Замена задних колодок газель некст
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Замена задних колодок газель некст
Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.
Проверяем состояние фрикционных накладок тормозных колодок через смотровое отверстие, предварительно сняв заглушку
Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.
Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.
Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.
Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.
Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.
Снимаем задние колеса.
Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.
Можно воспользоваться ударной отверткой
Снимаем барабан. При трудности снятия барабана нужно свести колодки.
В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув два болта М10 в специальные отверстия.
Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.
Удобнее использовать для этого специальное приспособление.
С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.
Поворачиваем чашку пружины на 90°.
При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси.
Снимаем чашки с пружиной
Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень (солдатик)
Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину
Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.
Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку
Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке
Снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.
Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.
Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку
Вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке
Переставляем снятые детали на новые колодки.
Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном.
Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.
Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, сведите колодки, повернув эксцентрик до упора против часовой стрелки.
Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.
Гайки крепления колес окончательно затягиваем на автомобиле стоящем на земле, равномерно крест-накрест моментом 300-380 Нм.
Газель Некст замена задних тормозных колодок
Замена задних тормозных колодок на автомобиле Газель Некст имеющего барабанную систему тормозов на заднем мосту. Производится после видимых причин неисправности.
Признаки неисправности тормозных колодок
Всегда можно проверить состояние накладок на тормозных колодках. Для этого на опорном диске имеются специальные тормозные окна. С противоположных сторон. При открытии заглушки хорошо видна толщина накладки
Также явным признаком, что накладки стерты является отсутствие ручного тормоза. Регулировочные винты на тросах ручника выкручены до конца. А при нажатии на рычаг ручника. Ручной тормоз отсутствует. Это означает только одно, что накладки на колодках полностью стерты. Требуется замена колодок
Снятие тормозного барабана
Перед тем как снять колеса для монтажа тормозного барабана. Требуется сорвать гайки крепления колеса, пока колеса стоят на земле. Затем сторону требуется под домкратить по мост и в обязательном порядке установить дополнительный упор. Пускай даже это не будет специальный металлически упор заводского изготовления. Достаточно подложить набор из досок и брусков. Спустить немного домкрат. Прижать упор. Чтобы не было возможности качения автомобиля. Автомобиль необходимо вывесить устойчиво и надёжно. От этого зависит в первую очередь здоровье и жизнь. Пожалуй, это самая главная процедура при проведении ремонтных работ. Все остальное это технические мелочи. После того как ремонтируемая сторона надежно вывешен
Барабан помимо того что притянут гайками колес. Имеет дополнительно три винта прикрученных к ступице колеса. С помощью ударной отвертки это не сложно сделать. Иногда они откручиваются легко. Казалось бы что без них можно обойтись. Винты выручают когда откручивается колесо, и слетает со шпилек. Барабан остаётся на своем месте. Сохраняются все элементы тормозной системы и ступица. Находящиеся под барабаном. К сожалению открученные колеса не редкость. Достаточно выехать с автосервиса и не протянуть гайки колес самостоятельно.
На сервисе пользуются гайковертом. Его мощности хватает чтобы оторвать шпильку колеса. Поэтому механики стараются не докручивать колеса. Чтобы этого не произошло. Потом либо ленятся либо забывают протянуть гайки колес. В результате чего происходит авария.
После того как винты откручены требуется снять барабан. Сделать это можно при помощи съёмника. Но навряд ли он будет под рукой. Покупать его специально дорого. Поэтому барабан необходимо сбивать. Лучше наосить удары с внутренней стороны по краю барабана и использовать удлинитель. Если барабан не поддаётся можно немного осадить шпильки колес. Чтобы они ушли внутрь ступицы. Это позволить разрушить нагар и ржавчину образующуюся между шпильками и барабаном. Это значительно облегчит снятие барабана со ступицы. Он прикипает как к ступице по плоскости иак и посадочном месте. Если остукивать бараба с противоположных сторон по краю. Он сойдет.
Снятие тормозных колодок
Колодки удерживаются на посадочных местах при помощи стяжных пружин верхнеи нижней. Эти пружины удобнее снимать при помощи заточенного ка шило прутка. Еще проше привязать за край пружины проволоку и оттянуть её через какой-нибудь упор.
Еще колодки держатся при помощи пружинок прижимающих колодки к опорному диску. Что бы их снять достаточно упереть пальце руки в шляпку штока, на котором сидит пружинка. Нажать на чашку чтобы пружинка сжалась. И провернуть чашку на 90 градусов при этом шток провернуться не должен. Усилия руки хватит, чтобы удержать его на месте. В провернутом положении чашка соскочит со штока вместе с пружинкой. После чего можно и вынуть сам шток. Таким же образом пружинка устанавливается на свое место после замены колодок на новые.
После снятия пружин остаётся отсоединить трос ручника от механизма натяжения колодок.
Установка новых тормозных колодок
Перед установкой новых колодок необходимо:
1. Внимательно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. На возможность утечки тормозной жидкости. Желательно снять защитный чехол и убедиться что нет утечки. Если присутствует жидкость под чехлом. Цилиндр необходимо заменить в сборе на новый. Замена рем комплекта может помочь на некоторое время. Цилиндр все равно через небольшой промежуток времени начнет терять тормозную жидкость. И всю работу по снятию установки тормозной жидкости придется повторять заново. Потому что если жидкость начала протекать через манжет виноват не только он. Скорее всего возникла выработка на внутренней поверхности цилиндра. Он прибрела не правильную форму. Манжета или уплотнительное кольцо даже новое не сможет сдерживать давление тормозной жидкости. Из за образовавшихся неровностей. Поэтому цилиндр лучше заменить.
2. Требуется перекрутить со старых колодок механизмы ручного тормоза и разведения колодок
3. Внимательно осмотреть тормозной барабан на наличие выработки на нем. Безусловно, тормозной барабан можно проточить по внутренней поверхности. Но как правило даже если величина проточки барабана будет допустимая. После даже незначительной проточки. Тормоза станут работать со второго качка. Прокачать их уже не получиться.
Однозначно. При наличии глубокой выработки барабан необходимо заменить на новый. В противном случае тормозов с первого качка педали не будет.
4. Следует осмотреть тросики ручника. Они должны свободно ходить внутри своей рубашки. Если трос заедает отмочить его в салярке или масле, получится может быть но он снова заклинит. Потому что масло и солярка соберут потом еще больше пыли грязи. Не работающие тросики так же необходимо заменить на новые. Все элементы тормозной системы должны работать четко без заеданий.
Трос ручника состоит из трех частей. Центрального который идет от рычага из кабины. Два троса идут на левое и правое колесо . Соединены они с центральным тросом через коромысло. Регулировка натяжения троса осуществляется после того как сделана регулировка тормозных колодок
При установке колодок необходимо закрепить трос ручника за рычаг разводящего
механизма. Установить колодки на свои места. Установить стягивающие и прижимные пружины. Ослабить гайку эксцентрика. Для того чтобы после установки барабана развести колодки и зафиксировать их в этом положении.
Разведение колодок
Устанавливается барабан. Желательно его поставить на тоже место как он и стоял. Для этого перед снятием необходимо было пометить маркером его положение относительно шпилек ступицы. Потому что барабан протачивается вместе со ступицей. Что бы избежать биение барабана.
Окончательно замена задних тормозных колодок на автомобиле Газель Некст завершается при их разведение в допустимое крайнее положение. Для этого устанавливаются колеса. Мост находится в поднятом положении. Чтобы колесо могло прокручиваться. Через смотровое окно за выступающий вал эксцентрик необходимо провернуть до того как колесо застопориться разведёнными колодками. Затем эксцентрик отпускается до тех пор пока колесо не начнет свободно проворачиваться. Вал эксцентрика удерживается в этом положении и фиксируется гайкой. Не очень удобно затягивать гайку. Достаточно ее подтянуть в этом положении с небольшим усилием. Затем затянуть её сильнее уже не удерживая вал эксцентрика.
После того как колодки разведены и зафиксированы на обоих колесах необходимо натянуть трос ручника. При помощи регулировочных гаек. Трос так же натягивается до того момента пока не застопорятся колеса и отпускается до свободного вращения колеса. Рычаг ручника в салоне должен быть отпущен вниз до упора. Есть мнение что правильно натянутый ручник до того как произойдет его стопорение при поднятии рычага должно быть три щелчка стопорного механизма. Это было актуально на старых грузовых автомобилях. Когда для передачи усилия от рычага до колодок ручника применялись тяги. Тормозной барабан ручника располагался на КПП. С применение тросов для передачи усилия три щелчка не получается. Потому что трос эластичный и вытягивается при натяжении. Главное условие чтобы рычаг не доходил до самого конца при натяжении. И автомобиль увенренно стоял на наклонной плоскости при использовании ручника.
В случае если менялись тормозные цилиндры. Тормозную систему необходимо прокачать для удаления воздуха. Прокачивается система, так же как и на всех автомобилях c самой дальней точки от главного тормозного цилиндра. Более подробно о прокачке и возникающих трудностях описано в этой статье.
Замена задних тормозных колодок на автомобиле Газель Некст мало чем отличается от установки колодок на других автомобилях. Исключение конструкция разводящего механизма. Конструкция такая же как и на ранних моделях автомобилей Газель. На более современных моделях устанавливаются дисковые тормоза на заднем мосту.
Замена задних колодок газель некст
Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.
Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм. Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.
ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.
Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей. Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.
Снимаем задние колеса.
Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.
В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.
Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.
Удобнее использовать для этого специальное приспособление.
С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.
Поворачиваем чашку пружины на 90°.
При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси. Снимаем чашки с пружиной.
Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень
Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину
Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.
Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.
Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке
Снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.
Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.
Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку
Вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке
Переставляем снятые детали на новые колодки. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном.
Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.
ВНИМАНИЕ: Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.
Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.
Замена задних тормозных колодок на автомобиле ГАЗель Некст
Автосервис Альтика специализируется на ремонте ГАЗелей всех модификаций, от бортовых вариантов до «Бизнес». Мы проводим полное ТО на любом пробеге, устраняем все виды неисправностей. Мастера слесарного цеха грузовой зоны заменят масло и другие расходники, проведут комплексную диагностику двигателя и ходовой части. Все виды слесарного и кузовного ремонта ГАЗели. Помимо сервиса предлагаем услуги по установке любого допоборудования.
Подвеска передняя и задняя
Как развести колодки на «Газели»
Последовательность действий следующая:
- Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
- Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
- Установите рычаг коробки передач в положении «нейтраль», ручник – опущен, вывесите регулируемое колесо.
- С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя – скрывает законтргаенный эксцентрик.
- Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
- Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.
Тормозная система
Для чего нужен стояночный тормоз
Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом – на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.
По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.
Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.
Двигатель 406
Особенности снятия тормозного барабана на ВАЗ 2107 и его замена
Причины возникновения неисправности
Как снять прикипевший тормозной барабан знают профессионалы, которые делали это неоднократно в автосервисе. Но, если автолюбитель решил сделать это своими руками, то первое, что нужно знать, почему так получилось. Рассмотрим основные причины возникновения этого явления:
- Нагрев тормозных колодок дает расширительный эффект для металла, с которого сделан барабан, а поэтому крышка прикипает к корпусу;
- Накопление грязи между крышкой и корпусом барабана также могут стать причиной возникновения прикипания.
- Резкий нагрев барабана вследствие торможения, а потом внезапное охлаждение (например, в луже воды) может послужить причиной возникновения прикипания.
Все эти причины создают проблему накипевшего тормозного барабана, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. Поэтому не рекомендуется применять резкие торможения при дождливой погоде.
Три способа съема
В условиях автосервиса снять прикипевший тормозной барабан достаточно просто, поскольку слесари сталкиваются с этой проблемой неоднократно. При помощи молотка и небольшого ломика или специального съемника достаточно легко демонтируется деталь, и устраняются неисправности.
В народе существует три способа, при помощи которых снимают накипевший тормозной барабан. В каждом отдельном случае понадобится разный инструментарий, но во всех трех никак не обойтись без ВД-40, который стал незаменимым средством в ремонте автомобилей. Итак, рассмотрим, какими способами можно демонтировать накипевший тормозной барабан.
Способ 1 – кувалда.
Этот метод подразумевает жесткую фиксацию автомобиля. Лучше всего делать это на подъемнике, поскольку на домкрате автомобиль довольно неустойчив. Но, если у автолюбителя есть железный козел, который предназначен для опоры автомобиля, то все получится. На крайний случай можно использовать большой пень с дерева.
Теперь можно рассмотреть непосредственно сам процесс демонтажа тормозного барабана:
- Снимаем колесо.
- При помощи металлической щетки, очищаем всю полость от скопившейся грязи и пыли.
- Обильно опрыскиваем все средством ВД-40.
- Аккуратно, обстукиваем буртик барабана со стороны днища, пока он не начнет двигаться. Не стоит бить слишком сильно, чтобы не повредить элементы автомобиля.
Итак, первый способ показал, как можно снять барабан. Но, существует одна загвоздка, не каждый умеет обращаться с таким инструментом, а тем более на весу удержать кувалду. Поэтому стоит рассмотреть остальные способы решения этой проблемы.
Способ 2 – экстрим.
Этот метод подразумевает полную фиксацию автомобиля. Рекомендуется проверить показатель несколько раз, поскольку если машина соскочит, то угроза жизни и здоровью возрастет до 99%!
Итак, рассмотрим последовательность действий, направленных на снятие накипевшего барабана:
- Садимся за руль.
- Включаем зажигание.
- Включаем 2-3 передачу и бросаем сцепление.
- Крутим двигатель до средних оборотов.
- Глушим мотор и демонтируем барабан.
Этот способ подразумевает то, что подвижная часть оси раскручивается, а соответственно согласно центробежной силе крутится и барабан, который просто срывает с накипи.
Способ 3 – тяжело, но нужно.
Если первые два способы не помогли, да еще и заклинило тормозной цилиндр, то стоит переходить к радикальным мерам решения вопроса. Рассмотрим, как решить задачу, когда ничего не помогает:
- Понадобится дрель и сверло на 2 или 3 мм.
- Где стык барабана и полуоси делаем несколько отверстий.
- При помощи шприца заливаем туда тормозную жидкость, и аккуратно бьем кувалдой.
- Еще можно применить съемник 450′, или самодельный.
Теперь прикипевший тормозной барабан точно должен выйти. Но, если и это не помогло, то прямая дорога на автосервис, где точно демонтируют эту деталь. Конечно, придется заплатить и за съем, и за установку, но лучше так, чем покупать новую ступицу или поворотный кулак.
Проводить демонтаж некоторых деталей достаточно тяжело, поэтому необходимо делать техническое обслуживание автомобилю регулярно. Что касается тормозной системы, то диагностику состояния узлов рекомендуется проводить каждые 30-40 тыс. км пробега. При этом может не возникнуть проблемы, как снять прикипевший тормозной барабан. Стоит помнить, что если автолюбитель взялся проводить эту операцию, то техника безопасности превыше всего, поэтому стоит несколько раз проверять фиксацию автомобиля.
Насколько важным элементом в конструкции автомобиля является тормозной механизм, знает каждый водитель. Механизм этот сложный, и состоит из множества деталей, и одними из таковых деталей являются тормозные барабаны. Они устанавливаются на задние колеса, но в силу небольшой надежности, часто возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107, чтобы произвести ремонт или замену механизма.
Простые способы снять тормозной барабан
Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.
Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.
Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.
Как снять задний тормозной барабан
Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.
У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.
Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.
Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.
- Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и «отпустить» сцепление.
- Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.
- Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).
Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».
Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.
Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.
Диаметр тормозного барабана газель
Устройство тормозной системы коммерческих грузовиков ГАЗ
Малотоннажные коммерческие грузовики «ГАЗель» (ГАЗ-2705, 3221 и 3302) и «Соболь» (ГАЗ-2217, 2310 и 2752) создавались на основе не только современных, но и традиционных технологий и решений, давно используемых инженерами Горьковского автозавода. В частности, данные автомобили имеют смешанную тормозную систему, построенной на основе современных дисковых и классических барабанных тормозов.
Тормозная система этих моделей грузовиков состоит из следующих основных частей:
- Тормозная педаль;
- Вакуумный усилитель тормозов;
- Двухпоршневой главный тормозной цилиндр;
- Трубопроводы;
- Тормозные механизмы передних колес;
- Тормозные механизмы задних колес;
- Регулятор давления тормозной жидкости в контуре задних колес.
При этом тормозная система «ГАЗелей» и «Соболей» разделена на два независимых контура — контур передней оси и контур задней оси. Для реализации двухконтурной схемы используется двухпоршневой главный тормозной цилиндр. Данное решение повышает надежность и безопасность автомобиля, так как при отказе одного из контуров продолжает работать второй, обеспечивая управляемость автомобиля. Хотя, конечно, торможение на одном контуре, особенно на заднем, менее эффективно, чем на двух.
Как уже было сказано, на передних колесах коммерческих грузовиков ГАЗ устанавливаются дисковые тормоза, на задних — более традиционные для грузовых автомобилей тормоза барабанного типа. О барабанных тормозах расскажем более подробно.
Внутренний размер тормозного барабана газель
1 – тормозной диск; 2 – скоба тормозного механизма передних колес; 3 – передний контур; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости; 6 – вакуумный усилитель; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель сигнала торможения; 10 – тормозные колодки задних колес; 11 – тормозной цилиндр задних колес; 12 – задний контур; 13 – кожух полуоси заднего моста; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – задние тросы; 17 – уравнитель; 18 – передний (центральный) трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – тормозная колодка передних колес.
Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную). Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм. Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета). Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение. За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.
Назначение, устройство и принцип работы барабанного тормоза
Сегодня в мире автомобилестроения наблюдается тенденция на переход от барабанных тормозов к дисковым, однако в отечественном автопроме классические барабаны все еще находят самое широкое применение. Это решение использовано и на малотоннажных грузовых автомобилях «ГАЗель» и «Соболь».
Барабанные тормоза имеют меньшую эффективность, чем дисковые, однако они имеют и ряд неоспоримых преимуществ. В первую очередь, барабанные тормоза отличаются надежностью и невысокой стоимостью производства и облуживания. У этого типа тормозов есть и еще одна особенность: в силу конструкции тормозной механизм защищен негативных воздействий внешней среды — грязи, камней, воды (хотя тормоза и не герметичны) и других, доставляющих проблемы открытым дисковым механизмам. Все это делает барабанные тормоза отличным вариантом для автомобилей, активно эксплуатируемых в тяжелых условиях.
Тормозной механизм барабанного типа содержит две основных компонента:
- Подвижный тормозной барабан;
- Неподвижный тормозной механизм с колодками.
Тормозной механизм, смонтированный на круглом тормозном щите, неподвижно устанавливается на ступице колеса, сверху его закрывает тормозной барабан, соединенный с ведущей осью. На барабан устанавливается колесо и обе эти детали вращаются как единое целое, торможенное колеса обеспечивается взаимодействием барабана и тормозных колодок.
Тормозной механизм состоит из двух колодок, расположенного между ними колесного тормозного цилиндра двухстороннего действия (с двумя поршнями) и пружин, а также ряда дополнительных деталей (в том числе привода стояночного тормоза и других). При отжатой педели тормоза колодки сдвинуты друг к другу с помощью стяжных пружин, при нажатии на педаль поршни тормозного цилиндра раздвигают колодки, они прижимаются к внутренней поверхности барабана, за счет чего и происходит торможение.
Тормозной барабан представляет собой единую литую конструкцию, внутренняя часть которой отшлифована для обеспечения лучшего контакта с фрикционными накладками тормозных колодок. В барабане предусмотрены отверстия под шпильки крепления колеса, и отверстия под установку болтов для монтажа барабана к ступице. Также в барабане имеются технологические резьбовые отверстия, предназначенные для съема барабана с помощью болтов М10 в случае его плотной посадки.
Типы тормозных барабанов ГАЗ — коммерческий
На коммерческих грузовиках ГАЗ используются только цельнолитые барабаны из серого чугуна, который обладает достаточной прочностью и оптимальным коэффициентом трения. Однако чугунные барабаны довольно тяжелы (до 13-15 кг), что иногда затрудняет работу с ними. Тормозные барабаны производятся как на ОАО «ГАЗ», так и на нескольких сторонних предприятиях по размерам и стандартам Горьковского автозавода.
На сегодняшний день все модификации «ГАЗелей» и «Соболей» оснащаются унифицированными тормозными барабанами с внутренним диаметром 283 мм. Отличия между барабанами для этих моделей заключаются в геометрии, а также в количестве отверстий под шпильки установки колес:
- Барабан «ГАЗель» — более плоский, имеет шесть отверстий под шпильки;
- Барабан «Соболь» — более широкий, имеет пять отверстий под шпильки.
Также нужно отметить, что тормозные барабаны отличаются типом упаковки. На рынок эти детали могут поставляться либо вовсе без упаковки, либо в упаковке одного из двух типов — мягкого полиэтиленового мешка, и плотной картонной коробки. Упаковка не имеет принципиального значения, хотя в картонной коробке диск лучше защищен и меньше страдает при транспортировке.
Тормозные механизмы задних колес
Тормозной механизм задних колес:
- болт крепления рабочего цилиндра;
- рабочий цилиндр;
- клапан прокачки;
- щит тормоза;
- колодка;
- защитный чехол;
- поршень;
- упорное кольцо;
- пружины;
- пружины;
- разжимное звено;
- приводной рычаг стояночного тормоза;
- пластина крепления колодок;
- пружины;
- шплинт;
- гайка;
- шайбы;
- шайбы;
- болт;
- заглушки;
- втулки эксцентрика;
- заглушки;
- втулки эксцентрика;
- эксцентрик;
- ось эксцентрика;
- гайка;
- чашки;
- пружины;
- стержень.
Тормозные механизмы задних колес колодочные, барабанного типа.
Цилиндр 2 (рис. 7.8), опора колодок с пластиной 13, колодки 5 зафиксированы на щите 4.
Верхними концами колодки входят в прорези поршней, а нижними касаются опорной пластины, на которой их удерживают стяжные пружины 9 и 14. Боковая фиксация каждой колодки на щите предусмотрена в трех точках крепления, к которым ее поджимает пружина 28.
Упорное разрезное металлическое кольцо 8 установлено в тормозной цилиндр с натягом. Разрез кольца расположен в верхней части цилиндра у отверстия для прокачки. В центральное отверстие упорного кольца вставлен поршень 7 таким образом, чтобы после его поворота на 90° прорезь на стержне поршня была параллельна плоскости крепления цилиндра к щиту. Поршень упирается в кольцо и может свободно перемещаться в нем в сторону колодок в пределах 1,7-1,9 мм.
По мере износа тормозных накладок и барабана поршень при торможении перемещается в цилиндре, увлекая за собой упорное кольцо 8. После торможения под действием стяжных пружин колодок поршень переместится относительно кольца на указанное выше расстояние, что обеспечит постоянный зазор между колодками и барабаном.
Тормозные барабаны — литые, из серого чугуна.
В задний тормозной механизм входят детали стояночной тормозной системы: приводной рычаг 12, разжимное звено 11 и детали 21, 23, 24, 25 регулировки.
Замена колодок ручного тормоза ГАЗель Некст
Замена задних тормозных колодок барабанного типа, производится, если у одной из накладок в ходе износа износ толщина составляет менее 2 мм.
Разрешается эксплуатировать тормозной барабан если его износ не более ⌀170 мм. при этом необходимо учитывать, что диаметр нового барабана составляет – 168 + 0,2 мм.
Замер толщины накладок можно производить через регулировочное отверстие с помощью штангенциркуля без снятия ступицы с диском, путем измерения разницы расстояния от наружной поверхности диска до колодки с накладкой.
Замену колодок необходимо проводить сразу на обеих сторонах автомобиля
Снятие колодок делается в следующей последовательности:
- установить упоры под передние колеса, вывесить заднее колеса, затем снять заднее колеса;
- снять автомобиль с ручного тормоза опустив его рычаг вниз;
- отсоединить и снять тормозную скобу, не отсоединяя шланга, подвесить скобу на раме, не допуская натяжения шланга;
- открутить крепящие болты и снять полуось с помощью специального съемника;
- открутить гайку подшипника ступицы, после снять ступицу вместе тормозным диском, также снять уплотнительное кольцо;
- открутив гайку 11 ослабить тросы ручного тормоза; ослабить скобу 22 (см.рис ниже);
- снять прижимные 6, а также стяжные 28 пружины (см.рис ниже);
- вынуть колодки 1, а также регулировочное звено со щита 12;
- удалить загрязнение с деталей ручного тормоза.
Установку задних колодок проводить в обратной последовательности:
- новые накладки колодок при установке должны быть полностью сухими, без попадания на них масла или топлива;
- смазкой CASMOLY MS243 смазать следующие детали:
1) щит тормоза в местах контакта с тормозными колодками (6 площадок);
2) опоры колодок, пружину 8 в зоне контакта со звеном.
Промыть и смазать смазкой CASTROL К764 резьбовые поверхности деталей регулировочного звена (обоймы 3 и регулировочного винта 4);
- провести сборку регулировочного звена, закрутив детали до упора, без подклинивания;
- установить пружины как показано на рисунке ниже.
Провести регулировку стояночного тормоза, согласно инструкции(Регулировка ручного стояночного тормоза на автомобиле ГАЗель Некст).
После установки новых колодок необходимо провести их приработку следующим образом:
Приработка новых колодок проводится на стенде
- на ролики стенда установить автомобиль задними колесами;
- коробку передач переключить на нейтралку;
- включить стенд, с такой скоростью, что бы скорости задних колес автомобиля была 5-10 км/ч;
- поднять рычаг ручного тормоза на 1 щелчок и в таком положении в течение 5 минут делать приработку новых колодок.
Проверку работоспособности тормозного механизма нужно делать после полного охлаждения тормозов. Поднять ручку рычага ручного тормоза с усилием в 147-196 Н (15-20 кгс) при этом тормозная сила на задних колесах суммарно должна составлять не меньше 3435Н (350 кгс). Проверку нужно проводить при вращении роликов стенда в сторону движения автомобиля задним ходом.
Читайте также: