Замена задних колодок ниссан навара

Обновлено: 05.07.2024

Замена тормозных колодок Nissan Navara

Как определить, что тормозным колодкам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ход рычага стояночного тормоза увеличился на несколько щелчков
тормоза срабатывают с задержкой, увеличился тормозной путь
посторонние звуки при торможении – скрипы, шелест, металлический скрежет

Доверяйте замену тормозных колодок только профессионалам!

ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Nissan Navara

Скрип новых колодок не означает, что вам установили плохие детали. Такой неприятный момент может быть обусловлен несколькими факторами:

фрикционный слой колодок не соответствует по параметрам поверхности диска – слишком крупные фракции;
рабочая поверхность диска – ротор – повреждён или изношен;
износился суппорт.

В ряде случаев колодки Nissan Navara «притираются», но, если причина в неисправности других элементов тормозной системы – скрип не пройдёт, надо отправляться в ремонт.

КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Nissan Navara?

Регламент по замене тормозных колодок, указанный в сервисной книжке Nissan Navara – это усреднённое время. Здесь следует учитывать как интенсивность применения тормозов, так и особенности самих колодок, установленных в систему.

Например, если вы чаще ездите по трассам, то колодки могут отработать и больший ресурс, чем указан в регламенте, в городских условиях – пробег колодок иногда сокращается вдвое. Визуальная диагностика тормозов Nissan Navara проводится ежегодно в процессе планового техобслуживания. Мы рекомендуем прислушиваться к мнению вашего механика, и, при выявлении износа фрикционного слоя, незамедлительно колодки заменить.

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗНОСИЛИСЬ ИМЕННО КОЛОДКИ

Основной признак – это сигнал датчика Nissan Navara, если такой установлен в тормозной системе вашего авто. Есть два типа таких устройств:

Электронный датчик сообщает о критической толщине фрикционного слоя индикатором на приборной панели – жёлтый круг, иногда с восклицательным знаком внутри.
Механический датчик – сигнализирует скрипом (или писком), когда колодка стирается. Нюанс с механическим датчиком в том, что он может потеряться.

Такие датчики устанавливаются, например, на переднее левое и заднее правое колесо Nissan Navara. Признаков, свидетельствующих об износе именно колодок не существует. Есть приметы, по которым можно определить, что в тормозной системе есть поломки:

увеличенный ход тормозной педали;
услышали металлический скрежет при торможении;
машину заносит, уводит с траектории;
торможение становится слишком резким, машина останавливается «как вкопанная» даже при плавном нажатии на педаль.

Если вы заметили подобные признаки, езжайте в автосервис и сообщите о них мастеру, закажите диагностику тормозов Nissan Navara. Причиной могут стать не только колодки, но также диски и суппорты.

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Nissan Navara ВЫБРАТЬ?

Чтобы избежать скрипа и быстрого износа новых тормозных колодок, мы рекомендуем подбирать эти элементы в соответствии со страной-изготовителем тормозных дисков, установленных на вашем авто. Поясним: китайские производители запчастей применяют фрикционный материал, подходящий для работы с дисками китайского же производства (то есть требованиям китайских стандартов), европейские производители, соответственно, ориентируются на свои данные.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛОДКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ПОДДЕЛКА?

Магазины по продаже автозапчастей предлагают своим клиентам сертифицированную продукцию, то есть на колодки имеется сертификат, с которым можно ознакомиться. Заводские детали всегда имеют упаковку, на которой нанесён штрих-код, артикул, название производителя и список моделей, для которых они подходят.

Задние тормоза! При нажатии "в пол" продолжают крутиться колеса

А ещё у нас мост задний ведущий и АКПП, а это уже определённое усилие постоянно передающееся на задние колёса.

Афтырь, ты в следующий раз на стенде включи полный привод в режим "ЛОК", увидишь что часть момента торможения передних колес на задние уйдет, эффективность повысится.

Я не могу сказать что я прав на 100 %, но.
У меня в "конюшне" два Таррано2. Один у меня, другой у отца.
Подобная проблемма назрела на отцовской машине. Все началось с того, что в сравнении с моими тормозами его, какие то ватные и не совсем одекватные.
Начал разбираться с проблеммой.
1. Прокачал тормазную систему строго по книге. Сначало был воздух, потом пропал - ЭФФЕКТА НИКАКОГО!
2. Заменил задние калодки, подтянул ручник, + развел в ручную зандие колодки - ИСПЫТАНИЯ ПОКАЗАЛИ = ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ЕЗДЫ БЫЛО НАМНОГО ЛУЧШЕ, А ВОТ НА ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕСЬ ЭФФЕКТ ПРОПАЛ! Опять все тоже самое что и было. Т.е. перед на юз, а зад катится и ручник опять не 3-ри щелчка как положенно по книге, а около 5-6.
3. Начал копать и выяснять что происходит. Вердикт - СНОШЕННЫЕ БАРАБАНЫ. И получается следующее. Усилия для ручника более менее хватает и он худо-бедно держит, а вот для торможения усилия моловато. Недают полностью развестись колодкам салдатики (пружинки со шляпками) (это знаю точно, так как эксперементально собрал систему без них и получилось, что с ними при нажатии на тормоз колесо можно провернуть, а без них колесо стопориться.)
Для чего делают солдатики - для фиксации колодки, а также для исключения возможности развестись целиндру больше положенного, а именно для того что бы шток цилиндра не выдовило на ружу.
Короче говоря купил новые барабаны. Поставить еще не успел, но визуально (на память), они на много толше чем те которые стоят на машине. Создается даже впечатление, что их протачивали и уже далеко ни один раз. Кому интересно завершение истории, отчет по замене барабанов и всей проблемной истории с тормозами, можно будет прочитать в моем отзыве но чуть позже. Где то через пару недель, пока заниматься этим нет время.
Но прибегая к вашим советам на всякий случай посмотрю работу "колдуна", но сдается мне что не внем проблемма.
А в твоем случае и вовсе проблемма не внем.

Тему можно закрывать!
Все оказалось очень просто)))
Посоветовали мне одного нашего мастера (золотые руки), приехал я к нему.
Выслушав полностью мой рассказ о том, как долго я бьюсь с тормозами и что было заменяно он улыбнулся и сказал:
Мастера твои *****и! Умеют крутить гайки, а думать не хотят! Даю 99%, что сейчас сниму любой твой задний барабан и увижу большую выработку!

Ну что ж. Снял, выработка действительно была. Взял болгарку и сточил ее по кругу. Затем отрегулировал колодки и все! Тормоза появились!!

Чуть чуть я не дочитал.
Ты пишешь практически тоже самое что и я, но у тебя еще толщина барабанов была в допустимой норме, а вот в моем случае еще до нас нащелся такой умелиц, который знал подобную феньку и по всей видимости далеко не один раз протачивал барабаны. Я замерял толщину стенки своих барабанов (те которые изношенны) барабанов она ровняется около 2.5 - 3 мм.
По этому может получится так, что их тоже надо менять. Хотя случий это давольно редкий, обычно машина разваливается, а они барабаны еще живые.

Перетряхнул задние тормоза

Ближе к лету начало чёто слева сзади поскрипывать потормозному, педальку тормоза чуть прижмешь — пропадает … Решил слазить поглядеть чётамкак, да и пора уже наверное задние колодки махнуть. Не стыдно чтобы было перед следующим владельцем)

Отпускаем гаечку на ручнике (под подстаканниками между передними сидухами)

Заготавливаем оттягиватель стопора механизма самоподвода задних колодок)

Если правильно свести колодки — тормозной барабан снимается просто руками, без съемников и болтиков — ну это если внутренности не ржавоваты))

Оттягиваем крючком стопор механизма самоподвода, привязываем к рессоре и отверткой крутим зубчатое колёсико: ПРАВЫЙ ТОРМОЗ — КРУТИМ КОЛЁСИКО СНИЗУ ВВЕРХ, ЛЕВЫЙ ТОРМОЗ — КРУТИМ КОЛЁСИКО СВЕРХУ ВНИЗ. Можно тупо до упора докрутить, можно периодически пытаться подцеплять барабан отвёртками, совать в щель пальцы, после материться)

Да — будет неудобно, да — окошко маааленькое, да — под машиной скорей всего весь перемажешься. Зато сам!))
Ну или можно при помощи грубой физической силы и такой-то матери просто тупо сдёрнуть барабан ничего не крутя, но с риском сломать солдатики тормозных колодок

Впрочем — они недорогие, и подходят от Соболя/Газели. Лучше купить комплект солдатиков заранее, пусть валяются

Увидев внутренности сразу вспоминаешь где был)) ну или не был

Отцепляем нижнюю пружинку, отсоединяем солдатики, снимаем колодки в сборе, отсоединяем трос ручника

Тормозное пространство прекрасно промывается обычной кисточкой для покраски и керосином

Ну да, можно уже и поменять)

Разбираем старые колодки от пружинок и рычажков, всё моем тем же керосином и переставляем на новые колодки

Все места трения смазываем, я в этот раз применил люминиевый спрей антизадирный, им же дунул на плоскость ступицы и под колёсные проставки

Факультативно отманикюриваем тормозные барабаны, нехай будет красиво

Почему Dinitrol445 ? Потомушто он проверен, он есть и сохнет быстро

Кстати, чтобы не крутить лишнего — колёсико подвода колодок после чистки и смазки можно руками подкрутить для начала, тока штоб барабан оделся

После сборки тормозов и выставления минимального зазора колодок не забываем отрегулировать ручник и глянуть в бачок с тормозухой, уровень же не зря нам нарисовали на нём))
А скрип так и остался, сцуко … Будем искать

Всем рабочих тормозов! Пусть будут на всякий случай)
С уважением, Maximych

Замена задних тормозных колодок Nissan Navara

Ездить на автомобиле с неисправными колодками опасно. Именно поэтому не стоит тянуть с ремонтом автомобиля. Привозите машину в наш сервисный центр DDCAR. Замена задних тормозных колодок Nissan Navara у нас проводится мастерами с опытом от 10 лет.

Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок nissan navara

Основные неисправности

Наиболее частой проблемой является стирание колодок. Ведь они постоянно эксплуатируются и подвергаются сильному износу. У колодок нет чёткого срока эксплуатации, тут всё зависит от ряда факторов: химический состав, стиль вождения, погода. Поэтому момент, когда пора сменить колодки, сугубо индивидуален для каждого водителя. Сигналом являются посторонние шумы при работе тормозов.

Причины быстрого износа:

Окончание ресурса работы.
Плохое состояние автомобильных дорог.
Низкое качество деталей.
Плохие климатические условия (езда в дождь).
Предыдущие работы были выполнены неаккуратно.

Ресурс колодок: механика - 30-50 тыс. километров, автомат - 25-30 тыс. километров.

Особенности ремонта

Опытные водители меняют колодки авто собственноручно, но тем, кто не разбирается в ремонте, лучше обратиться в автосервис. Если не отремонтировать вовремя, то также придут в негодность диски, а потом - вся тормозная система.

Последовательность действий при ремонте:

Открывается капот, удаляется крышка тормозного бачка.
Снимается колесо.
Механизм очищается от загрязнений.
Скручиваются болты, чтобы открыть колодку.
Колодки снимают, меняют на новые.
Происходит прокачка тормозной системы.

Выполняем профессиональный ремонт автомобилей в Москве. Наш автосервис оснащён новейшим оборудованием, с помощью которого можно провести диагностику вашего авто и затем устранить все дефекты. Сменим тормозные колодки на Nissan Navara качественно и по цене ниже средней по Москве.

Обслуживание тормозной системы

Добрый день!
С задними тормозами я разобрался в прошлой серии, теперь пришел черед и передних.

Началось все с того, что как-то зимой обнаружил я неравномерный износ колодок на левой и правой сторонах.
И даже догадываюсь о причинах:

на тех затяжных спусках пока не завоняло колодками, я как-то и не подумал что 2 тонны веса для штатных тормозов это перебор и есть такая нужная штука, как торможение двигателем:) Эх, молодо-зелено:)

Ну понятно, что надо лезть смотреть, да все некогда было, то одно то другое, в январе ребенок родился… В итоге докатался до марта, когда и встал на плановый ремонт/подготовку к новому сезону.

Ну а теперь поехали:)

Внимательный анализ выявил что у меня что-то не то с левым суппортом, предположительно клин направляющей. Внешняя колодка стерлась в ноль, забрав с собой в лучший мир и тормозной диск, ну да и хрен с ним, гулять, так гулять, будет все новое!

Сам процесс скидывания передних тормозов прост до безобразия:
1. Чтобы не завоздушить магистрали, накидываем под пробку бачка с тормозухой плотный пакет (лучше сложить в несколько слоев) и закручиваем пробку, т.к. сама по себе пробка герметичности не дает (во избежание не нужных явлений в процессе эксплуатации). В итоге получаем эффект вакуума, когда жижа и рада бы вытечь вся, да не может.
2. Откручиваем болт тормозного шланга, сливаем с него тормозуху сколько сольется, закрываем плотно пакетом, чтоб не капало на голову и вешаем в сторонке.
3. Откручиваем болты крепления суппорта к направляющим, откидываем его в сторонку.
4. Откручиваем болты крепления скобы к кулаку, скидываем скобы и диски. Ньюанс — лучше, чтобы оба передних колеса были вывешены, для возможности крутить руль и получить более удобный доступ к этим болтам — затянуты знатно (185 Нм).

Осматриваем трофеи, зрелище так себе

Подтверждается версия о клине направляющей.

Поскольку я первый, кто полез в этот узел на данной машине, изначально решил провести полный ребилд — тормоза дело нужное. Поэтому разбираем суппорта до голого железа, готовим к очистке и покраске. Поршни вытаскивал сжатым воздухом (только не подставляйте пальцы, чтоб его удержать), вышли легко, но какие-то чумазые. Ожидал подставы со штуцерами прокачки, но на удивление открутились очень легко — помогло отмачивание проникайкой и нежное обращение. Аккуратно вынимаем старые пыльники и сальники.

Состояние пыльников — на фото. Так себе состояние, функционировали, но уже подустали.

Бюджетный вариант предполагает экономию на пескоструйке, поэтому для очистки железяк использовал замачивание на ночь в растворе с лимонной кислотой (180 г на 12 л) с промежуточной чисткой. Температура — очень горячая вода из-под крана (чайника/плитки/кипятильника в гараже нет, а вот кран с горячей водой — есть, такой вот хитрый гараж в цоколе жилого дома). Штуцеры прокачки ввернул на свои места, во избежание (уж больно там резьба мелкая).
Далее, для торможения реакции, замачивание на 5-6 часов в растворе соды (250 г на 12 л, температура градусов 60) с последующей тщательной промывкой в проточной воде и сушкой.

На следующий день утром все железяки были покрыты тонким слоем ржавчины (последствия высыхания воды), который легко удаляется щеткой по металлу, оставляя чистый металл.

Далее обработка цинкарем на два раза с промежуточной и окончательной очисткой, обезжириванием, для закрепления результата.

Чистим направляющие, порядок очень подробно описан по ссылкам выше

Готовим железяки к покраске, собираем мини покрасочный цех. Использовал жаростойкую краску KUDO с последующей термозакалкой в духовке (все по инструкции на баллончике). Краска понравилась, прочная, однозначно лучше той, которой я красил задние барабаны, при этом дешевле.

Железяки готовы, время собирать! Пару слов о комплектующих:

— состояние родных поршней для себя определил как "хлам" — меняю на новые

— ремкомплект — оригинал (дорого, а что делать, по отзывам лучше нет)
— направляющие пальцы на всякий случай взял новые по ссылке в БЖ Ignitee (родные дороговато выходили), они какие-то гламурные оказались:) Покрутив родные страшненькие, пожеванные жизнью и новые гламурные, чаша весов склонилась в сторону гламурных… Но сомнения остались, буду следить за ними.
— установочные пластины можно было оставить и родные, после водных процедур они знатно омолодились:)
— штуцеры прокачки решил поставить новые (старые страшненькие какие-то, да и говорят, что лучше их менять), заказал оригинал по каталогу. НО! они не подходят! точнее почти подходят. Если присмотреться то у них сбег резьбы начинается на пару мм позже, чем на родных. В итоге они упираются по резьбе не уплотняя конусом отверстие. И текут по резьбе, о чем я узнал уже в ходе полевых испытаний. В итоге вернул родные.

— диски поставил такие же как у меня и стояли, претензий к ним не имею, если бы один из них не пожевало колодкой — старые покатались бы еще,
— колодки, да знаю что по ним спорные отзывы, ну попробую, прошлые — текстар — не понравились, скрипели и пылили (говорю о не заклинившей стороне),
— тормозуха — пусть будет оригинал, через годик махну еще раз.

Насчет смазок — спасибо просветительской деятельности Доценту, все подробно написал и разжевал.
— Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) — для установки поршней
— TRW PFG110 — для направляющих суппорта
— Ate Plastilube — противоскрипная. Завалялась еще от LM какая-то — не использовал.

Ну и собираем все в кучу!

Поршни собирал как в видосе выше по ссылке, реально все руками получается, без использования каких-либо инструментов, главное не торопиться. Промазывал все кисточкой — очень удобно.
Смазку для направляек закладывал внутрь.
Противоскрипную пасту тоже наносил кисточкой, т.к. ее избыток как бы не очень полезен при эксплуатации (колодки — под противоскрипными пластинами и в местах соприкосновения с направляющими пластинами, сами направляющие пластины, суппорт со стороны напротив поршней. Торцы поршней и пластины в местах контакта с поршнями НЕ мазал, во избежание попадания этой смазки на пыльники).

Устанавливаем всю эту красоту обратно на машину.

За неимением шайб нужного диаметра, использовал подходящие ключи, чтобы притянуть тормозной диск к ступице.
Колодки у меня оказались со скрипунами для левой и правой стороны. Ставим их на внутреннюю сторону, скрипунами вниз.
Медные шайбочки под болт крепления тормозного шланга мануал предписывает менять каждый раз, что я и сделал. Диаметр шайбочек 10 мм внутренний, 15 мм внешний. Лучше чтоб новые совпали один в один, т.к. там на суппорте есть выборка под внешний диаметр шайбы 15 мм, если шайба будет больше, она туда не зайдет, что не есть гуд.

Далее, т.к. машины у нас с ABS, целесообразно залезть в мануал, чтобы выяснить как инженеры ниссана предлагают проводить операции по замене торм.жидкости/прокачке контуров. А там все просто: либо скинуть разъем, идущий на блок ABS, либо просто скинуть отрицательную клемму с аккума, что я и сделал.
Поскольку магистрали у нас не завоздушены благодаря пакету на горловине бачка, просто доливаем торомозухи до верхнего уровня и заполняем линии передних тормозов, без прокачки всех контуров. Полную замену тормозной жидкости во всех контурах проведу чуть попозже.

Чуть не забыл, стравливаем избыток/вакуум воздуха из под всех пыльников напрвляющих.

Делаем тестовую поездку, понимаем что еще километров 200 тормозить надо плавно и очень заранее, т.к. колодки и диски еще не подружились друг с другом, меняем новые, текущие по резьбе, штуцера прокачки на родные (повторив всю процедуру заново) и радуемся отличной работе тормозов и красивому внешнему виду.

Как заменить тормозные колодки на Nissan Navara

Как простым способом заменить тормозные колодки на автомобиле Nissan Navara.

Когда вы собираетесь поехать на СТО для замены тормозных колодок, Вы будете тратить на это деньги, когда Вы можете с экономить на другие цели. Поэтому я покажу Вам простой способ замены тормозных колодок в домашних условиях.

Тормозная система для Nissan и других автомобилей схожа между собой.

Инструменты.

Для заготовки эту работу нам понадобятся следующие инструменты и детали:

Набор ключей на гайки и болты. Балоновый ключ.
Домкрат.
С-зажим.
Новые тормозные колодки.

Поднимаем машину домкратом.

Перед тем, как подняться автомобиль, Вы должны отпустить гайки. Для этого расслабите гайки повернув их против часовой стрелки.

Снимите колесо.

Будьте осторожны! После удаления колеса, вы должны положить его под машину, чтобы избежать падения автомобиля на тормозной диск. Не повредив детали автомобиля (суппорта, тормозные трубки) и не забудьте положить болты в безопасное место.

Откручиваем задний болт суппорта.

Супорт держит все части тормозной системы, которая используется часть с ротором остановить движение автомобилей. Мы можем потерять его с помощью набора сокета размер 14.

Потяните тело суппорта вверх.

Если тело суппорт застрял вы можете использовать DW40 для удаления ржавчины и сделать его легко перемещать, и толкать ее отверткой.

Удалите старые тормозные колодки из площадки клипа.

Безопасность примечание! Надевайте перчатки, когда вы работать, чтобы защитить руки, потому что части является сильным и резким.

Положите C-зажим внутри тела суппорта. Нажмите C-зажим к противоположным сторонам и толкать поршень дюйма.

Почему мы используем C-зажим? Когда вы удалите старые тормозные колодки, вы найдете его тощий и узкий, и новые колодки толщиной, которые не будут соответствовать на суппорта поэтому мы используем C-зажим, чтобы толкать поршень внутри.

Поместите новые колодки внутри площадки клипа.

Вы можете поместить немного смазки между опорой и площадки клипа.

Перемещение корпуса суппорта возвращаться в оборону.

Это самая сложная часть!

Из-за assimbly остро эти, трясти тело суппорт сильно, чтобы вставить его на площадку клипа.

Затянуть болт, которые держат тело суппорт в опорном кронштейне.

Когда вы кладете болит сначала затяните его рукой до болт пришел конец, чтобы держать его на балансе, то вы можете затянуть его множеством сокетов.

Убедитесь, что все на место.

Вопрос: Почему вы должны убедиться, что все на место? А.Смотреть это видео :)

Замена задних колодок Ниссан Навара

Замена задних колодок Ниссан Навара делается в случае их износа. Задние колодок Nissan Navara бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.

На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Ниссан Навара делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Ниссан Навара, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.

Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.

Стоимость замены задних колодок:

Вариант замены	Цена
Замена задних колодок, дисковых	от 500 руб.
Замена задних колодок, барабанных	от 1200 руб.
Замена задних колодок с эл. ручником	от 1200 руб.

Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:

При замене задних дисковых колодок Ниссан Навара, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.

После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.

Гарантия на работу - 180 дней.

Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)

При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.

Замена задних колодок ниссан навара

Безопасность передвижения на автомобиле напрямую зависит от исправности всех систем и деталей машины. В частности, это касается тормозных колодок, несвоевременная замена коих приводит к поломкам и более дорогостоящему ремонту, не говоря уже о создании аварийных ситуаций, из-за таких проблем как:

Повреждение и износ тормозных дисков
Поломка тормозным цилиндров
Нестабильность во время торможения и увеличение тормозного пути

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
Замена тормозных колодок	от 500 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Когда менять тормозные колодки?

Степень и скорость износа тормозных колодок напрямую зависит от стиля вождения, качества трасс, а также величины пробега. Средний ресурс работы тормозных колодок на автомобиле с автоматической коробкой передач составляет 25-30 тысяч километров, тогда как с механической коробкой износ происходит гораздо медленнее – приблизительно через 25-30 тысяч километров. Однако каждые 10 тысяч километров пробега – это оптимальная величина, на которой специалисты рекомендуют проводить визуальный осмотр колодок, чтобы своевременно заметить неисправности. Гораздо проще владельцам автомобилей, которые оснащены современной системой специальных датчиков, отправляющих сигнал необходимости замены на бортовой компьютер.

Признаки необходимости замены колодок

Однако техническое оснащение датчиками доступно далеко не всем, а потому автовладельцам приходится самостоятельно проводить осмотр машины, а значит – знать, на что обращать внимание. Ниже перечислены основные признаки, которые можно определить "на глаз":

Явственным признаком истирания тормозных колодок и дисков является появление металлической стружки на их поверхности
Сколы, царапины, расслоение поверхности, наличие трещин
Неравномерность износа колодок – также свидетельствует о неправильной установке
Стирание колодки – уменьшение толщины накладки ниже допустимых технически характеристик
Выступающий по краю тормозного диска "бортик"

Кроме того, о неисправности также свидетельствуют и другие признаки:

Стук, скрежет и подобные характерные звуки во время торможения. Они появляются в результате соприкосновения металлических поверхностей тормозных колодок и дисков, когда стирается специальный защищающий слой.
Нестабильность машины во время торможения, удлинение тормозного пути, сложности в торможении также являются тревожным звоночком для любого водителя.

Если вы заметили какие-либо признаки износа тормозных колодок, то следует срочно посетить автосервис, чтобы привести в порядок тормозную систему и обеспечить безопасность езды.

Замена передних и задних колодок Nissan Navara (Frontier) в СТО "Автобан"

Как только Вы обнаружили необходимость замены тормозных колодок, не откладывая обращайтесь к специалистам, для произведения замены и необходимого ремонта. Почему лучше всего посещать специализированные центры, а не производить ремонт самостоятельно? Ответ очень прост: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации, даже такая простая процедура, как замена тормозных колодок, может быть произведена в соответствии с требованиями и стандартами автомобиля.

Обращаясь в мастерскую "Автобан" Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних колодок Nissan Navara (Frontier) будут производиться мастерами высокой квалификации. У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием. При этом своим клиентам мы предлагаем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Оптимальные цены и качественное обслуживание: доверьтесь профессионалам из мастерской "Автобан", ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!

задние тормоза

итак предистория такова, что моя дорогая и любимая жена подарила мне сертификат на посещения курсов контраварийной езды. В связи с чем возникла необходимость перетряхнуть задние тормоза, да и поскрипывать они начали.
выбор запчастей проводился по ценовому критерию, и вот синий сайт мне привез сеё чудо

в коробке ожидаемо лежали 4 колодки

Теперь приступаем к собственно замене. Первым делом ослабляем трос ручника полностью (кому интересно он находится под подстаканниками в салоне)))

, снимаем колесо и пропшикиваем ВД, т.к. начитавшись ужастиков о том, что диски прикипают и прочие страхи. Сводить колодки колесиком внутри барабана не стал, т.к. не знал в какую сторону его вертеть. Но все обошлось и барабан с помошью 2х болтиков сам добровольно слез не сломав при этом солдатиков крепления колодок

в принципе старые колодки еще бы походили, но раз уж разобрал то и вперед

конструктив тормозов схож с УАЗиковскими вариантами. И собираем все в обратной последовательности.
самое сложное закрепить большую пружину.

разводное колесико пришлось полностью закрутить, т.к. барабан никак не хотел одеваться на новые колодки
далее регулируем натяжение ручника той же гайкой в салоне и радуемся тормозам.
При смене левого комплекта обнаружил вот такую неисправность

и с хвостовика тоже капелька набежала, не знаю с чем связано, возможно сапун прихватило в морозы. т.к. люфтов не на хвостовике не полуоси не обнаружено. Ну или просто пришло их время.
Подскажите номерочки сальников правильных люди добрые )))

Nissan Navara 2008, двигатель дизельный 2.5 л., 174 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Nissan Navara, 2008

Nissan Navara, 2011

Nissan Navara, 2006

Nissan Navara, 2011

Комментарии 12

а как это сальник прочистить, или сапун имелось ввиду?

для начала сальник прочисть, мож пронесет

Сальник наружный: 43252-EB000
Сальник внутренний: 43232-EB70A

Только чтоб наружний поменять, надо будет менять подшипник полуоси.

так все печально значит там?

ну просто сальник не возможно снять без снятия подшипника. А подшипник как акуратно не снимай, ему приходит северный пушной зверек.

Судя по фото у тебя только начало поддавливать. Чисти сапун и посматривай на барабан. Если не поможет, то готовься к замене.
Сальники лучше брать оригинал. Наружний конструктивно еще и запирающе-опорная площадка для подшипника.

сапунчик покрутил повертел, в ноябре его полностью разбирал и чистил, все хожу по грузовиковым магазинам ищу штуцер, чтоб синенькой пневмотрубкой вывести повыше его, в нем блин резьба коническая

На табе номерок
штуцер вместо сапуна заднего моста: 38323-C601A
стоит 150р ;)

самая обычная резьба там.

выкручивал сапун, по крайней мере у меня коническая точно

та это кажется просто.

made-in-USSR56

а по сальнику хвостовика как дела обстоят, ? меняется как на нашихмарках, или как то через "воздушный фильтр"

в хвостовик я не лазил, на вскидку не подскажу. Надо на форумах поискать, где то попадалось описание замены.

Читайте также: