Замена задней балки ниссан

Обновлено: 05.07.2024

Замена балки задней подвески Nissan Primera 2001-2007

Балку задней подвески удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите задние колеса.

З. Снимите датчик частоты вращения колеса, отведите его вместе со жгутом в сторону и закрепите.

4. Отсоедините тросы привода стояночного тормоза от рычагов привода тормозных механизмов задних колес.

5. Выверните болты крепления кронштейна тросов к продольным рычагам задней подвески.

6. Отсоедините тросы от рычагов.

7. Отсоедините тормозные шланги от суппортов задних колес.

8. Снимите поперечный рычаг задней подвески в сборе с управляющей тягой.

9. Установите опоры под балку задней подвески.

10. Выверните болты нижнего крепления амортизаторной стойки и извлеките болты из проушин стойки и из кронштейнов.

11. Отверните гайки крепления пальцев верхних шарниров стоек стабилизатора к кронштейнам кузова.

12. Отверните гайки болтов крепления балки к кронштейнам кузова.

13. Извлеките болты и снимите балку, плавно уменьшая высоту опор.

14. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле.

15. После установки балки прокачайте тормозную систему и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Снятие балки задней подвески

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем колодки тормозных механизмов задних колес (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески (см. «Замена тросов стояночного тормоза»).

Отсоединяем шланги тормозных механизмов задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).

При наличии на автомобиле ABS отсоединяем датчики скорости колес от тормозных щитов (см. «Снятие датчика скорости вращения заднего колеса»).

Подставляем под балку регулируемый упор.

Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от рычагов балки (см. «Снятие амортизатора») и снимаем обе пружины задней подвески (см. «Снятие пружины»).

Накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку болта крепления левого рычага балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера

Вынимаем болт из отверстий кронштейна и сайлент-блока или выбиваем его выколоткой из мягкого металла. После отворачивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт вынуть не удается, поскольку он упирается в топливный бак. Поэтому…

…головкой «на 16» с удлинителем отворачиваем три болта крепления кронштейна правого рычага к кузову

Выводим левый рычаг балки из проушины кронштейна…

…и опускаем балку на регулируемом упоре, придерживая ее с обеих сторон

Демонтируем с балки кронштейн правого рычага, щиты тормозных механизмов задних колес, тормозные трубки и цапфы колес.

Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах»

После монтажа балки прокачиваем гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Замена задней балки ниссан

Вообщем вот такой вот досадный случай.

Была взята другая балка б/у.

Начинаем менять.Домкратим машину,ставим на опоры.Балка держится на так сказать пяти болтах.Первым я откручивал центральный.Затем болты рычагов и нижние болты амортизаторов ослабил(чтобы потом знать что сюрпризов не будет пока все не раскидано)

Далее откручиваем крепления тросика ручника на рычагах(4 шт.)затем снимаем защелки с тормозных шланчиков(2 шт)

Скидываем барабан,все снимаем

вынимаем тросик ручника.Ослабляем болтики торм. цилиндра,откручиваем торм.трубку и снимаем быстренько цилиндр.Трубку закручиваем обратно в цилиндр и отводим в сторону чтоб не мешал.

Далее откручиваем болты рычагов и получается вся балка держиться на двух болтах аммортизатора.Затем желательно второй человек,чтобы ложил балку на пол,когда вы открутили болты аммортизаторов.
Все балка снята.
Ставить почти также,закрутить болты аммо,рычагов и центральный,затем собираем мелочевку,и вобщем то все.Основные ключи 8,10,11,16,17,мощненький вороток с головкой на 16,вдэшка,пассатижи,плоская отвертка,щетка по металлу,ну и конечно пивко

__________________
Этот форум не является мануалом по ремонту.
Всю полученную информацию Вы используете на свой страх и риск.

ЗЫ: Мозг на 80% состоит из жидкости. И мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили.
__________________________________________________ _______________
Almera N16, х/б, 1,5 МКПП, 2001 г.в.-->>Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.

Ходовая часть Фото отчет - Замена сайлент блоков задней балки

В начале был посторонний шум с зада авто, долго не мог понять, что это, то ли стойки которые уже как то себя вели подозрительно, то ли еще что. на сервисе бесплатно сделали диагностику подвески, говорят все у тебя нормально я говорю ну как так. давай смотреть и типа увидел что есть трещина в сален блоке задней балки переднем и показываю типа а это че? они ну типа скоро он кончиться у тебя, но он еще целый и все нормально.

Решил менять все и стойки и сален блоки, поехал купил в авто магазине, преступил к работе, как стойки менять думаю описывать смысла нет, а вот как сален блоки поменять самому на сайте под A33 кузов мало инфы, так что напишу думаю кому пригодиться.

И так, приступим, 1) С начала откручиваем стойку из салона авто сняв все что мешает (обшивку багажника и т.д.) домкратом поднимаем авто и откручиваем стойку с низа (лучше сразу на ямке по брызгать WD-кой а то потом без мата и трубы не получиться)

Хочу сразу сказать что замена амортизаторов одинакова для левой и правой стороны а вот ЗАМЕНА сален-блоков с лева гораздо проще чем с правой стороны. т.к. с правой стороны мешает выхлопная труба.
Так что буду разбирать весь процесс для правой стороны.
2) Далее откручиваем три болта на 10 которые держат тросики и шланги с внешней стороны и один болт на 10 с внутренней стороны на продольной тяги (даже не знаю как ее назвать) ну на месте разберетесь пишу чтобы не дай бог их не забыть открутить тогда у вас потом их оторвет.
3) затем подлазим и откручиваем болт в самом сален блоке и вынимаем болт из него, но балка не уйдет вниз.
4) Далее надо открутить болт с подвесного крепления чтобы вся балка вниз ушла (этот пункт я делал только для правой стороны для левой части авто можно не делать) и аккуратно тут скорее всего понадобиться второй домкрат опускаем балку вниз. Теперь нам доступен сам сален блок.

Съемник в магазине под мой сале блок не нашел, да особо и не искал, изготовил под новый сален-блок сам из того что было. (цилиндр сделал из трубы шпильку центральную в хоз магазине взял с тремя гайками и двумя шайбами, самое тяжелое изготовить площадку для того чтобы сален блок запрессовать ровно и не повредив его при этом нужно упираться в края сален блока а не в центр. )

Запрессовывать и разпрессовывать было очень легко молоток не использовал делал все один не спеша на обе стороны может ушло часов 5, я не торопился при этом топил печку и пил пиво))

РЕЗУЛЬТАТ! просто ошеломил МЕНЯ! блин как я мечтал об этом! до сих пор в шоке! езжу 2 недели полет нормальный)))

Вот такие целые сален блоки у меня оказались. так что на то что говорят на СТО я больше не буду обращать внимание.

Надежный ремонт балки Ниссан: замена задних сайлентблоков Note на СТО

О том, что основную часть подвески автомобиля составляют амортизаторы – телескопические стойки и пружинами, – знают, наверное, даже те, кто имеет весьма общее представление о конструкции автомобиля. А вот о наличии в ней еще и элементов, именуемых сайлентблоками, большинство автовладельцев узнают лишь тогда, когда подвеска на ухабах да на поворотах начинает поскрипывать. А ведь у Тииды этих элементов ходовой части, название которых можно перевести с английского как «тихие детали», в общей сложности около 18, причем, 14 из них находятся в задней подвеске.

Особенности Ниссан Note российской сборки

Несмотря на то, что передняя подвеска Тииды независимая, а задняя зависимая, конструкция последней несколько сложнее. Дело в том, что в процессе эксплуатации машины она испытывает значительно большее давление, поэтому и состоит она из большего количества компонентов, и надежность каждого из них выше, нежели у элементов передней.

Своевременная замена задних сайлентблоков Note: признаки износа

В немалой степени именно от качества и своевременной замены сайлентблоков зависит долговечность подвески в целом. Рассматриваемые нами детали являются, по сути, предохранителями прочих более дорогих компонентов ходовой части машины. Они гасят высокоамплитудные колебания, передающиеся от колес на рычаги (стойки и пружины призваны бороться с низкоамплитудными колебаниями). А ведь именно первые и являются для подвески и кузова главным разрушительным фактором.

Можно сказать, что эти небольшие, несложные по своей конструкции и недорогие детали являются расходными материалами. Замена задних сайлентблоков Note должна производиться при первых же признаках их износа. А признаки эти таковы:

подвеска автомобиля стала работать жестче;
автомобиль при движении по прямой уводит в сторону, что становится особенно заметным при торможении. При резком нажатии водителем на педаль тормоза возможны даже заносы задней его части;
шины задних колес изнашиваются неравномерно – быстрее истирается протектор на их внутренних краях;
в салоне ощущается повышенная мелкая вибрация даже при движении машины по ровной дороге;
во время поворотов и при преодолении препятствий из-под кузова машины слышен характерный скрип и постукивание;
заднюю подвеску время от времени «пробивает»: при этом отчетливо слышен звук глухого удара.

Не поменянные при необходимости «тихие детали» опасны не только ухудшением динамики и устойчивости автомобиля. Будучи серьезно изношенными, они перестают защищать от износа и пружины со стойками, в результате чего те тоже достаточно быстро выходят из строя. Вот почему столь важно при появлении первых же описанных выше симптомах приехать в автосервис, где замена сайлентблоков задней балки Ниссан Note займет совсем не много времени, обойдется владельцу машины в небольшую сумму (включая стоимость новых деталей), зато вы будете спокойны и за техническое состояние своего авто, и за долговечность всех компонентов его ходовой части.

Конструкция «тихих деталей» на Ниссан Note

Рассматриваемые нами детали представляют собой прямые или Г-образной формы упругие резиново-металлические втулки, которые закреплены не при помощи болтов и гаек, а впрессованы в удерживающие их на штатных местах чашки. Последнее хоть и обеспечивает должную эффективность их работы, но значительно усложняет процесс их замены. Для этого требуется не только высокая квалификация мастера, но и наличие специального инструмента. Потому-то и не рекомендуется производить эту операцию самостоятельно. От того, насколько ровно будут запрессованы в чашки новые детали, зависит и качество работы сайлентблоков, и их долговечность.

Резина, хоть она и называется износостойкой, все ж таки подвержена износу. Отсюда и тот факт, что служат эти детали недолго: теоретически, их следует менять через каждые 100 тыс. км., на практике же из-за низкого качества российских дорог, они выходят из строя значительно быстрее. Как правило, первые признаки износа резиново-металлические втулки начинают выказывать уже к исходу пятого-шестого десятка тысяч километров.

Не так давно в продаже появились втулки, где вместо резины использован полиуретан – материал более плотный и менее подверженный износу. Многие автомеханики отдают предпочтение именно им. Но, решив установить на свою машину более дорогие и более долговечные полиуретановые сайлентблоки, надо понимать следующее: они сделают подвеску машины чуть более жесткой.

Почему замена сайлентблоков задней балки Ниссан Note должна быть выполнена на СТО

Жесткого правила, обязывающего производить замену всех этих деталей одновременно, нет. Тем более, если вы устанавливаете детали того же типа, что стояли в подвеске и ранее. Тем не менее, лучше заменить их сразу все. Как минимум, все детали задней или передней подвесок.

Тем самым вы не только обеспечите не только равную степень жесткости ходовой части, но и увеличите срок ее службы в целом. Ведь изнашиваются рассматриваемые нами детали примерно с одной скоростью, так что, если вышла из строя одна, в ближайшее время жди того же и от остальных.

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 16», «на 17», «на 18», торцовые головки «на 10», «на 17, «на 18», ключ для гаек колес, пассатижи, отвертка с плоским лезвием, оправки.

.. .и ключ «на 10» для гаек трубопроводов.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.

1. Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

2. Снимите задние колеса.

3. Установите под балку задней подвески гидравлические опоры и нагрузите подвеску.

5. Снимите тормозной диск тормозного механизма (см. «Замена тормозного диска

6. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от тормозного механизма заднего колеса (см. «Замена тросов привода стояночного тормоза», с. 203).

7. Выверните два болта крепления держателя тормозного шланга к балке задней подвески.

8. . и отведите держатель от балки.

9. Снимите ступицу заднего колеса (см. «Замена ступицы заднего колеса», с. 162).

10. Выведите держатель заднего крепления жгута проводов датчика частоты вращения колеса из кронштейна на балке.

11. Выведите держатели переднего крепления жгута проводов датчика частоты вращения левого колеса из кронштейна на балке.

12. Отверните болт крепления держателя троса привода стояночного тормоза слева к балке задней подвески.

13. . и извлеките держатель троса из отверстия балки.

14. Аналогично выполните операции 4-13 с другой стороны автомобиля.

15. Отверните гайку трубопровода гидропривода тормозной системы.

16. . и отсоедините трубопровод от наконечника тормозного шланга.

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

17. Захватите пассатижами отогнутый край фиксирующей скобы крепления наконечника шланга к кронштейну на балке и снимите скобу.

18. Выведите наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

19. Аналогично выведите наконечник второго шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

20. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку болта крепления нижнего шарнира левого амортизатора.

21. . и извлеките болт.

22. Аналогично извлеките болт крепления нижнего шарнира правого амортизатора.

23. Немного опустив балку, снимите левую и правую пружины задней подвески.

24. Выверните четыре болта крепления опоры балки к кузову. Аналогично выверните четыре болта крепления опоры балки к кузову с другой стороны.

25. Снимите балку задней подвески в сборе с тормозными трубками и тормозными шлангами.

26. При необходимости замены резинометаллического шарнира отверните гайку болта крепления кронштейна опоры балки задней подвески.

27. . и извлеките болт.

28. Снимите опору.

29. С помощью оправок подходящего размера выпрессуйте резинометаллический шарнир из отверстия в продольном рычаге.

30. Запрессуйте новый резинометаллический шарнир в отверстие продольного рычага. Аналогично замените второй резинометаллический шарнир.

31. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки к кронштейнам опоры на автомобиле, стоящем на земле.

Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ"

Ниссан кашкай замена саленблоков задних рычагов и заднего амортизатора! Как поменять сайлентблоки Nissan Juke Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2x4

Замена сайлентблоков ниссан альмера классик

Понять, что такое сайлентблок, легко: суть его скрыта в самом слове. Данная деталь скрепляет все детали подвески и уменьшает шум, который мешал бы при езде.

Из-за чего может требоваться замена рычагов Ниссан Альмера Классик чаще всего

На рычаги ложится основная нагрузка – именно ни являются соединительным звеном между подвеской и кузовом автомобиля. Мало того: нагрузка эта в процессе движения автомобиля оказывается переменной: в какие-то моменты, когда стойки и пружины сжимаются, она увеличивается, причем, увеличение это может быть многократным. Так что рычаги изготавливаются из особо прочной стали, чтобы запас выносливости у этих деталей был максимальным.

Тем не менее, замена рычагов Ниссан Альмера Классик – услуга в автосервисах весьма и весьма востребованная. А убивают эти детали четыре вещи:

Коррозия (как ни старайся, а под днищем автомобиля от влаги не спрячешься – даже регулярная обработка рычагов антикоррозийным составом не способная предотвратить появление на них очагов ржавчины;
Механические повреждения – в них летят и камни из-под колес, при «пробое» стоек рычаги страдают от серьезных ударов и с их стороны;
Поломки прочих элементов подвески также негативно сказываются на состоянии этих деталей;
Банальная усталость металла. Какой бы прочной ни была сталь, из которой те изготовлены, она не в состоянии сохранять свои свойства вечно. Наступает момент, когда они оказываются уже не в состоянии исполнять свои функции – и тогда замена рычагов Nissam Almers classic становится необходимостью.

Точно сказать, каков срок жизни у этих деталей, невозможно, ведь он зависит от целого ряда объективных и субъективных причин, среди которых не последние места занимают:

Качество этих деталей (на альмерах российской сборки рычаги точно такие же, как и на корейских, однако, качество нашей стали несколько выше, поэтому и жить те должны бы дольше);
Но, к сожалению, этот положительный момент подчистую сходит на нет из-за привычки российских автолюбителей регулярно перегружать свои машины. В России Альмера – автомобиль семейный: и на работу на нем ездят, и на дачу. В последнем случае его частенько нагружают так, что тот проседает аж до земли. Разумеется, такие перегрузки негативно сказываются на ресурсе всех компонентов подвески;
Езда по плохим дорогам тоже отнюдь не увеличивает срок жизни рычагов. А в России плохих дорог, к сожалению, пока больше, чем хороших;
Неисправности прочих элементов подвески тоже создают для своих опор чрезмерные нагрузки. Так, при просевших пружинах и изношенных стойках замена рычагов Альмера Классик может потребоваться уже к исходу первой сотни тысяч километров пробега.

ВАЖНО! Чем пристальнее владелец автомобиля следит за состоянием подвески своего автомобиля, чем регулярнее осуществляет мероприятия по ее обслуживанию, в том числе и диагностические процедуры, тем выше шанс того, что необходимости в замене сайлентблоков передних рычагов Альмера Классик, как и в установке новых рычагов не будет на протяжении всего времени эксплуатации машины.

Неисправности и симптомы

растрескивание или выпучивание резинового наполнителя;
перекос или смещение внутренней втулки сайлентблока.

Замена сайлентблоков Ниссан Альмера Классик выполняется с использованием фирменного прессового оборудования и оснастки, что гарантирует качественную установку и долгий срок эксплуатации узла.

Вы можете получить эту услугу в нашей сети автосервисов Ниссан, просто найдите ближайший на карте и приезжайте!

Как понять, что нужна замена рычагов Nissan Almera Classic: признаки неисправности передней подвески

Самостоятельно определить, что виной плохой работы подвески стали именно изношенные или деформированные рычаги, не так-то просто – для этого нужно обладать большим опытом.

Как правило, симптомы болезни большинства элементов подвески одинаковы. Это:

Потеря устойчивости автомобиля на трассе;
Потеря строго горизонтального положения;
Увод машины в сторону при движении, что становится особенно заметным при торможении;
Неравномерный износ протектора передних колес;
Проседание машины на переднюю ось.

При появлении любого из этих признаков следует как можно скорее доставить автомобиль в автосервис, где опытный мастер, вооруженный современным диагностическим оборудованием, выявит неисправность и определит на сколько срочно нужна замена рычагов Nissan Almera Classic.

Запчасти

Сайлентблок задней балки, оригинал

Артикул: 550454AA0A (G15 NEW(2013-)

Сайлентблок рычага для Альмера, реплика

Сайленблок переднего рычага передний

Сайлентблок заходил по ней туго, как и надо было. После этих действий открутить гайку полностью. Положить брусок из дерева и поставить его под лом или любой другой рычаг. Далее нужен будет напарник. Нужно поставить его на противоположный конец лома, который торчит из-под бампера. Чтобы облегчить работу, рекомендуется демонтировать тормозной диск и суппорт. После пары ударов он должен отойти.

Прибрать в сторону стойку и подвязать ее проволокой или чем-нибудь другим. Внизу рычага подвески нужно открутить закрепляющую гайку стойки стабилизатора нужен ключ на Далее открутить болты обычно их три закрепления заднего сайлентблока от кузова нужен ключ на Нужно взять ключ с размерами 18 и 22 и открутить закрепляющий болт переднего рычага.

Теперь рычаг находится отдельно от машины. Вытащив сайлентблок при помощи пресса, произвести сверку маркировки и размеров. Обратите внимание на метки, именно в таком положении вы должны запрессовать новую деталь. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке.

Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник, молоток или прессовщик. Далее нужно сделать то же самое с другим сайлентблоком, заранее сняв тормозной диск и колеса, а после отодвинуть ступицу. Установить остальные делали нужно в обратном порядке.

Когда произведена замена сайлентблоков передних рычагов , требуется проверить их крепление и провести контрольную затяжку всех болтов. Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии.

Замена передних рычагов подвески на Nissan Almera N16

Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой. Замена задних деталей Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.

Найти крепежные болты на передних колесах. Снять колеса и убрать их в сторону, чтобы не мешали. Найти три болта фиксации кронштейна и открутить их.

При помощи УШМ нужно сделать небольшой надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь металлическую обойму. Аккуратно делайте надпил, чтобы не было никаких повреждений штока рычага.

Далее совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, можно и отвертку. Далее снять, а если не получится, то выбить эту деталь.

Если не отремонтировать

При износе сайлентблоков задней балки резко возрастает нагрузка на все элементы ходовой части и появляются стуки при движении и пробои на кузов, а также наблюдается ускоренный износ резины.

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4

Рено Логан как поменять сайлентблоки задней балки/How to change the silent blocks of the rear beam. как поменять .

Производим обслуживание рычага

1. Зафиксировать автомобиль. Нужно использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто спереди и снять колесо.
Проводим срыв и затяжку гаек колес только на опущенном автомобиле.

Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует вывернуть колесо в правую сторону, но при этом не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, потому что цапфа при выкручивании гайки не сможет двигаться. Делаем все наоборот по отношению к левому.
1. Вывернуть гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
2. Чтобы отсоединить конусный узел, необходимо произвести несколько точных ударов молотком в область поворотного кулака.
3. Выкрутить гайку болта переднего закрепления рычага к балке. Далее вытащить болт.
4. При помощи инструмента открутить 3 болта крепления заднего сайлентблока и демонтировать сам рычаг.
Установка рычага происходит в обратном разбору порядке. Затяните гайку на шаровой опоре и установите колесо, опустив автомобиль на землю, затяните колесо.

Обязательный момент: после ремонта надо пройти регулировку схода-развала колес.

Подводим итоги

Поменять сайлентблоки задней балки, также фронтальные рычаги не в такой степени уж и трудно. Необходимо только иметь при для себя определенные инструменты и осознавать строение тех узлов авто, которые собрались чинить.

Ниссан Санни. Снятие и установка балки задней подвески

Проверьте состояние деталей, изношенные и поврежденные детали замените.

замена стоек на ниссан санни кому понравилась или полезная инфо то поставте лайк.

Поясняю, в новой балке установлена дополнительная штанга, напоминающая олимпийский гриф, когда я первый раз увидел эту балку, у меня сразу возник вопрос: Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Проверьте работу стойки, сначала выдвинув шток на всю длину, а затем вдвигая и выдвигая шток на 50— мм. Проверьте наличие на корпусе трещин и повреждений.

Регулирование подшипников ступиц задних колес Переднеприводные модели Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить. Замена задней ступицы от руб. Без установочного шаблона V.

Установка балки, аналогична снятию, но есть некоторые нюансы. Балка от Sunny 1.

Ремонт задней подвески Ниссан Максима А32

Поясняю, в новой балке установлена дополнительная штанга, напоминающая олимпийский гриф, когда я первый раз увидел эту балку, у меня сразу возник вопрос: Спрашивал уже как-то на форуме, но никто так мне и не ответил, может сейчас кто-нибудь догадается, ещё нашёл в каталоге для Primera вот такую вещь в разделе задняя подвеска: Ещё нашёл заводскую стяжку на Sunny1.

Возможно, это только психологически, но всё же хочу сказать, что добавилась жесткость, и управляемость в поворотах. Тормоза на стадии притирки тормозили обычно, но когда притёрлись колодки редкие , корейские поставил стало тормозить замечательно.

Балку купил за р. Трудности возникшие при установке: Крепление ручника другие, пришлось придумывать самим, придумали с помощью болта и гайки, получилось хорошо.

Снимите приспособление для сжатия пружины. Установите новую прокладку верхнего крепления стойки.

Установите стойку так, чтобы шпильки вошли в отверстия кузова, а паз на верхней тарелке был обращен в поперечном направлении наружу. Замените и затяните гайки с заданным моментом.

Совместите отверстия в стойке и в корпусе ступицы, затяните новые гайки и болты с заданным моментом гайки должны быть обращены по ходу автомобиля. Присоедините тягу стабилизатора и затяните новую гайку с заданным моментом.

Ремонт задней подвески

Шарнир тяги стабилизатора должен быть расположен по центру дуги, описываемой тягой при ее смещении. В этом положении шарнир должен быть полностью разгружен.

Установите колесо и опустите автомобиль. Есть замечания или предложения. Если обнаруживаются сильная коррозия пружины, трещины на витках, деформации или любые признаки сомнительного состояния, то пружину замените.

Зажмите стойку в тиски и установите резиновый буфер и пылевой чехол. Сожмите и установите пружину так, чтобы цветовая маркировка была обращена вниз.

Окончание витка пружины должно зайти в углубление тарелки. Установите верхние буфер и тарелку, правильно расположив виток пружины в тарелке. При установке стойки стрелка на верхней тарелке должна быть обращена в поперечном направлении наружу А — поперечное направление, В — в сторону передней части.

Соберите верхнее крепление стойки, соблюдая порядок деталей, и заверните новую гайку штока. Затяните гайку с заданным моментом, удерживая шток.

Снимите приспособление для сжатия пружины.

Установите новую прокладку верхнего крепления стойки. Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система. Модели с задними барабанными тормозными механизмами: Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно. Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.

Снова слегка ослабить гайку.

Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса. Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей При правильно установленном люфте подшипника ступицы легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу 1 под регулировочной гайкой 2.

Читайте также: