Замена задних колодок мерс 190

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum

снимаем тормозной диск( надо открутить один винт шестигранником) у меня легко снялись ,
но если колодки плохо сжимаються и есть фаска то с этим могут возникнуть проблемы, нужно будет
закрутить регулировочную шайбу, или кувалдой постучать

на моей машине ручник не работал . 3 года раздвижной механизм так закис что его
пришлось греть и потом разрабатывать,после я его оч обильно смазал

колодки должны "шуршать" по диску
на своей машине я не регулировал, это не потребовалось, диск довольно плотно сел на колодки
_________________
190Е 2.0 KE-Jetronic 4-ступ. 86 г.в.

Tony_С
--------------------------------------------------------------------------------
Я че то не понял - задние тормоза получаюся дисковые+барабанные внутри чтоль?
_________________
W201, 1.8,KE-Jetronic, 5-ступ., '93

dkspb
--------------------------------------------------------------------------------
Антон! Респект. Буду делать ручник обязательно воспользуюсь твоей инструкцией! Вот чем друзья на форуме заниматься нужно. фото-инструкции постить а не ляса точить
_________________
мерсолет: Mercedes 190 E 1985.
"мерин он как тепловоз. " (сравнение неизвестного автора)

Tony_С писал(а):
Я че то не понял - задние тормоза получаюся дисковые+барабанные внутри чтоль?[/quote]

Вот такие они немцы хитрые. Только барабанные исключительно для ручника
_________________
ein Mercedes ist ein Mercedes

Василич
--------------------------------------------------------------------------------
У меня колодки ручника куплены уже месяца 3 назад, а поменять всё некогда. Фотоинструкция как раз вовремя. Антону- огромное спасибо!
_________________

2 dkspb: пасиба, старался, еще попзже сделаю по переборке заднего суппорта и выложу фото,
относящиеся к вопросу сход-развала задних колес на моей машине
2 Василич: я ремкомплект купил уже год назад у тебя с пружинками??старые могли сгнить.
у меня с одной стороны солдатик просто отвалился.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ: прочитал что норма 7-8 щелчков в отличии от русских 3 - мне кажеться это фигня,
у меня сейчас на крутой горке на 5 держит, для ровной поверхности достаточно 3, но надо учитывать
что колодки не притерлись, у кого какие мнения ??
_________________
190Е 2.0 KE-Jetronic 4-ступ. 86 г.в.

Flash
--------------------------------------------------------------------------------
А я вообще лишён этой радости У мня в барабанепросто пусто. Туда нужно ВСЁ ставить
_________________
ein Mercedes ist ein Mercedes

Антон190
--------------------------------------------------------------------------------
Тебе нужен такой ремкомплект, регулировочное кольцо( на разборе), тросики с расширительным мех-ом(у меня не получилось их разьеденить)) если они тоже сняты , тоже взять на разборе, я думаю своими силами в 50$ легко уложиться, мож даже меньше, в зависимости от цен разборов
_________________
190Е 2.0 KE-Jetronic 4-ступ. 86 г.в.

Flash писал(а):
А я вообще лишён этой радости У мня в барабанепросто пусто. Туда нужно ВСЁ ставить[/quote]

У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА БЫЛА ТЕПЕРЬ ВСЕ ОК. БРАЛ НА РАЗБОРЕ ВСЕ КРОМЕ ТРОСОВ НА 2 КОЛЕСА 30$.
_________________
MB-190 2.0 Stromberg 83г.

снимаем тормозной диск( надо открутить один винт шестигранником) [/quote]

У МЕНЯ НЕТУ КРЕПЛЕНИЯ ВИНТОМ. НА ДИСКЕ ПРОТОЧКА С ОТВЕРСТИЕМ ЕСТЬ А НА СТУПИЦЕ НЕТ.
_________________
MB-190 2.0 Stromberg 83г.

F1RE
--------------------------------------------------------------------------------
спасибо, Антонио!
у меня та же проблема - надо делать ручник, тросы все новые поставил, а в на самих колесах барабанов нет вообще.. и пружинок соответственно.
_________________

теперь осталось найти материальные и временные ресурсы
_________________
190Е, 1985, 2.0i, 5МКПП, Red signal.

F1RE писал(а):
. барабанов нет вообще.. и пружинок соответственно.[/quote]

А как же ты ездишь? На сколько я знаю, барабаны - они же диски
_________________
ein Mercedes ist ein Mercedes

teplia
--------------------------------------------------------------------------------
Искал я "разжимной механизм" , так на разборках он кличется "Гусь"
_________________
W201 102.910 АКПП 11.90

Суппорт заднего тормоза — снятие, ремонт и установка

Замечание: Перед началом работ ознакомьтесь с предупреждением в начале параграфа 8 об опасности гидравлической жидкости и предупреждением в начале параграфа 5 об опасности асбестовой пыли.

Снятие

Замечание: При установке потребуются новые болт пальцев суппорта.

1. Подложите клинья под передние колеса, затем поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и установите его на опоры (см. "Подъем автомобиля и установка его на опоры"). Снимите соответствующее заднее колесо.

2. Уменьшите потери жидкости, прежде всего, сняв крышку бачка главного цилиндра и затем плотно закрыв ее куском полиэтилена, чтобы получить воздухонепроницаемое уплотнение. Можно пережать гибкий тормозной шланг подходящим зажимом. Не пользуйтесь тисками или другими приспособлениями с плоскими губками, чтобы не повредить шланги.

3. Очистите зону вокруг штуцера, затем ослабьте накидную гайку тормозного шланга на суппорте.

4. Снимите колодки, как описано в параграфе 5.

5. Ослабьте и снимите болты крепления суппорта, затем отверните суппорт с конца гибкого шланга и снимите его с автомобиля (см. рис. 9.5).

Рис. 9.5. Ослабьте и снимите болты крепления суппорта (показаны стрелками)

Предостережение: Никогда не ослабляйте болты соединяющие две половинки суппорте вместе. Если болты ослабляются и корпус суппорта разбирается, после сборки узел может подтекать.

6. Расположив суппорт на верстаке, вытрите все следы пыли и грязи, однако избегайте вдыхания пыли, поскольку она вредна для здоровья.

7. Обозначьте каждый поршень и соответствущее отверстие цилиндра, чтобы не поменять их при сборке.

8. Извлеките из корпуса суппорта частично выступающие поршни и снимите пылезащитные чехлы.

9. Пользуясь маленькой отверткой, извлеките гидравлическое уплотнение поршня, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхность отверстия цилиндра.

Совет. Перед тем как окончательно вытаскивать поршни из цилиндров, проверьте что они все легко перемещаются. Если какой-либо поршень нельзя вытащить рукой, вставьте в корпус суппорта деревянный брусок (толщиной приблизительно 28 мм) выдавите поршни, подав в отверстие штуцера тормозного шланга воздух под давлением. Требуется незначительное давление, которое можно создать при помощи ножного насосе. Следите чтобы поршни выдвигались одновременно до упора в брусок, затем уберите брусок с суппорта. Это предотвратит возможность застревания одного из поршней в суппорте, который потом будет очень трудно вытащить.

Ремонт

10. Тщательно очистите все детали пользуясь этиловым или изопропиловым спиртом или чистой тормозной жидкостью. Никогда не пользуйтесь растворителями на основе бензина или керосина. поскольку они воздействуют на резиновые части деталей гидравлической системы. Сразу же высушите детали, пользуясь сжатым воздухом или чистой безворсовой тканью. Используйте сжатый воздух, чтобы продуть каналы жидкости.

11. Проверьте состояние деталей и замените все, которые изношены или повреждены. Особенно проверьте отверстия цилиндров и поршни; они должны быть заменены (учтите, что меняется узел в сборе) если они имеют царапины.

12. Если узел может использоваться дальше, приобретите у дилера фирмы Mercedes-Benz соответствующий ремонтный комплект. Безусловно необходимо заменить все резиновые уплотнения, их нельзя использовать вторично.

13. При сборке обеспечьте чистоту деталей и высушите их. Устанавливайте каждый поршень в соответствующее отверстие суппорта.

14. Взяв первый поршень окуните его и новое уплотнение поршня в чистую гидравлическую жидкость. Смажьте чистой жидкостью поверхность отверстия цилиндра.

15. Установите новое уплотнение поршня, пользуясь только пальцами (без приспособления), чтобы установить уплотнение в канавку в цилиндре (см. рис. 9.15).

Рис. 9.15. Устройство поршня суппорта заднего тормоза и пылезащитное уплотнение
1 Поршень
2 Уплотнение поршня
3 Пылезащитный колпачок

16. Установите новый пылезащитный чехол в канавку на поршне. Осторожно вращательными движениями проденете поршень без перекоса в соответствующее отверстие цилиндра. Вдавите поршень до упора и установите наружную кромку пылезащитного чехла в канавку на корпусе суппорта.

17. Повторите описанные действия на оставшихся поршнях.

18. Перед тем как вдавить поршни в суппорт до упора, расположите каждый так, чтобы выступающая часть была обращена вверх, когда суппорт будет установлен на диск. Дилеры фирмы Mercedes-Benz используют специальное приспособление чтобы обеспечить правильную установку поршней (см. рис. 9.18). Выступающая часть поршня обеспечивает контакт колодки с диском под небольшим углом, что снижает вероятность скрипа тормозов.

Рис. 9.18. Правильное расположение поршня в суппорте заднего тормоза
1 Суппорт
2 Специальное приспособление для установки
3 Поршень
4 Диск

Установка

19. Удалите все следы старого фиксирующего состава из резьбовых отверстий болтов крепления суппорта, пройдя резьбу соответствующим метчиком.

Совет. Если требуемого метчике у Вас не окажется, пройдите резьбу используя старый болт с разрезной канавкой на резьбе.

20. Наверните суппорт до упора на штуцер гибкого шланга, используя там где необходимо новые уплотнительные шайбы.

21. Продвиньте суппорт в сборе на место, затем установите новые болты крепления и затяните их с требуемым усилием.

22. Затяните гайку штуцера тормозного шланга с требуемым усилием и снимите зажим со шланга или кусок полиэтилена с бачка (смотря чем пользовались).

23. Установите тормозные колодки, как описано в параграфе 5 и выпустите воздух из гидравлической системы, как описано в параграфе 2. Учтите, что если были приняты рекомендованные меры для уменьшения потерь жидкости, следует прокачать только соответствующий задний тормоз.

24. Установите колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса с требуемым усилием. Проверьте уровень жидкости, как описано в разделе "Еженедельная проверка". Основательно проверьте действие тормозов, прежде чем выезжать на дорогу.

190 и задние тормоза!

Имеем 190 с АБС и АКП. Передние колеса всесезонка,а задние шиповка. По асфальту всё Ок. Но когда началась сильная зима и дорога вся без асфальта,то АБС сильно трудится. Перед тормозит моментально а зад ВООБЩЕ не тормозит. Попробывал поднять задок,раскрутил колесо до 15-20км и нажал на тормоза,заднее колесо остановилось ПЛАВНО.
Повторил но нажал гараздо сильнее чуть лучше, но машину задними колесами не остановить! Было так частенько,почти остановился но немного машина ползёт, АБС уже не работает,а машина не стала. перед клинанул и как на лыжах ползёт,а зад её толкает. И можно так ехать по укатаному снегу. Но если сильно предавить\или отключить автомат то плавно становится. Короче говоря помогает только отключение коробки в таких случаях. Я знаю что зад сильно себя не загружает по-поводу торможения,потому как жиск не светлый как с переди а в налёте. Так вот и вопрос: Что сделать чтобы зад немного сильнее тормозил :
-Проточить диск,
-Заменить колодки.
-Или думал,переключить трубки с главного тормознаго зада на перед. сложно но вроде можно. А что тогда с задом? Если заглушить то небудет тормозить, тогда ведь и перед будет хуже тормозить.
-Или в главном тормозном вместо пружинки между поршнями поставить пруджину потуже или чтото другое?Незнаю поможет или нет.

Подскажите пожалуста,очень это меня напрягает особенно по зиме.
Спасибо.

серьезно все у тебя 1. резина должна быть одинаковой. АБС не любит разную резину.
2. по всей видимости у тебя воздух в системе, прокачать тормоза надо.
3. проверить износ дисков/колодок.
4. очень вероятно что еле-еле работают задние суппорта.
5. при замене колодок посадочные места в суппорте надо промазывать спец. смазкой иначе колодки не будут нормально ерзать, т.е. либо не будут подходить, либо не будут отходить.

Вердикт - надо разбирать и смотреть все внимательно.

Это я и не делал! А чтобы разработать супорта,сливать жидкость неохота. Ей 2 года только. Но попробую.
За идеи спасибо,попробую их.

Нда. есть немного, но Гимор был с ТНВД,снять и поставить его.
А с тормозами можно разобраться,главное есть идеи и их надо будет проверить!

Замена передних и задних тормозных колодок W124

На протяжении тысяч километров тормозные колодки стираются и выходят из строя. У автомобиля теряется способность быстро остановиться. Требуется учесть множество факторов, которые влияют на изнашивание тормозных колодок. У автомобилей с автоматической коробкой передач требуется более частая замена колодок. Срок их службы в большей мере зависит от условий эксплуатации, и если у водителей более агрессивный тип вождения, колодки стираются быстрее.

Признак, говорящий о замене колодок – это металлический визг. Датчик износа, который встроен в колодки, говорит о том, что срок службы колодок закончился. Неисправности с тормозами можно избежать, поэтапно обращая внимание на изменения в процессе торможения автомобиля. При замене масла стоит производить осмотр тормоза чтобы избежать более дорогих затрат в будущем. С заменой колодок опасно медлить.

Замена колодок начинаем со снятия колеса (фото 1), на изображении видно, как колодки стерлись. Поэтапно отжимаем пальцы колодок (фото 2, 3) и снимаем скобу (фото 4).

1. Изношенные колодки

2. Отжимаем пальцы колодки

3. Отжимаем пальцы колодки

4. Снимаем скобы

Вынимаем колодки (фото 5, 6).

5. Извлекаем колодки

6. Извлекаем колодки

Устанавливаем поршни (фото 7). Очищаем суппорт от загрязнения (фото 8).

7. Устанавливаем поршни

8. Очищаем загрязнения

Торцы новых колодок смазываем медной смазкой, при этом не допуская попадания на рабочую поверхность (фото 9, фото 10).

9. Новые колодки

10. Смазываем торцы

Смазываем пальцы, скобу и ставим на место (фото 11). Если у пальцев и скобы сильная коррозия, требуется заменить их на новые. Затем производим процедуру замены колодок другой стороны. После того, как закончим, нажимаем на педаль тормоза несколько раз. Демонтируем переднее колесо, осматриваем степень износа (фото 12).

11. Смазываем пальцы и скобу

12. Устанавливаем пальцы и скобу

Откручиваем крепления супорта ключами на 13 и на 15, вынимаем датчик из гнезда (фото 13). После снятия супорта и колодок, утапливаем поршень специальным инструментом, обязательно проверив пыльник поршня (фото 14).

13. Вынимаем датчик

14. Утапливаем поршень

Подготавливаем новые колодки (фото 15). Вынимаем датчик износа (фото 16). На фото видно степень износа внутренней колодки на скос.

15. Готовим новые колодки

16. Вынимаем датчик износа

Вынимаем пальцы и изношенный пыльник. Замена колодок была произведена неправильно, и поэтому эти детали требуют замены (фото 17). Откручиваем болт, утапливаем поршень. Комплект для замены (фото 18).

17. Извлекаем пальцы и сальник

18. Комплект для ремонта

Снимаем скобу и болты (фото 19, 20).

19. Снимаем скобу

20. Снимаем болты

Тщательно чистим и обрабатываем все снятые детали (фото 21, 22, 23). Все собираем обратно и наносим смазку (фото 24).

21. Чистим и смазываем детали

22. Чистим и смазываем детали

23. Чистим и смазываем детали

24. Чистим и смазываем детали

Наносим фиксатор резьбы на болты (фото 25). Устанавливаем на место скобу и колодки (фото 26).Устанавливаем на место супорт и датчик (фото 27). Ставим на место колесо (фото 28).

Замена задних колодок Mercedes 190

Замена задних колодок Mercedes 190, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Мерседес 190: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Mercedes 190.

Множество людей считают, что замена задних тормозных колодок Mercedes 190 (Мерседес 190) требуется при значительном уменьшении эффективности тормозной системы. На практике ждать подобного небезопасно. Если у Вас не имеется достаточного навыка, надлежит проходить регулярный осмотр в специализированном центре.

Своевременная замена задних колодок, цена которых в стоимости проведения ремонта подвески составит небольшую часть, дает возможность снижать затраты на эксплуатацию, избежать тяжелых неисправностей.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных)	1600	2200	2600
замена задних тормозных колодок (дисковых)	800	900	1200
замена задних тормозных барабанов	600	900	1300
замена заднего тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозного цилиндра	650	750	850
переборка тормозного суппорта	2500	3200	3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Замена тормозных колодок стояночного тормоза Mercedes-Benz W203

1. Полностью отпустите стояночный тормоз и ослабьте приводной трос.

2. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.

3. Снимите суппорт заднего тормоза.

Примечания:

Перед снятием отдельных деталей барабанного тормоза запомните их расположение. В качестве образца используйте тормоз на другой стороне.

5. Отсоедините возвратную пружину от тормозной колодки с помощью специальных щипцов или отвёртки.

1 - возвратная пружина;

2 - щипцы;

3 - тормозные колодки.

6. Поверните фланец приводного вала так, чтобы резьбовое отверстие находилось над нажимной пружиной.

1 - приводной вал;

2 - нажимная пружина;

3 - инструмент MERCEDES-BENZ 040 или отвертка.

7. Немного сожмите пружину с помощью инструмента MERCEDES-BENZ 040 или отвёртки, чтобы повернуть её на 90° и снимите.

Примечания:

Указанный инструмент можно изготовить самостоятельно. Для этого на одном конце прутка соответствующего диаметра приварите ручку, а на другом конце пропилите паз глубиной примерно 4 мм и шириной примерно 2.5 мм.

8. Аналогичным образом снимите нажимную пружину на второй тормозной колодке.

9. Отведите друг от друга обе тормозные колодки и снимите их через фланец приводного вала. Обратите внимание на положение регулировочного механизма, что необходимо для последующей правильной установки.

1 - тормозные колодки.

10. Отсоедините стяжную пружину от тормозных колодок и выньте регулировочный механизм.

1-3 - детали регулировочного механизма;

4 - стяжная пружина;

5 - палец;

6 - разжимной замок.

11. Выдавите палец на разжимном замке и снимите замок с тормозного троса.

Установка

1. Если накладки бывших в работе тормозных колодок сгорели, необходимо также заменить стяжные пружины колодок.

2. Смажьте тонким слоем все опорные и скользящие поверхности на распорном замке. В качестве смазки используйте высокотемпературную пасту (например, LIQUI MOLY LM-36, MOLYKOTE-PASTE-U или G-RAPID).

3. Разберите механизм регулировки. Смажьте высокотемпературной смазкой резьбу нажимного элемента, а также цилиндрическую часть регулировочной шестерни.

4. Вверните нажимной элемент в регулировочную шестерню и вставьте в нажимную втулку. При этом нажимной элемент вверните полностью.

5. Закрепите трос привода стояночного тормоза с пальцем на распорном замке. После этого нажмите распорный замок в направлении тормозного щита. При установке следите за тем, чтобы подвижный элемент распорного замка показывал вверх.

6. Вставьте регулировочный механизм между обеими тормозными колодками так, чтобы нажимной элемент показывал в направлении движения.

7. Соедините первую стяжную пружину с тормозной колодкой. Проверьте правильность соединения.

8. Растяните тормозные колодки, вставьте их через фланец приводного вала и соедините с распорным замком.

9. Вставьте нажимную пружину с помощью инструмента 040 MERCEDES-BENZ или отвёртки через резьбовое отверстие в тормозную колодку, немного сожмите её, поверните на 90° и соедините с запорным кольцом. Проверьте правильность соединения пружины. Крючок нажимной пружины должен быть зафиксирован с внутренней стороны тормозного щита.

1 - нажимная пружина;

2 - отвертка.

10. Соедините нажимную пружину со второй тормозной колодкой.

11. В зависимости от исполнения вторая стяжная пружина имеет на своих концах различные по величине крючки. Соедините вторую стяжную пружину с распорным замком небольшим крючком за верхнюю тормозную колодку. Большой крючок (стрелка на иллюстрации) отвёрткой соедините с нижней тормозной колодкой.

12. Установите задний тормозной диск, обратитесь к соответствующему разделу.

13. Установите задний суппорт.

14. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

15. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Примечания:

Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.

16. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.

Руководство по замене задних тормозных колодок mercedes

Найдите два болта, которые крепят суппорт на кронштейне.

Есть две маленькие заглушки, которые нужно снять, чтобы увидеть болты.

Как только вы удалите болты, вы заметите болты суппорта.

Это болты T40 или T45. На некоторых моделях требуется гаечный ключ на 10 мм.

Вставьте поршень в тормозной суппорт с помощью распределителя тормозных колодок.

Если у вас нет тормозного распределителя, используйте плоскую отвертку, чтобы протолкнуть поршень, как показано на рисунке ниже. Снятие крышки тормозного бачка под моторным отсеком облегчит толкание поршня обратно в суппорт.

Очистите заднюю ступицу и кронштейн от мусора и ржавчины.

Установите новый Мерседес задний диск. Установите крепежный болт ротора.

Установите новый датчик износа тормозов Mercedes на новые колодки.

Вы можете повторно использовать старый датчик износа, если провода датчика не оголены. Если провода датчика износа тормозных колодок обнажены или на вашей комбинации приборов появилось предупреждение «Износ тормозных колодок», вам потребуется новый датчик.

Установите новые задние тормозные колодки Mercedes.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМАЗКУ ИЛИ ПРОТИВОКРИПСКУЮ ПАСТУ НА ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОДУШКИ И РОТОРА.
Помните, чтобы нанести противоскользящую смазку на заднюю часть тормозных колодок и на область, где тормозные колодки скользят по кронштейну.

Нанесите смазку на направляющие штифты.

Наденьте суппорт на кронштейн.

Затяните направляющие штифты в соответствии со спецификацией.

Типичный диапазон крутящего момента составляет от 30 до 55 Нм и варьируется в зависимости от модели. Позвоните своему дилеру, чтобы получить рекомендуемые характеристики крутящего момента для своего Mercedes-Benz.

Заметки

Рекомендуемый метод . Отключите тормозную систему SBC с помощью звездной диагностики Mercedes-Benz, если на вашем автомобиле установлены тормоза SBC.

Альтернативный метод . Вы можете отсоединить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов появится на комбинации приборов, но оно отключится после подключения насоса ABS.При отключении насоса SBC с помощью этого метода код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.

Приложения

Данное руководство относится к следующим транспортным средствам.

Типичная стоимость замены задних тормозных колодок Mercedes-Benz составляет в среднем 100 долларов. Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов. Если вы планируете заменить роторы, стоимость будет в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно поворачивать и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Замена колодок Мерседес

Технический центр проводит срочное и плановое обслуживание тормозной системы автомобилей Mercedes-Benz – замену колодок, тормозной жидкости, чистку, смазку направляющих. Для замены тормозных колодок Мерседес (передних, задних) мы используем оригинальные комплектующие (A1644201820, A1644202220, A003420282041, A9064210400, и др.), а также их проверенные аналоги. На смену расходников и обслуживание – предоставляем длительную гарантию.

Стоимость замены тормозных колодок

от 1700 руб.

Указанная стоимость не является публичной офертой и дана для ознакомления. В зависимости от класса и модели вашего Мерседес цена может меняться.

Запишитесь на техническое обслуживание

Мы подберем расходные материалы для каждой модели Мерседес, проведем плановое или промежуточное ТО. Оцените преимущества доступного профессионального обслуживания Mercedes в Москве!

Клиентам, приехавшим по предварительной записи —

Не является публичной офертой, скидка распространяется на работы по техническому обслуживанию автомобилей марки Мерседес-Бенц

Зачем нужно менять колодки

Нормальная эксплуатация тормозной колодки возможна до определенного предела – пока толщина ее накладки не уменьшится до минимума (срабатывания датчика износа). Дальше – деталь начнет подклинивать на направляющих и тереть своим металлическим основанием по металлу тормозного диска, вызывая его износ.

Признаки износа:

«свист» колеса при торможении;
увеличение тормозного пути;
скрипы или вибрация в районе дисков в начале притормаживания;
нелинейное замедление автомобиля;
необходимость увеличить усилие, прилагаемое к педали.

Смена износившихся расходников и профилактический уход за деталями суппорта – позволяют предохранить механизм от ранней выработки. Регулярный сервис – «отодвинет» плановую замену тормозного диска, поршней, или направляющих дальше заявленных 100 т. км пробега.

Когда нужно менять тормозные колодки Mercedes

При возникновении ошибки brake wear, толщины фрикционных накладок еще хватает для того, чтобы тормоза срабатывали штатно, но увеличивается риск преждевременного износа поверхности диска.

Точную цифру пробега до обязательной замены сервисная система не покажет, потому, что на износ детали влияет не пройденный километраж, а интенсивность и частота торможения.

В среднем, тормозные колодки Mercedes (передние) «ходят» 20 т. км пробега, задние – от 30 до 40 т. км. Скорость «стирания» комплектующих зависит от их типа «мягкие», или «жесткие».

Читайте также: