Замена заднего сальника коленвала гранта

Обновлено: 05.07.2024

Снятие заднего сальника коленвала

И снова здравствуйте, господа автолюбители. Наконец нашел время, описать эпопею по снятию коробки. В моих предыдущих записях в бж, я много раз говорил, что основной, так скажем глобальный ремонт, связан у меня со снятием коробки.
В этот ремонт входило: замена заднего сальника коленвала( течь масла на стыке движка и коробки мне капец как надоела), замена выжимного подшипника кпп( этот тупо зашумел), установка тросика спидометра( нахрена снимать коробку, чтобы поставить трос спидометра спросите вы, а дело в обломонном болту крепления тросика на коробке), а так же снова завыл подвесной подшипник кардана, плюс ко всему для замены сальника, нужно сливать масло с двигателя, у меня как раз подошел срок замены. Короче нехилый такой ремонт предстоял.
Поэтому был выбран день, и вперед под машину, далее обо всем по порядку.

Снять коробку в принципе дело не хитрое, у меня на это все ушло может с пару часов. Откручиваем рабочий цилиндр сцепления на кпп, отодвигаем его в сторону. Так как мне по любому нужно было снимать кардан, чтобы заменить подшипник подвесного, я снял его полностью. Открутил от редуктора, открутил саму опору подвесного, сдернул заднюю часть кардана. Прежде чем снимать его, поставьте метки, маркером зубилом, коректором, главное собрать все как было. Соединение двух частей кардана помечено заводскими метками, не помню сфоткал их нет, но если погуглить недолго, можно найти их легко. Эластичные муфты, лучше тоже не путать, ставить и собирать все так же как было, со временем все равно у всего есть свои выработки и притертости, если не хотите после всего решать проблему с гулом и биением кардана, собирайте все как было. Возле редуктора болты кардана откручиваются просто, шестигранник и накидной ключ. Возле хвостовика коробки придется помучится, места очень мало, крутить болты неудобно геморно и сложно, но все на моем опыте проверено, все откручиается и снимается. Открутили и сняли кардан, можно откручивать подушку коробки. Кстати в инете видел, что многие не откручивают переднюю часть кардана от коробки, сняли заднюю часть, откручивают коробку и снимают ее вместе с карданом. Хз как это удобно или нет, не проверял. Так же может быть понадобится, ослабить болты крепления глушителя к штанам, чтобы трубу отодвинуть в сторону. Ах да, чуть не забыл. Еще нужно открутить стартер, можно не снимать полностью, там два длинных болта и крепятся они к коробке, открутили и отодвинули стартер назад. Так же сливаем масло с двигателя, это обязательно, масло польется как только крышку с сальником снимите.

Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

плохой материал, контрафактные запчасти;
повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
перегрев двигателя;
длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

поставить автомобиль на «яму».
обесточить аккумулятор;
включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
надёжно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника

Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний – 70.

Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.
отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:

освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

В ходе работы силового агрегата автомобиля его детали и механизмы смазываются моторным маслом. Смазывающее вещество существенно снижает уровень негативного воздействия силы трения, тем самым увеличивая ресурс конструктивных элементов. Как известно, коленчатый вал выходит наружу для последующего соединения с маховиком. Именно для того, чтобы моторное масло не вытекало из системы через отверстия вращающихся валов, и был разработан специальный уплотнитель из силикона или резины – сальник коленчатого вала. Замена сальника коленвала относится к числу неотложных работ. Почему важно вовремя реагировать на проблему, связанную с уплотнителем, и как самостоятельно устранить поломку? Дальше подробно разберемся в этом вопросе.

Для чего нужен и где находится сальник коленвала?

Основное предназначение сальника – предотвращение утечки моторного масла из двигателя. Надёжная герметизация отверстий возможна за счет давления внутри картера, которое обеспечивает максимально плотный прижим сальника к детали. Благодаря такому принципу действия, находящаяся жидкость в системе ДВС не протекает, и не подвергает узлы и агрегаты мотора чрезмерным фрикционным нагрузкам.

Сальник выполняется из термостойкого материала: фторкаучуковая резина, силикон. Также на уплотнителе снаружи можно разглядеть некоторые записи, чаще всего, они подсказывают водителю, в каком направлении происходит вращение коленчатого вала. Информация необходима для того, чтобы произвести корректный монтаж новых уплотнительных элементов

Конструкция силовой установки предопределяет наличие двух сальников – переднего и заднего. Заднее резиновое изделие предназначено для монтажа на той части коленчатого вала, которая соединяется с моховиком. Концевик коленвала представляет собой фланец, поэтому задний уплотнитель получил внушительные размеры и достаточно большое количество материала, что обеспечивает его продолжительный срок службы.

Передний резинотехнический элемент монтируется на концевике, который является приводом для механизмов двигателя. Его размеры меньше, чем аналогичной детали на другом конце, поэтому и по сроку службы передний сальник значительно уступает.

Причины износа сальника коленчатого вала

Качественный сальник коленвала от надежного производителя служит в среднем 100 тысяч километров пробега. Однако стоит учитывать, что задний и передний уплотнитель имеют разные размеры, следовательно, причины и скорость их износа различна. По следующим причинам сальники могут дать течь:

В случае несвоевременной замене моторного масла в места установки сальника проникают различные инородные включения. Они могут оставлять незначительные механические повреждения на поверхности материала, тем самым сокращать срок его возможной службы
Несмотря на то, что сальник выполняется из термостойкого материала, постоянные перегревы мотора приводят к потере его герметических свойств
Если изделие было выполнено из некачественного материала, неспособного справляться со своими функциональными обязанностями на протяжении всего заявленного ресурса
Проблемы с силовым агрегатом машины могут также накладывать свой отпечаток на продолжительности функционирования уплотнителей. Рост давления картерных газов, биение коленчатого вала, приводят к деформации сальника и выдавливают его из своего посадочного места
Качество и корректность монтажа новых резиновых элементов также существенно влияет на их ресурс. Причина протекания масла становится очевидной, если во время замены сальника коленвала произошло нарушение его положения или деформация

Владельцы отечественных автомобилей не раз могли заметить, что передний сальник дает течь уже спустя 30 тысяч км пробега. Причем масло начинает протекать без ведомых на то причин. Для точного определения проблемного места, которое дает течь, следует снять небольшое количество вытекающего смазывателя и поместить его в жидкость.

Помещать каплю масла в воду необходимо для того, чтобы точно определить, где образовалось проблемное место в системе. Трансмиссионное масло из коробки передач растекается по поверхности воды, а вот моторное сохраняет свою форму даже после помещения в жидкость

Дальше необходимо визуально осмотреть оба сальника, и постараться обнаружить на одном, или сразу на обоих, место подтека. Также важно проверить прокладку маслонасоса, в силу того, что эти резинотехнические элементы располагаются рядом, часто подтек масла через прокладку воспринимается, как пробой одного из сальников.

Можно ли ездить с изношенными сальниками?

Дальнейшая эксплуатация транспортного средства не рекомендована по нескольким причинам. Во-первых, увеличивается расход моторного масла по причине его течи через резинотехнические изделия. Во-вторых, происходит загрязнение силового агрегата налипающей грязью и пылью.

Но, наиболее веским основанием отказаться от вождения автомобиля с протекающими сальниками является тот факт, что потеря масла может привести к серьёзной поломке ДВС, которую удастся устранить, проделав капитальный ремонт мотора.

Наиболее серьёзный поломкой, которая может произойти в автомобиле по причине утечки смазывающего материала, считается обрыв ремня ГРМ. На автомобилях эта неприятность оборачивается дорогостоящим ремонтом, ведь на многих моделях клапана подвержены загибу

Еще одна распространенная проблема – нарушение работы трансмиссии. Однако сталкиваются водители с такого рода неприятностью чаще всего в случае неисправности именно заднего сальника. Реже наблюдаются поломки механизмов электрооборудования, всевозможных датчиков.

Как проводится замена сальника коленвала?

Для успешного осуществления поставленной задачи в первую очередь необходимо вооружиться всем необходимым инструментом и подготовить смотровую яму в гараже для выполнения целого комплекса работ.

К приобретению рекомендуются разработки следующих производителей:

Наименование	Производитель	Стоимость
Victor Reinz	Германия	350 рублей
Elring	Германия	300 рублей
Ajusa	Испания	650 рублей
Espra	Испания	250 рублей
Goetze	Германия	600 рублей

Под рукой должны быть отвертки, ключи, головки, новые экземпляры уплотнителей. Вся работа сводится к отдельной замене переднего и заднего сальника коленчатого вала.

Меняем передний сальник

Доступ к переднему сальнику коленвала во многом зависит от конкретной марки автомобиля, поэтому перед проведением всей работы желательно ознакомиться в инструкции по эксплуатации со всей необходимой информацией. Для владельцев отечественных автомобилей, в частности марки ВАЗ, вся работа сводится к следующим действиям:

На первом этапе ослабляется натяг ремня генератора
Полностью демонтируется ремень со шкива
Отвинчивается гайка, которая служит для зажима шкива
Демонтируем шкив с вала
В модификациях авто с поперечным расположением мотора снимается корпус маслонасоса
Поддеваем отвертку под сальник и снимаем его с посадочного места
Устанавливаем новый экземпляр уплотнителя
Проводим сборку деталей в обратной последовательности

Место соединения сальника с коленчатым валом желательно обработать машинным масло, нанести вещество на наружную поверхность уплотнителя и выходной конец вала.

Меняем задний сальник

Этот вид работы требует от владельца авто больших временных и силовых затрат. Чтобы подобраться к заднему сальнику, нужно разобрать кардан, рассоединять коробку и корпус сцепления. Следующие действия сводятся к следующему:

Демонтируем коробку КПП вместе с корзиной сцепления, маховик не трогаем
Освобождаем болты, крепящие маховик к мотору
Для установки статичного положения маховика закрепляем один болт крепления КПП и вставляем отвертку, уперев зубья в механизм
Снимаем стопорную пластику, и только после этого сам маховик
Откручиваем задний щит сцепления и освобождаем крепежные элементы, соединяющие заднюю крышку двигателя
Находим задний сальник, изымаем его с помощью отвертки
Смазываем посадочное место
Запрессовываем новый экземпляр отверткой

Не будет лишней замена прокладки задней крышки, также желательно смазывать машинным маслом в ходе проведения работы все контактирующие детали. После чего собираем весь узел в обратной последовательности.

Заключение

Своевременная диагностика уплотнителей в системе автомобиля играет важную роль. Элементы герметизации позволяют сохранять главный силовой агрегат машины в полнейшей чистоте, способствуя увеличению срока службы его конструктивных элементов. Во время установки нового сальника важно следить за правильностью выполнения работы: элемент необходимо корректно размещать в своем посадочном гнезде. Важно убедиться в том, что его внутренняя сторона не подгибается, дабы лишний раз повторно не разбирать всю конструкцию.

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Замену заднего сальника коленчатого вала выполняем при появлении следов течи моторного масла в районе стыка картера сцепления с его нижней крышкой.

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления (см. «Снятие «корзины» и ведомого диска»).

Маркером помечаем положение маховика относительно коленчатого вала. Вворачиваем в отверстие блока цилиндров (под болт нижнего переднего крепления картера сцепления) шпильку М12×1,25 или болт и стопорим маховик от проворачивания отверткой, установив ее между зубьями маховика и оперев на шпильку.

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

Поддеваем отверткой сальник… …и извлекаем его из держателя. Наносим на рабочую кромку нового сальника слой моторного масла. Тонкой шлицевой отверткой аккуратно заводим рабочую кромку сальника на фланец коленчатого вала.

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник в держатель. Маховик устанавливаем по нанесенным ранее меткам. Перед заворачиванием болтов крепления маховика наносим на их резьбовую часть герметик. Заворачиваем и равномерно затягиваем болты предписанным моментом (см. «Приложения»).

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме "lada Granta. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя"

Быстрая замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2110,2108,2114,калина,приора Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2115 (часть 1). Ремонт в гаражных условиях. замена сальника коленвала ваз 8кл

Замена сцепления и заднего сальника коленчатого вала

Для того чтобы заменить диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник или задний сальник коленчатого вала, загоняем автомобиль на яму, поддомкратив с обеих сторон, либо подымаем на подъёмнике. При необходимости замены одной из перечисленных деталей желательно заменит и все остальные. Снимаем передние колеса. Открываем капот. Снимаем с аккумулятора клеммы. И вынимаем сам аккумулятор. Снимаем защиту двигателя.

Теперь нужно слить масло из коробки передач. Для этого ключом № 17 откручиваем пробку для слива масла из КПП. Она находится в нижней точке коробки передач, со стороны левой полуоси.

Заранее приготовим ёмкость для сливаемого масла. Последние обороты пробки делаем вручную, держа во второй руке подготовленную ёмкость. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена масла КПП». Закручиваем обратно сливную пробку и зажимаем её. Снимаем электроразъёмы с соленоида включения задней передачи. И с датчика скорости.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Застопорив тормозной диск, откручиваем головкой №30 центральную гайку левой полуоси. Затем гайку правой полуоси.

Точно так же – с обеих сторон – откручиваем ключом №17 болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку.

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы. Вынимаем из корпуса коробки передач левую полуось. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена наружного ШРУСа и пыльника ШРУСа».

Вынимаем наружный ШРУС правой полуоси из ступицы.

Для удобства снятия правой полуоси снимаем подушку двигателя. Откручиваем три болта крепления подушки. Один из них – головкой №17. Два оставшиеся – головкой №19.

Ослабляем крепление тяги переключения передач от продольного перемещения.

Выбиваем её молотком. Снимаем её.

Откручиваем две гайки крепления подушки двигателя к раме авто.

И окончательно снимаем её. Откручиваем ключом №13 тягу переключения передач из коробки передач.

Выбиваем её молотком и снимаем.

Чтобы не потерять снятые гайку и прокладки можно накрутить их назад. Вынимаем из корпуса коробки передач правую полуось.

После чего отжимаем заднее крепление левого продольного рычага.

И откручиваем от кузова переднее крепление. Это нужно для того, чтобы позже он не мешал снятию корпуса коробки передач.

Затем перемещаемся под капот. Необходимо снять корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъём с датчика расхода воздуха.

Снимаем с корпуса воздушного фильтра гофру.

Откручиваем два болта крепления к раме авто. Извлекаем крепёж шланга обратки антифриза.

Извлекаем корпус воздушного фильтра. Снимаем со стартера плюсовой провод. И электроразъём.

Чтобы при снятии коробки передач случайно не повредить стартер, его тоже можно снять. Для этого откручиваем одну гайку крепления сверху. И две – снизу. Снимаем стартер.

Сейчас откручиваем два болта крепления кожуха троса сцепления ключом №17.

Снимаем трос с рычага вилки сцепления и отводим в сторону, чтобы не мешал.

Возвращаемся под капот. Головкой №19 откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку двигателя. И болт крепления катушки зажигания.

Затем перемещаемся под машину. Сейчас необходимо поставить под поддон двигателя гидравлическую стойку с резиновой подушкой, чтобы не повредить поддон. Это нужно, чтобы двигатель не упал, когда мы открутим оставшиеся крепёжные болты.

Откручиваем два нижних болта крепления КПП к блоку двигателя.

Последний болт не вынимаем, сделаем это позже, непосредственно перед снятием коробки передач.
Сейчас снимаем заднюю подушку коробки передач. Для этого головкой №17 откручиваем три гайки, которыми подушка крепится к корпусу КПП. И два болта крепления к лонжерону головкой-звёздочкой Е14.

Теперь, когда все крепления освобождены, можно снимаем коробку передач. Окончательно выкручиваем болт крепления КПП к блоку двигателя, тот который мы откручивали последним и не вынимали. Будьте осторожны – коробка передач весьма тяжёлая, поэтому лучше это делать вдвоём.

Сейчас нужно снять корзину и диск сцепления. Для этого вставляем болт. И, упираясь на него, фиксируем маховик отвёрткой.

Откручиваем головкой №8 шесть болтов крепления корзины сцепления. Снимаем диск и корзину сцепления.

Спасибо за подписку!

Осмотрим маховик. Если на нём, на плоскости прилегания диска сцепления, есть трещины, разноцветные пятна перегрева, выработка – неравномерная плоскость, износ – то маховик следует заменить.

Вместе с заменой сцепления рекомендуем заменить сальник задний коленчатого вала. Поскольку сальник находиться в весьма труднодоступном месте, за маховиком, это избавит нас от необходимости в будущем снимать КПП только для его замены, а он, по причине износа, рано или поздно начнёт пропускать масло. Отжимаем ключом №17 шесть болтов крепления маховика. Выкручиваем их вручную.

И снимаем маховик. Теперь мы можем увидеть задний сальник коленвала.
Для того, чтобы извлечь сальник, подковыриваем и вынимаем его.

Очистим плоскость прилегания сальника. Затем берём новый сальник. Промажем плоскость прилегания тонким слоем силиконового герметика. Приставляем его. И аккуратно запрессовываем.

Устанавливаем на место маховик. Болты крепления маховика ставятся на резьбовой герметик. Но сначала очистим болты от старого герметика щёткой с металлической щетиной. Наносим на резьбу резьбовой герметик. И вкручиваем на место. Первые два болта вкручиваем крест-накрест, чтобы маховик гарантировано установился ровно. Застопорив маховик, зажимаем ключом №17.

Устанавливаем новый диск сцепления в корзину выпуклой частью наружу.

Затем устанавливаем корзину с диском на маховик. И наживляем болты.

Но закручиваем не до конца, чтобы можно было отцентровать диск сцепления. Сейчас выставим диск сцепления строго по центру, используя для этого специальную направляющую. Диск сцепления должен встать строго по центру маховика. Можно сделать это наглаз, однако в этом случае точность центровки гарантировать сложно, в результате чего коробку передач просто не получится установить.

Окончательно зажимаем болты крепления корзины. Делаем это аккуратно, так как их легко можно сорвать.
Сейчас обратим внимание на лепестки корзины сцепления. Борозды на них свидетельствуют о том, что неисправен выжимной подшипник.

Выжимной подшипник находится внутри колокола коробки передач, на вилке сцепления. Чтобы его извлечь, снимаем проволочную скобу.

Сняв подшипник, протираем посадочное место. Промазываем солидолом первичный вал.

И устанавливаем новый выжимной подшипник. Фиксируем проволочной скобой.

Теперь, когда все неисправные детали сцепления заменены, собираем всё обратно. Закидываем коробку передач. Будьте внимательны – нужно, чтобы первичный вал попал в отверстие диска сцепления. Именно для этого ранее мы центрировали диск. Затем вставляем и вкручиваем один из нижних болтов крепления КПП к блоку двигателя. При этом помощник должен придерживать коробку передач. Когда первый болт вкручен, КПП уже можно не придерживать. Вкручиваем второй болт. И зажимаем его.
Устанавливаем на место подушку КПП. Прикручиваем её к КПП. Зажимаем гайки. Затем, приподымая коробку передач, совмещаем отверстия подушки с отверстиями в лонжероне. Вставляем болты. И зажимаем их. После этого можно убрать подпорку из-под двигателя.
Устанавливаем подушку двигателя. Прикручиваем её к раме авто. А затем – к коробке передач. И зажимаем болты. Ставим на место тягу переключения передач. И прикручиваем её.
Устанавливаем стартер. Зажимаем нижние гайки. Вставляем левую полуось в КПП. Затем – наружный ШРУС в ступицу. Толчком садим внутренний ШРУС на место. Прикручиваем шаровую опору к поворотному кулаку. Затем вставляем в КПП правую полуось. Вставляем наружный ШРУС в ступицу. Прикручиваем шаровую к поворотному кулаку.
Перемещаемся под капот и вкручиваем верхние болты крепления коробки передач к корпусу двигателя. Зажимаем верхнюю гайку крепления стартера. Прикручиваем к стартеру плюсовой провод. И надеваем электроразъём.
Прикручиваем крепление кожуха троса сцепления. И надеваем наконечник троса на вилку сцепления. Надеваем электроразъёмы на соленоид включения задней передачи и датчик скорости. Прикручиваем переднее крепление продольного рычага подвески к раме. Зажимаем заднее крепление продольного рычага.
Затем нужно залить масло в коробку передач. Подробно узнать о том, как это сделать вы можете в статье «Замена масла КПП». Устанавливаем аккумулятор. Ставим на место корпус воздушного фильтра. И прикручиваем его. Устанавливаем гофру. Зажимаем на ней хомут. Надеваем разъём на датчик расхода воздуха. Фиксируем шланг обратки антифриза. Зажимаем центральные гайки полуосей. Прикручиваем защиту маховика.
Устанавливаем колёса. Затем проверим, как работает сцепление и коробка переключения передач.

Замена заднего сальника коленчатого вала Lada Granta

1. Снимите коробку передач, как написано в этой статье.

3. Снимите маховик, как написано здесь.

4. Подденьте отверткой сальник и извлеките его из держателя.

5. На рабочую кромку нового сальника нанесите слой моторного масла. Тонкой шлицевой отверткой аккуратно заведите рабочую кромку сальника на фланец коленчатого вала и, используя старый сальник как оправку, запрессуйте новый сальник в держатель.

6. Установите на автомобиль снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Маховик установите по нанесенным ранее меткам. Перед заворачиванием болтов крепления маховика нанесите на их резьбовую часть состав для фиксации резьбы Loctite или любой подобный ему анаэробный фиксатор резьбы. Заверните и равномерно затяните болты предписанным моментом.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1.л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Лада Гранта, 2017

Лада Гранта, 2013

Лада Гранта, 2012

Лада Гранта, 2016

Посмотреть больше машин на Дроме

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления (см. «Снятие «корзины» и ведомого диска»).

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Быстрая замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2110,2108,2114,калина,приора

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2115 (часть 1). Ремонт в гаражных условиях.

Замена переднего сальника коленвала: почему нельзя откладывать. Подробная инструкция по выполнению работ

Сальник коленвала

со стороны коробки передач

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Передний СК

Этапы замены переднего сальника выглядят следующим образом:

Снимите защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
Демонтируйте защиту вашего двигателя. Придется пробраться под днище и открутить соответствующие крепежные элементы;
Выставьте поршень первого цилиндра на верхнюю мертвую точку по такту сжатия;
Немного ослабьте натяжение ремня ГРМ, после чего его легко можно будет демонтировать;
Снимите переднее правое колесо;
Снимите ремень привода генератора, а также не забудьте о снятии шкива;
Теперь демонтируем крепежи шкива коленвала и достаем его. Тут потребуется сначала снять шпонку;

Из системы обязательно слейте моторное масло. Для этого подготовьте заранее соответствующую емкость. Если масло планируете заливать обратно, обязательно тара должна быть чистой и сухой;
Демонтируйте масляный насос. Именно на нем располагается искомый сальник коленвала;
Чтобы извлечь СК, вам потребуется плоская отвертка;
Параллельно проверьте состояние масляного фильтра. При необходимости, замените его;
Демонтировав старый передний сальник коленвала, на его место теперь можно установить новый;
Установка СК выполняется насадкой или головкой на 27 миллиметров;
Сборка узла выполняется четко в обратной последовательности.

Поскольку замена СК требует серьезных демонтажных работ, не лишним параллельно проверить состояние других агрегатов, заменить масло, фильтр или другие детали.

Базовые рекомендации

В первую очередь необходимо очистить отверстие в корпусе и вал. Если под рабочую кромку попадет грязь, утратится герметичность. Если монтаж сальника выполняется без снятия и разборки двигателя внутреннего сгорания, потребуются специальные оправки. Это исключит срыв пружины или повреждение рабочей кромки. Последняя не должна попасть в канавку, сформированную старым изделием на валу.

Снимать старые изделия нужно аккуратно, без повреждений гнезда корпуса. При наличии в уплотнении прорезей, ориентированных на направление вращения вала, следует их учитывать. В некоторых конструкциях предусмотрено реверсное движение. Тогда на изделии должны быть прорези, позволяющие вращаться валу в обе стороны.

Для чего нужен и где находится сальник коленвала?

Сальник выполняется из термостойкого материала: фторкаучуковая резина, силикон. Также на уплотнителе снаружи можно разглядеть некоторые записи, чаще всего, они подсказывают водителю, в каком направлении происходит вращение коленчатого вала. Информация необходима для того, чтобы произвести корректный монтаж новых уплотнительных элементов

Почему необходимо вовремя менять

Естественно, своевременный ремонт пришедших в негодность деталей позволит продлить срок эксплуатации и двигателя и самого автомобиля ВАЗ-2110. Время, через которое необходимо менять сальник, напрямую зависит от того, насколько старый или новый автомобиль, от стиля вождения автолюбителя и условий эксплуатации.

Если менять их своевременно, это поможет уменьшить затраты на ремонт машины, ведь такие меры устраняют течи моторного масла, которые негативно отражается на работе двигателя.

Если вовремя не поменять, автомобиль ВАЗ-2110, будет «есть» больше моторного масла, а сам движок станет собирать грязь и пыль, что не может не отражаться на стабильности его работы. Протечки моторного масла негативно влияют на детали машины, которые сделаны не на основе металла, да и контакт в клеммах станет гораздо хуже, что, в свою очередь, будет влиять на то, как автомобиль заводится.

В любом автомобиле есть детали, например, манжеты коленвала, которые необходимо менять согласно мануалу или по мере износа. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110, а также клапанов может быть выполнена на станции техобслуживания или своими руками.

Когда пора менять?

Коленвал автомобиля имеет два сальника: передний и задний. Они представляют собой плотные эластичные кольца в твердой обойме.

Их назначение – не допустить проникновения пыли и грязи в картер и исключить протекание масла. Ресурс уплотнительных колец составляет 150 тысяч километров. Но расходники могут износиться раньше. Причиной этого может быть:

некачественное изделие;
работа при повышенных нагрузках;
перегрев;
несвоевременная замена масла и фильтра;
использование масел, не соответствующих рекомендованным.

Диагностировать замену сальников можно по масляным пятнам, которые появляются на двигателе и коробке. Из-за протечки масла может оборваться ремень ГРМ, что станет причиной повреждения клапанов. В таком случае может понадобиться не только замена клапанов, но и капитальный ремонт двигателя.

Инструменты и материалы, необходимые для замены маслосъемных колпачков

Эта работа просит отдельного набора приспособлений. Естественно, обычная станция технического обслуживания имеет их в своём «арсенале» вначале. А вот обладателю «Приоры», решившему поменять маслосъемные колпачки без помощи других, придётся их получать, либо брать напрокат:

Набор гаечных ключей (накидных).
Набор головок с воротком.
Сжимное устройство для пружин клапана.
Набор шестигранников.
Отвёртки.
Оправка.
Устройство для извлечения и подмены, маслосъемных колпачков и сухарей.
Магнит.
Маркер.
Герметик для прокладок при подмене.
Набор прокладок головки блока на смену старенькым.

Когда менять сальники

Замена сальников производится в трех случаях:

сильный перегрев мотора;
обильное подтекание масла и-под сальников;
при капитальном ремонте ДВС.

Крайне важно приобретать качественные сальники. Говоря о переднем сальнике, то можно применять такие аналоги, как Elring и Glaser, ведь в случае чего их заменить проще. Задний сальник, желательно приобретать оригинального производства, однако высокая цена заставляет автолюбителей останавливать выбор на аналоге, что вскоре может обернуться внеплановой заменой коренного сальника.

Вариант с рисом

Для того чтобы ваши родные смогли попробовать это сытное и вкусное блюдо, нужно заранее сходить на рынок и приобрести свежие говяжьи субпродукты. Перед тем как приступить к работе с ингредиентами, убедитесь, что у вас под рукой имеется все необходимое. Чтобы у вас получились аппетитные сальники, рецепт которых можно посмотреть далее, вам потребуется:

Полкило печени.
Четыреста граммов легких.
Полтора килограмма сердца.
Три готовки репчатого лука.
Полкило рисовой крупы.

Дополнительно нужно подготовить жировую сетку, соль, растительное масло и молотый перец.

Метод быстрой разборки

Некоторые специалисты предлагают рискованный вариант снятия без снятия крышки. Все действия должны выполняться непосредственно в открытом двигателе. Этот метод значительно экономит время, но при малом опыте может принести больше вреда, чем пользы. После снятия старого сальника на вал устанавливается новая деталь. Это нужно делать очень внимательно, чтобы не повредить полированную стеклянную поверхность. Если вал поврежден, то сальник быстро изнашивается, появляется новая течь моторного масла, и все действия нужно будет произвести заново.

Замена сальников распредвалов ваз 21124 замена грм

Первый раз устанавливал колпачки и засухаривал клапана

двигатель ВАЗ 21126

Форсунок.
Катушек зажигания.
Датчика распредвала.
Датчика давления масла.

Слить в ёмкость охлаждающую жидкость. Отсоединить, и отвести в сторону, тросик дросселя (газа). Результаты поиска для лада ларгус замена задних. Тормозные диски. Стоят на лада веста 8 и 16 клапанов? И приступить к следующему этапу.

Читайте также: