Замена декстрона в автомате марк 2

Обновлено: 04.07.2024

Масло в АКПП Toyota Mark 2 и Mark X

Серия среднеразмерных седанов берет свое начало в 1968 году, когда японским автопроизводителем было презентовано первое поколение Toyota Mark 2. Данный модельный ряд, пройдя через несколько поколений и рестайлингов, выпускался вплоть до 2004 года, передав свое первенство автомобилям линейки Toyota Mark Х. Что же касается автоматической трансмиссии, то на данные транспортные средства компания Toyota устанавливала 4х, 5-ти и 6-ступенчатые АКПП различных модификаций, работающие на трансмиссионной жидкости с заводским допуском. Соответственно, далее речь пойдет про масло в АКПП Тойота Марк 2 и Марк Х, а также его спецификации.

Масла в коробку автомат Тойота Марк 2 и Марк Х

В зависимости от года выпуска Toyota Mark 2 и Mark X, данные транспортные средства оснащались:

4х-ступенчатым автоматом серии A340
5-ступенчатой АКПП A750E
6-ступенчатой автоматической трансмиссией А960Е

В качестве трансмиссионной жидкости, в зависимости от модификации АКПП, в данных автоматах используется масло с допуском ATF Type T-IV или Type WS.

Трансмиссионное масло в АКПП Toyota Mark 2 A340 (4 передачи)

Начиная с шестого поколения, на среднеразмерные седаны Toyota Mark 2 японский автопроизводитель начал устанавливать 4х-ступенчатую гидромеханическую автоматическую трансмиссию серии A340, разработанную компанией Aisin Warner. При этом в данную АКПП компания Toyota рекомендует заливать исключительно масло с допуском ATF Type T-IV. Соответственно это может быть как оригинальная трансмиссионная жидкость Toyota ATF Type T-IV, так и ее аналоги Lukoil Atf Synth Asia, Liqui Moly Top Tec ATF 1200.

Средняя цена: 3000 рублей

1 литр Артикул: 00279-000T4-01

Средняя цена: 2300 рублей

1 литр Артикул: 3132619

Масло АКПП Тойота Марк X A750E (5 передач)

Пятиступенчатую гидромеханическую АКПП A750E можно лицезреть лишь на моделях Toyota Mark X первого поколения, оснащенных бензиновым мотором объемом 2.5 литров. Производителем данного автомата является та же компания Aisin Warner, а применяемая в нем трансмиссионная жидкость имеет спецификацию Type WS. При этом компания Toyota допускает использование как оригинального масла Toyota Type WS, так и его заменителей Redline D6 ATF, ZIC ATF MULTI LF и так далее.

Средняя цена: 4000 рублей

1 литр Артикул: 08886-81210

Средняя цена: 5500 рублей

1 литр Артикул: 30704

Средняя цена: 1900 рублей

1 литр Артикул: 132665

Toyota Mark X трансмиссионная жидкость в автомат А960Е (6 передач)

Основной автоматической трансмиссией, которой оснащали линейку Тойота Марк Х начиная с первого поколения, является 6-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin Warner А960Е. Данную модификацию автоматической трансмиссии также можно увидеть на многих задне и полноприводных моделях Тойота и Лексус. Что же касается трансмиссионной жидкости, то масло в АКПП Марк Х подбирается по упомянутой выше спецификации Toyota Type WS(Toyota Type WS, Kroon Oil SP Matic 4036, PENNZOIL Platinum LV Multi-Vehicle ATF).

Средняя цена: 4000 рублей

1 литр Артикул: 08886-81210

Какое масло в АКПП Марк 2 90/100/110

Учитывая тот факт, что абсолютно все модели Toyota Mark 2 оснащались 4х-ступенчатым автоматом A340, описанным выше, то и для транспортных средств в кузовах 90, 100 и 110 необходимо приобретать трансмиссионную жидкость с допуском ATF Type T-IV(Toyota ATF Type T-IV, Kixx ATF Multi, TOTACHI ATF Type T-IV).

Средняя цена: 3000 рублей

1 литр Артикул: 00279-000T4-01

Средняя цена: 1750 рублей

1 литр Артикул: L2518AL1E1

Средняя цена: 2000 рублей

1 литр Артикул: 4562374691018

Сколько масла в автомате Toyota Mark 2 и Mark X

A340 — 8.3 литров трансмиссионной жидкости
A750E — 10.2 литров трансмиссионной жидкости
А960Е — 8.5 литров трансмиссионной жидкости

Периодичность замены трансмиссионной жидкости в АКПП Тойота Марк 2 и Марк Х

A340 — каждые 75 тысяч километров
A750E — каждые 60 тысяч километров
А960Е — каждые 70 тысяч километров

Как выбрать масло в двигатель Toyota Mark 2 и не наткнуться на подделку? Расскажем в этой статье.

Как проверить уровень масла в автомате Toyota Mark 2 и Mark X

Перед проверкой уровня масла в автомате Тойота Марк 2 и Марк Х необходимо четко знать модификацию установленной на автомобиль АКПП. Ведь одни автоматы данной линейки обладают контрольным щупом, помогающим измерить уровень масла с его использованием. На других же АКПП данного щупа нет, тогда необходимо задействовать контрольную пробку автомата:

прогреть масло до 70 градусов
поставить авто на площадку без уклонов
перевести селектор в N
открутить контрольную пробку снизу АКПП
обратить внимание на интенсивность течи трансмиссионной жидкости из-под контрольной пробки

Проверка уровня масла в АКПП с использованием щупа

Проверка уровня масла в АКПП без щупа

Замена масла в АКПП Тойота Марк 2 и Марк Х

Замена масла в АКПП Марк Х, как и замена масла в АКПП Марк 2 80/90/100/110, несмотря на различия модификаций перечисленных выше автоматов, включает в себя несколько основных манипуляций:

Замена масла АКПП, легенды и мифы сего действа.

По приезду с Астрахани, я заметил явное ухудшение реакции на изменение режимов АКПП по командам — "валить вперед", "плестись назад", "стоять на месте нах". Т.е. после переключения селектора АКПП в нужное положение, наступала секундная задержка и после включение. Причем довольно жестко. Посоветовавшись с Ринатом и сделав скидку на увеличенное давление в коробе (переключения быстрые но жесткие), было принято заменить жижу в агрегате. Причем данные капризы проявлялись сугубо на прогретом ватомате, что говорило о потерях свойств бултыхающегося там масла при повышении температуры.

Теперь о легендах — вообще замена масла в АКПП, для многих владельцев ватоматных машин, это чуть ли не ритуал, перед которым надо сходить в церковь, поставить свечку, помолиться всем известным ему богам, освятить свою помойку, побегать вокруг нее с бубном, сплясать вприсядку и только потом бережно и аккуратно, крестясь левой пяткой правой ноги соседа, приступать к замене масла. Еще пуще — при всех тех же самых религиозных операциях забашлять за замену нехилую сумму денег автосервису. Я тоже поначалу пытался найти сервис с установкой для полной замены, но оказывалось, что либо нет установки (как у меня на сервисе), либо подъемник типа "4 лапы" на который я в обвесе не заезжаю, да и без обвеса не хотелось бы. Собсно мы не привыкли отступать, и когда меня эти тупящие пинки под зад вконец задолбали, я решил-таки заменить масло сам. К ватомату прикоснулся впервые, если что.

Итак, для начала, конечно же, куплен был комплект фильтр+прокладка. Нет, если вы намерены сэкономить, то поддон можно посадить на герметос, а фильтр промыть, но я из тех фанатов собственных автомобилей, которые редко занимаются подобным онанизмом, и тупо меняют детали, которые этой самой замены требуют.

Далее, открываем книгу — объем масла "насухую" 7.7 литров. Учитывая наличие доп кулера, всякие там мифический факторы и проебы неизвестно куда, делаем приблизительный вывод пальцем в ж… небо, что объем конкретно моей системы составляет порядка 8.5 литров. Что ж, иду к поставщикам, и беру мотюль, в котором я пока не разочаровался за 2 года эксплуатации его в различных агрегатах. Решил прокачать через коробку 10 литров, чтоб наверняка.

Еще пару мифов о замене масла в АКПП: первый, и самый срачёвый — какое масло лить. На форумах темы на стопяцот страниц, что можно лить только то, что там указано и ни в коем случае ничего другого иначе ватомат накроется медным ВАЗом, и только "ОРИГИНАЛЬНОЕ" в зависимости от приклеенной шильды на капоте. На щупе у меня написано Dextron II. Декстрон 2 — старая добрая минеральная жидкость для автомата. По своим свойствам проста как валенок, и по сути уже устарела. Я не стал заниматься херней, и купил Motul Multi ATF, которая соответствует большинству допусков по жидкостям АКПП, перекрывает в т.ч. Dextron II, III и так далее. Это топовый продукт от Мотюль, использовал его в своей МКПП на BMW (при требованиях заливать туда тоже Dextron II), остался полностью удовлетворенным.

Второй миф, причем распространенный не только среди пользователей ватоматов но и чудо-механиков автосервисов, гласит о том, что менять ПОЛНОСТЬЮ масло в АКПП нельзя. На вопрос — почему — никто так аргументированно ответить не смог. Ответы в стиле "Звизда придет!" и "ну там какие-то присадки-фигатки, их нельзя сливать, ну вобщем нельзя менять полностью потому что звизда придёт!" мой пытливый ум не устраивали, и в голове не укладывались. Поэтому, свежие 10 литров (напомню при объеме системы в

8.5) Motul Multi ATF стояли, готовые к тому, чтобы смазать мой прокачанный автомат.

По причине отсутствия еще двух рук, принял решение менять смешиванием. Т.е. сливаем сколько сольется с пробки, заливаем столько же (проверяя уровень по щупу), греем коробку, катаемся по возможности. Сливаем, заливаем, повторяем. И так пока не надоест. На последней замене снимаем поддон, меняем фильтр и прокладку, прикручиваем на место, заливаем последнюю порцию по уровню на щупе и вуаля.

1. Откручиваем пробку, сливаем масло.

За один присест через пробку сливается порядка 1.6л масла. Но тем не менее при заливке проверяйте уровень по щупу (отметка COLD на холодной АКПП).

2. Заливаем через щуп свежак взамен слитого, заводим авто и греем коробу. Обязательно прогоняем селектором через все режимы. Можно покататься, можно (прогнав режимы) затянуть ручник, поставить на DRIVE и покурить.

3. Глушим, сливаем, возвращаемся к п.1 и так пока не останется на новую заливку порядка 2,3 литров нового масла.

4. Перед последней заменой, сливаем масло и будем менять фильтр.

В мануале написано про какие-то поддомкрачивания АКПП, откручивание подушек при замене фильтра, я хз, ниче не трогал, никаких тросов не отсоединял. Всё просто, как будто меняем масло в моторе.

Берем шуруповерт, если вы ленивая жопа, как я, ну или трещетку если вам охота покрутить винтики (а их много). Открчиваем с нимаем поддон. Ничего не бойтесь, никаких пружинок шариков-смешариков оттуда не выпадает. Единственное чего стоит бояться — обильного душа из АТФки, потому что оттуда польется как из ведра, примерно еще литр-полтора. Сняли поддон, видим следующую картину:

Наша задача открутить фильтр, он на трех болтах. Аккуратненько отщелкните провода соленоидов от держателей на фильтре (там все видно, нет смысла расписывать). Откручивайте фильр и снимайте. С него еще грамм 100 масла потечет, вобщем голову помыть можно, если приспичило :)

С открученным фильтром вот такая картинка. Ничего примечательного, и страшного.

Далее приступаем к чистке поддона. Чистим как сам поддон, так и прокладку старую. У меня была там тонна красного герметика. Заипался, если честно. Не потеряйте магнитики в поддоне.

Приводим поддон вот в такой вид

Чистим магниты и устанавливаем и как на фото, в отведенные для них места. Не пугайтесь чачи, которая у вас на магнитах и в поддоне, это нормальный продукт работы АКПП, сработка жидкости и пыль фрикционов, ничего страшного.

Как видно, помимо прокладки я, для надежности, использовал герметик от Вити Рейнза. Собираю на нем всё и всегда

Ну а дальше в обратном порядке, ставим новый фильтр, прикручивая без фанатизма, возвращаем проводки соленоидов на свое место, ставим поддон и затягиваем, проходя по кругу, постепенно выжимая прокладку. Заливаем масло по отметке COLD, заводим, греем, проверяем уровень по мануалу. Осматриваем также поддон на предмет течей. Вуаля, у вас свежак в ватомате, он отлично работает попискивая от радости! :)

Итого израсходовано порядка 9.5 литров масла, чутка осталось на доливку.

Потом я, поставив наконец передние штатные брызговички на место (клипсы ждал новые) решил поехать и проверить как оно. Навалив в 3 часа ночи на всю хлебную карточку пришел к выводу, что переключения стали отчетливее и быстрее, автомат при тапке щелкает — даже не замечаешь. Никаких пропердов и задумчивостей. При стоянке быстрее реагирует на положение селектора АКПП, пауза пришла в норму, ничего не дергает и в зад не пинает. Кароче я остался полностью доволен. Ничо не умерло, никаких ухудшений, только положительные моменты :) Чего и Вам желаю! Не бойтесь менять масло в пулемёте, его там НУЖНО менять, нет ничего вечного.

Очень нужен дельный совет по замене жижи в АКПП?

Хреновинька на этом стенде промывают.

Если есть возможность - поддон снимать надо.
Фильтр или с разбором чистить или менять.

Менять частичной заменой, фигня это что 100% на стенде меняется, просто что могут промоют, через 500 км опять грязи вымоется в жижу.
Если грязи не было - так всё ок, а если была - тольку от такой замены.

Менял на яме вдвоем с товарищем.
1. Сначала снял поддон, предварительно слив из него N литров Т4, через пробку. Но в поддоне все равно остаецца прилично масла и снимая его не облейся! Обязательно замерь количество слитого масла!
2. Снял фильтр (4-5 болтиков "на 6"), несколько раз прополоскал его в ведре с бензином, продул. Хотя в поддоне, на магнитах, в фильтре ,грязи практически небыло. Чисто было почти до идеала! Только легкий серый налет.
3. Поставил фильтр на место и прикрутил поддон. Прокладка там как мне показалось типа пробковая и герметики никакие я не применял. Ничего не течет и не потеет! Главное тяни не сильно и равномерно! После через щуп долил чистого масла N литров, т.е. сколько слил из поддона!
4. Дальше сидя в яме отсоединяеш шланг масляный идущий от автомата к радиатору. Напарник сверху заводит двиг и если масло польется из этой трубки то значит это та что надо! Надеюсь ясно что под рукой должно быть ведерко. И если память не изменяет, то стоя под машиной вперед лицом этот шланг слева.
5. Следующая процедура проста. Подставляем литровую тетробутылку под шланг и кричим наверх "Заводи!". Наполнилась - "Глуши!".
6. Вот почему и нужен напарник, заводить-глушить и доливать сверху в коробку через щуп масло, в объеме равное слитому.

На эту процедуру я покупал 2 канистры 4 литровой Тойота Т4. Кстати могу заметить что проехав несколько магазинов дешевле всех масло оказалось в тойота на Герцена. Знаеш поди! Около 960 руб канистра.

В общем если че непонятно рассказал спрашивай, ничего сложного нет! А если еще в поиске пороешся найдеш немало полезной инфы!
Удачи!

2 крестос. Замечание правильное. Просто вспоминал процедуру двугодичной давности, и необходимо поменять пункт 1 и 4 местами.
То есть смысл найти масляную магистраль по которой масло идет ОТ коробки К радиатору.
Здесь СОРРИ!

А относительно пункта 5 никакого криминала не вижу так как слив 1 л. масла ГТ и фрикционы по сухому работать не будут. Тем более делается это очень быстро. Завел-за пару сек литровая бутылка полная-сразу заглушил-долил. и т.д.

И кстати метод замены этот брал с уважаемого всеми сайта, вроде креста ру или похожего, просто не помню уже! И по сути просто повторил Глобусу чью то методу.

Полная 100% замена масла АКПП Toyota. DEXRON 2.

4,5л)
В моей АКПП Toyota A40D всего около 9л масла DEXRON 2.
При дальнейшей заливке свежего масла, оставшиеся в АКПП 4,5л старого масла смешаются со свежим . Что не есть хорошо.
Даже если вы снимете поддон, то сольёте еще дополнительно грамм 300 масла.
Кстати снимать поддон АКПП очень рекомендуется, так как внутри поддона производителем установлены магнитики, на которых всегда примагничивается металлическая пыль от износа фрикционных дисков АКПП. Так уж она устроена.
Плюс есть фильтр-сеточка, которую желательно осмотреть и почистить при необходимости. (Обычно она чистая.)

Теперь о том, как сменить масло в АКПП полностью.
Для начала сделать частичную замену:
1. Слить масло, открутив маслосливной болт.
2. Снять поддон АКПП
3. Почистить магнитики, фильтр-сеточку, поддон.
4. Установить обратно поддон АКПП.
5. Залить свежее масло в АКПП. Ровно столько, сколько вы слили (около 4,5л DEXRON 2).

Далее вторая часть смены масла.
Сначала немного технической информации:
Оставшаяся вторая половина старого масла (ещё 4,5л ) находится в механизмах АКПП.
Внутри АКПП есть свой масляный насос, который начинает работать при заведенном двигателе.
Масло из АКПП насос гоняет через большой радиатор охлаждения. Тот радиатор, в котором антифриз. Только масло из АКПП идет по отдельному контуру внизу радиатора и конечно же не смешивается с антифризом. Но подогревается и охлаждается от антифриза.
Вот этот собственный внутренний масляный насос АКПП используется для 100% смены масла.

(процедуру продолжать лучше вдвоем)
6. Приготовить прозрачную емкость со свежим маслом, запасные шланги (скорее всего 6мм)
7. Приготовить прозрачную ёмкость для остатков старого отработанного масла.
8. Отсоединить один из двух шлангов между АКПП и радиатором, желательно тот, который всасывает масло.
(Из одного шланга при заведенном двигателе будет выливаться масло, другой шланг будет всасывать свежее масло)
9. всасывающий шланг окунуть в ёмкость со свежим маслом
10. Шланг, из которого будет выливаться масло из АКПП, поместить в пустую прозрачную ёмкость.
11. Завести двигатель и следить за тем, как всасывается свежее масло из одной емкости, а во вторую сливаются остатки старого масла, оно обычно темное.
12. Как только польётся свежее прозрачное масло — заглушить двигатель.
Масло ПОЛНОСТЬЮ на 100% заменено. )

________________________________________________
Теперь о том, что заливать в АКПП.
Заливать нужно, то, что задумано японскими инженерами.
Обычно на маслосливном болте это указано. У меня на нём написано DII.

На вопрос о взимозаменяемости Dexron 2, Dexron 3 и тд. скажу коротко:
Технические характеристики Dexron2 и Dexron3 РАЗНЫЕ.
Дальнейшее обсуждение данного вопроса — занятие бесполезное.
Потому как механизмы АКПП работают только от давления масла и они очень требовательны к его качеству и характеристикам по сравнению с двигателем, в который можно залить очень разные масла и он будет прекрасно работать.
Тем более в продаже полно вариантов рекомендованного производителем Dexron 2.
Себе я лил и буду лить только D2.

Если очень хочется чтото покруче и посовременнее залить в АКПП,
то можно вместо DEXRON 2D (mineral) залить DEXRON 2E (synthetic).
Но ценник у DEXRON 2E от 850р за литр.
DEXRON 2E будет вести себя значительно лучше минералки на минусовых температурах.

Кроме всего прочего бывают "универсальные" масла для АКПП, которые производители позиционируют на замену нескольким видам масел. Например PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF может быть залито туда, где требуется DII,
Aisin ATF AFW+ может быть залито туда, где требуется DII.
К таким универсальным ATF многие относятся настороженно, ибо слишком уж широкий список разных ATF заменяют эти универсалки.

Замена декстрона в автомате марк 2

У тебя там точно Декстрон?

Ну в коробке обычно Декстрон?

У меня на 100-ом и 110-ом Марках,

в АКПП заливается TYPE-T IV, а это далеко не декстрон.

Блин тогда что заливать?запутался.в коробке жидкость черная черная:(

Глянь внимательно щуп АКПП,

на нем "выбит" тип жидкости применяемый для нее.

иди в сервисе поменяй, если сам незнаешь как

а то еще накосячишь.

у марков полюбому тайп-4

если он черный черный то беги менять в сто с промывкой

у меня у самого 100марк да там без базара набит на щупе римскими цифра 4 и type

заливается type - IV, но было дело на саксиде на перегоне пробил картер,
на щупе тоже было написано type -IV, пришлось снять поддон и заваривать у местных умельцев. за неимением жидкости type-IV пришлось залить декстрон. так он до сих пор ездит уже лет пять.

сперва надо купить 7-8 литров Декстрона

на работающем двигателе заливаешь через горловину щупа масло и тут же с поддона сливаешь. до тех пор пока с поддона не пойдет масло такого света который заливаешь. положение рычага на нейтрале.

По любому с поддона будет быстрее сливаться,

чем заливаться через щуп. Не проше ли сразу "новое" масло вылить на землю. То что через щуп заливать согласен, но сливать не через поддон, а через "трассу" на теплообменник, при том все это делать по этапно. Завел двигатель, слил масло со шланга на теплообменик, заглушил двигатель. Залил новое масло, завел двигатель, слил масло, заглушил двигатель. И так пока не потечет чистое.

а не проще заехать на станцию замены масла там через аппарат поменяют позвони 89246605868 и там тебе скажут ценник

да вот почему все тачки убитые советуют хрень какую то в аккп меняется бес промывки так как там стоит сеточка каторая забивается не слушай никого

Попробуй запятые расставить.

Антихрист, слово "бес" является общеприменимым ко всей нечистой силе.

внатуре БЕС!

Не слушай никого меняй с промывкой и заменой фильтра! На станции возмут около 6500 за TYPE T-IV с фильтром и заменой. Меньше 12 литров не думай заливать. Если дешевле значит будет не TYPE а аналог коробка у тебя 8 литров + если не сильно грязная на промывку еще 4 литра уйдет. Если у тебя DEXRON II 4500-5000р. Если АКПП сильно грязная может и поболя жижи уйти на промывку! Кошелек твой думай сам что лучше сменить жижу или коробку!

Декстрон, он же ATF: смешивать или нет?

Друзья, сегодня предлагаю поговорить про очередное "наболевшее" на автомобильных форумах - технические жидкости. Тема, безусловно, вечная, но цель сегодняшней статьи - не развести очередной холивар, а попытаться подвести под вопрос определённую материально-фактическую базу. Итак. Что мы н сегодня имеем по "Дексронам" (они же "дексТроны, они же "А-Тэ-Эф").

На самом деле всё куда проще чем принято думать (как обычно и бывает). Глобально можно выделить две группы этих трансмиссионных масел.

Второй декстрон (ATF-220, Dexron II и иные торговые названия). Более устаревший тип. Коренной момент: масло предназначено для прямозубых передач .
Третий декстрон (ATF-320, Dexron III) являет собой более современное продолжение серии. Принципиальное отличие от предшественника: предназначен для косозубых (гипоидных) передач .

Вы не поверите, но глобально - это ВСЁ. Конечно, отличается химсостав и ряд технических свойств, но это уже вторично. Главное различие именно в типе передачи внутри агрегата, где будет работать жидкость. И оптимальная работа того или иного узла достигается именно с определённым видом ATF. Здесь важно подчеркнуть - о птимальная . Но не единственно-допустимая . Это нужно усвоить раз и навсегда.

Что же касается следующей вариации с названием Dexron VI, то у него так же есть отличия от предшественников по вязкости, температурным порогам, пакетам присадок, и т.д. и т.п. Но ничего особенного при смешивании всех этих жидкостей не случится. Да, где-то чуть уедут границы максимальных температур, где-то чуть снизятся антивспенивающие свойства, где-то чуть увеличится массовая доля осадков и немного снизятся моющие качества… И всё это очень-очень теоретически , и на практике не поддаётся однозначному анализу (если не ставить опыты в строго лабораторных условиях). Но повторюсь, ничего фатального не произойдёт , как бы вам этого не хотелось. Основной фактор риска - нарваться на подделку, сделанную из подсолнечного масла… Остальное — маркетинг и поиск чёрных котов в чёрных комнатах, который выгоден лишь производителям и продавцам.

Ах, да, я совсем забыл про тебя, уважаемый читатель! Ведь именно у тебя после замены одного типа на другой в твоей любимой 20-летней коробке (или гидроусилителе) начались проблемы. Так вот, дорогой друг, смею тебя заверить - сам декстрон здесь совершенно не при чём. Не нужно сваливать изношенность агрегата на действие некой "неправильной" жидкости.

Сколько масла в коробке тойота карина

Тойота Корона – один из популярных автомобилей Тойота, выпускаемый с 1950-ых годов. Основным типом кузова является седан. Сначала модель имела задний привод, а в 1983 году представлено восьмое поколение Корона с передним приводом. Эту модель выпускали параллельно с предшественниками. Корона девятого поколения, выпущенная в 1986 г., была модернизированной версией машины 1983 года. Автомобиль был доступен с двигателями 1.6, 1.8 и 2.0 литра. Корона десятого поколения дебютировала в 1992 году. В Великобритании выпускали модификацию под названием Карина Е. Двигатели были прежними. Корона 11-го поколения, выпущенная в 1996 г., стала последней в истории семейства. Машину продавали до 2001 года.

Регламент замены масла в АКПП

Согласно рекомендациям опытных автомобилистов и специалистов, периодичность замены масла в АКПП Тойота Корона составляет 60-100 тыс. км. Большинство автомобилистов сталкивается с неблагоприятными условиями, вызванными теми или иными факторами (ошибки водителя, плохие погодные явления), которые рассмотрим подробнее:

Водитель резко стартует и тормозит без необходимости
Машина эксплуатируется в основном по городу, где много светофоров и автомобильных пробок, из-за чего возможны частые переключения коробки передач, которая в результате перегревается, а масло при этом быстрее приходит в негодность
Автомобиль регулярно ездит по бездорожью независимо от типа покрытия (снег, гравий, песок, камни), а коробка передач функционирует при экстремально высоких или низких температурах окружающей среды
Частые перегрузки, связанные с ездой на максимальной скорости, а также буксировкой тяжелых прицепов.

Признаки несвоевременной замены масла в АКПП

Низкое масляное давление в магистрали, связанное с тремя причинами: неисправность клапана сброса масляного насоса, наличие продуктов износа в соленоидах и гидроблоке, а также нехватка масла
Пробуксовки в процессе переключения передач, в том числе и во время движения в горку
Движение невозможно, однако коробка исправна.

Как правильно проверить уровень дикстрона в автомате

Вот что удалось собрать на просторах интернета и после бесед с компетентными людьми. Осуждаем, критикуем, поправляем.

Уровень масла выше отметки HOT. Такой уровень при
холодной, НЕ заведённой машине.
Когда пришли утром и решили заглянуть под капот.

Уровень масла в интервале отметок COLD. Такой уровень при
холодной, заведённой машине.
Когда утром посмотрели что под капотом всё ОК. Завели и пошли опять поглядеть что там с маслом в коробке.

Уровень масла в интервале отметок HOT. Такой уровень при
прогретой, заведённой машине.
Когда вы погоняли на вольваке не менее 20 км по трассе со скоростью 80-90 км/ч и снова решили посмотреть уровень масла.

Принципиальная вещь, при проверке уровня масла, двигатель должен быть заведён и работать на ХХ. Рекомендуется контролировать уровень масла только методом из позиции 3. Это будет точнее всего. Кстати, таким методом контролируется уровень во многих автоматических коробках. Про тойотовские такая же инфа попадалась.

Как правильно долить нужное количество масла в коробку?

Самый простой способ: точно определить (до 0,1 л.) количество слитого масла и долить столько же. Или взять две одинаковые тары. В одну налить только что слитое масло. А другую наполнить таким же количеством нового масла. И вылить этот объём в коробку. Этот метод работает только если вы уверенны, что изначально в коробке было налито нужное количество.

Я при своей первой частичной замене масла не стал заморачиваться и решил что выставлю уровень сам как надо. С одной стороны это было ошибочное решение:) Потому что на тот момент я не знал как правильно проверять уровень масла в АКПП. Но с другой стороны, преодолев весь этот тернистый путь, я знаю как это должно быть.

Когда я выехал из гаража после замены масла, я понял что накосячил. Коробка легонько пиналась после прогрева масла. Эти пинки были не значительны. И можно было бы не обращать на них внимание. Но это не наш метод… Начался долгий цикл долива и откачки масла шприцом из коробки. Благо мне не надо ездить на машине каждый день и я имел возможность экспериментировать. Я не могу сказать сколько раз я откачивал и заливал обратно масло шприцом, но в какой то момент коробка поехала как до замены. Никаких пинков, подтупливаний коробки и рывков при разгоне. Тогда я решил оставить уровень как есть.

Вдоволь накачавшись масло 20 кубовым шприцом трансмиссионного масла, отправил злобную жабу куда подальше (которая жмотила сначала 3 т.р. а потом уже 6 т.р. на китайский дайс), заказал с ебея DICE. Проверка уровня с точным определением температуры масла показала, что мой жопный датчик оказался прав. И я экспериментально выставил правильный уровень.

Какое масло заливать в Тойота Карина

Toyota Carina – прародитель многих автомобилей бренда. Здесь обкатывались новейшие технологии, закреплялись успехи, дорабатывались недочеты.

Двигатели, устанавливаемые в Toyota Carina смогли опередить время. Турбонаддув давал поразительную мощность до 260 л.с. Были в линейке и менее спортивные агрегаты. Атмосферники на 1,5 литра славились своей надежностью. Немецкие покупатели, экономя каждую копейку увеличивали интервал замены масла и двигатели великолепно с этим справлялись.

Конечно, масло для двигателя Тойота Карина выбиралось из премиум линейки. Даже великолепно собранный и отлаженный механизм на технической жидкости с минеральной базой будет давать сбои.

Модель авто Toyota Caldina 3

год выпуска ТС 2003

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное: 10W-40, 5W-40

для зимы: 0W-30, 5W-40
на летний период: 20W-40, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SL
для дизельных двигателей: CH-4

Тип масла: полусинтетическое

Рекомендуемые производители масел: Valvoline, CONSOL, Mobil, ZIC, Роснефть, Лукойл

год выпуска ТС 2004

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное : 10W-40

для зимы: 0W-30, 0W-40
на летний период : 20W-40, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SL
для дизельных двигателей: CI

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Mannol, Лукойл, Mobil, Xado, Valvoline, ZIC, Kixx, Роснефть, G-Energy

Какое масло заливать в Тойоту Карину – подбор вариантов

Современные моторные масла позволяют продлить ресурс даже морально устаревших силовых агрегатов. Для двигателя Toyota Carina идеально подходит QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30.

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30

Техническая жидкость позволит:

снизить расход топлива;
защитить двигатель от образования нагара и копоти;
обеспечит плавный пуск в условиях отрицательных температур.

TOTAL QUARTZ 9000 5W40

Для климатической зоны с более широким разбросом внутригодовой температуры QUARTZ 9000 5W-40. Поддержит:

чистоту в двигателе;
мощность на всем периоде эксплуатации;
уровень вредных выбросов в атмосферу на минимальной отметке.

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Еще один прогрессивный вариант – QUARTZ 7000 10W-40. Полностью синтетический продукт с комплексом усиливающих присадок. Это дает:

стойкость к окислению, а как следствие увеличенный интервал замены;
поддержание чистоты и мойка внутренних поверхностей каждый пройденный километр;
защита наиболее уязвимых элементов. Поршни, клапаны, кольца, гильзы под надежной протекцией.

Подобрать оптимальное масло под ваш тип двигателя на Тойоту Карина можно у наших официальных дистрибьюторов, контакты на сайте.

Сколько литров масла в двигателе Тойота Карина е

Какое масло льете в двигатель? (Carina E) Оставляйте отзывы.Evgeny (Bhagaditya) Я лью родное тоётовское масло 5w30 (Синтетика) Конечно в — 20-25 масло начинает напоминать жидкий ирис)))) но машина заводится в — 30 без проблем..(двигатель 7А-FE) в другую машину с двигателем 5А сразу после покупки залил Shell Helix так она его можно сказать чуть ли не ведрами жрала..Был в гостях у брата в Павлодаре(Казахстан)..и он мне сказал что Shell Helix сейчас полная вата..

его много подделывают оно просто напросто выгорает и подарил мне канистру масла Mobil (Сам он работает на маслах) У них в Павлодаре есть официальный представитель Mobil и масло было что есть самое MobilОВСКОЕ то есть не подделка..И как же я был приятно удивлен, что с этим маслом его расход стал гораздо меньше…граммы которые уходили это уже из за проблемы с двигателем..Но в итоге я остановился на Toyota почему не знаю, но я доволен)) А вот с маслом Neste моя кариша не подружилась…Pasha (Cartimandua) Незнаю как шел но моя с ним дружит 6000 уровень потом чуть есть начинает а менять начинает 8000

Evgeny (Bhagaditya) Паша, слышал много положительных отзывов об этом масле..может мне просто фигня реально подделаная попалась..

Pasha (Cartimandua) Евгений, может тут как повезет это как кот в мешкеMaxim (Yechiam) Буду дома скину статью по маслам в картинках, я думаю многие споры уйдутDmitry (Jerrilee) mobil 1 синтетика 5w40 залил первый раз для пробы..до этого был кастролEduard (Aladdin) Liqui Moly 5W30, и в -30 и в -40 и даже -48 езжу ))Evgeny (Bhagaditya) Maksim, в отдельную тему и закрепить ее! )Evgeny (Bhagaditya) Эдуард, тоже слышал много хорошего, знакомый на левине гоняет в 3s-ge льет

Eduard (Aladdin) Евгений, да и вообще на этом масле с отцом уже лет 5 точно во все машины льем

Andrey (Kyouko) При покупке было залито кастрол много ездил уровень стоял на месте, поменял на Хондовское 5в30 скушало очень быстрооо, щас залил Ж-енерджи 5в40 кушает но гораздо меньше(но все равно достаточно около 1л на 4т.)

Масло в коробку Тойота Карина – что защитит шестерни?

Масло в коробку Тойота Карина один из основных элементов. Механизм достаточно надежен, но без должного уровня обслуживания ресурс сокращается вдвое.

TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90

Для безупречного переключения передач выбирайте Transmission Dual 9 FE 75W-90. Синтетическая основа обеспечит:

плавность переключения;
защиту шестерней и зубьев;
длительный период эксплуатации;
снижение потребления топлива, подтвержденное серией тестов.

Сохраните надежность и работоспособность своей коробки Toyota Carina вместе с Total.

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Пт фев 07, 2020 4:26 pm

Модель авто Toyota Caldina 1

год выпуска ТС 1992

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное: 10W-30, 10W-40, 15W-30

для зимы: 5W-30
на летний период: 20W-30, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SG
для дизельных двигателей: CE

Тип масла: полусинтетическое, минеральное, гидрокрекинг

Рекомендуемые производители масел: Mannol, Mobil, Роснефть, Valvoline, G-Energy, Kixx

год выпуска ТС 1993

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное : 10W-40, 15W-30, 15W-40

для зимы: 5W-20, 5W-30
на летний период : 20W-30, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SG
для дизельных двигателей: CE

Тип масла: полусинтетическое, минеральное, гидрокрекинг

Рекомендуемые производители масел: Роснефть, Kixx, CONSOL, G-Energy

год выпуска ТС 1994

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

всесезонное : 10W-30, 10W-40, 5W-40
для зимы: 5W-30
на летний период : 20W-30, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SH
для дизельных двигателей: CF-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Kixx, G-Energy, Valvoline, CONSOL, Mobil

год выпуска ТС 1995

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное: 10W-30, 10W-40

для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период: 20W-40, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SH
для дизельных двигателей: CF

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: G-Energy, CONSOL, Valvoline, Kixx, Роснефть

год выпуска ТС 1996

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30

для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период : 20W-40, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CF

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Роснефть, ZIC, Mobil, Valvoline, Mannol, Лукойл

год выпуска ТС 1997

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

всесезонное : 10W-30, 15W-40, 15W-30
для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период : 20W-40, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CG

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Valvoline, Xado, Лукойл, Kixx, ZIC

год выпуска ТС 1998

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное: 10W-40, 15W-40, 15W-30

для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период: 20W-40, 20W-30, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CG

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Select, Kixx, Лукойл, Mannol, ZIC, Lotos, Valvoline, G-Energy, Роснефть

год выпуска ТС 1999

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30

для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период : 20W-40, 20W-30, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CG-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Select, Mobil, Mannol, Роснефть, Lotos

год выпуска ТС 2000

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30
для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период : 20W-40, 20W-30, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CH

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Mannol, Lotos, Mobil, Select

год выпуска ТС 2001

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

всесезонное : 10W-40, 5W-40
для зимы: 5W-40, 0W-30
на летний период : 20W-40, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SH
для дизельных двигателей: CH-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Select, Mobil, Valvoline, ZIC, Лукойл, Роснефть

год выпуска ТС 2002

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

всесезонное : 15W-40, 10W-40, 5W-40
для зимы: 0W-30, 5W-40, 5W-30
на летний период : 20W-30, 20W-40, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CH-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: CONSOL, Mobil, Роснефть, Valvoline, Лукойл

Доработка АКПП и замена масла в АКПП для Toyota Mark II (100) и замена опоры АКПП на 2mz-fe в Toyota Mark II Qualis

Доработали моему другу АКПП. Покатавшись на доработанной АКПП я понял, что хочу такую же себе доработку, да и звук при переключениях, на нестоковом выхлопе, не нравился и порядком надоел.
Сделал заказ на ебэе необходимых деталей. Что для этого понадобится:

1. Набор необходимых тюнинговых пружинок и деталей.

2. Электродрель или шуруповерт.

3. Ключ на 10 и на 8.

6. Яма либо эстакада, либо подъемник.

7. Я еще брал 1.5 литра керосина для промывки гидромозга (я снимал гидромозг с убитой коробки, поэтому промывал от пыли фрикционов его).

8. 6 литров дестрона, если собираетесь заменить его за одно.

Все делается в четыре этапа:
1. Снять поддон, фильтр и, собственно, сам гидромозг, перед этим отсоединив три фишки от соленоидов и один датчик (я его открутил вместе с креплением чтоб не вынимать оттуда и пусть болтаются, и две изогнутые трубочки)

АКПП без поддона. Серая часть на трех болтах это фильтр его лучше заменить или, хотя бы, промыть керосином. В дальней части видны две трубки, они просто плотно вставлены в АКПП и гидромозг - их необходимо аккуратно поддевать с разных сторон и вытащить до раскручивания болтов.

Фото АКПП мертвого АКПП без гидромозга (я с нее гидромозг снял, а родной дома лежит.). В верхнем левом углу видны гидроаккумуляторы. Пружинки, которые видны, надо вырвать, а те, которые под ними, надо заменить. Кроме третьего, туда добавить вторую сверху вниз 1. переключение с 1-2 2. переключение с 2-3 3. Переключение с 3-4 видите в нижнем левом углу пружину и в правом нижнем углу виден шарик из прямоугольного отверстия - вот их надо будет придерживать при установке гидромозга обратно.

2. Снять гидроаккумоляторы, вырвать из них маленькие пружины те что с наружной части заменить большие пружины на более жесткие и добавить столбики, на третьем только вторую пружину добавить.
3. Раскрутить гидромозг поменять пружинки детали рассверлить три отверстия сверлом 0,55дюйма или 1.5мм (я сверлил 2.0), собрать все обратно, с заменой прокладок на новые.

Собственно, сам гидромозг

карта болтов гидромозга

гидромозг без верхней крышки, как раз видны все шарики-клапана.

Верхняя крышка гидромозга изнутри. Такой же, примерно, вид имеет и нижняя его часть, только еще с соленоидами между ними пластина с отверстиями и двумя прокладками.

обратная сборка и уже новая прокладка настоятельно рекомендую при такой доработке купить две новые прокладки, т.к. старые ломаются, да и не так хорошо уже держат давление

4. установить на АКПП все в обратном порядке, долить дектстрон — все.

Ну что сказать, в общем-то, все просто - ничего сложного: все откручиваем поддон, фильтр, снимаем гидромозг (это я был весь в декстроне с ног до головы) и несем его на рабочий стол в гараж. раскрываем сверлим, выкидываем лишние запчасти, меняем пружинки, детали, добавляем новые детали, берем новые прокладки и собираем гидромозг обратно.
Единственное что хочу сказать так это очень много придется крутить болтов по этому рекомендую взять шуруповерт и две насадки под болты на 10 и на 8 других болтов Вы там не будите откручивать. Также, рекомендую взять две картонки на величину мозга нарисовать его когда он на коробке еще и нанести расположение болтов ну и потом их туда по вставлять. т.к. болты разной длинны. Перед располовиниваем мозга проделать такую же процедуру с болтами и картонкой. И когда верхнюю часть мозга снимите, , лучше потом все сфотографировать что б не забыть где какие шарики стояли, и там два больших а остальные одного диаметра.
Ах да, еще как бы Вы не пытались вы все равно будете в декстроне если гидромозг будите снимать с коробки которая на машине.
устанавливать гидромозг надо обязательно вдвоем т.к. один должен установить гидромозг придерживая одну пружину и еще один шарик с пластмасской и пружиной, а второй должен наживить его болтами — по другому ни как.
если нормлаьно подходить к этому делу то в данный момент у меня бы ушло часа 4-5, а первый раз два-три часа на снятие и промывку, потом еще тупняк и очкование какие отверстия рассверливать(пять раз все перепроверил) т.к. их там очень много и все таки сверление, замена деталей на это ушло еще 2-3 часа (очень долго мучился с одной деталью не мог ее достать т.к. очень плотно сидела и еще час полтора на установку всего обратно. и того примерно 10 часов на все про все.)

Для чего это все спросят некоторые? есть несколько причин
1. продление жизни АКПП
2. Этономия топлива, примерно, 0,5л на 100км
3. И побочный незначительный эффект сокращение времени на 402м примерно 0,1- 0,2сек.

2. Полная замена масла в АКПП Toyota Mark II (100)

Ещё с самой покупки Марка, нужно было заменить масло в автомате, но как всегда руки не доходили…

Замену делал полную, самостоятельно, не хитрым методом.

Ни в коем случае не стоит ехать в автосервис с этим вопросом! Не знаю, что они там делают, видать из-за того, что давлением промывают или еще из-за чего, но трое моих знакомых, после замены масла в сервисах, на оборудовании, через 2-3 месяца меняли автомат…

Да и вообще, пару раз натыкался на статейки, в которых прям пишут о вредности данной процедуры…

Мой процесс происходил следующим образом:

1. Сливаю с поддона все масло (примерно, 2.5 со сливной пробки и еще 0.5 при снятии поддона, в нем)

2. Все это дело чистим моем, ставим новый фильтр.

Можно было старый промыть, но смысл экономить 100р. Фильтр с прокладкой поддона стоит 350р, а просто прокладка, без которой кстати не обойтись (старая, дубовая!) стоит 250р.

Осторожней кстати, когда откручиваем фильтр, оттуда ещё грамм 200 брызжет во все стороны… заляпался весь.

3. Далее ставим Все на место и заливаем через щуп ровно столько же масла, сколько и слили.

4. После находим и отсоединяем трубку которая идет на радиатор, для охлаждения. Здесь он не выносной, а вместе с основным радиатором, вернее его нижняя часть.

Нам нужна трубка с водительской стороны.

берем тару, желательно не больше литра, чтобы лишнего не вылить, подставляем к штуцеру радиатора, так как именно с него будет вытекать старое масло…

5. Кто-то может заводить машину и глушить по вашим командам, мне же проще было с брелока автозапуском это делать …

У меня ушло примерно 9 литров на всю процедуру.

Суть в том, что после охлаждения в радиаторе масло сливается в поддон из него опять в систему…
Таким образом мы разорвали цепь и поддон заменили грязной тарой, соответственно, что бы компенсировать количество мы доливали…
А так как масло то, что в поддоне и системе не перемешивается, а выдавливается одно другим, получается естественный процесс работы автомата, с полной заменой масла.

Друзья, важно помнить, что сливать не стоит больше литра, так как в поддоне примерно столько жидкости, чуть с запасом, для нормальной работы. То есть, если вы сольете за раз больше, то будет нехватка масла, будет хапать воздух и это будет не полезно.

И да, масло у меня было в ужасном состоянии.

Очень грязное! Чернее, чем в ДВС! Ещё и с грязью какой-то.
Ругал себя вчера, что раньше не занялся этим делом.

На скоростные характеристики, динамику, замена ничем не проявилась… как работал автомат идеально, так и работает.
единственное показалось что накатом машина стала ехать веселее, автомат меньше держит, что ли… И плюс при стабильной скорости, скажем 60км/ч по прямой ровной дороге, обороты двигателя стали чуть меньше.

3. Замена опоры АКПП на 2mz-fe в Toyota Mark II Qualis

Давненько не ухаживал за марком, мастер который реанимировал его, все не давал покоя по подушке акпп, ну вот заказал на днях и поменял.
Для тех кто первый раз это делает. Что необходимо: трещетка с обычной головкой на 14 и длинной головкой на 14, трещетка на 10,отвертка минус, домкрат, что нибудь подложить под акпп
1. Поднимаем левую сторону авто, снимаем колесо.
2. Снимаем поастиковую защиту, два болта на 10
3. Откручиваем 4 болта на 14 которые вкручены в акпп
4. Лезем в яму, снимаем две заглушки и длинной головкой на 14 откручиваем две гайки с подрамника.
5. Все, опора освобождена, подставляем брусок под поддон акпп, вылезаем из ямы и аккуратно спускаем домкрат до тех пор пока вы свободно не выните опору.
6. Ставим новую опору (отверстия и шпильки у опоры все разные, поэтому неправильно ее поставить у вас не получится) Собираем все в обратной последовательности.
Только я задался вопросом, а должна ли шайба по середине опоры так торчать над резинкой? Хочется ее затянуть до упора, но не получается. Кто сталкивался? Инженерный прощет или так задумано? Логически если представить то опора акпп это как сайлентблок и должно быть все крепко без прощелин, а тут все наоборот. Покатался по двору, на первый взгляд стало меньше пинать особенно когда садишься и трогаешься, до этого всегда был пинок. Удачи!

Читайте также: