Замена задних колодок сузуки вагон р
Обновлено: 06.07.2024
Замена тормозных дисков, колодок, рабочих цилиндров в барабанах
Тормозные диски Delphi Lockheed (передние, комплект, made in EEC) 310 000 руб.
Тормозные колодки Ailoto (передние, комплект, Тайвань) 60 000 руб.
Рабочие цилиндры в задние тормозные барабаны Lpr (2 шт. правый и левый, Италия ) 80 000 руб.
Шпилька 5 000 руб.
Гайка 6 000 руб.
Работа по замене 96 000 руб.
Итого 557 000 руб. или 205 долл. (по курсу 2720 руб)
Suzuki Wagon R 2000, engine Gasoline 1.0 liter., 65 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 36
в следующий раз бери передние колодки Allied Nippon ADB 0773
а чем они так хороши-то?
ни скрипят, ни вижжат, тормозят)) сделано в японии
учтём, конечно) а цена?
У меня показывает 417 рублей за комплект
это очень дешево!
(русских рублей).они реально качественные. Кашияма и проч — нервно курят в стороне))
200 км/ч — было скорее исключением, которое лишь подтверждает правило. И подтверждение было в том, что кайфа (адреналина, или чувства драйва) ни какого от этого не было. Будто ты 160 идешь. И если бы мы этот эксперимент повторили сейчас, все получилось бы еще легче. Просто мы сам подсознательно боялись этой цифры.
Про Европу — пока не готов я к таким поездкам. Морально не готов. Да и тут под боком еще не все исследовано. Так зачем же далеко ходить? Может со временем. Меня вон и на Байкал друг приглашает не первый год. Сам он ко мне уже несколько раз приезжал из Иркутска, но я пока слабоват на путешествия.
Я же пока рассуждаю и прикидываю как же мне в Карелию добраться, до города Беломорска да ещё и с семьёй? Поспать две ночи в купе поезда или сутки за рулём автомобиля провести. На Вагончике, понятное дело не рискну ехать, а вот на Ниссане можно попробовать.
Конечно почитаю, думаю она у меня в "ленте" высветится.
""был 24 февраля"" так ты иногда захаживаешь на сайтик-то!) ) )
Тормоза в машине подчас важнее двигателя! А диски-то вентилируемые! Ничего себе вагончик!
Даааа, это тааааак. Как говаривал А. Ревва :)
Действительно вентилируемые. Мастера изначально скептически отзывались о Вагоне. Но по мере ознакомления с машиной всё больше её хвалили. В итоге заключение следующее: "…пойдёт, задницу возить…" Что мы с удовольствием и делаем.
Я думаю он и для большего пойдет :-)
Верно. В Японии семейство Wagon R лидер среди кей-каров. А они в практичности смыслят.
Замена задних колодок Сузуки Вагон Р
Замена задних колодок Сузуки Вагон Р делается в случае их износа. Задние колодок Suzuki Wagon R бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.
На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Сузуки Вагон Р делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Сузуки Вагон Р, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.
Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.
Стоимость замены задних колодок:
| Вариант замены | Цена |
|---|---|
| Замена задних колодок, дисковых | от 500 руб. |
| Замена задних колодок, барабанных | от 1200 руб. |
| Замена задних колодок с эл. ручником | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:
При замене задних дисковых колодок Сузуки Вагон Р, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.
После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.
Гарантия на работу - 180 дней.
Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)
При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.
Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara
В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.
Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.
Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.
Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.
Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.
Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места
Замена задних колодок сузуки вагон р
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
Ремонт Suzuki Wagon R (Вагон Р) в Москве
В Японии представители малого класса Suzuki Wagon R являются одними из наиболее востребованных автомобилей. Компактные машины с удивительной вместительностью оценили и многие отечественные автолюбители, уставшие от плотного городского трафика. Скромные габариты позволяют легко перестраиваться в потоке авто, экономя время и нервы. Ремонт Suzuki Wagon R в Москве требуется нечасто, что обусловлено высоким качеством каждого элемента этого транспортного средства.
Малолитражный двигатель не слишком резво, но ровно разгоняет автомобиль, отлично справляясь со своими задачами и после 200 тыс. км пробега. Простая коробка передач облегчает управление автомобилем и служит не меньше мотора. Рулевое управление прекрасно ведет себя на невысоких скоростях, а надежная тормозная система обеспечивает безопасность движения. Подвеска компактного авто достаточно жесткая и выносливая. При езде по качественным дорогам потребуется только периодическая замена «расходников».
Стоимость ремонта Suzuki Wagon R определяется сложностью поломки. Продлить безремонтный промежуток эксплуатации помогут:
- соблюдение регламента техобслуживания;
- плановая диагностика 1 раз в полгода;
- бережная эксплуатация без чрезмерных нагрузок.
При своевременном обнаружении проблемы ее устранение не потребует серьезных временных и денежных затрат.
Где проводится ремонт Suzuki Wagon R?
Самостоятельный ремонт любых японских автомобилей редко дает положительные результаты. Зачастую самодеятельность становится причиной появления еще более серьезных проблем и, соответственно, расходов. У официальных дилеров цена услуг будет заоблачной. Что же делать? Довериться опытным мастерам сертифицированного автосервиса!
В центре «Токио Сервис» недорого проведут:
- ремонт Suzuki Wagon R;
- техническое обслуживание Suzuki Wagon R;
- диагностику Suzuki Wagon R;
- шиномонтаж Suzuki Wagon R.
Безупречное качество наших услуг – заслуга высокой квалификации персонала, работающего с новейшими инструментами. Значительно ускоряет проведение ремонтных операций наличие собственного склада запасных частей. Обязательно предоставляется гарантия. Отзывы подтверждают, что в центре «Токио Сервис» проблемы решаются быстро и эффективно!
Ремонт Suzuki Wagon R
В популярном среди иномарок с пробегом автосервисе «DDmotors» действуют выгодные условия на ремонт автомобиля Suzuki Wagon R. На восстановление транспортного средства мастера затрачивают минимум времени за счет наличия оригинальных запчастей и надежных аналогов на собственном складе. В штате специалисты с опытом от 10 лет.
Купить комплектующие для ремонта Сузуки Вагон Р можно непосредственно перед началом работ. Их стоимость на 10% ниже, чем в специализированном магазине.
Цены на оказание услуг
| Адаптация dsg | от 7320 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6553 ₽ |
| Замена раздаточной коробки | от 3400 ₽ |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3826 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 3571 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 8257 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора | от 2548 ₽ |
| Замена сальника коробки передач | от 563 ₽ |
| Замена сцепления | от 4679 ₽ |
| Замена сцепления дсг 6 | от 4679 ₽ |
| Замена сцепления дсг 7 | от 4679 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4679 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 1100 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3826 ₽ |
| Регулировка сателлитов дифференциала | от 1611 ₽ |
| Ремонт акпп | от 8257 ₽ |
| Ремонт мкпп | от 3997 ₽ |
| Ремонт коробки робота | от 3997 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2463 ₽ |
| Замена редуктора | от 2293 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3826 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2463 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1781 ₽ |
| Замена DSG | от 5360 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4679 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 520 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3826 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 1014 ₽ |
| Замена сальника | от 588 ₽ |
| Поменять двигатель | от 7235 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1696 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 887 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 844 ₽ |
| Замена поршневых колец | от 7150 ₽ |
| Поменять прокладку гбц | от 6809 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1142 ₽ |
| Поменять ремень грм | от 3230 ₽ |
| Поменять свечи зажигания | от 546 ₽ |
| Заменить свечи накаливания | от 614 ₽ |
| Замена турбины | от 2889 ₽ |
| Замена форсунок | от 674 ₽ |
| Замена цепи грм | от 5531 ₽ |
| Замер компрессии | от 588 ₽ |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 25981 ₽ |
| Ремонт блоков двс | от 2122 ₽ |
| Ремонт головки двигателя | от 2122 ₽ |
| Ремонт двс дизель | от 2974 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 1270 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 1270 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 1270 ₽ |
| Ремонт турбины | от 2974 ₽ |
| Ремонт форсунок | от 1696 ₽ |
| Снятие головки блока цилиндров | от 5531 ₽ |
| Чистка дроссельной заслонки | от 1014 ₽ |
| Почистить клапан егр | от 912 ₽ |
| Капремонт двс | от 25981 ₽ |
| Замена вакуумника | от 1014 ₽ |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1014 ₽ |
| Замена датчика абс | от 1014 ₽ |
| Замена заднего суппорта | от 759 ₽ |
| Установка задних тормозных дисков | от 929 ₽ |
| Смена тормозных колодок | от 801 ₽ |
| Замена колодок ручника | от 759 ₽ |
| Замена переднего суппорта | от 801 ₽ |
| Замена пыльника суппорта | от 1057 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 1100 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 716 ₽ |
| Замена тормозных дисков | от 1014 ₽ |
| Замена тормозных цилиндров | от 1014 ₽ |
| Регулировка ручника | от 665 ₽ |
| Восстановление датчика абс | от 1014 ₽ |
| Ремонт ручного тормоза | от 1100 ₽ |
| Ремонт суппорта | от 1014 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 1014 ₽ |
| Замена впускного коллектора автомобиля | от 1270 ₽ |
| Замена выпускного коллектора глушителя | от 1781 ₽ |
| Замена катализатора | от 2378 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2378 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2378 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2378 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2378 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубы | от 2378 ₽ |
| Замена резонатора глушителя | от 2378 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2378 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2378 ₽ |
| Ремонт крепежа глушителя | от 674 ₽ |
| Ремонт резонатора | от 2378 ₽ |
| Сварка выпускных коллекторов | от 929 ₽ |
| Сварка выхлопной трубы | от 929 ₽ |
| Удаление катализатора | от 2633 ₽ |
| Заменить гофру глушителя | от 844 ₽ |
| Замена глушителя | от 1270 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 588 ₽ |
| Ремонт заслонки | от 1057 ₽ |
| Ремонт топливной трубки | от 716 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 716 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 716 ₽ |
| Замена клапана вентиляции | от 588 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена тнвд | от 1611 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1611 ₽ |
| Замена бензонасоса | от 1611 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2633 ₽ |
| Замена топливного бака | от 2633 ₽ |
| Ремонт гидроусилителя руля | от 1270 ₽ |
| Замена гидроусилителя руля | от 1185 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 1185 ₽ |
| Ремонт рулевого карданчика | от 1185 ₽ |
| Замена пыльника шруса | от 759 ₽ |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 759 ₽ |
| Замена ремня гур | от 571 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | от 725 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 725 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 1185 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 1185 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 1270 ₽ |
| Поменять рулевую рейку | от 2804 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 708 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 708 ₽ |
| Замена сальника рулевой рейки | от 640 ₽ |
| Ремонт гидравлики рулевой рейки | от 3230 ₽ |
| Замена шруса | от 1014 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2719 ₽ |
| Ремонт электроусилителя руля | от 2974 ₽ |
| Ремонт шаровой опоры | от 1270 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1441 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 1108 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 716 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 1108 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 1142 ₽ |
| Замена опорных подшипников | от 716 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1526 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1526 ₽ |
| Замена переднего рычага подвески | от 1100 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 674 ₽ |
| Замена передних стоек | от 614 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 1185 ₽ |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1270 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1270 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 1270 ₽ |
| Замена пружин подвески | от 1014 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 929 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 674 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2293 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 674 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 614 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 2293 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 631 ₽ |
| Замена ступицы | от 1270 ₽ |
| Ремонт пневмы | от 844 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 6042 ₽ |
| Сход развал | от 1100 ₽ |
| Сход развал 3d | от 1185 ₽ |
| Установка пневматической подвески | от 3571 ₽ |
| Замена дпкв | от 563 ₽ |
| Замена датчика распредвала | от 563 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 614 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 537 ₽ |
| Замена ламп габаритов | от 503 ₽ |
| Замена лампы ближнего света | от 503 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 1014 ₽ |
| Замена моторчика омывателя лобового стекла | от 716 ₽ |
| Замена высоковольтных проводов | от 537 ₽ |
| Ремонт стартера | от 716 ₽ |
| Замена блока управления | от 801 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 801 ₽ |
| Регулировака света фар | от 588 ₽ |
| Замена блока предохранителей | от 1108 ₽ |
| Зарядка аккумулятора | от 520 ₽ |
| Замена лямбда зонда | от 563 ₽ |
| Замена датчика дроссельной заслонки | от 571 ₽ |
| Замена замка зажигания | от 1270 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 6383 ₽ |
| Замена ремня генератора | от 520 ₽ |
| Замена стартера | от 1270 ₽ |
| Замена генератора | от 1441 ₽ |
| Ремонт генератора | от 716 ₽ |
| Регулировка фар | от 588 ₽ |
| Замена фар автомобилей | от 801 ₽ |
| Диагностика работы кондиционера | Бесплатно |
| Проверка вариатора | от 1185 ₽ |
| Диагностика выхлопной системы автомобиля | от 674 ₽ |
| Проверка генератора | от 699 ₽ |
| Компьютерная диагностика грм | от 844 ₽ |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 1100 ₽ |
| Диагностика дизельного мотора | от 1100 ₽ |
| Проверка климат контроля | Бесплатно |
| Диганостика мкпп | от 844 ₽ |
| Диагностика пневмы | от 929 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой | от 759 ₽ |
| Проверка рулевого управления | от 1270 ₽ |
| Проверка системы охлаждения | Бесплатно |
| Диагностика стартера автомобиля | от 699 ₽ |
| Проверка сцепления | от 844 ₽ |
| Проверка топливной системы | от 1270 ₽ |
| Диагностика тормозной системы | от 1270 ₽ |
| Диагностика турбины | от 1270 ₽ |
| Проверка эбу | от 1057 ₽ |
| Диагностика электрооборудования автомобиля | от 1611 ₽ |
| Диагностика абс | от 844 ₽ |
| Диганостика dsg | от 844 ₽ |
| Диганостика комплексная | от 1611 ₽ |
| Компьютерная диагностика акпп | от 1270 ₽ |
| Диагностика лямбда зонда | от 1057 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1355 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 571 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1696 ₽ |
| Замена водяной помпы | от 1781 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 674 ₽ |
| Замена прокладки поддона картера | от 1185 ₽ |
| Замена натяжителя ремня генератора | от 759 ₽ |
| Удаление сажевого фильтра | от 1014 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 571 ₽ |
| Предпродажная подготовка автомобиля | от 1270 ₽ |
| Промывка двигателя | от 801 ₽ |
| Установка защиты картера | от 571 ₽ |
| Ремонт масляных насосов двигателя | от 571 ₽ |
Ремонту автомобиля Suzuki Wagon R предшествует диагностика. Это единственный действенный способ достоверно определить причину возникновения описываемой клиентом проблемы в работе автомобильных систем.
Выполняя проверку, мастер:
- использует современное оборудование, диагностические стенды;
- считывает имеющиеся ошибки и расшифровывает их;
- формулирует предложение по ремонту Сузуки Вагон Р в сервисе, составляет смету.
Результатом для клиента является описание последовательности действий по устранению выявленных дефектов, готовый расчет по предстоящим затратам. Приступить к восстановлению иномарки сотрудники техцентра «DDmotors» могут после согласования сметы с автовладельцем.
Существуют проблемы в функционировании автомобильных систем Сузуки Вагон Р, с которыми посетители СТО обращаются наиболее часто.
- неисправность редуктора переднего или заднего моста;
- слабая работа топливной системы;
- гул ГРМ;
- треск, скрежет при переключении передач.
Большинство серьезных проблем удается предупредить. Достаточно приезжать в сервис на ТО 1-2 раза в год.
В техцентре «DDmotors» можно получить следующие услуги:
- комплексная диагностика;
- техобслуживание;
- замена фильтров, масла, технических жидкостей;
- оценка состояния и замена компонентов тормозной системы;
- чистка и обслуживание автокондиционера.
Автовладелец может приехать в любой удобный ему автосервис. Мастерские сети DDMotors охватывают весь город. Узнайте цены, получите консультацию, запишитесь на ремонт Сузуки Вагон Р в СПб по телефону или оставьте заявку на сайте, чтобы менеджер связался с Вами.
Замена тормозных колодок Сузуки SX4
О процедуре замен передних колодок мы расскажем в инструкции ниже. Выполнить данную процедуру нам нужно самостоятельно.
В начале купим новые колодки, вместе с этим комплеком нам нужна будет новая смазка, которой мы будем обрабатывать тормозные механизмы перед установкой.
Также нам понадобится домкрат, трещотка и головка на "четырнадцать", ещё возьмите специальный инструмент с помощью которого мы сможем вжать поршень.
В начале нам нужно установить автмобиль на домкрат, после чего колесо снимите.
Теперь нам нужно также успешно снять тормозной суппорт, для этого выкрутите болты, которые крепят его. Воспользуйтесь головкой на "четрнадцать".
После того, как суппорт сняли отложите его в сторонку, смотрите чтобы шланг не был натянут.
Теперь суппорт вдавите, и только потом начните устанавливать новые колодки, здесь пнадобится специальный инструмент, чтобы это делалось гораздо быстрее выкрутите крышку бачка расширительного.
Если вы увидели, что при вдавливании поршеня жидкость начала переливаться, тогда выкачайте немного, здесь можете воспользоваться грушей. Поршень отожмите, смотрите чтобы бак не был переполнен.
Ну теперь начнём установку новых тормозных колодок. После этого установите суппорт и соберите всё в обратной последовательности. Более подробно смотрите в инструкции ниже.
Перед автомобиля установите на домкрат
Крепления колеса выкручиваем и снимаем его
Далее болт, который крепит суппорт выкручиваем головкой на "четырнадцать"
Болт, который крепит его снизу также выкрутите.
Мы сняли суппорт и колодки. Теперь можете установить новые колодки, советуем вам также поршень вжать.
Если вы выкрутите крышку бачка жидкости тормозной, то тогда поршень выйдет легче. Если ваш уровень жидкости достигает верхней отметки, тогда возьмите грушу или шприц и выкачайте её.
С помощью специального инструмента вдавите поршень. Посмотрите на бак с тормозной жидкостью, смотрите чтобы он не был переполнен.
а вот и старая колодка, мы видим, что она достаточно износилась, об этом свидетельствует датчик с боку, он начал уже тереться о диск.
Посмотрите на старую и новую клодку
На новую колодку установите пластину противоскрипную
Обработайте смазкой паз, которые располагаются по верху и по низу, именно в них устанавливаются колодки.
Начинаем устанавливать внутреннюю колодку.
После приступим к внешней
Тормозной суппорт установите и выполните сборку в обратной последовательности.
Как заменить тормозные колодки на Туарег?
Покатал какое-то время это в багажнике, вот, наконец, дошли руки поменять. Менять решил сам. Много интереснее. Что понадобилось при замене: гвоздик, резиновый молоток, пара торцевых отверток, балонник, домкрат. Могут пригодиться пассатижи. Итак: Снимаем колесо.
Самостоятельная замена колодок
С помощью того самого гвоздика резиновым молотком выбиваем штоки-держатели колодок. Они выходят очень легко. Одну, вторую, убираем пружинную пластинку.
С помощью отвертки надо чуть отжать колодки от диска и вытянуть их наружу. Вытаскиваем фишку датчика износа колодок из своего крепления, и разъединяем. Я это с помощью той же торцевой отвертки сделал.
Кто-то писал на форуме, что можно его еще раз использовать. У меня получилось его вытащить из колодки, не расколов, но, думаю, что юзать его снова-нет смысла особого.
Для чего нужно несколько отверток (а лучше еще и четыре руки!): чтобы вдавить поршни. Они входят очень (!) легко, но давишь на один, выдавливается другой, лучше вдавить сразу четыре одновременно. Дальше новые колодки. Они плохо проходили по длине. Вбивал резиновым молотком. Вошло быстро таким образом.
Ставим новые колодки, вставляем пластинку и штоки, вбиваем их со стороны двигателя тем же молотком, проставив угол старой колодки.
Замена тормозных колодок Volkswagen Touareg (Фольксваген Туарег)
Автомобиль Volkswagen Touareg – это мощный и функциональный кроссовер с отличными внедорожными способностями. Машина отвечает высоким требованиям по безопасности, которая обеспечивается широким комплексом современных систем и передовых технических решений.
Однако от применения даже самых современных технологий будет мало смысла, если Вы эксплуатируете автомобиль с изношенными тормозными колодками. Поэтому очень важно их своевременно менять, а качество исполнения работ должно быть на профессиональном уровне.
Замена тормозных колодок Фольксваген Туарег – основные требования
Ключевым требованием для безопасной эксплуатации автомобиля является эффективное и надежное торможение. Оно может быть обеспечено только при условии нормального состояния колодок.
Однако следует учитывать, что в процессе работы эти элементы изнашиваются. При значительном износе накладок их работа существенно ухудшается.
Поэтому периодически необходима замена тормозных колодок Volkswagen Touareg, которую за выгодную стоимость может выполнить наш автосервис.
При проведении замены должны быть соблюдены следующие основные требования:
- своевременность обновления тормозных элементов;
- выполнение работ строго по технологии;
- применение высококачественных колодок, полностью соответствующих тормозной системе.
Необходимо учитывать, что износ передних колодок происходит быстрее, поскольку на них воздействуют более высокие нагрузки. Их по регламенту необходимо менять через каждые 30 тысяч км пробега. Для задних элементов установлена периодичность в 45 тысяч км.
В то же время нужно понимать, что замена тормозных колодок Фольксваген Туарег может потребоваться срочно, в случае преждевременного износа. О такой необходимости свидетельствуют, в первую очередь, характерные скрипы при торможении.
Выполнить замену в подобных случаях необходимо как можно скорее, что позволит предотвратить возможные проблемы с безопасностью. Кроме того, это также сохранит тормозные диски, которые в подобных случаях изнашиваются очень быстро.
Учитывая, что диски являются довольно дорогостоящими элементами, своевременная замена тормозных колодок Фольксваген Туарег обойдется сравнительно дешево.
Использование качественных элементов является одним из ключевых требований. Купить их Вы сможете непосредственно в нашем сервисе, причем опытные специалисты помогут с выбором оптимальных деталей для Вашей машины. Также следует сказать, что цена запчастей у нас максимально выгодна для клиентов, поэтому замена тормозных колодок Volkswagen Touareg становится более доступной операцией.
Замена тормозных колодок Фольксваген Туарег
Замена передних колодок на Туарег предполагает и замену датчика износа этих самых колодок. Они одноразовые, так что ничего тут не попишешь. Начинается все, конечно, со снятия колеса.
Далее нужно выкрутить болт крепления и вытащить ось, которая удерживает пружинную вставку. Вставка, в свою очередь, крепит колодки. Чтобы снять ось, можно аккуратно ее выбить, закрутив подходящий болт и ударяя по нему, а не по суппорту.
Затем следует заменить колодки. Если нет спец. инструмента, который вдавливает поршни, тогда колодки меняются поочередно. Увидеть, как происходит замена колодок VW Touareg, позволит это видео с инструкциями.
Передние тормозные колодки Фольксваген Туарег
На VW Touareg первого поколения устанавливают колодки в зависимости от тормозной системы и размера тормозного диска.
Для тормозной системы Brembo использующая тормозной диск диаметром 330 мм и толщиной 32 мм применяются колодки в двух вариантах. В зависимости от габаритов колодок будут зависеть и номер оригинального артикула.
Для первого варианта размеры которых указаны в таблице ниже соответствуют оригинальные каталожные номера: 8J0698151K, 8J0698151H, 8J0698151E. Для второго варианта оригинальные колодки с артикулом: 7L6698151, 7L0698151F, 7L0698151Q, 7l0698151H, 7L0698151S.
Размеры передних тормозных колодок VW Touareg (7L, 7L6, 7L7) для среднего диска
| Каталожный номер | Длина, мм | Толщина, мм | Ширина, мм |
| 8J0698151K 8J0698151H8J0698151E | 131.8 | 16.0 | 77.2 |
| 7L6698151 7L0698151F 7L0698151Q 7l0698151H7L0698151S | 190.5 | 16.1 | 99.3 |
Допускает замена оригиналов аналогичными запчастями:
- NIBK PN0486
- ATE 13046048332
- Remsa 120000
- Remsa 099400
- TRW GDB1547
- NIBK PN0346W
- Brembo P85069
Авто с тормозной системой Brembo также может комплектоваться тормозными дисками диаметром 350 мм и толщиной 34 мм. Такая тормозная система использует оригинальные колодки: 7L0698151J, 7L0698151R, 7L0698151E.
Технические размеры приведены в таблице:
Размеры передних тормозных колодок VW Touareg (7L, 7L6, 7L7)для большого диска
| Каталожный номер | Длина, мм | Толщина, мм | Ширина, мм |
| 7L0698151J 7L0698151R7L0698151E | 190.2 | 16.3 | 106.3 |
Аналогичные замены от других производителей:
- Bosch 0986424739
- TRW GDB1548
- Remsa 099500
Колодки тормозной системы ATE/Teves идут в сочетании с тормозным диска диаметром 308 мм и шириной 29.5 мм. Сопутствующие им оригинальные колодки 7L6698151B.
Размеры и значения колодок указаны в таблице:
Габаритные размеры передних колодок VW Touareg с малым тормозным диском
| Каталожный номер | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ||
| ТИП 1 | ТИП 2 | ТИП 1 | ТИП 2 | ||
| 7L6698151B | 17.9 | 74.0 | 73.5 | 156.4 | 155.2 |
- Remsa 104522
- Brembo P85090
- NIBK PN0353W
На VW Touareg второго поколения используется тормозная система Brembo в комплектацию к ней устанавливают два вида тормозных дисков. Для дисков диаметром 330 мм и толщиной 32 мм оригиналами колодок являются: 8J0698151K, 8J0698151H, 8J0698151E.
Параметры дисков отображены в таблице:
Размеры передних тормозных колодок VW Touareg (7Р5) со средним диском
| Каталожный номер | Длина, мм | Толщина, мм | Ширина, мм |
| 8J0698151K 8J0698151H8J0698151E | 131.8 | 16.0 | 77.2 |
- NIBK PN0486
- ATE 13046048332
- Remsa 120000
Туареги 2 в комплектации тормозной системы которых используются тормозными диски диаметром 360 мм и толщиной 34 мм, применяются оригинальные колодки: 7P0698151, 7P0698151C, 7L0698151M, 7L0698151N.
Размеры передних тормозных колодок VW Touareg (7Р5) с большим диском
| Каталожный номер | Длина, мм | Толщина, мм | Ширина, мм |
| 7P0698151 7P0698151C 7L0698151M7L0698151N | 194.1 | 15.4 | 94.2 |
- Brembo P65021
- TRW GDB1774
- ATE 13046048522
Задние тормозные колодки Touareg
На VW Touareg первого поколения устанавливают колодки в зависимости от тормозной системы и размера тормозного диска.
В тормозной системы Brembo используют колодки в сочетании с дисками диаметром 330 мм и толщиной 28 мм, им соответствует колодки с оригинальными каталожными номерами: 7L6698451B,7L5698451. Следует отметить, что артикул будет зависеть от их габаритов.
Данные о колодках и их размерах указаны в таблице:
Размеры передних колодок VW Touareg с большим тормозным диском
| Каталожный номер | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
| 7L6698451B 7L5698451 | 16.2 16.5 | 70.2 73.0 | 85.0 112.3 |
- Starke 173510
- JP Group 1163707110
- Friction Master MKD1277
- Bosch 0986424741
- NIBK PN0347W
- NK 224773
На авто у которых установлена тормозная система ATE/Teves комплектуется тормозными дисками диаметром 314 мм, толщиной 22 мм и оригинальными колодками: 7L6698451C, 7L6698451.
Размеры колодок указаны в таблице:
Габаритные размеры задних колодок VW Touareg с малым тормозным диском
| Каталожный номер | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ||
| ТИП 1 | ТИП 2 | ТИП 1 | ТИП 2 | ||
| 7L6698451C 7L6698451 | 19.0 | 50.9 | 53.9 | 141.5 | 141.0 |
- Remsa 118701
- Brembo P85068
- TRW GDB1671
На VW Touareg второго поколения также используется тормозная система Brembo. Оригиналы тормозных колодок: 7P0698451, 7P6698451.
Параметры колодок отображены в таблице:
Размеры передних тормозных колодок VW Touareg (7Р5) с большим диском
| Каталожный номер | Длина, мм | Толщина, мм | Ширина, мм |
| 7P0698451 7P6698451 | 187.4 | 17.0 | 76.0 |
- TRW GDB1875
- Remsa 137910
- NIBK PN0565
Барабанные колодки для Туарег
В авто также предусмотрены барабанные колодки стояночного тормоза. В первом поколении используется тормозная система ATE. В соответствии от размера колодок будет отличаться и оригинальный артикул: 7L6698525, 7L0698525.
Данные о колодках указаны в таблице ниже:
Габаритные размеры барабанных колодок VW Touareg 1
| Каталожный номер | Диаметр, мм | Ширина, мм |
| 7L6698525 7L0698525 | 185.0 210.0 | 30.0 |
- Bosch 0986487625
- Fenox BP53038
- Textar 91058700
- Bosch 0986487705
- TRW GS8718
- Patron PSP148
На машинах второго поколения используют оригинальны барабанные колодки: 7P0698525, их диаметр 210 мм и ширина 30 мм.
Читайте также: