Замена задних арок ваз 2109

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена заднего крыла ваз 21099

Сегодня ремонт кузова Ваз 2109 своими руками проводится многими владельцами этого автомобиля. Да и вообще, с кузовными проблемами сталкивается немалая часть любителей отечественного автопрома. Цена ремонта кузова Ваз 2109 в автосервисах оставляет желать лучшего, вот и приходится самостоятельно заниматься некоторыми видами работ.

В действительности, ничего сложного в замене отдельных элементов кузова «девятки» нет. Если под рукой будет нужный инструментарий, то не составит особой сложности заменить, к примеру, сгнившую арку или дно машины, порог или бампер. Из статьи вы узнаете, как это сделать без потери большого количества времени и сил.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Инструменты

Прежде чем перейти к непосредственной инструкции ремонта кузова Ваз 2109, хотелось бы остановиться на выборе правильных инструментов. Каждый профессионал, мастер своего дела подтвердит то, что хороший инструмент – это половина успешного завершения любой ремонтной операции.

Итак, список необходимых инструментов на кузовной ремонт «девятки» довольно-таки широк, так как работа отнюдь не простая и потребует немалого количества специфических приборов:

Обязательны специальные молотки, хотя бы 3 их вида с разными размерами для проведения рихтовочных работ;
Болгарка с насаженными кругами (нужны разные диски, прекрасно снимающие ЛКП и ржавчину);
Желательно, чтобы в гараже имелся баллон с углекислотой (примерно на 10 куб);

Без сварки при кузовных работах, как без рук (лучше подобрать аппарат с макс. током 150 А);
Хорошие зубила с закаленными остриями и несколько таких же сверл по металлу;
Подъемник (лучше, чтобы было 2 домкрата);
Хорошая щетка по металлу (она понадобится для зачистки ржавых участков кузова);
Стандартный комплект инструментов автомобилиста (ключи, отвертки и т.д).

Алгоритм проведения кузовных работ на «девятке» в общих чертах

Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:

В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.

Примечание. Невозможно бывает даже поставить домкрат, так как в негодность приходит предусмотренный производителем участок под него (поддомкратник). Чтобы работать в этом месте, автомобиль можно поднять, используя вместо упора подмоторную балку.

Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.

Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.

Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
Убираются двери;
Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
Гнилые участки придется срезать болгаркой;
Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.

Примечание. Обязательно и восстановление геометрии кузова, что занимает немало времени. Нужен будет стапельный станок, на который придется зафиксировать автомобиль. На стапеле имеются специальные зажимы, обеспечивающие надежную фиксацию машины. Подробнее о контрольных точках «девятки» можно прочитать ниже.

После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.

Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.

Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.

Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.

В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.

Конкретно проверяется кузов так:

Сверяются размеры по диагонали;
Изучается состояние стоек автомашины;
Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.

Основные паспортные размеры между контрольными точками кузова Ваз 2109

Диагональ переднего дверного проема от крайней точки нижнего порога до середины крыши	1345 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки лобового стекла до середины нижнего порога	1000 мм (плюс/минус 5 мм)
Расстояние между участком передних дверных петлей до стойки по прямой линии	963 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ заднего дверного проема от точки, где нижний порог соединяется с центральной стойкой дверей до крыши	1112 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ заднего дверного проема от верха центральной стойки до нижнего порога	860 мм (плюс/минус 5 мм)
Длинная диагональ задней боковой оконной рамы	706 мм (плюс/минус 3 мм)
Короткая диагональ задней боковой оконной рамы	383 мм (плюс/минус 3 мм)
Диагональ капота	1610 мм (плюс/минус 5 мм)
Расстояние от середины капота до середины лобового стекла	712 мм (плюс/минус 5 мм)

Интересное видео про ремонт и рихтовку кузова «девятки»

Бамперы на «девятке»: ремонт и замена

Часто задний и передний бамперы на «девятке» снимаются для осуществления их ремонта или для восстановления других частей кузова. Научиться правильно и без проблем снимать их все равно придется, как ни крути, если кузовной ремонт владелец намерен осуществлять самостоятельно.

Демонтаж

Итак, для того чтобы снять бампер сзади:

Сбоку находим гайки, фиксирующие бампер к кузову, и отворачиваем их (как правило, с каждой стороны бывает по 2 крепежных элемента);
Находим гайки переднего крепления бампера и отворачиваем теперь их (бампер рекомендуется придерживать, чтобы он не упал).

Аналогично проводится и снятие переднего бампера, только здесь надо еще снять пластиковые подкрылки.

Покраска

Предпочтительный цвет бамперов на «девятке» — извечная тема для дискуссий между любителями этой модели авто. Многие на стороне классического черного цвета, хотя находятся и те, кто считает, что цвет бампера должен гармонировать в тон с расцветкой автомобиля.

Как бы там ни было, осуществить покраску и декоративный ремонт несложно. Бамперы надо будет демонтировать, хорошенько осмотреть на наличие деформаций. Если они имеются, то придется элементы отрихтовать, а остальные части зачистить от старой краски и ржавчины.

Внимание. Если бампер пластиковый, то его дефекты можно заделать шпаклевкой.

Пластиковые бамперы превосходно очищаются от ржавчины и краски с помощью наждачной бумаги с размерами зерна 200-400. Если на бампере имеются дыры, то их можно закрыть кусочками пластика, снятого со старых бамперов или других пластиковых элементов. Как известно, пластик между собой хорошо склеивается паяльником с мощностью 40-60 Вт.

Вообще, части поврежденного пластикового бампера можно скрепить 4-я способами.

Путем плавки пластмассы самого бампера или дополнительных накладок. Ширину спаянного шва в этом случае можно оставлять в 1,5 см, а что касается глубины спайки, то она должна зависеть от толщины бампера.
Путем соединения параллельными швами. В этом случае поможет и обычная проволока, и гвозди со снятыми шляпками, и другие подручные средства. Надо будет просто впаять эти своеобразные крепежи с обратной стороны бампера.
Более сложный вариант подразумевает использование гибкой проволоки, лучше медной. Она уже впаивается аналогично 3-у способу, только зигзагом, змейкой изнутри. Если провести данный метод с обратной стороны бампера нет возможности, змейку можно выделать и с лицевой.
Решетка соединит куски бампера между собой прочнее всех. Для этого надо вооружиться сеткой (подойдет кусок декоративной решетки радиатора).

Если не удалось найти аналогичных кусков пластика, то можно воспользоваться и другими материалами:

Той же решеткой, подогнутой по форме бампера. После того, как сетка будет впаяна в бампер, надо взять какой-нибудь схожий по эластичным показателям с материалом бампера пластик, и расплавляя его, наложить на сетку. Границы штатного пластика надо аккуратно совокупить с краями наложенного материала. После того, как пластмасса затвердеет, надо все разгладить и отшлифовать;
Можно нарастить недостающую часть пластика шпаклевкой. Только ее надо будет смешать с «эпоксидкой». Обязательно проведение шлифовки на заключительном этапе;
Шпаклевку смешивают и со стекловолокном.

Крылья «девятки»

Снимаются подкрылки, держащиеся на саморезах;
Откручивается болт крыла, держащий кузовной элемент снизу у порога;
Еще два болта держат крыло с внутренней стороны;
Придется полностью демонтировать бампер или открутить его боковые крепления, а затем отвести в сторону, чтобы получить доступ к еще одному болту, фиксирующему крыло;
Наконец, остается снять несколько болтов, фиксирующих крыло сверху.

С крылом, если оно деформировано, тоже не принято возиться. Можно легко заменить его на новое, тем более, стоит оно недорого – 1200 рублей. Если воспользоваться авторазбором, то деталь можно купить даже в два раза дешевле.

Если, все же, крыло получило мелкие деформации или на нем наблюдаются следы ржавчины, то отремонтировать деталь легко. Опять же, его можно будет снять, а затем довести до идеального состояния на гаражном верстаке.

Если нет охоты снимать крыло, то починить его можно прямо на машине, воспользовавшись рихтовочными молотками, пассатижами и домкратом.

Покраска

Как правило, после проведения рихтовочных работ, требуется покраска крыльев:

Вначале деталь обезжиривают и зачищают до металлического блеска;
Обрабатывают шпаклевкой, смешанной со стекловолокном, незначительные вмятины;
Наносится финишная шпаклевка и хорошо шлифуется;
После высыхания наносится грунтовка. В идеале надо нанести 2 слоя и затем краску;
Сверху положить эпоксидный лак в 1-1,5 слоя.

О ремонте и восстановлении остальных кузовных деталей подробно можно прочитать в других статьях нашего сайта. Видео обзоры и полезные фото, схемы и чертежи будут только в плюс.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Замена переднего крыла на ВАЗ 21099 делается в течении нескольких часов. Замена заднего крыла ВАЗ 21099 работа более трудоемкая и зависит от типа кузова. В большинстве случаев, для замены заднего крыла, его высверливают, срезают и вваривают новое крыло с помощью точечной сварки.

При замене крыла на ВАЗ 21099 могут понадобиться накладки крыла, крепление крыла к кузову или бамперу автомобиля. Также понадобятся крепежные элементы ("клопы"). После замены переднего или заднего крыла, мы подготовим крылья и покрасим их точно в цвет кузова автомобиля. На наших СТО установлены современные покрасочные камеры и компьютерный подбор краски.

Стоимость замены крыла на ВАЗ 21099:

Варианты замены	Стоимость замены
Замена переднего крыла ВАЗ 21099, без снятия бампера	от 800 руб.
Замена переднего крыла ВАЗ 21099, со снятием бампера	от 1 500 руб.
Замена заднего крыла ВАЗ 21099, до стойки	от 2 500 руб.
Замена заднего крыла ВАЗ 21099, со стойкой	от 3 000 руб.

Если это возможно, мы можем сделать ремонт заднего крыла. Стоимость и возможность такого ремонта, можно оценить на СТО.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Ремонт заднего крыла на ВАЗ 21099 нужно начинать с максимального выравнивания поврежденной поверхности. Затем, с помощью шкурки, ровняем всю поверхность для покраски.

Разумеется, лучше один раз увидеть, чем сто раз читать. Данная инструкция по ремонту и покраске заднего крыла ВАЗ 2109 вполне справляется с наглядной демонстрацией этого процесса.

Замена заднего лонжерона ваз 21099

Особенности замены задних лонжеронов ВАЗ-2109, стоимость ремонта в автосервисе

Если долго ездить с гнилым лонжероном, может вырвать заднюю балку, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Чтобы в пути не случилось крупной неприятности, а то и беды, лонжерон лучше заблаговременно поменять, эту работу можно выполнить в условиях автосервиса или своими руками в гараже при наличии достаточного опыта, необходимого инструмента и материалов.

Замена заднего правого лонжерона 2109

Состояние заднего лонжерона определяется внешним осмотром, если кузовной элемент имеет следы сильной коррозии и основательно прогнил, он подлежит замене, его ремонт во многих случаях нецелесообразен. Еще перед выполнением работ необходимо осмотреть сам кузов автомобиля, нередко железо на 2109 прогнивает до такой степени, что привариваться практически не к чему.

Для проведения ремонтных работ потребуется:

сварочный аппарат;
электродрель со сверлами;
отвертки;
набор ключей;
молоток;
керн;
зубило;
зачистные круги.

Так как при замене лонжерона в основном приходится работать под машиной, необходимо продумать, как сделать так, чтобы можно было удобно подобраться снизу. Здесь есть несколько вариантов:

использовать автоподъемник;
производить работы на смотровой яме, вывесив заднюю часть кузова на «козлах» или других подставках;
опрокинуть автомобиль на бок, подставив надежный упор.

Перед тем как приступить к высверливанию старого лонжерона, необходимо произвести частичную разборку автомобиля, снять:

задние сиденья;
бензобак;
обшивку пола сзади;
коврики;
заднюю балку (придется отсоединить тросы ручника и тормозные шланги).

После разборки можно приступать к непосредственному снятию заднего ЛП, для этого необходимо найти точки крепления, высверлить их в местах точечной сварки с помощью сверла, зажатого в патрон дрели.

После демонтажа кузовной детали необходимо тщательно зачистить металл под лонжероном и загрунтовать, снять транспортировочный грунт с новой детали (очень эффективно и быстро снимается с помощью пескоструя).

Чтобы правый лонжерон встал точно по месту, следует пользоваться замерами (существуют контрольные точки крепления агрегатов), между элементами передней и задней подвески должно быть определенное расстояние (между креплением задней балки и переднего поперечного рычага).

После определения контрольных точек лонжерон прихватывается сваркой в нескольких местах, проверяется правильность установки, затем деталь окончательно приваривается к посадочному месту. Заключительная стадия ремонта состоит из следующих этапов:

зачистка окалины сварки шлифовальным кругом;
обезжиривание поверхности металла;
нанесение грунта, антикоррозийного покрытия.

Очень важные условия при выполнении сварки – прерывистый шов, максимум длиной 4-5 мм. Сплошной сварочный шов недопустим, при такой сварке кузов теряет эластичность, становится очень жестким. Левый задний ЛП на «Восьмерке»или «Девятке» меняется точно так же, как и кузовной элемент с правой стороны, порядок выполнения работ и принцип установки такой же.

Ремвставка заднего лонжерона позволяет заменить только часть кузовной детали, что упрощает ремонт, делает его дешевле. Ремкомплект представляет собой усилительный элемент, расположенный на сгибе, считается, что именно это место на кузове подвержено интенсивному ржавлению.

Замена задних лонжеронов на «Девятке» в автосервисе

местонахождения авторемонтного предприятия, обычно в столичном регионе и крупных городах ремонт стоит дороже;
уровня автосервиса;
общего технического состояния автомобиля.

Если кузов авто сильно проржавел, далеко не все мастера соглашаются ремонтировать такое транспортное средство. Также хочется отметить, что многим автомастерские принципиально отказываются брать в работу машины производства ВАЗ, предпочитая заниматься более прибыльным ремонтом иномарок.

хорошего мастера найти непросто, и к нему сложно попасть, так как из-за высокого спроса ремонт производится по записи;
среди частников, работающих по низким расценкам, есть немало откровенных халтурщиков;
в гаражных условиях не всегда есть все необходимое для проведения качественного ремонта;
работа выполняется ремонтниками с недостаточным опытом, нарушается технология.

При замене задних ЛП важно вварить кузовную деталь точно по месту, если лонжерон будет смещен в сторону, нарушится геометрия кузова, задняя балка «уйдет» в сторону, автомобиль будет ехать боком со всеми вытекающими последствиями.

При замене ЛП многие мастера срезают старый кузовной элемент газовым резаком, но лучше деталь высверливать.
При установке нового лонжерона очень важно правильно найти контрольные точки, не нарушить геометрию кузова, в противном случае работу придется переделывать, возникнут проблемы.
Прихватывать лонжерон рекомендуется на трех-четырех точках, прежде чем основательно приваривать деталь, рекомендуется примерить заднюю балку – крепления должны совпадать по шпилькам.
Посадочное место перед установкой кузовного элемента нужно тщательно очистить от ржавчины и хорошо загрунтовать, если металл проржавел, необходимо вварить новые пластины.
Нельзя делать сварку сплошным швом, это ослабит металл кузова.

Замена задних лонжеронов – работа непростая, если вы не уверены в своих силах, за нее браться не стоит, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Особенности проведения ремонта и замены днища на ВАЗ 2109 своими руками

Проблема отечественных автомобилей — металл кузова. Следы коррозии появляются уже спустя пару лет эксплуатации, вынуждая владельца менять отдельные элементы — арки, пороги, днище ВАЗ 2109. Ремонт часто подразумевает замену сгнивших деталей.

Общее у разных модификаций

Металлический каркас 2109 представляет собой несущую конструкцию типа хэтчбек с пятью дверями. Унифицированный кузов создавался на базе ВАЗ 2108, но большая часть деталей имеет разные размеры. У обеих моделей цельные остовы и навесные компоненты.

Кузовные части 2109 соединяются точечной сваркой, места высокой нагрузки усиливаются электродуговой. Для их производства используют листовую сталь толщиной 0,7–1 мм. Мелкие части штампуются из стали большей толщины.

Конструкция кузова ВАЗ 2108 цельнометаллическая сварная, трехдверного типа. Представлена в пассажирском, грузопассажирском вариантах. Кузов «девятки» пятидверный, внутренние и наружные боковые панели оснащены проемами для дверей. В остальном каркас 2109 не отличается от 2108.

Самое слабое звено

Каркас автомобилей ВАЗ 2109, 2108 имеет несколько слабых мест, наиболее подверженных коррозии.

Крепления задней балки

Задняя балка крепится к треугольным кронштейнам с обеих сторон кузова резинометаллическими шарнирами. Кронштейны закреплены шпильками, приваренными к усилителю заднего лонжерона. Очаги коррозии появляются вокруг креплений, разрушая пороги, усилитель. При сильных повреждениях балку может вырвать из кузова, что приводит к потере управления. Дно модели 2109 ремонтируется на ранних стадиях коррозии.

Крепления кронштейнов растяжки

Рамка радиатора в этих местах усилена толстым металлом, который подвергается коррозии. Рем вставка дна ВАЗ 2109 продается в специализированных магазинах. Запчасть вваривается на место разрушенной с соблюдением геометрических размеров кузова.

Стаканы стоек подвески

Грязь, скопившаяся в арках колес, разрушает брызговики, стаканы подвески. В местах крепления гаек, шпилек из-за высокой вибронагрузки появляются трещины. Дефекты устраняются переваркой стаканов. В профилактических целях рекомендуется использовать подкрылки, обновлять защитное покрытие арок.

Пороги

Наиболее распространенная проблема «девяток», снижающая жесткость кузова. Коррозия распространяется под пластиковыми накладками. Поменять пороги без восстановления пола невозможно. Меняют либо деталь полностью, либо наиболее разрушенные элементы — усилители, нижнюю часть, внешнюю накладку.

Инструменты

Кузовной ремонт ВАЗ 2109, включающий замену днища своими руками, начинается с подбора инструментов. Восстановительные работы требуют специфических приборов:

молотки разных размеров для рихтовочных работ;
болгарка, комплект дисков для снятия ржавчины, лакокрасочного покрытия;
баллон с углекислотой;
сварочный аппарат;
сверла по металлу, зубила с закаленным острием;
два домкрата, подъемник;
щетка по металлу;
стандартный комплект инструментов — отвертки, ключи.

С чего начинать и чем заканчивать

Ремонтные работы начинаются с демонтажа деформированных, прогнивших частей «девятки»:

Разбор моторного отсека, слив охлаждающей жидкости, тосола.
Снятие дверей.
Демонтаж усилителя — «телевизора».
Ржавые участки срезаются болгаркой.
Дыры придется переваривать либо ставить заплатки.
Проблемные места укрепляются железом.
Брызговики усиливаются точечной сваркой.
Запчасти подгоняются в соответствии с геометрией автомобиля.
Пороги, крылья крепятся болтами с последующей электросваркой.
Ставятся новые арки, при необходимости полностью меняется днище.

Чтобы предупредить появление коррозии, уязвимые места покрывают специальными составами на основе битума, смолы, масла. Поверхность предварительно полируют, снимая слой лакокрасочного покрытия, повышая адгезию к наносимому средству.

Материалы для сварки

В работе со сварочным аппаратом требуются расходные материалы. При их выборе руководствуются двумя моментами:

Тонкая сталь приваривается сложнее, требует грамотного подбора температурного режима.
Толстая обрабатывается тяжелее.

Специалисты в уроках советуют брать на заплатки металл толщиной 1–2 мм. Автомобиль осматривается на эстакаде либо яме при хорошем освещении. Прочность металла проверяется молотком, который простукиваются поврежденные места.

Для дальнейших восстановительных работ понадобятся шумоизоляционные материалы, антикоррозийные составы, грунтовка по металлу, преобразователь ржавчины, обезжиривающее средство.

Подготовительный этап

При сильных повреждениях днища его выгоднее заменить, чем устанавливать металлические заплаты. Крупные дефекты в ходе подготовительных работ вырезаются, мелкие зачищаются от коррозии. Труднодоступные участки обрабатываются газосваркой. Швы на латках, ремвставках покрываются преобразователем ржавчины, зачищаются, обезжириваются, покрываются антикоррозийными составами.

Процесс сварки

Топливный бак перед началом работ обязательно демонтируется. Латка на поврежденном участке приваривается в 3–4 точках, затем обваривается. На мелкие дефекты накладываются небольшие швы до 3 см. Зазоры должны отсутствовать — они повышают риск появления коррозии. Для повышения прочности швов их проковывают молотком. При необходимости все части можно переварить. Восстановленные участки зачищаются после осмотра.

Полная замена

При сильных повреждениях от коррозии либо устаревания металла проводится полная замена днища «девятки». Для этого требуются:

усилители;
пороги;
домкрат;
соединители;
дно;
лонжероны.

Для ремонта «девятки» можно использовать одну вторую днища салона 2108.

Подготовительные работы

Перед заменой демонтируются двери, крылья, пороги. Накладка, соединитель при наличии следов коррозии заменяются. Установка растяжек для жесткости повышает аккуратность работ. Зубилом снимается старый металл вплоть до неповрежденного кузова. Внутренние поверхности порогов, полости обрабатываются цинкохроматным грунтом ГФ-073 перед заменой пола.

По линиям соединения порога с накладкой высверливаются отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 40–50 мм. Геометрия проверяется установкой дверей в проемы с соблюдением зазоров не больше 3 мм. Двери после этого снимаются.

Порог приваривается к накладке электрозаклепками через прошитые отверстия, к боковине кузова, центральной стойке — сплошным швом. После окончания работ места сварки зачищаются шлифовальной машиной, грунтуются, покрываются антикоррозийным составом.

Частичная замена

При установке заплаток, замене отдельных деталей днища используются сварочные полуавтоматы. Без применения сварки меняют цельные части — их высверливают. При одновременной переустановке порогов, днища контролируется геометрия кузова. Части дна при замене напольных панелей крепятся снизу, после чего прихватываются сваркой либо монтируются на заклепках.

Обработка после сварки

Первый этап — полировка днища крупнозернистыми пастами с механическими присадками. Пасты без абразивных веществ наносятся после мойки, сушки автомобиля. Все работы проводятся при помощи полировочного круга, которым обрабатывается каждая деталь по отдельности.

Грунтующие составы

Ими покрываются чистые поверхности автомобиля согласно инструкции. Грунтовка обеспечивает сцепление с антикоррозийными составами. Производителями предлагаются разные составы:

Tectyl выпускается трех видов. Классический создает на стали органическую микропленку; цинковый обеспечивает дополнительное покрытие, нейтрализующее соли; Tectyl HT цинк предназначен для автомобилей, эксплуатирующихся в городской среде.
Мовиль — экономичный состав, пользующийся спросом в автомастерских.
Битумная мастика на основе полимеров, каучука, минерало-сланцев.
Dinitrol на основе полимерной резины.

После восстановления кузовных деталей обязательно устанавливают шумоизоляцию. Днище может покрываться составом Prim, одновременно выполняющим роль антикоррозийного средства.

Защита от коррозии

Для предохранения кузова от ржавчины применяют два метода антикоррозийной обработки.

ML-масла

Изобретенный в Скандинавии метод подразумевает заливку специальных масел в технические полости кузова через заводские дренажи. Составы пропитывают сварочные швы, покрывая пленкой внутренние поверхности, изолируя их от контакта с воздухом. Аналогичными маслами дно покрывается снаружи.

Ингибиторы, входящие в состав ML-масел, позволяют наносить их поверх ржавчины. Они замедляют распространение коррозии, но для максимального эффекта остов «девятки» желательно промыть.

Минус ML-метода — низкая механическая прочность. На открытых участках масла быстро стираются, но в закрытых пространствах сохраняются годами.

Битумные составы

Открытые панели дна, колесные арки покрываются защитными битумными средствами. Метод предъявляет высокие требования к подготовительным работам. Наружные элементы должны быть тщательно отмыты, иначе битумный состав быстро смоется.

Достоинство таких покрытий — высокая механическая прочность. Они длительное время защищают кузов ВАЗ 2109 от внешних воздействий. Битумные составы могут использоваться в качестве дополнительной шумоизоляции: нанесенная в несколько слоев пленка понижает уровень вибрации панелей.

Битумные покрытия могут наноситься на следы коррозии, но с некоторыми оговорками. Поверхностную ржавчину предварительно пропитывают ML-маслами, после чего наносят твердые составы. При глубоких повреждениях такой способ не поможет контролировать развитие коррозии, поскольку битумные средства, в отличие от ML-составов, непрозрачные. Из-за этого мастер при осмотре автомобиля оценивает уровень поражения ржавчиной и принимает решение о нанесении поверх битумных составов.

Во сколько обойдется ремонт

Восстановление изношенного днища «девятки» либо «восьмёрки» обходится в значительную сумму — от 5 до 29 тысяч рублей. Цена переварки в автосервисах варьируется в зависимости от нескольких моментов, учитывающихся мастерами:

размеры повреждений, глубина коррозии;
возможность проведения ремонтных работ;
сложность восстановления;
сроки выполнения заказа;
ценовая поликтика автосервиса;
место выполнения работы.

Стоимость переварки дна 2109 при закупке самого дешевого ремкомплекта составит 5–8 тысяч рублей. Приобретение расходных материалов в специализированных автомагазинах обойдется в 11–12 тысяч рублей. За работу мастера в сервисе придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от оценки повреждений, выполненного объема, сложности восстановления.

Замена Заднего Крыла Ваз 21099

Результат:

Когда мне нужно поменять заднее крыло?
К сожалению, задние крылья являются одними из самых сложных для замены деталей, например, если вы берете передние крылья, к ним прикрепляется только пара из трех болтов, отвинчивая какие крылья можно легко снять с машины, но это занимает много времени. пора менять задние крылья. и нервы, но позже, но пока мы не ответим на вопрос, заднее крыло машина меняется только в случае сильной деформации, хотя многие люди с деформированными крыльями ездят, просто если крыло не касается слишком сильно, вмятину можно выпрямить, это делается с помощью специальных инструментов, входящих в комплект удалить вмятины (этот комплект можно купить в автосалоне), в деталях Посмотрите, как это делается в видео ниже:

Как заменить заднее крыло на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Удаление:
Как вы уже знаете, он удален, что это не так просто, как, например, лобовое стекло, потому что заднее крыло продолжает сварку, все, что вам нужно сделать, это вырезать деталь где угодно крылья и поставить новое крыло в этом месте (задние крылья продаются в разных размерах, другими словами, вы можете найти все крыло сверху вниз, и вы можете найти только то крыло, которое вы вставляете в середину, а вы не доберитесь до дна, но лучше взять его полностью на сто процентов и отрегулировать его позже, не сильно резая), в идеале, как мы уже упоминали, лучше всего резать либо с помощью шлифовальной машины, либо с возвратно-поступательным движением, потому что крыло будет срезано снимите его с машины и возьмите наждачную бумагу, и если вы обнаружите ржавчину на ку. Другими словами, как ее можно удалить наждачной бумагой и другим грунтовочным покрытием, а затем нанесите на корпус меньше краски.

ВАЗ 21099. примерка и сварка заднее крыло.

замена Правильный порог и ремонт арки заднее крыло ВАЗ 21099.

ВАЗ-2109. Замена задних крыльев. Подходящее.

замена задней части части тела.

Установка:
Крыло регулируется методом подгонки, то есть вначале оно фиксируется на винтах и смотрит сбоку, крыло сидит или не сидит прямо (обратите особое внимание на зазоры), крылья вам нужно постоянно подрезать и, как только крыло поднимется, начать сварку, как только сварочные работы будут завершены крылья готово, очистите все места сварки и даже те места (используя ту же наждачную бумагу, вы даже можете сварить место), затем положите крыло (грунтовка похожа на краску, если вы все еще не знаете, примените ее сначала только затем сама покраска должна идти вниз) и покрасить нужный вам цвет для наглядности приваренного к кузову заднее крыло видно на двух фотографиях ниже, они даже показывают места, где крыло прикреплено к корпусу.

Дополнительное видео:
Ясно видеть процесс замены заднее крыло Вы можете не иметь много в клипе ниже, но процесс объяснен подробно Замена заднего крыла к новому.

Заметка!
Еще один интересный фильм про сварку заднее крыло до машины чуть ниже, но только в этом ролике, как видите, машина ВАЗ используется 21099, но это не будет иметь большого значения для автомобилей семейства Samara 2, и, следовательно, не обращает особого внимания на тот факт, что в видео есть еще один, чем семейство Samara 2!

Замена арки ваз 2109

предварительно:
-поездка за сварочным аппаратом (обычный инвертор на 190 ампер) и электродами 2.5 (полуавтомат не удалось раздобыть)
-поиск гаража
-поход в магазин за:
-шпаклевкой Novol со стекловолокном (

250р.)
-мастикой и кисточкой (

300р.) не стал брать двухкомпонентный, просто взял балон!
-парой дисков для болгарки
-обезжиривателем (70р.)
-ну и самой аркой (150р.)
Далее: домкратить или нет решайте сами, Бампер снимать не стал, снял подкрылок… А теперь ВНИМАНИЕ! собственно из-за чего ремонт арок на наших тазах и происходит (может кто и знал это, но я сам для себя только что выяснил) крепление подкрылка заключается в сверлении арки и закручивании саморезов, как правило. Для кузова это все равно, что процарапать борт, а потом удивляться почему он ржавеет, так вот от этих саморезов и идет коррозия. Пришлось спиливать кусок арки, чтобы снять подкрылок, а потом уже откромсал куски ржавчинки.
Следующий шаг: примеряю новую арку и отмечаю на ней лишнее, ну то что ещё на кузове не сгнило… моя запчасть заходила на порог, а это в данном случае явно лишнее ну и срезал.
Далее: прикладываю деталь и на кузове очерчиваю её контур, тут главное ровно все приложить и хорошо прижать, кстати загиб на детали под дверь я тоже срезал иначе довольно сложно варить, как правило гниль до тех мест не добирается. Ну и все, деталь в сторону, отступаем МИНИМУМ 5 миллиметров от очерченной линии и отпиливаем все к чертям, только внутреннее крыло не кромсайте сильно, если оно целое.

Ну собственно сварка: все зачистил, и конечно вдвоём работать лучше: один, железякой прижимает как можно ближе к прихватке, другой варит (электродом варить такой тонкий металл тяжело, но у меня отец сварщик, так что повезло))) )
прихватки сначала в центре детали в углу, потом проверяем её положение и через 5-10 сантиметров отходим к краям. И ВАЖНО: варите чередуя участки, чтобы метал остывал , далее сокращаем растояние, между точками посередке делаем ещё прихватки, все также прижимая в месте сварки, когда расстояние между точками 1-2 см, то этого вполне достаточно для того чтобы все держалось, если не верите возмитесь за арку и покачайте машину, только с домкрата не уроните))) ну можно подумать о перекуре, и браться за болгарку.

Необходимость в восстановлении и последующей обработке арок задних колес возникает практически на всех автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 с пробегом. Редкие экземпляры могут похвастаться отсутствием коррозии и сохранившимся заводским покрытием в этих частях кузова. Поэтому задач будет две: удалить и залатать коррозированные участки в арках и нанести защитное покрытие, которое предотвратит дальнейшее распространение ржавчины и послужит хорошей шумоизоляцией.

Сразу оговоримся, смысл проводить подобные работы имеется в том случае, если кузов автомобиля в более-менее удовлетворительном состоянии (имеется сквозная коррозия, отслоение и разрушение старого защитного покрытия, но силовые элементы кузова не повреждены и не разрушены). Например, при разрушении задних лонжеронов (одна из «болячек» кузовов ВАЗ 2108, 2109, 21099) обрабатывать арки следует лишь после их восстановления.

Инструменты и материалы

— Шпатель и стамеска

— Дрель с насадками-щетками

— Болгарка или ножницы по металлу

— Сварочный аппарат с электродами или заклепочник

— Банка грунтовки ГФ-021

— Банка автоэмали (можно самой дешевой)

— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку или яму, поднимаем «ручник», под колеса кладем упоры, снимаем «минусовую» клемму с АКБ. Поддомкрачиваем кузов сзади и снимаем одно из задних колес. Снимаем подкрылок. Очищаем арку от грязи, можно промыть водой под напором.

Порядок восстановления и обработки арок задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Очистка

— Сдираем старое защитное покрытие там, где оно отслаивается или повреждено. Используем шпатель и стамеску. Дрелью с насадками-щетками зачищаем до металла эти места от остатков защитного покрытия, краски и ржавчины.

— Вырезаем проржавевшие участки арки болгаркой.

В труднодоступных местах подрубаем металл зубилом.

Типичные участки арок ВАЗ 2108, 2109, 21099 поражаемые коррозией: область за амортизатором (боковина стакана задней стойки) — 1, задняя нижняя часть арки, примыкающая к месту крепления брызговика колеса — 2, передняя нижняя часть арки — 3, примыкающая к порогу, полукруглая кромка заднего крыла над колесом — 4, кромка заднего лонжерона — 5.

Зачищаем дрелью с насадками места вокруг вырезанных участков до металла.

Сварка

— Привариваем на вырезанные участки металлические латки.

Которые вырезаем из листа металла толщиной до 1-го мм. Предварительно можно сделать шаблон по контуру отверстия из картона. Потом приложить его на лист железа, очертить и вырезать по контуру. Привариваем латки на отверстия внахлест прерывистым швом (1 см шва/2 см пропуска).

Если нет сварочного аппарата, используем для крепления латок заклепочник и заклепки.

Отдельный вопрос – ремонт полукруглой кромки заднего крыла над колесом. В продаже имеется ремонтная деталь нужной формы, которую можно подогнать и приварить по месту. При этом стык крыла и ремонтной детали потребуется зашпатлевать и закрасить. Если нет навыка в проведении таких работ, лучше обратится к специалисту.

Обработка

— Грунтуем все зачищенные поверхности, ремонтные вставки, сварные швы.

Перед нанесением грунта очищаем швы от шлака металлической щеткой и обезжириваем поверхности уайт-спиритом. Грунт наносим кистью в два-три слоя (первый подсыхает 5-10 минут, потом второй и т.д). Окончательно сушим грунтовку 1,5-2 часа.

— Наносим краску (автоэмаль).

Наносить можно кистью, можно компрессором и краскопультом, так же в два-три слоя. После покраски сушим около суток.

— Наносим битумную мастику.

Наносим кистью в два-три слоя. Перед нанесением мастику можно разбавить или подогреть. Каждый слой сушим 30-40 минут.

После проведения ремонтных работ промазываем мовилем полукруглую кромку заднего крыла над колесом. Устанавливаем на место подкрылок (локер). Для второй колесной арки работы проводятся аналогично.

Примечания и дополнения

— Описанные выше работы по восстановлению и обработке арок задних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 не требуют применения профессиональных материалов и инструментов. Необходимы лишь самые простые, дешевые и распространенные, доступные обычному автовладельцу. При этом такого рода ремонт позволит беспроблемно эксплуатировать автомобиль ближайшие лет десять, не задумываясь о состоянии арок, что более чем достаточно.

Еще статьи по кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

Читайте также: