Замена задних колодок сааб 9000

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена задних тормозных колодок СААБ 900 NG

Всем привет!
Нуждаюсь в недружеском совете: СААБ 900 NG , 1997 года. Двигатель 2.3М. Машиной владею уже 17 лет, за это время перебрал практически все, но с такой "проблемой" столкнулся впервые. Передние колодки менял раз 10, а вот до задних не доходило, т.к. они гораздо меньше изнашиваются. В воскресенье приступил - снял колесо, снял противошумную пружину (от старости она рассыпалась), отогнул шток суппорта и как далее показано в "камасутре" надо было выбить отверткой и молотком удерживающие накладки штоки и снять их, но не тут то было. Штоки вросли намертво, ни ВДшка ни нагрев их даже не шелохнули. Как с ними быть ума не приложу. думал распилить их болгаркой и заменить, но туда не подлезешь, да и бензобак рядом. Очень нуждаюсь в совете, кто решил данную проблему.
И еще один момент, каким то образом заблокировалась магнитола - код я знаю, но ввести его не удается - не принимает ввод цифр, может тоже кто то сталкивался с этим?
Заранее всем спасибо. Москва. Василий

2 Автор ответа: peterbelkov 11.05.18 10:48

peterbelkov
Саабер
На связи

Откуда: Санкт-Петербург

Попробовать снять суппорт целиком, там наверняка и поршни намертво встали. В таком случае возможно уже будет смысл искать б/у суппорт. Недавно свои снимал, тоже не мог долго выбить. Вд не помогала, весьма неожиданно помог очиститель двигателя Ликви Моли, направляющие всё же вышли. Как вариант, можно конечно попробовать высверлить, но успешность мероприятия под сомнением.
На всякий, номер ремкомплекта с направляшками и пружинами: D42284A. Сразу на два суппорта всё там есть.

3 Автор ответа: Sebastian 27.06.18 01:29

Sebastian
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

Попробовать снять суппорт целиком, там наверняка и поршни намертво встали.
На всякий, номер ремкомплекта с направляшками и пружинами: D42284A. Сразу на два суппорта всё там есть.

такая же проблемка на одном из задних колес. Колодки явно не соприкамаются с диском, причем диски на задних колесах выглядят как новые, без износа)). Задал вопрос мастеру, можно ли почистить, разработать суппорт? Ответ был приблизительно тот же: цилиндры скорее всего закисли навсегда, надо менять весь суппорт. Нашли у себя восстановленный за 4,5тр. Но я и так сегодня их отблагодарил (менял сальник кв), пока повременю. Новый суппорт нет смысла поискать? Что-то уж шипко дорого. А этот ремкомплект на старый суппорт устанавливается ведь? Но перед этим его надо
освободить от ржавых элементов. Я так понял.

Замена задних колодок СААБ 9000

Может эта приблуда которая внутри цилиндрика,про которую ты говорил лучше не разбирать, тоже имеет какой то ход?
И нужно сзади через заглушку докрутить до конца пока не перестанет крутиться, но не зажав диск?

Stanislav если оставишь зажатой - перегреешь диск со ступицой, обязательно дать свободный ход при отпущенном ручнике, хода там нет практически.

как отрегулировать цилиндрик под ручник, на педаль давлю тормозит, а вот ручником не тормозит? Рычаг на супорте я рукой двигаю он у меня свободно ходит не нажимая на цилиндрик.

Stanislav на суппорте пробка есть на 13 или 12, выкручиваем, находим под пробкой отверстие и вставляем шестигранник, крутим по часовой до момента зажатия тормозного диска, как зажмёт -делаем один оборот против часовой, закрываем пробку, проверяем ручник.

понос слов ни хуя по делу

снимишь колесо - по делу всё сделаешь - если бы я первый раз полез просмотрев видос - у меня бы не было левых вопросов.
вам на канал ОВЕР9000
если и там не понятно
. вам дорога в СТО .

паша можно поподробней про проставки из чего и какие размеры после установки жопу подняло и аморты не рвет в верхнем и нижнем креплениях. за видос зачет однозначно.

Где замена, хорош болтать

сталь кругляк - обычная без всяких усилений углеродистых. могу только высоту подсказать по памяти - = 7 см. Аморты не рвёт - уже лет 8 стоят. у меня в багажнике баллон большой - поэтому был вынужден ставить проставы . Ща 3 человека + багаж = жопой не скребу по асфальту. Ты если снимешь пружину и займёшься - сам всё поймёшь = между кузовом и пружиной есть резиновая проставка заводская и конструктив кузова предполагает выступ на 1,5 см вроде - его надо в болванке потаем. сделать , а нижнюю часть болванки тем же диаметром на выпуск. точнуть - что бы одеть потом пружину, верхний виток пружины меньшим диаметром , поэтому залезает на пупс плотнячком без резинок и никуда не съёб-ет. Если есть интерес - машина в гараже на раскоксовке поршневой - могу снять пятиминутный обзор - если из текста не понятно. единственное. - тачку придётся на развал гнать через неделю - как проставка и пружины займут свои места- иначе переднюю резину начнёт пилить с внешней стороны

Замена задних колодок СААБ 9000

понос слов ни хуя по делу

Где замена, хорош болтать

Замена задних колодок СААБ 9000

понос слов ни хуя по делу

Где замена, хорош болтать

Замена передних тормозных колодок Сааб 9000 с 1985 г.в.

Тормозные колодки должны заменяться в комплекте, то есть, оба комплекта тормозных колодок - левый и правый должны заменяться одновременно. Никогда не заменяйте колодки только на одном колесе, так как это может привести к неравномерности торможения и нестабильности в управлении автомобилем при торможении. Несмотря на то, что стандартные тормозные колодки фирмы SAAB не содержат асбест, при прочистке компонентов тормоза лучше соблюдать меры предосторожности, предусмотренные при работе с асбестосодержащими элементами.

Не применяйте для выдувания тормозной пыли сжатый воздух - пользуйтесь щеткой. Избегайте вдыхания пыли; пользуйтесь респиратором. Для очистки компонентов тормозной системы пользуйтесь только патентованными чистящими средствами для тормозных систем или метиловым спиртом. Ни в коем случае не применяйте бензин или другие бензинсодержащие продукты.

Так как системы ручного и ножного тормоза являются саморегулируемыми, то возможность определения износа тормозных колодок по величине хода педали или рычага отсутствует - должен быть произведен визуальный осмотр, как описано в Главе Текущее обслуживание.

1. Спецификации для передних тормозов автомобилей модели Saab 9000 с момента начала выпуска моделей несколько раз пересматривались; более подробную информацию смотрите в Спецификациях, сверившись предварительно, какие компоненты установлены на Вашей модели.
2. Припаркуйте автомобиль на твердой, ровной площадке, затем подоприте задние колеса и взведите ручной тормоз. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на осевые опоры (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес снимите оба передних колеса.

Снятие тормозных колодок - суппорт Girling

Для отдавания болта нижнего направляющего пальца первого суппорта воспользуйтесь торцевым или обычным ключом.

1. Возьмитесь за гидравлический корпус суппорта и поверните его вверх, следя за тем, чтобы не натягивались шланги или штуцерные соединения тормозной системы. Извлеките обе тормозные колодки; если колодки прижаты к диску вдвиньте поршень назад в суппорт с помощью отжимателя. Предупреждение: При отжимании поршня назад следите за уровнем в резервуаре тормозной жидкости, так как выжимаемая жидкость может перелиться через край.
2. Аналогичным образом снимите колодки со второго суппорта.
3. Проволочной щеткой с использованием жидкости для прочистки компонентов тормозной системы снимите с поверхности кронштейна пыль. Избегайте вдыхания пыли, содержащейся в окружающем воздухе.
4. Осмотрите манжеты поршня на предмет обнаружения признаков утечек или повреждений, а также сами поршни на предмет обнаружения признаков износа или повреждений.

Снятие тормозных колодок - суппорт ATE

Не подвешивайте гидравлический корпус на тормозные шланги.

Осмотр тормозных колодок - все суппорты

Установка тормозных колодок - суппорт Girling

Установка тормозных колодок - суппорт ATE

Следите за тем, чтобы при установке колодок не произошло переливание тормозной жидкости из резервуара.

Замена задних колодок СААБ 9000

понос слов ни хуя по делу

Где замена, хорош болтать

Замена передних тормозных колодок Сааб 9000 с 1985 г.в.

Снятие тормозных колодок - суппорт Girling

Снятие тормозных колодок - суппорт ATE

Не подвешивайте гидравлический корпус на тормозные шланги.

Осмотр тормозных колодок - все суппорты

Установка тормозных колодок - суппорт Girling

Установка тормозных колодок - суппорт ATE

Следите за тем, чтобы при установке колодок не произошло переливание тормозной жидкости из резервуара.

Замена тормозных колодок задних тормозов

Внимание! Перед началом работы прочитайте предупреждение, данное в начале Раздела Замена передних тормозных колодок.

Примечание. Так как ручной и ножной тормоза являются саморегулируемыми, то возможность определить износ тормозных колодок по величине хода педали или рычага отсутствует - должен быть произведен визуальный осмотр (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

1. Припаркуйте автомобиль на твердой ровной площадке, подоприте передние колеса, установите рычаг управления коробкой передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в положение "P" (автоматическая трансмиссия) - не взводите ручной тормоз. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на осевые опоры, затем снимите оба задних колеса (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес)

2. На первом суппорте извлеките из сверления в регулировочном винте на гидравлическом корпусе пылезащитную пробку.

3. С помощью шестигранника поверните регулировочный винт против часовой стрелки до конца его хода - при этом поршень полностью уйдет в гидравлический корпус, отжав тем самым тормозную колодку от диска.

4. Выньте два пыльника.

5. Затем с помощью 7-мм шестигранного стержня и сменной торцевой головки ослабьте направляющие пальцы суппорта.

6. Извлеките направляющие пальцы суппорта.

7. С помощью отвертки извлеките из суппорта крепежный пружинный зажим.

8. Снимите гидравлический корпус с кронштейна, затем ослабьте натяжение пружины на рычаге ручного тормоза и освободите от него тросик.

9. Извлеките из гидравлического корпуса тормозные колодки. Обратите внимание, что внутренняя колодка должна быть вынута из поршня, в котором она удерживается антивизговой пружиной, присоединенной к задней стенке металлической подложки колодки.

10. Подвесьте гидравлический корпус на жестком участке подвески автомобиля с помощью тросика или куска проволоки.

11. Не подвешивайте корпус на тормозных шлангах, так как это без сомнения повредит шланги.

12. Аналогичным образом снимите колодки с другого суппорта.

13. Осмотрите манжеты поршня суппорта на предмет обнаружения признаков утечек или повреждения, также сам поршень на предмет обнаружения признаков износа или повреждений. Снимите с поверхностей гидравлического корпуса и кронштейна тормозную пыль, воспользовавшись для этого щеткой и специализированной чистящей жидкостью для компонентов тормозной системы. Избегайте вдыхания содержащейся в воздухе тормозной пыли, пользуйтесь респиратором.

14. После снятия гидравлического корпуса удостоверьтесь, что направляющие пальцы свободно скользят в своих гнездах, однако без чрезмерного люфта.

15. Измерьте толщину фрикционных накладок, оставшихся на каждой колодке. Если какая-либо из накладок изношена ниже допустимого предела (обратитесь к Спецификациям), то должен быть заменен весь комплект колодок (для обоих ведущих колес). Аналогично, при обнаружении загрязнения какой-либо из колодок маслом или смазкой должен быть заменен весь комплект колодок. В случае обнаружения загрязнения колодок перед тем, как устанавливать новые колодки необходимо обнаружить и устранить причину загрязнения.

16. В случае, если все колодки находятся в рабочем состоянии, тщательно очистите их с помощью щетки (в идеале тонкой металлической щетки) и специализированной чистящей жидкости для компонентов тормозной системы. Особое внимание уделяйте металлической подложке, где колодка контактирует с кронштейном / поршнем. Осмотрите поверхность фрикционных накладок, осторожно извлеките из них въевшиеся посторонние частицы. Прочистите канавки, если они забиты.

17. Полезно одновременно при осмотре и замене тормозных колодок осмотреть состояние тормозных дисков (обратитесь к Разделу Осмотр, снятие и установка на место переднего тормозного диска).

18. Нанесите на заднюю стенку металлической подложки каждой колодки небольшое количество содержащей медь тормозной смазки; не допускайте попадания смазки на фрикционные накладки.

19. Установите колодки в гидравлический корпус, вставив антивизговую пружину внутренней прокладки внутрь полого поршня. Установите гидравлический корпус на кронштейн.

20. Смажьте направляющие пальцы антиприхватывающей смазкой и установите их на место. Затяните пальцы с помощью 7-мм шестигранного стержня, затем установите на место пыльники.

21. Установите на место пружинный зажим, вставив его в отверстие на гидравлическом корпусе.

22. С помощью ключа-шестигранника завинтите регулировочный винт настолько, чтобы внутренняя тормозная колодка почти касалась тормозного диска.

23. Подсоедините на место тросик ручного тормоза, затем произведите регулировку работы ручного тормоза (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

24. Несколько раз нажмите на педаль тормоза; при этом давление в системе поднимется, что приведет колодки в контакт с дисками. При появлении ощущения мягкости в педали следует предположить, что при снятии тормозных колодок в систему попал воздух - прокачайте систему (обратитесь к Разделу Прокачка тормозной системы).

25. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес с требуемым усилием.

26. Долейте в резервуар тормозной жидкости свежую жидкость так, чтобы ее уровень поднялся до отметки максимум, установите на место крышку.

Система ATE. Замена тормозных колодок

Первым делом отсоединяем пружину/скобу, которая прижимает суппорт к скобе. Для чего это надо - однозначного ответа нет. Совершенно точно вся система прекрасно работает и в отсутствие этой скобы. Но раз ставят - значит, нужна. Говорят, это связано с устранением возможного скрипа колодок (предотвращает вибрации, которые и являются источником скрипа):

Теперь надо отсоединить направляющие суппорта. Они живут здесь:

На фотографии выше красным обозначено "тело" направляющей, а желтым - крышка, закрывающая ее от грязи. Снимаем эту крышку (просто вытаскивается):

Теперь берем тот самый шестигранник на 7, и выкручиваем направляющую:

Вот она выкручена:

Видно, что она покрыта грязью в части ближе к резьбе - там она уже вылезла из втулки, и стала открыта всей дорожной грязи. Грязь надо просто счистить чем-то подходящим, типа канцелярского ножа:

С нижней направляющей надо повторить те же действия. Кстати, обратили внимание, что про их смазку я не говорю? Это не случайно. Смазывать эти направляющие не требуется. Об этом явно говорит производитель в инструкции, которая обычно прилагается к новым колодкам. В этот раз инструкции в коробке не было, поэтому фотопруфа нет. Должен признаться, что мы долгое время сомневались и все же мазали эти направляющие смазкой. Потом сомневаться перестали, и мазать тоже, вот уже года два или три как. Машины к нам ездят всегда примерно одни и те же, и надо заметить, что ни у одной из них проблем с тормозами замечено не было. Так что мазать - не требуется.

Далее надо снять суппорт. Если на тормозном диске имеется значительная выработка, снятие может сходу не получиться. Дело в том, что на этой тормозной системе внутренняя колодка вставляется в поршень суппорта и выходит вместе с ним. При наличии выработки на диске - внутренняя колодка за нее цепляется. В этом случае надо немного разжать колодки, утопив поршень суппорта. Самое простое - вставить отвертку/монтажку в прорезь в суппорте, и надавить, уперевшись концом монтажки в диск/колодку, примерно так:

Теперь суппорт можно вынуть, как уже говорилось - с внутренней колодкой:

Колодку вытаскиваем (кстати, вытаскивается и вставляется она просто руками, никаких специнструментов не надо):

И утапливаем суппорт. У нас для этого есть специальный инструмент. В полевых условиях можно использовать обычную струбцину (тогда колодку можно снять уже после утапливания), или утопить поршень просто руками. Он должен ходить легко, поэтому сил хватит. Если же поршень не идет, то давить всем весом не имеет смысла. Это явная проблема - подклинивание поршня, она требует разборки, дефектовки и ремонта. Халявы не будет - даже если продавить его внутрь силой, то потом в рабочем режиме он выйдет, а обратно не вернется (а кто его вернет? Давить с такой силой на него уже не будут). Колодка будет всегда прижата к диску, и быстро сносится. Плюс к этому нагрев диска, плюс если повезет - то еще и специфичное поведение машины с подторможенным одним колесом. В общем, не надо испытывать судьбу.
Кстати, из этих же соображений следует внимательно и придирчиво осмотреть манжету поршня, так как если она надорвана - скорее всего, скоро под нее начнет попадать грязь и влага, и коррозия поршня не заставит себя долго ждать. А коррозия - это как раз то самое подклинивание, о котором я только что написал целый абзац.

Все, с суппортом закончили. Вешаем его на нижнюю чашку амортизатора, он туда прекрасно встает. Важный нюанс: если кроме замены колодок параллельно предполагаются какие-то еще работы, особенно с использованием молотка - тогда надо обязательно подвязать его, чтобы он не упал (удары кувалдой в подвеску обычно приводят к вибрации, и суппорт охотно соскальзывает с того места, куда временно повешен). В противном же случае можно просто повесить:

Вернемся к скобе. Там осталась старая колодка:

Вытаскиваем ее, и тщательно чистим металлической щеткой те места, по которым ходят колодки. Это необходимо, так как они со временем зарастают грязью и ржавчиной, и колодки перестают легко ходить. Надо заметить, что данная тормозная система отличается отсутствием металлических проставок между скобой и колодкой. Это в итоге плюс. Хотя эти проставки и делаются для того, чтоб ржавчина не влияла на движение колодок - на практике именно под ними скоба особо качественно зарастает ржавчиной, сжимая проставки. Те, в свою очередь, сжимают колодки мертвой хваткой. Колодки в итоге намертво клинят со всеми вытекающими (износ, перегрев диска). Их приходится выбивать, а ржавчину счищать чуть ли не болгаркой (иначе новая колодка ни в какую не встает). А вот рассматриваемая тормозная система такой проблемы лишена - за всю практику еще не доводилось видеть машину, у которой бы заклинили колодки. Но, возвращаясь к началу абзаца, скобу почистить все же надо:

В принципе, все готово для установки новых колодок:

Сборка производится в обратном порядке. Из нюансов надо упомянуть не слишком большой момент затяжки направляющих (автор этих строк при первой работе с такой системой направляйку заломил от избытка дурацкой мощи, отчего тут же приобрел опыт высверливания), а также сложности в надевании прижимной пружины. На практике обычно это выглядит так - сначала полностью штатно (с упором в скобу суппорта) ставится верхний конец прижимной пружины, потом нижний конец ставится в прорезь в суппорте, а потом, удерживая его одной рукой, пружина натягивается на скобу суппорта. Но здесь возможны варианты в зависимости от конкретного автомобиля.

Небольшим бонус-треком - фотография того, как выглядит скоба с вкрученными направляющими. Вот именно по ним ездит суппорт:

Ездит он по направляющей специальной резиновой втулкой:

Если есть какие-то сомнения - люфт или плохое скольжение, то проще всего плюнуть на все, купить и поставить новую направляющую и новую втулку. И то, и другое, продается по относительно гуманным ценам.

Вот и все. Считайте себя прошедшими базовый учебный курс "Тормозные системы ATE" от Сервиса-193. Сертификат, правда, придется рисовать и печатать самостоятельно - дизайнера у нас в гараже пока, увы, нет. Ну и ладно, зато есть много ржавых железок, и скоро будет очередной фоторепортаж об их устройстве!

Читайте также: