Замена задних арок на фольксваген

Обновлено: 02.07.2024

Фотоотчет Отчет о замене заднего крыла на Фольксваген Пассат Б3 седан

Итак))) Прошу не пинать))) Делаю в первый раз жизни такое. В начале руки дрожали и не поднимались. Но потом легкий взмах болгарки и обратной дороги нет.

Причина скользящий удар вдоль арки заднего крыла и двери. Дверь при стоимости ее в 500 рублей смыла восстанавливать не было. а вот крыло было изуродовано горе мастерами. Делалось это еще 6 лет назад. Мне так кажется что и часть крыла была вырезана от универсала. Поэтому в некоторых местах шпаклевки было больше сантиметра)

Вот и убираем все это бл..во))))

Итак. Для замены всей шкурки крыла необходимо демонтировать заднее стекло. Т.к. шов идет как раз под стеклом. Это единственный шов, по которому можно без геморроя снять крыло целиком (не считая переклейки стекла). При минимальном вмешательстве, мы получаем скрытый от глаз шов)))

Дальше все просто. Снимаем все что мешает демонтажу:
Выносим весь пластик вокруг стекла, дверного проема. Освобождаем багажник и демонтируем задние сиденья. Снимаем локер, бампер задний, усилители, крышку багажника, пружину держателя крышки багажника, боковое маленькое стекло и так далее))) все что попадет под руку. Аккуратно и не спеша снимаем стекло. В оригинале там корда, которой выпиливается оно без большого труда.

Домкратим машину. снимаем колесо и подкладываем под заднюю стойку столбик досочек, что бы машина встала обратно ровно как буд-то стоит на 4-х колесах, дабы избежать всяких перекосов.

Итак получаем свободное от всего крыло. С завода крыло посажено контактной сваркой. Все точки просматриваются без проблем. По периметру их необходимо высверлить. Для этого покупаем или находим сверло на 8 хорошего качества и перетачиваем его следующим образом.

В результате получаем следующее :

Таким же Макаром отсверлиаем мятое крыло:
Крепление крыла
От порога до стойки окна отсверливаем все по порядку. Тут же под крылом в проеме есть усилитель (видно на фото) отсверливаем и от него крыло (порядка 10 точек. 4 у концевика, 4 у якоря двери и 2 на выступе)
Дальше идет стойка окна отсверливаем 5-6 точек немного отгибаем края и идем вдоль окна на заднюю толстую стойку, там тоже самое.
Для удобства лучше крыло отрезать кусками, по фоткам видно что за ним ничего нет. Это позволит отгибать и вытаскивать кусочки крыла. расшатывая их.

Дальше я перешел на заднюю часть, т.к. уголок около окна самая сложная точка и перепилил крыло поперек. Отсверлил заднюю часть и демонтировал все остальное замыкая круг. Какие то части просто сточил болгаркой. В районе арки внутренне крыло прикреплено к внешнему и замазано герметиком. Я не стал нарушать этот стык. Во избежании дальнейшей корозии, сделал почти одинаковый надрез вдоль внутреннего крыла на новом и на старом и сварил с накладками. Грубо говоря заплатками.

Т.к. крыло уже менялось частично и похоже даже не обрабатывалось антикором. на старых швах у порога и задего маленького шва над бампером образовалась ржавчина. Поэтому я отрезал кусок порога и кусок задней части. Что дало возможность сохранить оригинальные и не тронутые швы, а местах стыка все было проварено швом и проантикренно. Это будет видно на фото
Отсверливаем последний уголок у стойки и расшатываем его для извлечения. Одну полоску металла под аудио полкой придется переразать. Он все равно не несет нагрузки и скрыт от глаз)))))

все теперь проделываем с куском нового крыла тоже самое. Аккуратно и вдумчиво, осознавая как каждую клепку будем обратно приваривать. Лишние и большие дырки не к чему. Тут на фото уже середина процесса.

Вот она готовая шкурка))). Примеряем и подгоняем. Закрепляем крыло в текущем положении на саморезы. Собираем все и смотрим зазоры. Все устраивает. ВАРИМ.

В принципе с крылом все. На все про все 2 выходных.
Дальше молярка и покраска, а это отдельная тема. В кратце вот
альше болгаркой зачищаем швы и точки, шпатлюем большие неровности, вышкуриваем крупной шкуркой их Р80-120, поверхность крыла перешкуриваем на 40 см-ом рубанке шкуркой Р 120,грунтуем 2 слоя, сушим,

ОБЯЗАТЕЛЬНО с проявкой перебиваем риску на грунте 320 шкуркой, а ровные плоскости только на рубанке (Никаких рук). кладем герметиком аккуратно швы, ждем пару часиков параллельно прошпаклевавшая мелкие неровности выявленные проявкой. 2 часа на это достаточно)))). Зашкуриваем опять шпатлевку и загрунтовываем протиры, швы и шпатлевку. Плоскости шкурим рубанком с проявкой P320-400. Впуклости и выпуклости я обработал губкой 3М SUPER FINE.

Плосткости я завершил кругом Р400 на машинке. Для краски которую я использовал это за глаза. Для других свои технологические карты.
Обезжириваем, красим. База+Лак

Вот в принципе и все) У кого будут вопросы, можно обсудить. Очень спешил когда делал

Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.

С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:

Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:

Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:

Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее - зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:

Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:

Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:

Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:

В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?

Защищаем от коррозии.

Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:

Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:

Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже - позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:

Замена и покраска правого заднего крыла «Фольксваген Поло»

Владелец немецкого компакта «Фольксваген Поло» пригнал машину в наш автосервис после дорожной аварии для ремонта правого заднего крыла. Даже небольшой диагональный удар смял правое заднее крыло в гармошку. В аварийных переломах были видны следы ржавчины, прогнившие места. Такие повреждения не характерны для прочного металла четвертого поколения Поло. Поэтому понадобилась полная диагностика кузова.

Информация о ходе работ

Марка и модель ТС: Volkswagen Polo
Год производства: 2004
Цвет: черный
Пробег: 300 тыс. км.
Сроки ремонта: 9 дней

Арматурные работы — 22000 руб. (36 ч)
Подготовка и покраска — 9000 руб. (20 ч)

Заднее правое крыло (б/у) — 6000 руб.

Сравнение: до и после проведения работ

Сравните вид заднего крыла до и после проведения работ. Все разобрали, срезали ржавчину, вварили ремвставки, подготовили и покрасили. Подробнее с работой знакомьтесь ниже.

Описание замены и покраски заднего крыла VW Polo

Диагностика и определение технологии ремонта

При диагностике автомобиля основное внимание уделялось аварийному крылу. Как выяснилось, хэтчбек уже побывал в аварии, после чего правое заднее крыло заменяли в кустарном автосервисе. Детальный осмотр показал, что все очаги ржавчины начинаются в точках приварки крыла, не обработанных антикоррозийными шпаклевками и грунтовками. Наши мастера могли отремонтировать (отрихтовать и заварить) крыло, но такой ремонт стоит дороже, чем покупка новой детали. Поэтому заказчику посоветовали купить крыло с авторазборки и дали адреса нескольких подмосковных разборок, на которых можно найти «Поло» такой же модификации.

После срезки правой задней «четверти» обнаружились коррозионные повреждения несущего кузова, доходящие до середины проема передней двери.

Особенно сильно коррозией была повреждена кромка внутренней колесной арки.

Очевидно, что в предыдущей аварии кромка арки была погнута. После рихтовки арку не обрабатывали антикоррозионной шпаклевкой, возможно, даже не красили. Поэтому металл прогнил полностью. Для ликвидации этого повреждения мастера выбрали вварку ремонтной вставки.

Порог «Поло» полностью не прогнил, ржавчина повредила только накладку порога.

Полная замена порога не требовалась. Для ремонта было достаточно очистить ржавчину пескоструйным аппаратом, заменить накладку порога. Владелец «Поло» последовал советам мастеров и купил на авторазборке правое заднее крыло и накладку порога. В остальном кузов возрастного хэтчбека (2004 г.в.) после пробега в 300 тыс. километров был в неплохом состоянии. От ремонта небольших вмятин на водительской двери, сколов и потертостей ЛКП на капоте владелец «Фольксвагена» отказался.

Арматурные работы

Перед заменой неразборного крыла автомеханикам пришлось провести большой объем арматурных работ. Большинство деталей задка и салона не заменялось, поэтому применялись щадящие технологии разборки, сохранялись пластиковые и металлические клипсы. При разборке требовалось бережное отношение к электроразъемам, защелкам.

При подготовке к обрезке крыла автослесари разобрали пассажирскую часть салона, сняли сиденье и спинки заднего дивана, половое покрытие. После этого с петель сняли третью (багажную) дверь хэтчбека, демонтировали пластиковые салонные накладки, резиновые уплотнения и глухое автостекло пассажирского отсека. Из багажного отделения демонтировали половое покрытие, внутреннюю обшивку. Демонтировали правый стоп-сигнал и задний бампер. При разборке заднего бампера были проверены кронштейны, усилитель, гнезда креплений защелок и клипс. Проверка не выявила деформаций этих деталей, их ремонт не понадобился. Для доступа к внутренней колесной арке понадобилось снять правое заднее колесо, демонтировать детали тормозной системы (колодку, суппорт, шланги подачи гидравлической жидкости).

Демонтаж заднего крыла

Так как лонжероны и подрамник не ремонтировались, демонтаж бензобака не потребовался. Из топливного бака слили бензин, для безопасности сварочных работ дегазировали емкость продувкой углекислым газом. Для демонтажа кузовной детали мастера высверлили точки заводской сварки крыла с задней панелью, рамкой бокового стекла, дверным проемом, правым порогом. Для швов соединения крыла с задней и боковой стойкой применили обрезку «болгаркой». В труднодоступных местах (углублениях рельефов) применялась вырубка пневмозубилом.

На фото видно, что заднее правое крыло срезали по приварным линиям на задней и средней стойке.

В нижней части дверного проема линия обрезки прошла по накладке порога, захватывая место образования очага коррозии.

Ремонт внутренней колесной арки

Чтобы восстановить внутреннюю колесную арку, потребовалось вырезать фрагменты, поврежденные коррозией. После этого мастера вырезали из кузовного металла ремонтные вставки и вварили их в арку сварочным полуавтоматом. Для рихтовки арки, придания ей нужной формы использовались молотки с фигурными бойками, ложки, специальные наковаленки, выколотки.

На снимке вы видите отремонтированную колесную арку.

Места приварки ремонтной вставки полностью зачищены. Так как внутренняя арка не видна, наружную и внутреннюю поверхность до идеального состояния не выводили. До чистого металла зачищена наружная поверхность порога, ржавчина полностью удалена. После рихтовки и сварки кузовной металл изменяется по структуре, большое значение приобретает антикоррозионная обработка. Чтобы избежать ошибок предыдущего ремонта, места сварки и рихтовки обработали антикоррозионной шпаклевкой и отшлифовали.

Все начальные проявления ржавчины на внутренних поверхностях каркаса, пороге зачистили пескоструйным аппаратом, обработали ингибитором коррозии. Перед установкой нового крыла отремонтированные, зачищенные от ржавчины поверхности дважды загрунтовали полиуретановым грунтом производства компании PPG. Грунт на полимерной основе сохраняет эластичность после высыхания, устойчив к вибрациям кузова. Работы с внутренней аркой закончили покраской двумя слоями автоэмали.

Замена заднего правого крыла

При монтаже на кузов крыла с авторазборки использовались технологии приварки аналогичные заводским. Крыло примерили на место установки, прихватили точечной сваркой, закрепили зажимами. После подгонки крыла по зазорам шовной сваркой соединили кромки с облицовкой задней и средней стоек. Точечной сваркой правую заднюю «четверть» приварили к задней панели, рамке бокового стекла, правому дверному проему, каркасу несущего кузова.

Крыло с авторазборки установлено на штатное место.

На фото виден отшпатлеванный и зашлифованный сварной шов на задней стойке. Места локального ремонта небольших вмятин на крыле отличаются белым цветом шпаклевки. После приварки крыла геометрию хэтчбека еще раз проверили. Так как на авторазборке было куплено крыло синего цвета, для него потребовалась полная перекраска.

Подготовка и покраска крыла

Осмотрев ЛКП крыла с авторазборки, мастера определили, что старая краска довольно прочная. Полная зачистка лакокрасочного покрытия до чистого металла была излишней. С заменяемой детали смыли старый лак, зачистили шлифшкуркой верхний слой автоэмали. Полной зачистки потребовала нижняя часть глухой оконной рамки, стыки с накладкой порога, сварные швы на стойках. Эти места и небольшие сколы и вмятины на наружной колесной арке зашпатлевали полиэфирной шпаклевкой и отшлифовали (шлифмашинкой и вручную). Выпуклая выштамповка наружной поверхности колесной арки потребовала тонкой ручной доводки.

Для грунтовки, покраски, лакировки хэтчбек «Фольксваген Поло» перегнали в покрасочно-сушильную камеру. Для грунтовки крыла мастер использовал грунтовочный пистолет фирмы SATA с дюзой 1.7. Подсохшую грунтовку обезжирили и приступили к основной покраске в три слоя. Точный оттенок базовой черной автоэмали мастер подобрал на компьютерном стенде, в базу данных которого внесены все краски концерна VW. Для первого слоя использовалась разжиженная эмаль, которой маляр закрасил всю площадь крыла.

Мастер-маляр, работая с краскопультом фирмы Ivata, постоянно менял размер и форму факела. дважды прошел просвечивающие зашпатлеванные места. Уже после первого слоя краски следы приварки и ремонта заднего крыла не видны.

Не видны и места соединения замененной накладки порога с задним крылом.

При покраске вторым слоем краску не разбавляли, чтобы полностью заполнить мелкие неровности. Подсохшую эмаль второго слоя мастер протер липкой салфеткой, убрав небольшие потеки вокруг лючка бензобака, на рельефе наружной колесной арки. Третьим слоем разбавленной автоэмали мастер-маляр закрыл все пробелы.

После нанесения трех слоев прочного лака ЛКП сушили в покрасочно-сушильной камере при температуре 60 градусов. На подготовительные работы, покраску крыла «Поло» у мастеров малярного цеха ушло 20 часов рабочего времени.

Сборка и финишные работы

Владелец «Поло» отказался от обработки внутренней колесной арки антигравийным покрытием. При сборке хэтчбека на штатные места установили заднюю дверь, смонтировали заднее освещение. Собрали тормозную систему и установили заднее колесо. На резиновые уплотнения установили снятое стекло пассажирского отсека, восстановили пол и обшивку багажного отделения. На кузов хэтчбека смонтировали задний бампер, лючок бензобака. Отрегулировали петли передней пассажирской двери, еще раз проверили равномерность зазоров. В салоне уложили половое покрытие, установили задние пассажирские сидения, пластиковые накладки стоек.

В общей сложности на арматурные работы (разборку и сборку), замену крыла, ремонт внутренней арки наши мастера потратили 36 часов рабочего времени. Последней операцией ремонта стала полировка крыла, которую с помощью полировальной машинки фирмы RUPES мастер сделал за час. Для ручной доводки на выштамповках и рельефных ребрах использовались тампоны с восковой пастой.

На фото хэтчбека «Поло» после покраски и полировки следы ремонта может различить только опытный эксперт.

При взгляде спереди отполированная задняя четверть немного отличается от остального кузова блеском.

Владелец хэтчбека отказался от полной полировки кузова. Так как мы никогда не настаиваем на дополнительных работах, довести лакокрасочное покрытие машины до идеального состояния не удалось. Тем не менее, на качество ремонтных работ хозяин «Фольксвагена Поло» получил двухлетнюю гарантию. Общее время ремонта и покраски хэтчбека составило 57 часов. Учитывая время ожидания крыла с авторазборки, владелец «Поло» забрал машину через 9 дней после сдачи в ремонт.

Замена арки на автомобиле Daewoo Lanos. Видео

Так как я и говорил в предидущей статье я буду писать о восстановлении автомобиля Daewoo Lanos. Эта статья будет о восстановлении арки крыла, а точнее про замену арки крыла.

В моем случае арку нужно менять полностью, так как ее уже ремонтировали серьезные ребята несколько лет назад с помощью пены. В основном так делают перед продажей машины. Деталь пенят, после высыхания пены лишнее обрезают придавая пене форму детали. Дальше все это дела шпаклюют. Шпаклевка придает жесткости и вырисовывает окончательную форму, а затем все это дело красят. На вид практически невозможно отличить деталь заварена или запенена.

Ремонтная арка

Для замены я купил ремонтную арку, так как поражено очень много детали, и выгибать самостоятельно все это дело займет очень много времени и по материалам обойдется не намного дешевле.

Всю купленную деталь вваривать не буду, так как в этом нет необходимости. Мне нужно вырезать из нее часть которая перекроет пораженный коррозией участок. Деталь которую я буду вваривать должна быть немного больше вырезанной части крыла. Для начала мне нужно найти участок, который поражен на крыле и который запенен.

Поиск коррозии на арке

Для того чтобы замена арки была сделана как можно более качественно, нужно для начала найти и удалить всю коррозию. Искать я буду с помощью отвертки. Беру среднюю отвертку и наношу не сильные удары по всей длине арки. Там где проваливается, там верняк что гниль и под замену, там где держит удар отвертки, буду чистить от краски с помощью болгарки и смотреть.

Удаляю гниль с детали

Для удаления пораженного участка крыла я буду испльзовать болгарку. Вырезаю все что прогнило насквозь или скоро прогниет и зачищаю края вырезаного отверстия. На внутреннем брызговике, так как сейчас есть доступ, то зачищаю все щеткой по металлу и обрабатываю коррозию кислотой. Все рыжики и гниль вытравил и вырезал, теперь можно приступать к монтажу арки.

Вваривание новой арки крыла

Подогнав новую деталь по размеру, чуть превышающему вырезаную часть крыла, я завожу свежую деталь за старую часть крыла и прихватываю ее. Чтобы не перегреть крыло ставлю точки через 10 см одна от другой. Когда прошел один раз даю немного остыть крылу и начинаю ставить промежуточные точки, чтобы у меня получилось расстояние между точками 5 см. Делаю так еще раз, чтобы получилост приблизительно 2,5 см между точками. Если места сварки перегреть, то метал покрутит и его либо выдавит наружу, либо образуется впадина, и это будет проблемное место. Даже если все это выровняется с помощью шпаклевки, то шпакля через некоторое время лопнет и на краске будет галимая трещина по всему шву.

Финишная обработка арки

Когда арка вварена, остается зачистить сварочные точки, зашпаклевать и покрасить. Красить я буду все это дело немного позже, так как мне нужно красить весь автомобиль, так что по покраске выложу фото немного позже.

Вот что у меня получилось после зачистки точек и нанесения стартовых слоев шпаклевки. Шпаклю использую со стекловолокном. Окончательно еще не дошпаклевал. Выложу финишные работы немного позже.

Все это я снял на видео и выложил в ютуб. Так что советую посмотреть и видеоролик по замене арки.

Описание замены заднего крыла на Мицубиси Лансер 9

Ремонт ржавых арок автомобиля − специализация мастеров сети кузовных автостанций «Профессионал». Доверьте нам своё транспортное средство, и оно выедет от нас без малейших признаков коррозии. Ремонт ржавых арок обойдётся недорого, а результат вам понравится.

Внимание. Наши специалисты могут провести как косметический ремонт, так и масштабные операции по обработке металла, который подвергся коррозии. В любом случае мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить заводскую деталь и сэкономить ваши деньги. В 85% случаев необходимости в покупке запчасти нет.

Нужно знать заранее, сколько будут стоить наши услуги, чтобы подготовиться к расходам? Просто пришлите на наш электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. фото вашего авто с таких ракурсов, чтобы мастера могли понять состояние арок, и укажите номер телефона для обратной связи. Мы подготовим примерную смету и озвучим вам стоимость ремонта уже через 15-20 минут. Точная сумма становится понятной после осмотра в условиях нашей автостанции.

Ремонтная арка

Оборудование

К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением. Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание. Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали.

Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками. Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны. Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ. Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки.

Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками.

Нужно работать в хорошо освещенном помещении. В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки.

Поиск коррозии на арке

Ремонт крыла автомобиля своими руками: окончательная рихтовка

Работы нужно проводить аккуратно, с приложением минимальных усилий к поверхности крыла. Старайтесь не переусердствовать, иначе металл растянется, вплоть до образования сквозного отверстия, после чего придётся применять электросварку. Соизмеряйте приложенные усилия и, главное, научитесь «чувствовать» металл. Технология завершающей стадии рихтовки – методическое устранение крупных дефектов, постепенно сводя их всё к более мелким, минимальным.

По окончании рихтовки всю поверхность, подвергавшуюся выравниванию, следует обработать наждачной бумагой. Для начала необходимо использовать №80, желательно зачистить поверхность крыла до металла.

Вваривание новой арки крыла

Демонтаж старого крыла

Производим аккуратные распилы по линии среза. При этом стараемся избежать повреждений внутренних элементов стойки и порога. Далее высверливаем все точки сварки, соединяющие крыло с другими элементами кузова. Начинаем аккуратный демонтаж. Возможно, понадобится фен для разогрева клеевых соединений, которые фиксируют крыло и брызговик.

После демонтажа старого крыла необходимо осуществить подгонку нового. Для этого существуют два способа.

Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом.
Одновременный срез обеих стыкуемых деталей.

Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом

Наносим разметку на заднее крыло и выполняем срезы. Прикладываем его к поверхности кузова. Крыло должно немного перекрывать линии отреза старого крыла. В местах будущего стыка наносим отметки по новому крылу. Убираем крыло, выполняем срезы на кузове. Снова прикладываем крыло, проверяем зазоры, при необходимости осуществляем подгонку, обрабатывая места стыков.

Одновременный срез обеих стыкуемых деталей

Устанавливаем новое крыло, при этом оно перекрывает линии отреза старого крыла. Выставляем зазоры по двери и фиксируем крыло при помощи зажимов. Примерно в центре линий перекрытий производим срезы сразу двух элементов. При этом выбираем тонкий диск для резки. При использовании данного метода стыки получаются очень ровными. Расстояние между стыкуемыми деталями должно соответствовать толщине свариваемого металла.

Финишная обработка арки

Все это я снял на видео и выложил в ютуб. Так что советую посмотреть и видеоролик по замене арки.

Шпатлевание поверхности

После выполнения всех работ нужно начинать выравнивать саму поверхность, а для этого стоит применить шпатлевку. После обрабатывания наждачной бумагой станет видно, где именно и в каком количестве необходимо нанести шпатлевку. Процедура такова:

Застывший первый слой, отшлифовать с применением наждачной бумаги №120;
Далее для шлифовки последующего слоя использовать бумагу №220;
Окончательным, для удаления видимых дефектов станет №360;
И финальный для заравнивания поверхности от мелких царапин станет №600.

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

К чему может привести отсутствие ремонта?

Ржавчина на арке — это один из злейших врагов вашего автомобиля. Можете обратить внимание на старые авто. Ржавеют в первую очередь арки и пороги, и процесс коррозийного разрушения не прекращается. Поэтому отсутствие своевременного ремонта очень быстро сделает из вашего автомобиля рухлядь на колесах. Скорость развития коррозии зависит от многих факторов, которые часто невозможно предугадать. Так что даже продать машину выгодно вы можете не успеть.

На развитие коррозийных пятен будут влиять такие критерии:

качество металла — это может быть оцинкованный кузов с противостоянием ржавению или обычный металл, который легко поддается коррозийному воздействию, это важный момент для такого случая;
толщина кузовной детали — чем толще металлическая часть, тем лучше арка будет противостоять коррозии, в этом случае старые автомобили гораздо выигрышнее современных моделей;
качество защиты на производстве — это тип и количество слоев грунта, качество краски, наличие дополнительной антикоррозийной обработки и прочие важные факторы, которые не зависят от владельца авто;
своевременная реакция — важно вовремя начать устранение коррозийных пятен и «рыжиков», чтобы не привести к полному сквозному воздействию на кузов вашего автомобиля;
условия хранения — нужно обратить внимание на вентиляцию в гараже, влажность и перепады температур при хранении автомобиля, а также прочие важные факторы сохранения кузова.

Существуют десятки факторов, которые могут ускорить или предотвратить развитие коррозии на вашем автомобиле. Сегодня это факторы, которые стоит учитывать уже при покупке машины. К примеру, китайские авто славятся тем, что даже небольшая коррозия уже априори является сквозной. На старых европейских автомобилях даже после 15 лет эксплуатации сложно найти коррозию, если не проводился кустарный кузовной ремонт. Но есть и множество сугубо индивидуальных факторов, которые вы не всегда сможете учесть при изучении ситуации с машиной.

Подводим итоги

Нужно понимать, что иногда очаги коррозии просто невозможно предотвратить. Это дань возрасту автомобиля, некачественному производству или неприятным повреждениям. Но этот процесс можно остановить и устранить, если вовремя обратить на него внимание. Лучше всего сделать это качественно и без потерь еще до того, как начнут появляться сквозные коррозийные отверстия. Медлить с этими процессами нельзя, так как проблем может оказаться намного больше, чем вы можете себе представить. Видимые очаги коррозии на арках далеко не всегда показывают всю картину.

Нужно учитывать не только наличие видимых повреждений, но и возможность развития других видов коррозии. В частности, проблемы могут вызывать неприятные моменты, связанные с внутренней ржавчиной, разрушением металла под слоем ЛКП, а также прочими неприятными ситуациями. Так что лучше как можно быстрее взяться за ремонт кузова и восстановить нормальное состояние автомобиля. Если вы ничего не будете предпринимать, то уже в очень скором времени столкнетесь с настоящими проблемами и необходимостью варить кузов, ставить латки или менять целые детали кузовного корсета. Так что дешевле и проще устранить повреждения сразу. А вы сталкивались с ремонтом колесных арок из-за коррозии?

Гаражное хранение — что учитывать в этом случае?

Многие владельцы автомобилей берут машину за машиной и снова продают ее, так как замечают коррозийные пятна по всему кузову. В этом случае виной всему могут быть не продавцы-обманщики, а ваш гараж. Создание влажной атмосферы в гараже недопустимо при любых температурах и перепадах, в таких условиях машина с удовольствием будет гнить на глазах. Лучше попросту избежать такого воздействия, получив оптимальные характеристики службы кузовных деталей.

Основные особенности правильного и безопасного гаража следующие:

присутствие вытяжной вентиляции — располагается данный тип вентиляционного отверстия в верхней части, он должен быть открыт полностью и всегда работать на вытягивание воздуха из объема гаража;
приточная вентиляция — это также всегда открытое вентиляционное отверстие, которое находится в нижней части и работает на забор воздуха с улицы, чтобы компенсировать вытяжку;
отсутствие преград на пути вентиляционного потока воздуха, иначе обмен не будет достаточным, что приведет к очень неприятным последствиям с точки зрения службы кузовных элементов;
отсутствие конденсата на двери гаража в периоды перепадов температур на улице, нужно учитывать этот фактор, так как конденсат и является основным элементом развития коррозии на кузове;
оптимальный температурный режим, который не сильно отличается от уличного или всегда находится в одном диапазоне, это важно для сохранения автомобиля от различных факторов влияния.

Как видите, неправильное хранение автомобиля может стать одной из причин его тотального разрушения. Так что порой лучше хранить машину на улице, и это поможет предотвратить коррозию. Конечно, факторы неправильного хранения вызывают ржавчину не только на арках, но и на любой детали кузова. На арках этот процесс будет ускорен, если уже есть определенные повреждения и прочие неприятности. Стоит учитывать это, когда вы будете выбирать место хранения машины в будущем.

Снятие накладок дверей и арок колес

По многочисленным и постоянным просьбам трудящихся (судя по всему накладки стали - расходным материалом ).

Прикрепленные файлы

Накладки дверей.pdf52,58К 6151 Количество загрузок
Накладки передних арок.pdf81,4К 5561 Количество загрузок
Накладки задних арок.pdf79,57К 4392 Количество загрузок

Denis_ka, Patriot

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Откуда Россия, Ростов Дон
Авто: Tiguan 2,0 TSI S&S АКПП + свет и обзор без кожи!!

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти

Откуда Россия, Москва
Авто: Тигуан 2.0 TDI

Эту инструкцию ОД на Варшавке (Москва) точно нужно показать. Теперь мне понятно, почему мне сломали всё, когда крыло красили.

Не хороший но ругающийся матом

Откуда ПриГород, т.е. СПб
Авто: Тракторная вишня на Хае

Эту инструкцию ОД на Варшавке (Москва) точно нужно показать.

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Откуда Россия, Москва
Авто: Тигуан 2.0 TDI

Я когда вернулся к ним и написал заявление, что поломали. Они естественно выяснили, кто снимал, а потом оказалось, что при покраске накладка в расходники у них включена, сразу новая ставится. Хотя может мне по ушам "проехали", но поменяли.

Не хороший но ругающийся матом

Откуда ПриГород, т.е. СПб
Авто: Тракторная вишня на Хае

Хотя может мне по ушам "проехали", но поменяли.

kolba нравится это

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Откуда Россия, Томск
Авто: Tiguan 2.0 TSI AT 2012

кто нибудь может подсказать номера клипс для накладок дверей.

Откуда Украина
Авто: VW Tiguan 2.0 D CLJA 2013

Вчера снимал 4 накладки дверей.

Обошелся феном для волос. Строительный не пригодился.

Прогрел метал снизу внутри + металл сверху внешка двери и с помощью тонкого пластикового лезвия ножа стал подрезать ту часть клеевой полосы которая сверху а нижнюю часть рассоеденил путем неспешного нажатия изнутри на резиновую округлую часть. . Когда полностью отделил верх и низ только тогда стал отрывать накладку.

И еще те клипсы которые остались в двери снять очень легко.

Достаточно взять ее за выступающий элемент мелкими плоскогубчиками потянут слегка и в процессе кончиком мелкого не заточенного ножа надавить на стреловидную распорку клипсы и легким движение клипсы чуть вверх как бы освобождаем ту стреловидную часть клиспы (так как она уперлась рогом)снизу и клипса легко извлекается и стаканчик резиновый остается целый. Не знаю только на какую клеевидную массу садить потом накладки.

Замена арок автомобиля своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

шпатлеванием;
сваркой.

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

Старательно моем и высушиваем авто.
Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Заключение

Колёсные арки автомобиля подвергаются сильному воздействию целого комплекса негативных факторов: атмосферных осадков, влаги, химически активных реагентов, грязи и мелких камней. Вследствие этого там наблюдается склонность к преждевременному возникновению участков коррозии и выходу из строя.

Читайте также: