должен будет поместить краситель в масло. Это масло появляется под ультрафиолетовым светом, чтобы увидеть. Откуда происходит утечка заднего главного уплотнения. Как только проблема диагностирована, механик может затем определить, откуда происходит утечка. Чтобы оценить стоимость замены заднего главного уплотнения.

Механик все еще должен вынуть коробку передач и маховик. Чтобы он мог эффективно получить доступ к заднему главному уплотнению и утечке. Если уплотнения изношены, это может привести к утечке трансмиссионной жидкости


. Затем корпус для уплотнения снимается, а поверхности по бокам очищаются и обслуживаются. Чтобы удалить любой мусор и осадок. Затем устанавливается новое уплотнение. И трансмиссия и другие внутренние части двигателя заменяются внутри.

Преимущества Замены Заднего Главного Уплотнения

Существует множество причин, по которым вы должны заменить заднее основное уплотнение. Чтобы сократить расходы на ремонт в других частях вашего автомобиля. Хотя вам не нужно чинить его сразу, чем скорее вы почините заднее основное уплотнение. Тем скорее у вас будет высокоэффективный автомобиль. Который не вызовет никаких проблем в будущем.


Вы сможете защитить свой двигатель, шестерни и другие детали от износа из-за чрезмерного использования. Эти детали преждевременно изнашиваются, если вы не позаботитесь об утечке. Как об ухудшении состояния распределительного вала.

Кроме того , вы защитите свой автомобиль от протекающего масла , которое может привести к повреждению и коррозии внутренних деталей. Утечка масла может привести к дальнейшему повреждению двигателя. Что делает стоимость замены заднего главного уплотнения более высокой и более важной для поддержания долговечности вашего автомобиля.

Наконец, вам не придется внимательно следить за уровнем масла. Если вы поддерживаете срок службы заднего главного уплотнения и заменяете его. Вы не будете ездить по городу и гадать. Когда вам нужно пополнить свой автомобиль.

Когда Получить Замену Заднего Главного Уплотнения?

Хотя замена заднего главного уплотнения имеет решающее значение для ремонта вашего автомобиля. Вы можете ездить с неисправным уплотнением. Однако масло будет постоянно вытекать из вашего автомобиля, и вам нужно будет доливать масло гораздо чаще. Чем если бы уплотнение имело герметичную посадку.


Если вы едете с низким содержанием масла, вы можете легко повредить распределительный вал и другие детали. Которые нуждаются в масле. Чтобы действовать как смазка. Предотвращая износ.

Утечки Масла Наносят Значительный Ущерб

Утечки масла могут привести к дальнейшему повреждению компонентов вашего автомобиля. В результате чего они быстро изнашиваются. Масло может ухудшить качество ремней, шлангов и деталей двигателя. Которые нуждаются в смазке для работы. Вы должны убедиться, что двигатель вашего автомобиля работает на максимальном уровне. Что требует от вас предотвращения любых утечек масла. Вы можете определить, есть ли у вас утечка масла , по видимым лужам под вашим автомобилем, дыму. Исходящему из двигателя. Горит масляная лампа на приборной панели и перегрев вашего двигателя.

пожарная опасность

Кроме того, утечка масла может создать очень опасную опасность пожара. Вождение с протекающим двигателем приводит к сильно воспламеняющимся обстоятельствам. Если ваш двигатель неожиданно загорится, это опасная авария, которая может повредить нескольким людям. Если ваш автомобиль переживает пожар, утечка масла значительно усугубит проблему.

экологический ущерб

Наконец, утечки нефти наносят вред окружающей среде.


Моторное масло опасно для окружающей среды, и утечка масла, стекающего на дорогу. Может нанести вред окружающей среде. Формы дикой природы пострадают, когда они вступят в контакт с нефтью.

Все эти вышеупомянутые причины являются причиной того, что очень важно заменить заднее основное уплотнение. Когда это необходимо. Чтобы уменьшить последствия утечки масла и снизить стоимость замены заднего основного уплотнения.

Что Влияет На Цену Замены Заднего Главного Уплотнения?

Во-первых, вы должны знать. Что стоимость замены заднего главного уплотнения будет отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, пробега. Текущего состояния и уровня масла.


Заднее основное уплотнение для автомобиля может стоить менее 50 долларов, поэтому вам может быть интересно. Почему замена заднего главного уплотнения стоит сотни долларов. Основная часть затрат, которые вы будете взимать при автоматической форме кузова механика. Связана с существенным количеством труда. Которое требуется для замены уплотнения. А также потенциально прокладок. Уплотнений и других компонентов.

трудовые затраты

К сожалению, затраты на рабочую силу должны быть применены для ремонта вашего автомобиля.


Замена заднего главного уплотнения-это не сложная работа, требующая много часов. Стоимость замены заднего главного уплотнения высока из-за процесса снятия механиком трансмиссии с двигателя. Требующего снятия двигателя. И механику необходимо позаботиться о аксессуарах. Проводах и домах. Которые необходимо избегать или маркировать. Удаление таких больших компонентов внутри вашего автомобиля обычно требует дорогостоящего оборудования. Что приводит к удорожанию стоимости замены заднего главного уплотнения.

Другие Компоненты. Подлежащие Замене

Повреждение Дополнительных Деталей Из-За Протечек

Кроме того, утечки масла всегда оставляют лужу жидкости под вашим автомобилем. Что может привести к повреждению проводов и датчиков внутри вашего автомобиля.


Обязательно определите, стоит ли вам стоимость замены заднего главного уплотнения. Возможно, Вам будет лучше продать свой автомобиль уважаемой компании и сэкономить немного денег для вашего следующего автомобиля .

Стоит Ли Оно Того Для Вас?

После того как у вас есть оценка стоимости замены заднего главного уплотнения, именно тогда вы решаете. Хотите ли вы потратить эту сумму денег на свой автомобиль. Находится ли ваша машина в хорошем состоянии, и стоит ли она того за такую цену? Вождение с утечкой заднего главного уплотнения может быть опасным. Так как это приводит к низкому уровню масла за очень короткое время. Низкий уровень масла может серьезно повредить вашему двигателю. Что приведет к более дорогостоящей замене и ремонту в будущем.

Вы Можете Снизить Цену Замены Заднего Главного Уплотнения На D. I. Y.

Если вы чувствуете, что можете починить заднее основное уплотнение, не доставляя свой автомобиль к механику. То у нас есть несколько шагов. Которые вы можете выполнить , чтобы снизить стоимость замены заднего главного уплотнения и снова запустить свой автомобиль.

Отсоедините аккумулятор

После того. Как вы поднимете свой автомобиль с помощью напольного домкрата. Вам нужно отсоединить аккумулятор.


Когда вы снимаете коробку передач. Вам нужно снять стартер во время этого процесса. Убедитесь, что стартер не поврежден – средняя стоимость замены стартера колеблется от $430 до$700. Чтобы избежать короткого замыкания и любых электрических проблем. Следует отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.

Снимите выхлопную систему

Чтобы создать достаточно места для снятия коробки передач. Вам нужно наклонить двигатель под углом вниз. Чтобы вы могли безопасно снять коробку передач.


Если выхлопная система находится на пути передачи. То выхлопные газы также должны быть частично удалены – или полностью. В некоторых случаях.

Снимите карданный вал

Независимо от того. Является ли ваш автомобиль переднеприводным или заднеприводным. Вам придется снять карданный вал или ось C V. Чтобы обеспечить достаточное пространство для передачи. Автоматическое или ручное переключение передач должно быть удалено для зазора. Который требует. Чтобы вы сняли болты карданного вала, фланец. Проверили U-образные соединения. Переустановили карданный вал и переустановили болты после того. Как коробка передач будет снята.


Снимите Коробку Передач

Далее вам нужно снять коробку передач. Не имеет значения. Является ли коробка передач автоматической или ручным переключением передач – она должна выйти. Убедитесь, что трансмиссия не нуждается в какой-либо работе, такой как промывка жидкости или замена соленоида . Основное различие между этими двумя заключается в том, что автомат будет иметь две линии охлаждения. Идущие вверх через радиатор. Эти две линии должны быть расстегнуты с помощью гаечного ключа. А гидротрансформатор должен быть снят с гибкой пластины.

Снимите болты гидротрансформатора по одному. Используя гнездо привода ⅜ дюйма и храповик. После снятия болта поверните коленчатый вал в нормальном направлении. Это будет продолжаться до тех пор, пока не появится следующий болт, где вы можете повторить тот же процесс.

Снимите маховик или гибкую пластину

Если ваш автомобиль имеет стандартную коробку передач. У вас будет сцепление и маховик. Эти две детали необходимо снять с автомобиля перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль с автоматической коробкой передач нуждается в снятии гибкой пластины-поздравляю. Этот механизм легче открутить.

Снимите Задние Главные Уплотнительные Болты

Используйте большую отвертку. Чтобы снять пластину двигателя и получить доступ к корпусу заднего главного уплотнения. Теперь вы можете найти болты масляного поддона. Проходящие через масляный поддон и в корпус заднего главного уплотнения. Снимает эти болты.

Корпус уплотнения будет иметь болты. Удерживающие корпус в задней части блока цилиндров двигателя. Снимите эти болты. Повернув их против часовой стрелки. Теперь вы можете снять весь корпус уплотнения. Используйте большую отвертку. Чтобы оторвать корпус от блока двигателя.

Снимите Заднее Главное Уплотнение Коленчатого Вала

Иногда заднее основное уплотнение коленчатого вала может застрять. Вы должны удалить печать. Используя нежную технику любопытства. Теперь снимите заднее основное уплотнение вручную со ступицы.

Соответствует Новому Заднему Уплотнению Коленчатого Вала

Если вы планируете заменить старое заднее основное уплотнение новым, вам нужно сопоставить новый выбор со старым блоком, гарантируя. Что они совпадают внутри.

Установите Новое Уплотнение

Используйте скребок для прокладки. Чтобы удалить старый прокладочный материал из корпуса уплотнения. После завершения очистки можно поместить уплотнение в корпус. Равномерно вбейте уплотнение на место. После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика.

Установите заднее основное уплотнение

Перед заменой уплотнения нанесите немного моторного масла на ступицу коленчатого вала. Установите корпус уплотнения на место. Установите болты блока и масляного поддона и затяните болты. Закончите, затянув болты масляного поддона. Используйте небольшой перфоратор и молоток. Чтобы установить фиксатор на место.

Если вам не хватает денег и вы не хотите платить за работу механика. Вы можете попытать счастья. Заменив заднее основное уплотнение самостоятельно. Чтобы сократить расходы.

Что, если у меня нет денег на замену. Но я не могу сделать это сам?

Если вы не знаете, как выполнить описанные выше действия по замене заднего главного уплотнения, возможно. Вам не захочется платить такую сумму денег за дорогостоящую замену заднего главного уплотнения. В этом случае вам лучше всего привезти свой автомобиль в авторитетное место. Чтобы получить справедливое предложение. Проверьте Cash Cars Buyer, чтобы продать свой мусорный автомобиль и заработать немного дополнительных денег. Чтобы положить их на новый и безопасный автомобиль!

Полный разбор двигателя N42 на E46 (Фото). Часть 1 [0]


Всем привет! Выкладываю отчет по замене нескольких деталек сего мотора. Заранее хочу предупредить, букав будет много, так как буду писать этот топик рассказом, а не инструкцией, стараясь сделать его интересным для любого читателя. А так же те, кто не любит читать, смогут узнать, что кроется под маркировкой N42, просмотрев десятки фоток.

Прежде, чем начать, хочу поблагодарить всех, кто делится и помогает друг другу а так же выразить особый респект двум особо толковым парням: Yhou$e - уважуха за правильную способность самоучки и смелые руки и GUNhed - уважуха за те знания, которые даются не каждому!

В общем, дело было так.

Около полугода назад приобрел Е46 седан рестайл, автомат, 2002 год, пробег 140К, мотор Н42Б20. Изначально была известна проблема легкого сизого дымка и течи масла, но о масштабе масложора я узнал толко после тыщакилометрового пробега, ушло около литра. Изначально решил выявить источники течи, ознакомиться с системой КРКГ и подготовить детали и инструмент для замены МСК. Абсолютно не имея предыдущего опыта работы с бэхами, первый заход в недри подкаптного пространства начался следующим образом.

В один из дней заехал я к товарищу в автосервис (в котором когда-то работал) и "арендовал" у него уголок под крышей для содеяния задуманого. Загнал тележку на боки:


Скинул все кожухи:


И начал изучать чё по чем. Первое, что обнаружил, ето течь из под мотора валвтроника.

Для снятия электрического агрегата необходимо было скинуть крышку клапанов. Первое, что бросилось мне в глаза, это маслянная срань, осевшая на узлах ГРМ.


Запомнив начальное положение червяка относительно эксцентрикового вала (на всякий случай сфоткал) и открутив две гайки, мотор с легкостью поделился источником большой течи. Пересохшая прокладка была временно заменена на универсальный о-ринг:

Рассматривая все остальные узлы, я заметил трещину на верхней планке между двумя болтами её крепления:


. которая оказалась расколом. ::33:: Повезло, что раскол был удачным, ничего не рассыпалось и ничего никуда не упало (не успело) :)


С ознакомительной целью вытащил натяжитель цепи, и обнаружил его донельзя слабую внутреннюю пружину (подлежит замене):


Снятие впуска

Следующим этапом было снятие впускного коллектора. Работа весьма легкой сложности и заняла немного времени:


Два болта торкса я не выкручивал. Снял коллектор вместе с нижним креплением, так как спецы, крутившие этот мотор ранее, не закрепили его к блоку вообще. (ещё бы. нах*й надо. ) ::16::


Желтым отмечены резьбы для нижнего крепления коллектора. Этими же болтами крепятся маслянные трубки идущие из коробки АКПП к кулеру:


КРКГ в сборе наружу. Как и обсуждалось не раз, пришлось пое. повозиться с нижней трубкой. Хрен её с трубки щупа снимеш без мата. Тем более, что походу те же спецы, раздербанили "усики" с помощю которых, эта самая трубка должна сниматься:


Три маленьких торкса крепят механизм КРКГ к его креплению:


С помощью маленьких отверток снял крышку. Мембрана оказалась целой:


Но то, что я увидел внутри "центрифуги" повергло меня в тотальный шок. Попытка продуть сжатым воздухом задубевший нарост не увенчалась успехом. И как оказалось, проход был закупорен на 99%, что естественно, никак не было достаточным для исправной работы механизма: ::30::


После того, как эта хрень целиком пролежала пару часов в кислоте, я смог выдуть киллограмм маслянных шлаков:


По ощущению, продув стал намного более свободным, но учитывая, что внутри осталось ещё куча гумна, не идеальное прилегание мембраны и ослабленную пружину, решил по возможности менять сию деталь.

Дело даже не в том, сколько КРКГ сможет ещё протянуть, а в том, что после разборки прохудившаяся мембрана не достаточно плотно прижимается крышкой и из-за этого теряется герметичность. И немаловажна, на мой взгляд, сила пружины, которая с годами ослабевает из-за температурного режима. ::hm::

Собрав все обратно и помыв слегка засранные маслом части двигла, уехал на недельную обкатку с целью выявить оставшиеся течи и прикупить детальки.

Так вот.

Отьездив на ней ещё пару сотен км меня вконец запарил запах палёного масла в салоне. Так как из под крышки клапанов и ваккумного насоса не лило, особое подозрение пало на текущий задний сальник коленвала.

И тут появилась дилемма: снимать коробас, менять сальник, ставить коробас обратно, а потом МСК, КРКГ и т.д. и т.п. и все это на полу и под капотом. ?!

В общем, решил я для собственного блага вытянуть двигатель наружу и колдовать над ним в более интимной обстановке.

Паралельно прикупил детальки как КРКГ, набор прокладок на башку (без прокладки блока), верхнюю планку цепи, два новых болта на ванос, оба сальника колена. и наверное ещё пару вещей.

Договорился с товарищем об "аренде" того же самого уголка в сервисе на продолжительный срок и пригнал телегу на собственоручное расстерзание. Для удобства работы под машиной задрал её задними колесами следующим образом (перед - на боки):


Не буду слишком детально описывать процесс подготовки двигателя, так как он весьма не сложен. Правда, работая без подъемника и воздушных инструментов может показаться трудоемким (несколько часов работы). Шина катушек отключается от мозгов двигла и выдергивается нах*й. Мозги валвтроника тоже надо выковырять наружу, чтоб отключить от него основную шину:


Разьемы основной шины также отсоединяются от мозгов двигателя:


И всей пачкой прячутся в пакет (чтоб не мешать при демонтаже). Все водяные патрубки отсоединяются за считанные минуты (быстросъемы):


Неизбежная процедура: снятие коллектора, дабы был доступ к стартеру (его тоже необходимо снять):


Выпускной коллектор тоже [censored]. (его крепят к бошке куча болтов, пока все выкрутил вручную. [censored])


Без этого коллектора доступ к правой подушке идеальный:


Насос гидроруля остается на моторе, трубки снимаются легко, главное - не засрать маслом все вокруг:


Верхние болты, крепящие коробку к мотору, откручиваются сверху, если подобрать подходящюю рукоятку. Здесь важно работать со стопроцентно подходяшей головкой торкс. А не то сорвешь шлицы и тогда писец! Все остальные болты снизу. Один из них длинючим удлинителем, подлезая сзади коробки:



В принципе, вроде всё. А! Компрессор кондиционера отсоединяем от блока и оставляем лежать на балке, таким образом, оставляя фреон в системе. Все остальное навесное остается на движке. То, что мешает вокруг - нах*й.

Подпираем коробас, чтоб не упал на пол :)


Разлучаем мотор и коробку: (тут мне пришлось воспользоваться услагами сервиса и взять у них кран):


Снимаем картер

После того, как я вытащил мотор наружу и прикинул геометрию его строения, пришел к выводу, что для более удобной и безопасной работы над ним имеет смысл снять картер и поставить мотор на деревянные болванки. (Было бы проще работать на стенде, но я был гостем и не мог позволить себе такую роскошь). Да и вообще, хотелось глянуть, что там внизу происходит.

Открутив около двадцати болтов поддона было приятно обнаружить, что я был первым, кто это делал на этом моторе. Поломанных пластмассовых деталек на днище не было и это тоже было хорошо. Вот так вот выглядит Николай 42 снизу:


Один из балансирных валов приводится в движение масляным насосом через шестерню. И так же, через шестерню, передаёт обратное вращение второму валу. По ТИСу, балансирные валы и маслянный насос являются одним блоком:



Большое зубчатое колесо - неотьемлемая часть коленвала и работает в паре с датчиком положения коленвала, который определяет его скорость вращения и местоположение:


Один из самых важных блоков - масляный насос. Приводится в движение цепью. Гайка, крепящая его звезду, имеет обратную резьбу. Спасибо ТИСу, узнал об этом до того, как начал разбирать :)



Двигатель на столе

Поначалу установил движок на стол, поменять всевозможные резинки и МСК:


Замена заднего сальника колена оказалась весьма напрягающим занятием. Дело в том, что как описано в ТИСе, извлечение его из блока производится с помощью спец. инструмента. А так как не было ничего подобного, пришлось прибегнуть к конвенциональному методу и просто выковырять его нах*й. И так как этот [censored] оказался очень глубоким, да еще и присох к блоку, то мне пришлось попотеть, дабы выдернуть его аккуратно, не повредив колено. Воткнуть новый оригинал было куда проще:


Передний сальник тоже удостоился замены. С ним было скучнее. Он меньше и не такой сильный:



А вот и ваккумный насос и черная заглушка, о которых так много говорится на форуме. Не знаю точно зачем сделали эти отверстия в башке, чтоб потом глушить их заглушкой, но может быть для моторов с другой конфигурацией? (Upd - Чтобы зимой вода вместо антифриза не ломала двигатель).


Конечно, снять эти детальки для замены прокладок в таком положении гораздо проще, чем ковыряться в них с зеркальцем под капотом :)


А вот, кстати, набор прокладок от Елринг:



Разбор ГРМ

Соорудив из деревянной платформы удобное для мотора место, перетащил его на пол, так как на столе работать было высоковато.

Вот она, срань. Куча отложений. Коксом покрыто всё, с трудом можно было различить детали ГРМ:


Прежде, чем начать разбор ГРМ, важно зафиксировать распредвалы в Ваносах и установить их в ВМТ.


Торсионная пружина эксцентрикового вала.


На всяк пожарный сфоткал точное положение Валвтроника:


Ещё один ракурс ГРМ до разбора (со стороны впуска):


Два болта Ваносов которые необходимо заменить после разбора:


Ну все, парни, пошла жара! :) Ваносы и верхняя рейка [censored]. Кстати, цепь можно оставить болтаться как хочешь. Она не упадет. Её "обжимает" вокруг нижней звезды натяжитель. Она соскочит с нижней звезды в том случае, если открутить верхний болт крепления натяжителя.





Свежий потертый след на ограничителе цепи свидетельствует о слабом гидравлическом натяжителе, который будет заменен (пардон за качество фотки):


Заглянув в колодец привода ГРМ:


. можно увидеть, как цепь "облегает" нижнюю звезду:


Снятие опорной перемычки

Насмотревшись фильма и начитавшись форума понял, что оптимальным вариантом снятия кассеты валвтроника будет тот, что предложил в свое время Yhou$e. (Спасибо Игорь, сэкономил мне некоторое время и помог избежать возможного попандоса) :)


Пару нюансов которые стоит учесть при снятии этого блока. Вспомогательную торсионную пружину (сзади впускного распредвала) легко снять с ролика эксцентрикового вала, когда он повернут в положение максимального открытия клапанов (по часовой стрелке). А потом его нужно провернуть до упора влево и стянуть с ним все промежуточные рычаги. Стяжки должны быть качественные и крепкие, чтоб не порвались. Распредвал тоже как следует притянуть стяжками к кассете:



Когда все было стянуто, я начал откручивать гайки. Кокс осыпался с резьб и шлицов коричневым порошком, который хотелось сдуть нах*й. но его было много. Кассету со всеми её валвтроническими рычагами и распредвалом убрал в коробку и накрыл полотенцем, чтоб если какая-нибудь стяжка порвется, не бегать потом за ней по всему гаражу :)


Выпускной вал тоже убрал подальше, обмотав предварительно уплотнительные кольца, чтоб не задеть их и не повредить. Они отвечают за исправное направление масляного давления из клапана ваноса в исполнительный механизм:


Последнее, что оставалось, это снять рычажки роликовых толкателей. У них есть маркировка размера, так как при первичной установке, они подбираются в паре с промежуточными рычагами. Все 16 штук были запротоколены и позже удалены:

Читайте также: