Замена задних дверей на газели

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Советы бывалых

Ныне многие перевозчики мелких партий грузов используют старые «волги» GAZ 24, особенно универсалы, в коммерческих целях.

Чтобы увеличить грузоподъемность машины, пришлось усилить рессоры. Многие владельцы добавляют к штатным рессорам дополнительные, что делает подвеску непробиваемой. Но ездить на таких — мучение для водителя и большая нагрузка на кузов.

Испытав несколько конструкций, я пришел к оптимальному варианту. Взяв два коренных листа от рессоры ГАЗ-53, отрезаю кронштейны под подушки. Кувалдой на подставках изгибаю их по контуру коренного листа «Волги», куда и ставлю. К ним добавляю два более коротких листа от ГАЗ-53 (см. рис.), которые будут работать лишь при полной нагрузке. Если предполагается возить до 700 кг, достаточно использовать один дополнительный подкоренной лист.

Усиленные рессоры служат намного дольше штатных.

А. КУПРИЯНОВ, ВОЛОГДА

Усиленная рессора для GAZ 24.

В восьмилетней «шестерке» заклинило рычаг переключения коробки в положении II передачи. Думали, придется снимать и разбирать этот сложный агрегат, чего, понятно, делать совсем не хотелось.

Разобравшись в его устройстве, решили проверить сначала состояние винта, ограничивающего поперечный ход рычага. Сняли его и оттяжную пружину, воспользовавшись шилом с загнутым концом. А чтобы подобраться к регулировочному винту, просверлили в тоннеле кузова отверстие под торцевую головку. Вывернув винт, увидели, что он погнут, а рабочий конец обломан или сточен рычагом. Поставили новый винт, вернули на место рычаг и пружину, и все передачи стали исправно включаться. Отверстие в тоннеле заклеили.

И. ДЕМИН, ПЕРВОУРАЛЬСК

В двигателе VAZ 21011 пробило прокладку под головкой блока. «Вскрытие» показало, что жидкость пошла в четвертый цилиндр по образовавшейся канавке, которую будто кто-то выгрыз (см. рис.). Решив отремонтировать головку с помощью «холодной сварки» Quiksteel, вначале остро заточенным маленьким зубилом аккуратно срубил все заусенцы и выступы, стараясь придать канавке правильную форму. Затем зачистил ее шкуркой, обезжирил бензином «калоша» и плотно замазал выбранным препаратом.

Через 15–20 минут, когда масса затвердела, срезал выпуклости острым ножом и зашкурил заподлицо с плоскостью головки. После сборки двигатель работает исправно уже более 10 тыс. км.

С. СОЛОДОВНИКОВ, БАШКИРИЯ, ТУЙМАЗЫ

ОТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. Разделывать канавку, как для сварного шва, не следует. Адгезия состава к неровной поверхности лучше и работать ему в тонком слое легче, чем в толстом.

Повреждение поверхности головки: а — до ремонта; б — после ремонта.

Как показывает практика, современные ножевые предохранители электрических цепей в автомобилях более надежны, чем прежние, цилиндрические. В последних часто окисляются контактные поверхности, плавятся корпуса и т. д. В «Таврии» я перешел на ножевые таким образом. Снимаю с блока предохранителей наконечники проводов типа «мама», плоскогубцами немного сжимаю их, чтобы ножи предохранителей плотно входили в них. Надеваю на наконечники отрезки термоусадочной трубки и нагреваю зажигалкой, пока они плотно не обожмут наконечники. Остается вставить предохранители соответствующего номинала, и работа закончена.

А. КОЗЛОСБРОДОВ, МОСКВА

В " Audi 80"; 90; 100; А6 и др. со временем возникает "фирменный" дефект: сдвоенный датчик температуры не выдает сигнала на указатель, а расход топлива сильно искажается.

Покупка «бэушного» бессмысленна, новый стоит немало — $35–40 и, как правило, его надо заказывать и ждать. «Чужие» датчики не обладают требуемой точностью измерения. Самый хороший выход из положения — ремонт. Он очень прост. Не вывертывая датчик, тонкой отверткой развальцовываем края и достаем начинку. Внутри находим две платы: одна — керамическая с микросхемой, другая — текстолитовая с измерительными элементами. Вот под их выводами и скрывается причина неисправности: микротрещины в соединении с платой. Стоит их пропаять, датчик заработает как новый. Это проверено на нескольких автомобилях.

Концевые выключатели дверей на машинах ВАЗ, как правило, через пару месяцев эксплуатации начинают барахлить. Охранная сигнализация, подключенная к ним, перестает «видеть» открытые двери, теряя свои функции. Зачистка контактов или замена выключателей новыми помогает ненадолго.

После небольшой доработки выключатели работают годами — проверено на десятках машин. Штатный подвижный контакт имеет три треугольных лепестка, отогнутых от оси под углом примерно 45°, из-за чего точка контакта произвольно скользит. Плоскогубцами подгибаем лепестки до 90° (см. рис.), точка контакта становится маленькой и усилие встроенной пружины продавливает любой окисел и ржавчину. На пластиковую ось капните масла.

В. БАШКОВ, МИАСС

Подгибка лепестков на концевом выключателе.

ПРЕМИЯ 3000 РУБЛЕЙ ЗА ЛУЧШИЙ СОВЕТ НОМЕРА ПРИСУЖДЕНА ЮРИЮ КОВАЛЬЧУКУ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ ОДНУ ИЗ ПРОБЛЕМ «ГАЗЕЛИ». ВОТ ЧТО ОН СООБЩИЛ О СЕБЕ.

Журнал «За рулем» читаю со школьной скамьи. Не всегда удавалось подписаться на него, поэтому многие номера покупал в киосках. И если сейчас нужно найти какую-нибудь информацию, перебираю подшивки, хотя на память не жалуюсь. Например, одна из страниц журнала с таблицей манжет, выпускаемых в России, помогла использовать в рулевом редукторе автомобиля «Исудзу-Трупер» 1981 года манжету от такого же агрегата ЗИЛ-130.

После службы в армии работал в автосервисе, где приходилось ремонтировать самые разнообразные автомобили. Три года назад по предложению друга, купившего «Газель», начал работать водителем маршрутного такси в Саратове. За это время приобрел опыт эксплуатации и ремонта этих машин, а также нашел разные варианты усовершенствования некоторых узлов и систем. В новых, только что купленных «газелях» и «соболях» просто необходимо все регулировать и протягивать, иначе не избежать неприятностей в пути.

Сдвижная дверь в «Газели» или «Соболе» очень капризная: то плохо открывается или закрывается, то вообще заклинивает. Затрагивал эту тему и ЗР (2002, № 6), рассказав, как ее регулировать. Беда в том, что стоит пассажирам раз-другой сильно хлопнуть дверью, как все регулировки нарушаются. Недолго живут наружная и внутренняя ручки, сделанные из хрупкого материала.

Работая на маршрутке, я избавился от этих неприятностей. Над ручками привернул достаточно прочные ручки-скобы от задней двери, которые стали служить и ограничителем для штатных. Полезно такую же скобу привернуть и на внутреннюю сторону двери под стеклом посередине (рис. б). Взявшись за нее, пассажиру легче закрыть дверь, только потянув вперед и на себя.

Чтобы двери легче ходили по средней направляющей, вместо роликов ставлю шарикоподшипники внутренним диаметром 5, наружным — 16 мм, чуть обработав надфилем посадочные оси. Саму направляющую, сняв с машины, правлю по всей длине. Иначе ее неровный профиль, как правило, расширяющийся к переднему концу, будет снимать подшипник с шипа верхним загнутым краем. С внутренней стороны крепления среднего механизма стоит поставить под болты шайбы большего диаметра, чтобы при затяжке они не втягивались в квадратные гнезда, изгибая пластину и нарушая работу механизма.

Теперь возиться с дверью приходится гораздо реже, чем прежде.

Ю. КОВАЛЬЧУК, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ЭНГЕЛЬС

Установка дополнительных ручек на сдвижную дверь: а — снаружи; б — внутри.

Собрался поставить на заднюю дверь VAZ 2108 электрический (центральный) замок, но на СТО мне сказали, что на машине «восьмого» семейства сделать это невозможно. Пришлось решать эту задачу самому, что оказалось совсем несложно. Новый замок закрепил слева от штатного, в ребрах которого просверлил вплотную к язычку отверстия для запирающего стержня. Последний сделал из гвоздя длиной 70 мм, как показано на рисунке. Соединил его с тягой замка регулировочной муфтой и прорезал паз в полке двери на длину ее хода.

Замок действует, как засов на воротах, — четко и надежно.

А. АППАКОВ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ШАХТЫ

Установка электрического замка в задней двери VAZ 2108: 1 — электромотор замка; 2 — регулировочная муфта; 3 — запирающий стержень.

Рекомендация из руководства по обслуживанию и ремонту автомобилей «восьмого» семейства: «. применить узкую отвертку при снятии разъемов коммутатора, датчика Холла, блока управления ЭПХХ» не всегда выполнима. Трудно поддеть в пазу фиксирующую пружину даже самой узкой отверткой. Здесь лучше инструмент, который я изготовил из сломанной отвертки, как показано на рисунке. Он стал незаменим при расстыковке разъемов. В. КРЫЛОВ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., УДОМЛЯ

«Холодную сварку» Quiksteel я применяю при ремонте разных узлов и не раз выручал автомобилистов в дороге. Вот один пример.

У многих машин датчики Холла приклепаны к металлической пластине. Сгоревший датчик на иномарке часто можно заменить «нашим» (например, от VAZ 2109) (лишние ребра жесткости нетрудно срезать ножом). А вот вместо клепки подойдет «холодная сварка». Размягчив состав, делаем стерженек. Просунув его в отверстие пластины и датчика, обжимаем пальцами с обеих сторон, как показано на рисунке.

Таким способом отремонтировано немало машин как отечественных, так и импортных.

Снятие замка левой задней двери

Снимаем упор и обивку двери (см. Снятие замка правой задней двери).
Снимаем верхний и нижний ограничители вертикального перемещения двери.

Головкой или ключом «на 8» отворачиваем верхний…

…и нижний болты крепления корпуса верхнего стопора замка.

Тем же ключом отворачиваем два болта крепления привода замка…

…и два болта крепления основания стопора.

Оттянув основание стопора наружу, плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт оси ручки замка стопора.

Вынимаем ось ручки…

…и снимаем основание стопора.

Через образовавшийся проем, надавив пальцем или поддев отверткой, отщелкиваем…

…и снимаем пружинный зажим верхней тяги стопора (для наглядности показано на снятом замке).

Вынимаем верхний корпус стопора вместе со стопором и тягой из двери.

Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления корпуса нижнего стопора, аналогично снятию верхнего стопора.
Развернув, утапливаем нижний стопор внутрь двери..

. и вынимаем его вместе с тягой и приводом замка стопора.

Ключом «на 8» отворачиваем по два болта крепления двух нижних защелок стопоров левой и правой дверей.

Аналогично снимаем верхние защелки стопоров.
Собираем замок в обратной последовательности, смазав все трущиеся соединения моторным маслом.

Особенности регулировки сдвижной и боковой двери на Газели

Со временем после покупки или установки конструкции, требуется регулировка боковой двери Газель. Самостоятельный ремонт требует подробного изучения схемы и соответствующей подготовки. Полотно тяжелое, поэтому во время работы потребуется помощь одного-двух человек и комплект инвентаря. Если неаккуратно выполнить эту процедуру, то может возникнуть риск поломки внутренних механизмов, сбой регулировки, проседание или отход створки от кузовной части, поэтому стоит ответственно подойти к процедуре.

Устройство и инструменты для работы

Регулировка передних дверей Газель показана после их установки. Чтобы выполнить все правильно, следует изучить принцип работы полотна. У большинства Газелей установлена сдвижная дверь, рассмотрим подробнее устройство конструкции:

створка открывается в сторону, параллельно кузову;
выезжать помогают специальные крепления;
за счет фиксаторов, подшипников и ходовой ленте движение происходит плавное;
во время закрывания полотно надежно фиксирует замыкающее устройство;
подвижные ручки позволяют открывать дверь изнутри или снаружи, если створка не закрыта на замок.

Для самостоятельного ремонта понадобится ключ №6, 14, 17.

Съем и установка боковой двери

Имея под рукой необходимый инвентарь, помощников и помещение для работы, съем конструкции происходит в несколько этапов:

Демонтаж средней направляющей – снимается облицовочная панель. Для этого потребуется ключом на 14 снять винты, затем удерживающие пластины.
Чтобы извлечь средний механизм, дверь удерживается на весу.
Шестигранником откручиваются верхние болты, которые соединяют створку с основной опорой.
Дверца немного опускается. Это позволяет вывести рычаг механизма, который расположен в нижней части.
Проводится съем полотна после откручивания и снятия трех винтов на рычажном крепеже.

Обратная установка выполняется в обратном порядке. Следует учесть, что в этом процессе сначала крепится верхняя опора, а потом нижняя.

Регулировка

После монтажа конструкции потребуется настроить механизм. Самостоятельная регулировка провисшей сдвижной двери на Газели потребует наличие того же комплекта инструментов и одного помощника. Необходимость регулировки возникает сразу после установки и в случае, когда требуется исправление дефектов. Алгоритм действий:

Снимаются фиксирующие элементы с замка. Ослабляется затяжка контргайки инструментом на 17.
Болты верха ослабляются 14 ключом. Теперь дверь подвижна и возможна регулировка. Для этого полотно приподнимается или опускается, в зависимости от характера неисправности. Важно добиться равномерного зазора.
После того как дверь выставлена правильно, все крепления хорошо затягиваются. Если пренебречь этим правилом, то створка может слететь с петель или самостоятельно открыться во время движения. Регулировка верхней части проводится аналогичным способом, только ослабляются винты опоры внизу.
Если требуется регулировка «по глубине», то после ослабления механизмов требуется перемещать опору, сдвигая кромку вверх в горизонтальной плоскости. Для сдвига вниз откручивают крепления нижнего рычага с роликом.

Иногда автолюбители дополнительно подкладывают шайбу под крепежные винты, которые удерживают опору вверху или внизу.

Чтобы заменить все полотно, проводится съем старой конструкции и установка новой. После проверяется исправность закрывания, положение приводов и шипов фиксатора.

При деформации кузова отрегулировать дверь вряд ли удастся, потребуется рихтовка.

Ремонт боковой двери

Соболь поколения Некст предназначен для бизнеса, авто обладает более внушительным внешним видом и высокими характеристиками в сравнении с классической моделью. При активной эксплуатации дверь на нем начинает плохо закрываться. Проблемы с конструкцией могут появиться, если неправильно отрегулировать задние винты, также есть риск выхода из строя замыкающего механизма. Чтобы поставить новый замок, изучается его внутреннее и внешнее строение. Основные детали:

замок, приводы;
наружная, внутренняя ручка;
наконечник;
прокладки;
розетка;
кнопка выключения замка;
втулка, тяга, зажим;
выключатель замка;
рычаги, шайбы.

Замок может фиксироваться на один или два «зубка». В первом случае происходит переход полотна в неподвижное положение и прилегание к кузову. Во втором – полное закрытие. Чтобы поставить новые детали, необходим съем поломанных запчастей. Это не удастся сделать без снятия обивки. При ремонте следует учитывать основные тонкости процесса:

Если ослаблен ротор, то меняется пружина, которая позволяет детали переводить створку из закрытого в открытое положение и обратно. Иногда достаточно провести натяжку отверткой, не меняя деталь.
При ремонте внутренних или наружных проводов обычно выполняется их полная или частичная замена. Ремонтируется наконечник наружного привода, для этого тяга затягивается до оборота.
Регулируется система блокировки. Если полотно находится в открытом положении, то эти действия выполнить не получится. Механизм блокируется только изнутри или снаружи с помощью ключей.

Чтобы снять замок для ремонта или замены, выкручиваются основные винты, отключаются провода, снимается фиксатор. После того как устройство будет раскручено, проводится визуальный осмотр внутренних деталей, смазка, замена запчастей. Если требуется регулировка фиксатора дверного замка, то крепление ослабляется или затягивается ключом №17.

Руководство по обшивке дверей и устройстве замков на газели бизнес: излагаем детально

Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.

Устройство дверей и замков

Сдвижная дверь ГАЗели имеет такое устройство:

Окна боковины.
Обивка.
Стекла.
Кант проема.
Внешняя и внутренняя ручка.
Замок.

Устройство замка двери:

Запорный механизм, который закрывает замок и фиксирует его.
Рычажный механизм — для открывания замка снаружи по другому изнутри и его блокировке.
Шины фиксатора, используя который удерживается система в аварийной ситуации.

Замок задней двери автоматического деяния. Он соответствует нормам безопасности. Запорный механизм состоит из:

основания механизма;
ротора с пальцем;
кулачка с пальцем;
возвратимых пружин;
буфера;
облицовки основания;
распорных втулок.

Замки используются для того, чтобы избежать похищения предметов из салона автомобиля и несанкционированного доступа в транспортное средство.При дребезжании и провисании возможен такой ремонт:

Замок имеет в собственном составе внешний и внутренний приводы. Устройство замка и его приводов:

Тяги.
Зажимы.
Привод замка стопора.
Корпус стопора.
Защелки стопора.
Прокладки регулировочные.
Кнопка выключения.
Рычаг.
Рычажный механизм.
Запорный механизм.
Розетка внешней ручки.
Защелка.
Наконечники.
Ползун стопора.

Принцип работы центрального замка

Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:

Электропривод ЦЗ в дверях

Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.

Контактная группа сдвижной двери

Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.

Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).

Комплект актуатора, 4 Ампера

Сломался стеклоподъёмник, шумоизоляция дверей

Привет, сейчас ремонтирую пассажирский стеклоподъёмник. Купил звукоизоляции для дверей, совмещу 2.7 проце.

Закрепляем актуатор внутри двери

Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.

Как самостоятельно снять обшивку

Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.

Демонтируем стопор и розетку

Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:

Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
Демонтируют стопор и розетку.
Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.

Результат всех стараний будет выглядеть так:

Дверь без защитной обшивки

Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.

Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.

Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.

Демонтаж основного механизма замка

Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.

Схема механизма дверного замка

Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».

Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».

Замок крепится двумя винтами

Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:

А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.

Механизм замка + «верхняя» тяга

Все способы установки актуатора

Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».

Дополнительный механизм дверных замков

Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:

Крепёж тяг друг к другу

С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.

Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:

Вариант с рассверленной пластиной

Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».

Актуатор и тяга из комплекта

Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.

Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:

Инструкция по монтажу контактов

В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).

Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.

Как открыть газель некст без ключа. Мнение. Делюсь опытом.2016

Газель некст без ключа. Газель next. Открываем газель. Открываем через окно. Мнение.

Газель некст не открывается задняя дверь

Дело обстоит так. Полтора месяца назад, после мойки, перестала открываться задняя дверь. После мойки салон грел, дополнительно все протирал насухо, силиконовой смазки не было, вд 40 смазал. Дверь явно не примерзла, уже бы лед высох сто раз. С трудом обшивку из салона снял с двери. Тяги все работают, и ручки внутренней, и наружной, и пистона. Ничего не слетело. Что делать и как мне быть?) З.Ы.: Чтобы не флудить, спрошу сразу про водительскую дверь, Открывается с одновременным надавливанием, и захлапывается только с усилием. Тоже ничего не слетело, изнутри открывается без проблем. Спасибо!)

FakeHeader

Comments 45

О чудо, сегодня после работы завел машину, посмотрел на порог мельком, увидел подтеки под задней дверью на порогах. Подумал не может быть, неужели в д 40 просочилась, которую месяц назад забрызгивав по контуру двери, в отчаянных попытках открыть дверь. Дернул ручку, моей радости не было предела, дверь открылась. Возможно тот факт что я снимал вчера аккуму помог, тогда проблема может была в активаторе. А когда снял аккуму я для верности подергал рычаг замка, который с наконечником пластиковым вверх вниз. Думал вдруг откроется)

Привет. Открываешь дверь, откручиваешь замок на торце двери (биткой Th), там торчит штырек наполовину спиленный, его поверни спилом в другую сторону и радуйся, дверь работает как надо. Почему именно после мойки- ХЗ, никакой логики

кстати водительская дверь тоже нажатием открывается, и зазор есть типо дверь не до конца закрыта, если крепление на стойке утопить, то зазор как надо-но на дверь сильнее нажимать нужно чтоб открыть или вообще не открыть, незнаю что ещё сделать, люфт петель ещё не проверял только

на днях была проблемка, после мойки все замки замёрзли, водительскую открыл ключом крутил туда сюда минут 20( соленойд отключен), две задние оттаяли и открылись, а пассажирская никак вообще не хотела, итог- соленойд заклинило, снял обшивку отключил его, и тягу отсоединил, и так на всех дверях, сиги нет, цз уже тоже, и нет проблем))) надоели замерзать, вот и психанул)

у друга на 105 тоже была такая фишка, что дверь открывается с надавливанием, отрегулируй тросик идущий от ручки до замка, может быть поможет.

Там когда обшивку снимешь увидишь тросик с фишкой и регулируй)

похоже понял. тяга идущая от ручки и на другом ее конце белая пластиковая «штука»

вода в механизме. тоже думал сдох замок… на теплой стоянке отогрел машину, все прошло.

да уже бы оттаяло 1,5 месяца плюс плюсовая температура бывала.

месяц ездил нифига, вернее после отогрева на теплой стоянке оно снова схватило. пока размораживателем по всему механизму и вдхой не пролил все

Если с нажимом открывается, то в 90% случаев это провисшие петли. Тут либо менять, либо как временно подложить шайбы.

Я сегодня люфт смотрел, он есть, и заметил теперь что эта (водительская) дверь на 45 градусов не открывается, только полностью сразу.

Только пару дней назад была такая проблема у меня с пассажирской дверью, изнутри открывается нормально, а снаружи только с нажатием. Что только не делал, и замок крутил, и тяги регулировал, ничего не помогало. Думаю, а может замок сам тупит? Снял его, поменял с задней двери поставил (ну, думаю, задняя то не так часто открывается) Поменял и все заработало, задняя сначала с нажатием открывалась, а теперь всё хорошо))) И еще по поводу мойки, сам когда мыл свою (а я работаю на мойке) постоянно двери открывал, чтоб просохла получше. Помыл, отогнал в сторонку и стоит она у меня с открытыми дверями, сохнет. Да только потом их открыть не реально. Оказалось, что двери проседают и по этому не открываются. Так что может у тебя тоже самое, проверь. Спс за внимание.

Неприятности случаются часто, самая досадная — проблемы с замком. Усталость подкашивает ноги, а вызванный мастер не торопится? Как открыть дверь, если замок заклинило, заедает — ответы найдутся ниже. Решить проблему можно своими силами, ориентируясь на подсказки, советы, рекомендации из статьи.

Как открыть боковую дверь на газели

Прошлым летом эта важная часть автомобиля функционировала более менее нормально, тем более я там ручку переобварил наружнюю и можно было сносно этим ходом пользоваться, а ближе к осени заклинило первый раз — роазобрал, смазал постучал и заработало, затем заклинило при первых заморозках повторно, наступили холода и авто встал на «зимнюю спячку». Чинить не стал, подумалось коли я

5-10 минут шурудя отверткой изнутри отпираю, то всякие зимние хулюганы-медведи-шатуны и подавно не откроют снаружи :). Личинку оторвал еще в первые недели владения, от нее остался только ключ напоминание на связке. Но солнышко стало пригревать, скоро пассажиров возить катать нужно будет да и отпуск почти заканчивается вместе с отпускными, решил починиться. Приобрел «шоколадку» в ближайшем магазине за 140 руб., попутно прилипла к рукам ВД-шка в большом баллоне за 355 рублей. Быстренько добрался на общественном транспорте до зимней стоянки машины (зимует в пригороде у дома матушки). Скинул пассажирское сиденье для просторной деятельности — скоро буду это делать с закрытыми глазами. Пошерудил отверткой и она открылась после 10 минут нажатий во всякие точки замка и матерных слов. Поменял шеколадку — хлоп и все повторилось. Сезам закрылся и низачто не открывался- пока не пощекотать отверткой изнутри. Начали пробегать грешные мысли о том что нужно будет старшего сына назначить кондуктором-открывателем двери, провести курс обучения по пользованию отверткой и снятия сиденья пассажира. Но любопытство и жажда исследований пересилила, снял внутреннюю часть замка. Там достаточно много люфтов накопилось за предыдущие годы эксплуатации. Промыл ВД-шкой, вроде как стало что то функционировать, но вот блокировка замка работала через раз. Взял молоток в руки, попытался порасклепывать несущие оси сего хитрого механизма, попрямить всевозможные рычажки в его составе. Но по видимому молоток был слишком тяжелым, или карма на сегодня просто не срослась. Добился на 10 запираний 2 прикуса. В начале было 10 на 5. Стучать быстро надоело, решил коренным образом менять ситуацию.Шел второй час неспешных ремонтно-исследовательских работ. Хотел поначалу не ставя замка примотать чертову дверь проволкой и доехать до магазина, но поборол лень -солнышко пригревало и просто пройтись по улице до ближайшего магазина было полезно для здоровья, тем более я в отпуске — не куда торопиться. Ноги оказывается достаточно быстроходный транспорт, 15 минут ходу и в первом из магазинов мне вывалили целых 3 механизма на выбор. Только один из них был более-менее похож на требуемый узел. Я его предусмотрительно прихватил с собой в пакетике для визуального сравнения-подбора. Но в нем притсутстовали какие то зеркальные перевернутости — такое ощущение что он не с правой а слевой стороны ставится . До этого не задумывался что газели могут быть и с левосторонним расположением сдвижной двери. Тетеньки продавцы сказали, что скорее всего у них остались старого образца а у меня нового. Выходя из магазина понял что японцы тоже видать не дураки и тоже покупают газели :). Только так смог для себя обьяснить зеркальность того который вроде и похож но не он. Перейдя через дорогу посетил второй автомагазин там была красивашная табличка «ГАЗ- детали машин». Нужный узел там и нашелся, правда цена по сравнению с тем «японоузлом» отличалась на

140 руб. Прогнав жабу отслюнявил 390 рублей. Попытка номер два прокатила на ура. Дверь стала открываться и закрываться. Но попутно обнаружил большое шатание верхнего рычага подвеса двери — нужна будет подварка усиление. Сделал заметку на память, как сойдет снег обязательно подварю, усилю, отремонтирую (а может сделаю когда окончательно отвалится

Как снять боковую дверь на газели?