Замена заднего сальника заднего редуктора субару форестер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена сальника хвостовика редуктора

Здрасте!)))
Вот поменял сальник в редукторе т.к. тек… Работа не сложная.

По мануалу вычитал где написан тип редуктора.

Слил масло, открутив сливную пробку.

В мануале написано, в соответствии с типом редуктора прикрутить пробку: 1-для япошек на герметик 2- для европейцев поменять прокладку(металлическая шайба)… Интересно, за что японцев обидели?)) В общем оставил старую шайбу и посадил на герметик…

Открутил защиту и принялся откручивать кардан. Для этого нужно поддамкратить хотябы одно заднее колесо, дабы была возможность его провернуть. Открутил 4 болта.

Без труда выдернул кардан и подвесил его рядом

Посмотрел на фланец и решил пошариться в железках, чтобы сделать приспособу открутить гайку. Нашел. Сделал)))…

И не зря сделал… Вряд ли ручник бы удержал колеса (кто не понял- вместе с гайкой крутится вал в редукторе-колеса крутятся)… Все таки и прикручена сильно, и время прошло уже много, присохла и тд… Использовал две длинных трубы. Погнул ключ))) На спецпреспособу, кстати, решил трубу надет, а не упирать её в крепление редуктора т.к. она как то не здорово шевелилась. Побоялся вырвать)))

Надо как то сдернуть фланец. В нете читал что можно аккуратненько молоточком со всех сторон. Но я, пошарившить в железках, решил сдернуть вот таким способом)))

И за фланцем нашему взору открывается сальник)))

Кое как его от туда выкалупал. Ничего отверткой не получалось. Пока ломик маленький не взял))))

Потом запресовываем новый. В качестве оправки, чтоб забивать его туда, очень хорошо подходит старый сальник.

Далее собираем все в обратном порядке…
Моменты затяжки Для этого типа редуктора:
Гайка на фланце 188Нм
Пробка 34 плюсминус 4 Нм
остальное на глаз

Масло 75W-90 shell (пока не купил и не залил еще)… Заливается в пробку что по выше сливной на втором фото. Лить пока не будет вровень с заливной… Влазить должно 0.8л.

Сальник хвостовика редуктора заднего моста – как и зачем его менять?

Сальник хвостовика редуктора заднего моста является уплотнителем, расположенным с внутренней стороны полуосевого подшипника. Как и у любого сальника, главная его функция заключается в создании герметичности, а точнее, он предотвращает утечку трансмиссионного масла, которое находится в заднем мосту.

Основная функция сальника редуктора

Если произойдет разгерметизация, то невероятно быстро вымывается вся пластичная смазка подшипников, и, как следствие, они разрушаются. Главным признаком того, что сальник редуктора необходимо срочно менять, является утечка масла. Обнаружить это достаточно просто, хватит элементарного визуального осмотра: если на поверхности картера редуктора обнаружены капли масла, то медлить нельзя. Однако следует учитывать то, что тонкая маслянистая пленка вовсе не говорит о наличии течи и никак не является поводом для проведения ремонтных работ.

При этом учтите, что не всегда можно ограничиться лишь заменой сальника, так как довольно часто необходим еще и ремонт редуктора, а это лучше всего доверить профессионалам. Несмотря на то, что замена сальника редуктора заднего моста – довольно ответственная процедура, требующая терпения и внимания, это вовсе не означает, что ее невозможно осуществить в домашних условиях, просто следует четко придерживаться всех инструкций.

Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста

Прежде всего, стоит начать с подбора необходимого инструмента, для этого понадобится динамометрический ключ, двухзахватный съемник и, конечно же, новый сальник и смазка. Далее действовать необходимо в следующем порядке. Взгромоздите своего «железного коня» на эстакаду или же смотровую яму. В специальную емкость необходимо слить масло, которое находится в заднем мосте, теперь можно лезть внутрь машины.

Первым делом следует отсоединить от фланца шестерни карданный вал, включить стояночный тормоз и с помощью торцевого ключа открутить гайку крепления хвостовика редуктора. Для того чтобы избежать прокручивания хвостовика, не обязательно использовать ручник, также можно вставить в отверстия фланца и два болта, а его удерживать при помощи монтажной лопатки или же другого подходящего инструмента.

Вам понадобится двухзахватный съемник, с его помощью следует спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Иногда это сделать можно и без инструмента, просто голыми руками, но, чаще всего, без съемника обойтись не получается.

Замена сальника редуктора заднего моста – заключительный этап

Все готово, чтобы демонтировать фланец вместе с грязеотражателем и шайбой. С помощью отвертки либо другого подходящего инструмента поддеваем старый сальник и извлекаем его. Следующим шагом, естественно, является установка нового уплотнителя. Однако, прежде чем приступить к этому, стоит проверить состояние поверхности фланца, так как часто можно встретить следы износа и коррозии, которые довольно легко можно удалить с помощью шлифовки.

Теперь необходимо нанести пластичную смазку на рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника. С помощью молотка и специальной втулки запрессовываем его. Только удары должны быть мягкими и наноситься равномерно по всей поверхности, дабы избежать нежелательных перекосов. На свое прежнее место монтируются все снятые детали хвостовика, при этом гайку крепления желательно заменить на новую.

Теперь вывешивается задняя часть авто, а полуоси выводятся из зацепления с шестернями. Динамическим ключом следует затянуть гайку хвостовика, при этом его фланец необходимо удерживать за болты. Далее, вращая фланец рукой, проверяем сопротивление, оно должно быть равномерным и легким, не допускаются заедания, а также щелчки. Напоследок необходимо проверить и отсутствие люфта.

Как заменить сальник хвостовика редуктора заднего моста

Назначением любых сальников в автомобильной и иной технике является уплотнение — с их помощью достигается герметичность различных механизмов и устройств. Не является исключением и сальник хвостовика редуктора заднего моста. В том случае, если сальник подтекает, его нужно заменить на новый. В ином случае шестерни редуктора могут выйти из строя.

Основные функции

Задний мост — разновидность автомобильных подвесок, не претендующих на отточенную управляемость, однако отличающихся простой и надежностью конструкции. Задним мостом оснащаются легковые автомобили с несколько устаревшей конструкцией, например, ВАЗ 2107, «Нива», УАЗ, либо утилитарные авто, например, «Газель».

Одним из элементов конструкции заднего моста является редуктор. Этот агрегат передает обороты двигателя на колеса заднего моста, повышая или понижая скорость их вращения. Таким образом реализуется принцип работы ведущего заднего моста. Хвостовик редуктора — ведущая шестерня, обеспечивающая передачу крутящего момента от КПП к ведомой шестерне. Вращение ведущей и ведомой шестерни обеспечивается, в том числе и трансмиссионным маслом, заливаемым в редуктор.

Место соединения ведущей шестерни с карданным валом уплотняется сальником. Он представляет собой резиновое кольцо с уплотнительной набивкой внутри. С помощью него достигается герметичность редуктора в месте его соединения с карданным валом и обеспеченность трансмиссионным маслом агрегата.

Причины неисправности

Любой сальник сам по себе является расходным материалом. Любые сальники рано или поздно изнашиваются и начинают терять свои уплотнительные свойства. Причиной этого чаще всего является элементарный физический износ. Однако течь сальника также может быть вызвана и агрессивным составом трансмиссионного масла, например, при использовании несертифицированного или низкокачественного масла. Также течь может быть вызвана плохим качеством, браком самого сальника или его уплотнительной набивки.

Износ сальника проявляется образованием течи в месте крепления редуктора к карданному валу. Если течь проявляется выступающими каплями масла в месте крепления, то сальник необходимо менять. Нередко приходится не только обходиться заменой сальника, но и ремонтировать сам редуктор. Это вызвано тем, что течь масла может быть и признаком изгиба или поломки шестерен.

Если место крепления всего лишь покрыто тонкой масляной пленкой, то с заменой сальника пока что можно не торопиться. Однако придется следить за его состоянием и возможными течами.

Как заменить

Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

набор накидных ключей различной размерности;
двухзахватный съемник;
динамометрический ключ;
домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
шлицевая отвертка;
шестигранная торцевая головка на 30 мм;
молоток.

Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

Затем перейдите к сборке редуктора.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
Прикрутите карданный вал обратно.
Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

Замена бокового сальника редуктора заднего моста (модели 4WD)

а) Нанесите метки на приводной вал и на выходной вал редуктора.

Примечание : не наносите установочные метки острым предметом.

б) При затянутом рычаге стояночного тормоза, отверните гайки, снимите шайбы и отсоедините приводной вал от выходного вала редуктора.

г) Закрепите приводной вал.

2. Снимите левый и правый выходные валы редуктора.

а) Закрепите специнструмент гайками на выходном валу редуктора и снимите вал.

в) Снимите стопорное кольцо, как показано на рисунке.

3. Снимите пыльник и извлеките сальник.

4. Установите новый сальник,

а) Запрессуйте заподлицо с поверхностью картера новый сальник.

б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

в) Установите пыльник.

5. Установите выходной вал редуктора.

а) Установите новое стопорное кольцо на выходной вал редуктора.

б) Нанесите консистентную смазку на стопорное кольцо.

в) Закрепите специнструмент гайкой (болтом) и установите выходной вал в дифференциал.

Примечание;
разрез стопорного кольца должен быть направлен вниз.

Как своими руками сменить масло в редукторе на Субару Форестер?

Субару Форестер признан одним из лучших внедорожников среднего класса, среди японских брендов. На отечественном рынке, Субару Форестер является самой продаваемой моделью.

Обслуживание автомобиля считается не сильно затратным, особенно если это плановый осмотр фильтров, замена моторного масла, осмотр состояния масла в АКПП и замена масла в редукторе Форестер. Эта процедура осуществляется в переднем или заднем редукторе, в зависимости от того, переднеприводная или заднеприводная машина.

Периодичность замены масла в редукторе автомобиля Субару

Официальным регламентом установлено, что на Субару Форестер замена масла в переднем редукторе производится каждые 100 000 км пробега. При этом, необходимо регулярно проверять состояние смазки и ее уровень. Многие специалисты автосервисов не согласны с рекомендациями производителя, и рекомендуют менять жидкость в редукторе каждые 40 тысяч км пробега. Уже на таком сроке продукт перестает на 100% выполнять свои функции.

На необходимость смены жидкости указывают следующие признаки:

снизился уровень масла;
жидкость поменяла цвет со светлого на тёмный;
при проверке в жидкости обнаружено большое количество стружки и грязи.

Если вовремя не поменять жидкость или пренебрегать установленными сроками, то в лучшем случае сотрутся составные запчасти (сальники, подшипники и шестерни), а в худшем понадобится капитальный ремонт переднего и заднего коленвала на Subaru Forester.

Замена жидкости в переднем редукторе производится вместе со сменой трансмиссионной смазки в КПП.

Что делать, если протекает масло? Какие бывают поломки?

Течь масла из редуктора наблюдается при следующих поломках:

Также, утечка масла может происходить из под крышки детали. Чтобы ее устранить, можно поменять прокладку или саму шайбу.

Как правильно заменить масло в редукторе?

Замена масла в редукторе Субару Форестер должна выполняться, согласно графику ТО, на автосервисах или самостоятельно, если четко следовать инструкции.

Важно помнить, что все процессы выполняются после непродолжительной поездки, когда масло еще горячее. Поэтому не надо стоять под сливной струёй или прикасаться к жидкости, чтобы не получить ожоги.

Для осуществления ремонта необходимы следующие инструменты и расходные материалы:

набор ключей на 17, 10 и 19;
новые алюминиевые прокладки;
чистые тряпки и щетка;
шестигранник;
емкость для сливной массы;
шприц или воронка;
новая смазка.

Весь ремонт происходит в несколько этапов.

Этап первый

Установить машину на смотровую яму или подъемник, чтобы обеспечить полный доступ к нижней части.
На дне автомобиля найти расположение пробки сливного отверстия редуктора заднего моста.
Ослабить болт и подставить тару.
Выкрутить полностью сливной болт и слить старую смазку.
Перед установкой пробки на место, прочистить ее от грязи и накипи.

Поверхность пробки содержит специальные магниты, на которые оседает металлическая стружка от трения запчастей. Они необходимы для того, чтоб не дать стружке попасть в бак редуктора и являются защитой от внешних воздействий. Поэтому важно, чтобы они всегда были чистые, но если очистить их не получается, то лучше заменить на новые.

Этап второй

Если в старом масле при сливе были обнаружены комки пыли, грязь, стружка, то необходимо промыть узел.

Промывка редуктора выполняется в следующем порядке:

Необходимо заранее смешать смесь из нового масла и керосина, либо следует купить специальную промывочную жидкость.
Залить в редуктор массу для очистки.
Вывесить заднее колесо, установить селектор на первой передаче и завести двигатель.
В течении 2-3 минут даем двигателю поработать.
Глушим мотор и через сливное отверстие выпускаем отработанную промывку.

После промывки смесь должна выйти со всеми остатками из узла. Манипуляции можно проделать несколько раз, пока цвет смазки не будет соответствовать заявленному в характеристиках продукта.

Этап третий

Если жидкость успешно вытекла и редуктор удалось тщательно промыть и очистить от грязи, можно приступать к заливке нового масла на Субару Форестер:

Закрутить сливную пробку на место и сменить прокладку.
Через контрольное отверстие влить постепенно новое масло. Как утверждает мануал производителя, на Субару замена масла в редукторе должна сопровождаться заливкой оригинального продукта.
Чтобы собрать излишки масла, можно подставить емкость.
Убедиться в том, что жидкость залита до должного уровня.
Закрыть маслозаливную пробку и заменить перед этим прокладку.

Процесс смены масла в редукторе на Subaru Forester завершена. По окончанию всех работ рекомендуется проехать несколько километров и проверить количество трансмиссионной смазки и долить по необходимости, так как смазка распределяется равномерно между всеми узлами и её общий уровень может упасть.

Разборка и сборка, ремонт раздаточной коробки, обслуживание компонентов Subaru Forester

1 —
Крышка картера раздаточной коробки
2 — Уплотнительная прокладка
3 — Сальник
4 — Уплотнительная прокладка
5 — Датчик-выключатель выбора нейтральной
передачи
6 — Датчик-выключатель огней заднего хода
7 — Картер раздаточной коробки
8 — Уплотнительная прокладка
9 — Смазочный узел

Детали предохранительного механизма включения задней передачи (10 ÷
22)

19 —
Вали кулачка (подбирается при регулировке)
20 — Уплотнительное кольцо
21 — Регулировочная прокладка (подбирается
при регулировке)
22 — Гильза
23 — Регулировочная прокладка (подбирается
при регулировке)
24 — Шариковый подшипник
25 — Ведомая шестерня промежуточной передачи
привода задних колес
26 — Шариковый подшипник
27 — Сальник
28 — Кронштейн механизма переключения передач
29 — Крышка удлинения РКПП
30 — Уплотнительная прокладка
31 — Смазочный узел
32 — Стопорное кольцо с внутренним диаметром
30 мм (подбирается при регулировке)
33 — Уплотнительная прокладка
34 — Шариковый подшипник
35 — Стопорное кольцо с наружным диаметром
72 мм (подбирается при регулировке)
36 — Ведущая шестерня промежуточной передачи
37 — Картер удлинения

Разборка раздаточной коробки

Извлечение внутренних компонентов раздаточной коробки

1 —
Картер раздаточной коробки
2 — Межосевой дифференциал и вал ведомой
шестерни промежуточной передачи привода задних колес
3 — Регулировочная шайба
4 — Регулировочная шайба
5 — Сборка удлинения РКПП

Детали установки рычага переключения и компонентов предохранительного
механизма включения задней передачи

1 —
Раздаточная коробка
2 — Винт крепления рычага переключения к
штоку
3 — Гильза предохранительного механизма
4 — Валик кулачка
5 — Крышка картера раздаточной коробки

Схема расположения на картере раздаточной коробки датчиков-выключателей,
предохранительного механизма включения задней передачи и поводка рычага переключения

1 —
Датчик-выключатель выбора нейтральной передачи
2 — Поводок рычага
3 — Заглушка
4 — Предохранительный механизм
5 — Датчик-выключатель огней заднего хода
6 — Смазочный узел

Перед снятием
рычага отсоедините датчик-выключатель включения нейтральной
передачи.

Конструкция предохранительного меха включения задней передачи

1 —
Уплотнительное кольцо
2 — Гильза
3 — Валик кулачка (подбирается при регулировке)
4 — Возвратная пружина валика
5 — Кулачок
6 — Пружина кулачка
7 — Упорная пластина (подбирается при регулировке)
8 — Стопорное кольцо

Деформированное
или ослабленное стопорное кольцо подлежит замене!

Разборка удлинения РКПП

Подшипник следует извлекать
из картера удлинения только в том случае, если он нуждается в замене.

Снятые подшипник и сальник
подлежат замене в обязательном порядке!

Сборка удлинения РКПП

Сборка раздаточной коробки

Схема расположения компонентов предохранительного механизма при
сборке

1 —
Кулачок
2 — Пружина кулачка
3 — Стопорное кольцо
4 — Упорная пластина

Соединение раздаточной коробки с удлинением РКПП

Сборка удлинения с раздаточной коробкой

1 —
Межосевой дифференциал и вал ведущей шестерни промежуточной передачи
2 — Регулировочная шайба (подбирается при
регулировке)
3 — Регулировочная шайба (подбирается при
регулировке)
4 — Картер раздаточной коробки
5 — удлинение раздаточной коробки

Измерение величины выступания дифференциала над плоскостью картера
раздаточной коробки

1 —
Межосевой дифференциал
2 — Картер

Измерение глубины посадки ведущей шестерни промежуточной передачи
в корпусе удлинения

1 —
Вал ведущей шестерни промежуточной передачи
2 — Удлинение

Исходя из результата произведенного вычисления, подберите требуемую регулировочную
шайбу:

Регулировочная шайба межосевого дифференциала

Величина зазора между регулировочной шайбой дифференциала и упорным подшипником
составляет 0.35 ÷ 0.55 мм .

Установка регулировочной шайбы на межосевой дифференциал

1 —
Регулировочная шайба
2 — Корпус дифференциала

Высота посадки подшипника вала ведомой шестерни промежуточной передачи
над сопрягаемой поверхностью картера раздаточной коробки

1 —
Вал ведомой шестерни
2 — Подшипник
3 — Картер раздаточной коробки

Подбор регулировочной шайбы подшипника ведомого вала промежуточной
передачи привода задних колес

1 —
Удлинение раздаточной коробки

Исходя из результата произведенного вычисления подберите регулировочную шайбу:

Регулировочная шайба межосевого дифференциала

Величина зазора между регулировочной шайбой и подшипником составляет 0.05
÷ 0.30 мм .

Установка и регулировка

Проследите,
чтобы поводок попал в прорезь предохранительного механизма
включения задней передачи!

Постарайтесь при подборе прокладки не повредить уплотнительное
кольцо! Выпускаются прокладки двух типоразмеров: №
32190АА000 , толщиной 0.15 мм и №
32190АА010 , толщиной 0.30 мм .

Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и
удлинения РКПП (модели с отключаемым приводом на все колеса)

Конструкция раздаточной коробки и удлинения РКПП (модели с отключаемым
приводом задних колес)

1 —
Крышка картера раздаточной коробки
2 — Уплотнительная прокладка
3 — Пружинный штифт
4 — Вилка включения муфты привода задних
колес
5 — Смазочный узел
6 — Шарик
7 — Пружина
8 — Валик включения муфты привода задних
колес
9 — Наружный исполнительный рычаг включения
привода
10 — Палец
11 — Пружинный штифт
12 — Фиксатор
13 — Сальник
14 — Уплотнительная прокладка
15 — Картер раздаточной коробки
16 — Датчик-выключатель огней заднего хода
17 — Датчик-выключатель выбора нейтральной
передачи
18 — Сальник
19 — Обойма игольчатого подшипника
20 — Шток вилки включения привода задних
колес

21 —
Сальник
22 — Вал удлинения
23 — Уплотнительная прокладка
24 — Удлинение
25 — Уплотнительная прокладка
26 — Датчик-выключатель полного привода
27 — Сальник
28 — Пыльник
29 — Гайка
30 — Стопорная шайба
31 — Шариковый подшипник
32 — Упорная шайба
33 — Втулка
34 — Ведомая шестерня промежуточной передачи
35 — Ступица муфты
36 — Муфта включения заднего привода
37 — Дистанционная шайба
38 — Стопорное кольцо
39 — Подшипник

Детали подсоединения привода включения

1 —
Валик включения муфты привода задних колес
2 — Пружинный штифт (5.2 х 8)
3 — Наконечник троса
4 — Палец
5 — Фиксатор
6 — Наружный исполнительный рычаг

Детали установки вилки включения привода задних колес

1 —
Шарик
2 — Пружина
3 — Вилка
4 — Шток вилки

Детали крепления поводка рычага переключения

1 —
Ось переключателя
2 — Винт-фиксатор
3 — Поводок рычага

При извлечении
вилки из картера раздаточной коробки выдвиньте на 2 ÷
3 мм предохранительный механизм включения передачи заднего
хода, предварительно ослабив болты его крепления. Постарайтесь
не потерять шарик.

Разборка раздаточной коробки

Датчик-выключатель
выбора нейтральной передачи может устанавливаться не на всех
моделях.

Разборка удлинения коробки и промежуточной передачи привода
задних колес

Конструкция удлинения и промежуточной передачи привода задних колес

1 —
Датчик-выключатель активации привода задних колес
2 — Стопорное кольцо
3 — Вал удлинения
4 — Крепежная гайка с шайбой
5 — Шариковый подшипник (20х52х15)
6 — Ведомая шестерня промежуточной передачи

7 —
Ступица синхронизатора
8 — Втулка ведомой шестерни
9 — Дистанционная шайба
10 — Шариковый подшипник (28х68х18)
11 — Сальник

Снятый сальник подлежит
замене в обязательном порядке.

Сборка удлинения и промежуточной передачи привода задних
колес

Сборка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов.

Сборка раздаточной коробки

Постарайтесь
не повредить стопор внутри картера!

2. Вверните датчики-выключатели огней заднего хода и активации привода
задних колес и затяните их с требуемым усилием ( 18
Нм ).

Устанавливаемые
под датчики алюминиевые уплотнительные шайбы подлежат замене
в обязательном порядке!

При установке
сборки удлинения ведущую и ведомую шестерни промежуточной
передачи необходимо ввести в зацепление друг с другом.

Нейлоновые наконечники
вилки перед установкой последней следует слегка смазать трансмиссионным
маслом.

Установка пружины и шарика фиксатора

1 —
Шарик
2 — Пружина
3 — Шток вилки

Шток устанавливайте
скошенной стороной вперед.

3. Проденьте шток сквозь отверстие в вилке, одновременно удерживая шарик
фиксатора в своем гнезде.
4. Добейтесь совмещения отверстий под установку штифта в вилке и штоке.
Скрепите детали штифтом (5х25).

Проследите,
чтобы оба конца пружинного штифта слегка выступали из отверстий
в вилке. Чтобы не повредить сальник, смажьте поверхность штока
трансмиссионным маслом.

Замена заднего редуктора субару форестер

Всем привет))) Собственно давно хотел поменять редуктор, так как однажды при поездке в Красноярск появился странный гул сзади. Сервисмены после прослушивания ступичных и редуктора все дружно утверждали, что дело в подшипнике хвостовика редуктора. Проездил я с этим гулом уже 5000км, но звук так и не изменился.
Ну вот, в один из прекрасных дней, все же решился. Был выбор купить сток редуктор либо что нибудь более интересное, хотяб "Шурика". Так как все же не был уверен что 100% гудит именно редуктор, взял Шурика. Так сказать, чтоб не стать обладателем двух стоковых редукторов. Как оказалось позже, дело было не в редукторе, а в левом заднем ступичном подшипнике)))

"Шурик" взят с Impreza WRX (GD, GG) ГП 4.44( установка болт-он).

И вот наконец то появилось свободное время на установку. Установка не сложная, делал в одно, так как уже один раз приходилось менять редуктор на Форике друга, по причине его разваливания с разрывом задней крышки редуктора.
Ах да, о чем я)
Собственно сама установка:
PS: Фоток мало и не качественно, так как фотал на "Пирожок" )))

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.

. и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

. и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

. и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

Снятие и установка заднего дифференциала

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

Замена заднего редуктора на субару форестер

Замена заднего редуктора Subaru Форестер в автомастерских города Москва

33 компаний по ремонту автомобилей

Видео: Заменили задний редуктор на Forester SF за 1.5 часа

Новые отзывы об автосервисах (замена заднего редуктора subaru forester) в Москве

Станислав о компании Автопилот (северное бутово) , 01 апреля, 18:34

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Кирилл о компании Afto-сервисе , 08 ноября 2020, 13:59

Был 8 ноября 2020 г, требовалась диагностика лонжерона, проверили быстро, нашли небольшую ржавчину, зачистили шкуркой, обработали преобразователем покрыли антикором и сверху покрасили в цвет кузова, качество отличное, цена приятно удивила, спасибо мастеру цеха Илье и мастеру приемщику Владимиру

Grigori о компании Рф-моторс , 04 ноября 2020, 18:16

Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству

Андрей о компании Лр-вест , 02 ноября 2020, 10:53

Не умеют обслуживать то что заявлено здесь

Видео: Замена сайлентблоков диффенциала на Subaru

Ремонт привода цены

Работа	Цена
Замена правого переднего привода (ШРУС)	от 1200р.
Замена левого переднего привода (ШРУС)	от 1200р.
Замена внутреннего пыльника привода (ШРУСа) переднего моста	от 1500р.
Замена наружного пыльника привода (ШРУСа) переднего моста	от 1500р.
Замена гранаты ШРУСа переднего привода	от 1500р.
Замена главной пары (редуктора в сборе, дифференциала в сборе) переднего моста	от 3300р.
Замена сальника правого привода переднего моста	от 1300р.
Замена сальника левого привода переднего моста	от 1300р.
Замена механизма включения привода переднего моста	от 1500р.
Ремонт механизма включения привода переднего моста	от 2300р.
Замена переднего моста	от 2500р.

Работа	Цена
Замена подшипника полуоси заднего моста	от 2300р.
Замена полуоси заднего моста	от 1200р.
Замена сальника полуоси заднего моста	от 1000р.
Замена правого привода заднего моста	от 1000р.
Замена левого привода заднего моста	от 1000р.
Замена пыльника привода заднего моста	от 1200р.
Замена гранаты ШРУСа привода заднего моста	от 1500р.
Замена сальника привода заднего моста	от 1500р.
Замена редуктора заднего моста	от 3000р.

Свежие вопросы автомастерским (замена заднего редуктора subaru forester) в Москве

Тимур задает вопрос компании Auto-rad , 18 апреля, 19:41

Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит ремонт редуктора переднего моста Туарег 2005 года? И когда можно подъехать

Возможно у вас пропаять приборку на фольцваген пассат б 3 задает вопрос компании Вилгуд , 18 апреля, 17:16

Не показывает температура, проверили датчики все в норме, осталось одно пропаять приборку. У Вас возможно? . Фольцваген пассат б 3. Спасибо.

Александр задает вопрос компании Tigerboxru , 31 марта, 16:21

Добрый день!
Не подскажите, устанавливаете ли Вы бронепленку на рено дастер?

Замена масла в редукторе субару форестер sg5

Сегодня напишу о начале борьбы с шумом из задней стороны машины.

Предыстория такова, что зимой, на сухом асфальте, был замечен некий гул- я списал его на шипованую резину и отсутствие снега/льда на дороге. Однако, переобув колеса, я не заметил, что гул исчез. Более того- усилился.
Первым делом родилась мысль- "А давно ли я менял масло в редукторах? Надо бы проверить записи!"
Проверка оказалась неутишительной. Ни в моей книжке по заменам жидкостей (веду ее, как купил форя, с 2012 года), ни в книжке из приморья (прилагалась к машине) я не нашел записей о замене жидкостей в этих узлах. Спине стало холодно…

Посоветовался с товарищем-субаристом, он меня проконсультировал о финансовой стороне данного попадоса (Замена заднего редуктора), а так же предположил сперва поменять масло. Посоветовал то, которое льет себе.

Так же сгонял к хорошему товарищу, который опять не отказал в помощи, и одолжил мне специальный шприц для закачки масла. Паша PSlip , спасибо тебе большое!
Затем купил биту Т70-½ для откручивания пробки на переднем редукторе. Его я тоже нашел без особого труда.

Итак, начать решил с заднего. Лезем под машину (благо, я не огромных габаритов, а машина не пузотерка))

Лезем под перед. тут было теснее, а руки уже совсем в масле, так что, толковых фото нет.

По инструкции, опять же, предполагается замена через отверстие щупа редуктора. Но так как шприц достался мне без шланга (одолженному шприцу в поршень смотреть не будем), возникла в моей светлой голове следующая идея:

Собрал все на место. Тут, следует отметить, что гул никуда не делся, но, как будто, катится машина стала лучше (это видать, эффект Плацебо)). Но выяснился и более негативный момент. Форь мог ехать нормально, мог с запаздыванием переключатся, порой очень сильным. Эта дерготня мне надоела, и я поехал к Максу Maximalno , Он снял со своей Альтеззки ЕЛМ-327 дабы проверить ошибки (мы то знаем, чек у меня горит уже сто лет, из-за кислородника, но тут была надобность посмотреть- не добавились ли еще ошибки)

P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)

P1718 Цепь линии связи CAN AT

P0031 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (Банк1 Датчик1)

Вот такие дела. Пообщавшись опять же с товарищами, решил начать с малого (а не вопить "пздц коробке! Как дальше жить?! Где взять бабла?!"), то бишь, проверить соединения фишек, которые я и разцеплял. По итогу две из трех разцепились без всякого усилия! Вот и нешли причину. Прочистил клеммы, и надежно соеденил (а то в прошлый раз щелчка защелок не припомню), одел клемму на акб, покатался. В общем, с того момента (это уж месяц прошел, наверное), и до нынешнего- нареканий нет. Вот такие дела)
Причастным к этому БЖ- большое спасибо, а остальным удачи!

Расценки на основные виды ремонта Субару:

Замена масла в двигателе и масляного фильтра 600
Замена фильтра (воздушный, топливный) 300
Замена топливного фильтра в баке 2250
Замена салонного фильтра 600
Замена ремня генератора 400
Замена ремня кондиционера 400
Замена антифриза Субару 1200
Замена радиатора Subaru
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ АНТИФРИЗА от 1800
Замена термостата 1000
Замена масла в редукторе Субару 600
Замена жидкости ГУР Субару 750
Замена масла (АТФ) в АКПП Субару старого образца 1500
Замена масла (АТФ) в АКПП Субару нового образца 1500
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА АКПП
Замена масла в МКПП Субару 600
Замена сцепления Субару 7000
Замена сцепления Subaru турбо 7000—8000
Замена сцепления Субару 6-МКПП от 10 000
Замена АКПП Субару атм. 7500
Замена АКПП Subaru турбо 8000
Замена МКПП Субару атм. 7000
Замена МКПП Subaru турбо 8000
Замена свечей двигателя Subaru DOHC 1200—1500
Замена свечей двигателя Subaru SOHC 750
Замена свечей двигателя Субару 3.0, 3.6 от 2000
Замена высоковольтных проводов 500
Замена генератора Субару 1000
Замена стартера Субару 1000
Чистка стартера Subaru 1500
Замена ремня ГРМ Субару:

2-Х ВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 5000
4- Х ВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 6000

Ремонт двигателя Субару

Снятие-установка двигателя Субару от 15000
Замена помпы (кроме двигателей 3.0, 3.6) 5500—6500
Замена помпы (двигатели 3.0, 3.6)
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ от 12 000
Замена прокладки клапанной крышки DOHC 1200
Замена прокладки клапанной крышки SOHC 900
Замена прокладки головки блока
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ И ШЛИФОВКИ 3500
Капитальный ремонт двигателя Subaru
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ от 30 000
Капитальный ремонт двигателя Субару турбо
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ от 35 000
Замена заднего сальника коленвала от 6000

Замена датчиков Субару

Замена датчика детонации от 750
Замена лямбда-зонда Субару от 800

Ремонт рулевой Субару

Замена гидроусилителя руля 1500
Замена рулевой тяги/наконечника рулевой тяги 750
Замена пыльника рейки Subaru 900
Снятие-установка рулевой рейки Субару от 2000
Ремонт рулевой рейки Субару
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ от 4500

Ремонт тормозной системы Субару

Замена тормозных дисков (1 ось)
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ КОЛОДОК И ОБСЛУЖИВАНИЕ СУППОРТОВ 1500
Замена тормозных колодок (1 ось) 600
Замена барабанных тормозных колодок
ВКЛЮЧАЯ РЕГУЛИРОВКУ 1500
Замена тормозной трубки (шланга) от 350
Чистка суппорта/направляющих от 750
Замена суппорта от 750
Ремонт суппорта Субару от 1000

Ремонт ходовой Субару

Замена ШРУСА Субару 1000
Замена пыльника ШРУСА 1500
Замена подшипника ступицы от 1500
Замена подшипника (в сборе со ступицей) от 2250
Замена амортизатора Subaru от 1250
Замена опоры амортизатора от 1250
Замена шаровой опоры от 1000
Замена сайлентблока от 750
Замена стоек/втулок стабилизатора от 750
Замена переднего рычага от 750
Замена заднего редуктора от 1500

Ремонт топливной системы Субару

Ремонт выхлопной системы Субару

Замена бензонасоса Субару от 1200
Установка выхлопного коллектора от 1800
Установка 1 части выхлопного тракта от 1500
Установка выхлопного тракта в сборе от 1800

Полная диагностика автомобиля Субару

Диагностика состояния автомобиля от 1500
Компьютерная диагностика от 500
Диагностика ходовой части от 500

Указанные цены на услуги являются ориентировочными. Просьба уточнять действующие цены на конкретные работы и услуги по телефонам:

Администрация АвтоТехЦентра Субару-Медведково

Продолжаю дальше находить "тайные" места в своем леснике. Остался последний узел с не поменянной жижой, пора менять. Как определить, что задний редуктор LSD:

1) Диагональное вывешивание авто (так сказать в бою). Авто должен ехать, блокируя заднюю ось, а не только крутя колеса по диагонали

2) На подъемнике. Крутя одно из задних колес, второе будет двигаться сонаправлено ему. На простом редукторе они крутятся в разные стороны.

3) Визуальный осмотр редуктора. На LSD редукторах выштампована пятиконечная звезда

Принцип действия LSD моста заключен в том, что имеется пакет фрикционных дисков которые через один цепляются то за полуось то за корпус дифа. Диски сжаты пружиной и проскальзывают друг относительно друга с определенным усилием. Вот это усилие и не дает колесу, потерявшему связь с дорогой бешено крутиться в то время как второе стоит на месте.

Проверяем тип дифференциала
Подобная схема имеет весьма ограниченные возможности даже близко не приближаясь к 100% — ой блокировке. При этом, данный тип дифа очень капризен к качеству применяемого масла. В любом случае, масло должно быть строго для редукторов с LSD. В противном случае, фрикционы быстро засаливаются и перестают что либо блокировать. Возможно, именно с этим связано то обстоятельство, что большинство подобных дифов на подержанных машинах уже ничего не блокируют.
Проверить это можно следующим образом: включив нейтральную передачу и вывесив одно из колёс, пытаемся покрутить его. По усилию, необходимому для проворота можно судить о степени убитости системы LSD. Чем оно больше, тем лучше. Если же колесо крутиться свободно — частичная блокировка полностью мертва.

Вообщем по всем критериям у меня 100% LSD и он работает, проверенно не раз, то лить нужно только масло для дифов с повышенным трением. По колесив по городу, нашел только одно более подходящее синтетическое масло TOTACHI 75W90 LSD. По цене выходило 850 руб за литр.

Читайте также: