Замена задних плавающих сайлентблоков bmw f30
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
BMW F30 замена плавающих сайлентблоков, сальников редуктора и раздатки
Автомобили BMW 3 серии весьма популярны среди автовладельцев из-за эффектного экстерьера и хорошей управляемости. Последние поколения «трешек» стали более продвинутыми в техническом плане, получили комфортную подвеску и трансмиссию. Однако устранение поломок может дорого обойтись владельцу, поэтому нужно следить за состоянием автомобиля и вовремя его обслуживать.
В автотехцентр BMW-STO приехал владелец BMW F30 для проведения диагностики и необходимого ремонта. По итогам диагностики и осмотра автомобиля на подъемнике были выявлены люфты в подвеске и обнаружены масляные подтеки на редукторе и раздатке.
В процессе работы мастер обратил внимание на плохое состояние сайлентблоков передних продольных рычагов. Данная «болезнь» нередко встречается у автомобилей 3 серии из-за ненадежности деталей и жесткой эксплуатации. В ряде случаев замена сайлентблоков производилась владельцами до истечения гарантийного срока.
Мастер аккуратно демонтировал передние продольные рычаги для последующей замены
сайлентблоков. На фотографиях можно увидеть степень износа деталей.
Для замены были использованы оригинальные комплектующие.
При помощи специального инструмента мастер выпрессовывает старые сайлентблоки из рычагов и запрессовывает новые на требуемую глубину.
Рычаги с новыми сайлентблоками будут установлены на автомобиль в процессе сборки.
Задние плавающие сайлентблоки также были согласованны к замене из-за сильной выработки. Характерным признаком повреждения плавающих сайлентблоков является появление скрипа в подвеске. Причина быстрого износа и возникновения неприятных звуков заключается в выдавливание заводской смазки, которая находится внутри шарового шарнира. Также было принято решение о замена поперечных рычагов.
Трансмиссионная жидкость подтекала из редуктора по причине поврежденного сальника. Под действием высоких нагрузок резиновые уплотнители изнашиваются и со временем теряют герметичность. Проблема решается заменой сальника редуктора.
Мастер приступил к замене сальника редуктора. Выпрессовывать старый сальник нужно очень аккуратно, чтобы не повредить посадочное место. Как видно на фотографии, старая деталь полностью выработала свой ресурс.
Не следует дожидаться полного разрушения сальника, это чревато выходом из строя редуктора и других узлов трансмиссии.
Проблема с герметичностью уплотнителей коснулась и раздаточной коробки, которую также пришлось демонтировать с автомобиля для проведения ремонта.
Нарушение герметичности сальника привело к течи масла из раздаточной коробки. Чтобы избежать последующих проблем, связанных с утечкой трансмиссионной жидкости, нужно следить за состоянием раздатки и вовремя менять уплотнители.
При снятии старого сальника отчетливо видны остатки масла.
Помимо грамотного обслуживания, раздатка BMW F30 требует бережного обращения из-за чувствительности к резким стартам и пробуксовкам. При неаккуратной эксплуатации агрегат быстро выходит из строя и может потребовать дорогостоящего ремонта.
Мастер устанавливает новый сальник на раздаточную коробку, затем собирает ее и устанавливает на автомобиль.
При дальнейшей замене технической жидкости в редукторе мы использовали оригинальное трансмиссионное масло BMW, рекомендованное производителем.
После завершения всех работ и проверки технического состояния автомобиль отправился на стенд для регулировки развала-схождения, а затем был выдан довольному владельцу.
Комфорт и безопасность вождения напрямую зависят от состояния подвески и трансмиссии автомобиля. Команда BMW-STO рекомендует автовладельцам проводить своевременное обслуживание «железного друга» и пользоваться услугами квалифицированных специалистов.
BMW 3 series (F30) BMW 3 series (F30) Мой самый крутой допил для улучшения управления BMW F30
Напомню что в моей машине уже стоят усилители кузова, спортивные более жёсткие и эффективные пружины, новые амортизаторы.
Также я напомню всем что в F30 M3 задний подрамник имеет совершенно иную форму, конструкцию, крепление, он намного жёстче и эффективнее!
Для консультации и установки данных деталей я пригласил технических экспертов с BMW (оф.дилер) и экспертов из компании Премиум Сервис (SUBARU), которые имеют большой практический опыт (более 25 лет) в области полного и заднего привода разных автомобилей, много лет занимаются ремонтом задних мостов, раздаточных коробок, карданных валов и передач. Принимают участие в постройке и обслуживании спортивных машин класса WRC.
Все работы я как всегда делал у друзей на СТО компании Премиум Сервис, за что им отдельный респект!
Такие работы занимают по времени более 5 часов, плюс обязательная проверка развал схождения.
На фото технический консилиум перед началом работ!))
Раскрутив подрамник и демонтировав штатные сайлентблоки эта уважаемая мною экспертная группа провела исследование штатных деталей, новых деталей и дала добро на их монтаж.
Единственно меня сразу предупредили что станет намного жёстче и может появится звук работающего заднего моста, особенно когда будут более активно нагружены передние сайлентблоки, это происходит под сброс газа когда машина тормозит задним мостом.
Думаю ни для кого из вас это не новость и давно всем известная тема в кругах тюнеров подвески!
Соответственно отступать и сдаваться не в наших правилах, а любой подобный личный опыт дорогого стоит не зависимо от результатов!
Вообще в таком тюнинге жёсткость и повышенный шум — это небольшая плата за спортивное и точное управление, за удовольствие от качества рулёжки на наших "уставших" дорогах!
Тут сразу хочу заметить что каждый из вас должен сам решить что он хочет от автомобиля который может быстро и активно ездить!
Если в результате всех этих манипуляций вы хотите получить "боевую" машину в кузове BMW F30 которая управляется как картинг или Subaru WRX STI, то данный допил и улучшения вам 100% нужны и пойдут на пользу!
Единственно я очень рад что не поставил самые жёсткие спортивные металлические сайлентблоки, но об этом будет отдельный пост.
Для замены сайлентблоков снимать задний подрамник не нужно, нужно снять колёса, усилители кузова, облицовку днища. Далее используя специальные съёмники демонтировать по кругу сайлентблоки тут же вставляя новые и наживляя болты крепления.
Это нужно для того чтобы не давать большую нагрузку на изгиб резиновой муфты карданного вала и её не повредить!
Кстати без специального инструмента лезть сюда даже не стоит, сайлетблоки тут выполнены в пластиковой обойме с ответными металлическими защёлками в подрамнике, снять их методом выдавливания домкратом или гидравлической опорой подкладывая шайбы между кузовом и подрамником 100% не получиться, мы пробовали! Сайлентблок поднимает кузов вверх и не выходит, в результате подъёма машина висит уже на 2-х передних лапах подъёмника и на упорах от опрокидывания под передними рычагами! ((
Ещё при подобных работах мы чуть приопускаем глушитель (не снимая его) и кладём его на упор, ставим под мост гидравлическую опору как на фото.
Новые передние полиуретановые сайлентблоки собираются их 2-х частей, смазываются смазкой из набора и почти руками ставятся в посадочные места, после центральная втулка снизу запрессовывается при помощи гидравлической опоры.
А вот задние большие полиуретановые сайлентблоки тут заставят попотеть даже опытных механиков!
Всё дело тут в конструкции (грибка) внешней выступающей широкой кромке конусного типа!
Она значительно больше штатного сайлентблока и посадочного места, а при сжатии полиуретановый сайлентблок всё время перекашивается, плюс мягкий полиуретан расширяется при сжатии и как пробка от шампанского не хочет широкой стороной влазить в узкое посадочное место подрамника.
Для установки такого сайлентблока на Премиум Сервис изготовили специальную заужающую оправку (в форме большого хомута) и после всё стало на место с первого раза!
На видео финальный процесс установки заднего сайлентблока:
К сожалению производители и продавцы ничего вообще не пишут в своих инструкциях об установке таких деталей и это огромный им минус! ((
После сборки мы сделали небольшой тест и загнали на стенд развал схождения.
Такая манипуляция с подрамником всегда приводит к необходимости проверки и регулировки положения углов колёс.
Вот видео, это внешний вид:
После мы сделали длинный тест за городом на скорости 150-190 км.ч на неровной дороге с колеёй от грузовых машин, на длинных и затяжных скоростных поворотах, на прямых и неровных участках на окружной дороге вокруг г.Киева и г. Бровары.
Всё что говорили технические эксперты к сожалению действительно появилось, но самое главное появилось мега точное и чёткое управление! Теперь это больше не штатная "корова" F30 в управлении на высокой скорости!
На скорости в 170 — 190 км.ч. автомобилем можно управлять 1 рукой почти на любом типе неровного дорожного покрытия, машина чётко стоит на прямой или дуге поворота как вкопанная, она не плавает на шоссе даже на колее от фур! Теперь при желании уже можно отжигать на треке и поворотах с набором скорости, скажу честно — это офигенное чувство единения с автомобилем!
Она как породистый спортбайк едет куда смотрит водитель и впервые ничего этому процессу не мешает!
Пример:
По дороге в пос.Требухов (это Киевская область) положили новый и гладкий асфальт, там в поле есть 1 единственный левый поворот и когда нет встречных машин я там тестирую курсовую устойчивость в поворотах на разных машинах.
Должен вам сказать что теперь сюда можно заезжать боком почти на 2-х колёсах на скорости в 160 км.ч! ))
BMW ввинчивается в апекс поворота ровно и чётко и только зимняя резина от GoodYear 225 х 50 R17 не позволяет ездить тут ещё активнее за счёт сноса всех 4-х колёс! При этом в прохождении поворота ещё можно корректировать направление рулём и выходить с набором скорости.
Ранее тут быстрее 130 км.ч. поворачивать было почти не реально даже не летних шинах, прирост в управлении получился просто неожиданно огромным!
Из минусов этих переделок я честно должен отметить акустический гул (вибрации нет) который появляется только при сбросе газа на скорости от 110 км.ч до 90 км.ч на идеально ровном и гладком асфальте. Ассоциативно это похоже на езду на шинах с крупным грязевым протектором!
Если ездить по шершавому или неровном асфальту его не слышно!
Также если в авто будет спортивный выхлоп, вы его не услышите!
Если на данной скорости когда появляется звук нажать на педаль газа, звук тут же исчезает!
При наборе скорости от нуля до 190 км.ч. этого звука нет вообще!
Также его нет и при движении в городе в районе от 0 км до 80-90 км.ч. и на шоссе после 115 -120 км.ч в любом режиме!
Второй сильный минус — это сильное увеличение жёсткости автомобиля чего я не ожидал вообще!
Машина по ощущениям стала в 2 раза жёстче на неровной дороге!
На ровных шоссе разницы почти нет, но таких дорог у нас к сожалению почти нет!
Теперь всё крупные трещины асфальта и латки чётко отслеживаются на руле и 5 точке, плюс ожила задняя полка, теперь она подпрыгивает и стучит на неровностях! ((
С полкой в принципе проблем нет, её можно зашумить, а гул при торможении можно убрать динамическими вибродемпферами, не зря в старших моделях BMW их в 2 раза больше ставят на задний мост и подрамник!
По финалу получается что потенциал управляемости всех гражданских F30 сильно ограничен неудачной бюджетной конструкцией заднего подрамника который держит задний мост, тяги, рычаги, усилие на разжатие от пружин, на 4-х мягких и сильно подвижных сайлентблоках!
Хорошо изучив конструкцию заднего подрамника я очень разочаровался в инженерных способностях конструкторов BMW!
Это глобальная экономия и реально косяк из косяков, он почти не исправим если мы хотим получить комфорт и точное управление в одном флаконе!
В общем я пока тестирую авто, скоро планирую поставить динамический вибродемпфер от Volvo для устранения звука (жужжание — гудение) от заднего моста при сбросе газа.
Ещё раз всем напомню (я уже писал в прошлых темах) что всё это я делаю для получения удовольствия от вождения, я всегда переделываю все свои машины, на сегодня я ездил почти на всех серийных машинах существующих в продаже, бываю на всех тестах и презентациях авто, вот такое у меня хобби!
По жизни я активный водитель с стажем с 1989 года, но я не гоняю, резко не торможу, в шашки на дороге никогда не играю и даю дорогу дураку! Также я почти никогда не жму газ в пол, но я обожаю точность и высокую информативность управления не зависимо от класса авто, а на шоссе люблю быстрые и кроткие безопасные скоростные обгоны, вот для таких условий я и купил BMW 328I и к сожалению вынужден доводить до ума её ходовые характеристики!
Друзья, если вас всё устраивает в штатной подвеске F30 и особенно на автобанах в Европе, спасибо что дочитали текст до конца, эта тема просто не для вас!
Можете ничего не писать в комментах, я вам просто тихо и по доброму завидую!
На этом пока всё, надеюсь всем заинтересованным лицам данный опыт пригодится, продолжение темы следует!
Ремонт и замена задних плавающих сайлентблоков БМВ
Плавающий сайлентблок — элемент подвески, изобретенный и примененный в автомобилях не так давно. Он представляет собой шаровой шарнир, состоящий из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая прокладка. Назначение плавающего шарнира — гашение колебаний во время движения автомобиля. От обычного сайлентблока плавающий отличается повышенной надежностью и износостойкостью.
Но нет ничего невозможного для отечественных дорог — при попадании в глубокие ямы резиновая прокладка между втулок подвергается слишком большим нагрузкам: она может трескаться, лопаться. Как результат — металлические втулки внутри сайлентблока начинают стучать друг по другу и требуется замена задних плавающих сайлентблоков БМВ. Меньшая из неприятностей — неприятный стук из подвески, но может получится и так, что деталь, в которую установлен такой сайлентблок начнет разрушаться.
Чтобы избежать подобных проблем нужно периодически проходить профилактический осмотр подвески. Помочь с этим может наш технический центр «BMW-E» — мы располагаем всем необходимым инструментом для того, чтобы определить существующие неисправности ходовой части. Наши сотрудники быстро найдут все проблемы и с легкостью помогут их устранить!
Замена задних плавающих сайлентблоков BMW
Подобны элементы подвески могут устанавливаться в самых разных деталях:
- рычагах;
- амортизаторах;
- балках;
- подрамниках;
- стойках стабилизаторов и т.д.
Замена задних плавающих сайлентблоков BMW проводится обязательно с демонтированной деталью с автомобиля. Это нужно для того, чтобы установить ее в пресс и качественно и правильно установить новые плавающие шарниры.
Очень часто не точная установка в посадочное место приводит к более раннему износу таких деталей. Каждый плавающий шарнир имеет свое точное место и положение, в котором он будет правильно работать. Также обязательно нужно соблюдать моменты затяжки болтов, перетянутый сайлентблок также легко деформируется и быстро выходит из строя. К тому же, окончательно подтягивать болты нужно только на стоящей на колесах машине. Мы в работе всецело следуем заводской технологии установки шарниров!
Замена задних плавающих сайлентблоков БМВ в техническом центре «BMW-E» — залог долгой и надежной работы подвески автомобиля. Если хотите быть на 100% уверены в качестве выполненной работы — обращайтесь к нам!
Приезжайте к нам на диагностику Это позволяет точно определить неисправность и повысить эффективность ремонта.
Оставьте машину на несколько часов Мы с заботой относимся к своим клиентам, вы можете с комфортом дождаться выполнения работ в зале ожидания за чашкой кофе.
Наличие специального диагностического стенда, компьютерного оборудования и полностью оснащенных ремонтных боксов позволяет гарантировать оперативность и стопроцентное качество обслуживания
Наши мастера имеют многолетний опыт и доказали свою квалификацию. Мы уверены, что качество предоставляемых нашим клиентам ремонтных работ находится на высочайшем уровне
В зависимости от проведенных ремонтных работ наш техцентр предоставляет на них гарантию до 6 месяцев или 10000 километров пробега
Наше ценообразование построено на основе доступности услуг всем владельцам автомобилей БМВ. Мы уверены, что наши цены на работы конкурентоспособные
Замена задних сайлентблоков БМВ
Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков БМВ может потребоваться уже через 50 тыс. км.
На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков БМВ. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.
Стоимость замены задних сайлентблоков:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена задних сайлентблоков, рычагов | от 1500 руб. |
| Замена задних сайлентблоков, балки | от 4000 руб. |
Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:
При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков БМВ вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков БМВ более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков БМВ зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.
На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.
После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.
Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30
В общем, все как и всегда с БМВ — задние колеса «домиком» и внутренняя часть протектора резины изношена ну очень сильно по отношению к внешней. Со снятием балки возиться совсем не хотелось, а с последующей прокачкой тормозов так и думать страшно, так как по-любому при разборе магистрали я бы много чего сломал, да и сам процесс прокачки сам по себе меня раздражает.
Начинаем с самого начала — откручиваем нижнее крепление амортизатора ключом на 19, отпускаем болты крепления колеса, подымаем авто, откручиваем и полностью снимаем колесо. Теперь, поскольку амортизатор не ограничивает ход рычага, можно вынуть пружину. Можно сказать, она выпадает сама, даже без стяжек. Далее поднимаем рычаг максимально вверх и подвязываем — это сделано для того, чтобы удобнее было подобраться к креплению самих рычагов к балке, там потребуется два ключа на 19. Откручиваем.
С левым рычагом проблем особо никаких, а вот на правом есть один нюанс — так как вынуть болт крепления рычага нет возможности, пока не будет снят патрубок горловины топливного бака. Берем отвертку и откручиваем хомут на патрубке, снимаем, и вот болт свободно выходит на волю.
Теперь, для того, чтоб вынуть старые и впрессовать новые, нужен будет длинный болт или шпилька, плюс шайбы и гайка к нему. Я вообще додумался взять винт с винтового замка — длинна подходящая :)
Идем дальше — всунул винт в старый сайлентблок, а с обратной стороны надел трубку с внутренним диаметром чуть больше нового сайлентблока, начал тянуть и вот он на свободе. Теперь берем новый сайлентблок, надеваем на винт и впрессовываем, затягивая его в отверстие тем самым винтом.
Нужно надеть шайбу под гайку, внешний диаметр которой должен быть больше отверстия в рычаге, шпильку берите только М-12, поскольку меньший диаметр шпильки не выдержит нагрузки и не направит сайлентблок как надо. И так крутим, пока сайлентблок не упрется в шайбу под гайкой, теперь снимаем гайку и шайбу. Вместо шайбы, для того, чтоб дотянуть на свое место сайлентблок, можно использовать кусочек трубки и шайбу или же как я — торцевую головку.
Будьте внимательны, так как при не дотянутом или перетянутом сайлентблоке потом очень трудно рычаг установить на балку. Далее, после замены 4 сайлентблоков, устанавливаем все на свои места — рычаги, болты которых не затягиваем, а просто наживляем гайки, надеваем и зажимаем патрубок на бак, опускаем рычаги и вставляем пружины, кладем под рычаги что-нибудь, и опускаем для того, чтоб прикрутить амортизатор.
После этого подымаем для того, чтобы надеть колеса, надели колеса — опустили авто на все 4 и пошатали заднюю часть авто вверх-вниз, и только теперь, на стоячем авто, добираемся до болтов крепления рычага и затягиваем их. Это нужно сделать затем, чтоб не провернуло и не порвало сайлентблок в рычаге.
Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30
Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.
Мы имеем автомобиль БМВ, мы столкнулись с проблемой, что задние колёса износились, а также колёса. Балку мы сняли быстро, без особых затруднений, хотя процедура не из приятных. Далее следует процесс прокачивания, все эти процедуры очень неприятные и трудозатратные, поэтому запаситесь нервами.
Начнём с того, что мы выкрутим все крепящие элементы ароматизатора с помощью ключа на девятнадцать. Далее мы выкрутим немного болты, которые удерживают колесо и приподнимем автомобиль. После того, как автомобиль приподнят, нам нужно снять колесо. Ароматизатор больше не препятствует и не закрывает доступ к рычагу, после этого мы можем достать пружину. Вообще, после того, как мы избавились от болтов, она должна выпасть самостоятельно. Приподнимем рычаг по максимуму и подвяжем его. Рычаги, которые крепятся к балке нам нужно выкрутить с помощью ключа на 19.
Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.
Дело с том, что у нас не было возможности вытащить болт, который крепит рычаг. Чтобы это сделать, нам нужно будет избавиться от патрубка горловины бака. Для этого, с помощью отвёртку выкрутим крепления хомута, который располагается на патрубке. Мы сняли и видим, что болт может легко выйти наружу.
Далее идёт процесс выпрессовки старых и установки на их место новых. Мы воспользовались большим винтом, он длинный и диаметр подходящий. Диаметр должен быть больше, чем у нового сайлентбока.
Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.
Резину обязательно намыливаем.
Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).
Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.
Гайку и шайбу мы должны снять.
Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки
Будьте аккуратны, сайлентблок нельзя недотянуть, также и перетянуть. Все сайлентблоки мы поменяли, дальше нужно установить ранее снятые детали: рычаги, болты и т.д
Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.
Далее мы должны надеть колёса и опустить авто после этого. Подберитесь к болтам, которые крепя рычаг, после затяните.
крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.
Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.
А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.
Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.
Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.
Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.
Далее издёт процесс извлечения уже устаревших сайлентблоков, нам понадобится болт длинного размера,если шпилька, то только большая.
В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.
Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.
Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.
Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.
Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.
Подвеска BMW F30
- Передняя подвеска
- Технические характеристики
- Задняя подвеска
- Технические характеристики
- Подвеска/амортизация
- Базовая ходовая часть
- Спортивная ходовая часть M
- Адаптивная ходовая часть M
- Проблемы
Сравнение технических характеристик ходовой части F30 и его предшественника E90 на примере BMW 320d.
| Обозначение | 320d F30 | 320d E90 |
| Колесная база, мм | 2810 | 2760 |
| Ширина передней колеи, мм | 1543 | 1506 |
| Ширина задней колеи, мм | 1583 | 1535 |
| Базовые шины | 205/60 R16 92W | 205/55 R16 91V |
| Базовые диски | 7J x 16, легкосплавные | 7J x 16, стальные |
| Передний мост | Двухшарнирная передняя подвеска с тягами | Двухшарнирная передняя подвеска с тягами |
| Подвеска/амортизация передней оси | Стальные пружины/обычная или EDC | Стальные пружины/обычная |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | механический | механический |
| Передний тормозной механизм | Вентилируемый тормозной диск | Вентилируемый тормозной диск |
| Рулевое управление | EPS, зубчатая рейка | EPS, зубчатая рейка |
| Задний мост | Пятирычажная задняя подвеска | Пятирычажная задняя подвеска |
| Подвеска/амортизация задней оси | Стальные пружины/обычная или EDC | Стальные пружины/обычная |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | механический | механический |
| Задний тормозной механизм | Винтилируемый тормозной диск | Винтилируемый тормозной диск |
| Стояночный тормоз | Двухсторонний серво-механизм стояночного тормоза с рычагом | Двухсторонний серво-механизм стояночного тормоза с рычагом |
Передняя подвеска
На F30 передняя подвеска с двух-шарнирной амортизационной стойкой с тягами создает оптимальное сочетание динамики движения и комфорта. Благодаря несущей функции картера рулевого механизма достигается высокая жесткость при минимальной массе.
В отличие от предшественника E90 на F30 возросли требования, предъявляемые к переднему подрамнику. Через передний подрамник теперь проходит второй путь отвода энергии столкновения. Для обеспечения оптимального поведения автомобиля при столкновении вместо переднего подрамника из алюминия установлена высокопрочная сварная конструкция из стали.
При меньшем монтажном пространстве она имеет лучшие акустические характеристики и обеспечивает максимальную жесткость для повышения комфорта при движении.
Уменьшено трение шаровых шарниров передней оси. Это позволило улучшить параметры реакции.
Использование кованых алюминиевых деталей (поперечных рычагов подвески, тяги) и алюминиевых деталей, выполненных методом кокильного литья, (поворотных опор) снижает неподрессоренную массу.
Важный вклад в стратегию BMW EfficientDynamics вносит используемый на F30 электромеханический усилитель рулевого привода (EPS).
На моделях с адаптивной ходовой частью M (SA 2VF) также используется электронная система регулировки жесткости амортизаторов (EDC).
Технические характеристики
В случае сервисного обслуживания возможна регулировка развала колес с помощью аттестованных и имеющихся в службе запасных частей поворотных опор.
Поворотные опоры для регулировки развала колес предлагаются в двух вариантах:
В следующих таблицах указано, когда требуется измерение углов установки передних колес.
| Замена детали | Измерение углов установки колес необходимо |
| Передний подрамник | ДА |
| Рулевой механизм | ДА |
| Поперечный рычаг подвески | ДА |
| Резино-металлический шарнир поперечного рычага подвески | ДА |
| Тяга | НЕТ |
| Резино-металлический шарнир тяги | НЕТ |
| Поперечная рулевая тяга | ДА |
| Поворотная опора | ДА |
| Подшипник ступицы | НЕТ |
| Амортизационная стойка | НЕТ |
| Витая пружина | НЕТ |
| Верхняя опора амортизационной стойки | НЕТ |
| Отворачивание резьбового крепления | Измерение углов установки колес необходимо |
| Передний подрамник к кузову | НЕТ |
| Рулевой механизм к переднему подрамнику | ДА |
| Поперечный рычаг к переднему подрамнику | ДА |
| Поперечный рычаг к поворотной опоре | НЕТ |
| Тяга к переднему подрамнику | НЕТ |
| Тяга к поворотной опоре | НЕТ |
| Поперечная рулевая тяга к рулевому механизму | НЕТ |
| Наконечник поперечной рулевой тяги к поперечной рулевой тяге | ДА |
| Наконечник поперечной рулевой тяги к поворотной опоре | НЕТ |
| Амортизационная стойка к поворотной опоре | НЕТ |
| Верхняя опора амортизационной стойки к кузову | НЕТ |
| Вал рулевого управления к рулевому механизму | НЕТ |
| Рулевая колонка к валу рулевого управления | НЕТ |
Задняя подвеска
Установленная на F30 пятирычажная задняя подвеска HA5 на базе предшествующей значительно улучшена и выполнена в виде стальной конструкции.
В пятирычажную заднюю подвеску встроена эластокинематика, которая подогнана специально под F30. Точная и надежная в любой ситуации направляющая система подвески колеса имеет большой ход.
Удачная конструкция позволяет разрешить извечный конфликт между динамикой и комфортом благодаря:
- эластичному креплению заднего дифференциала к заднему подрамнику и заднего подрамника к кузову (опоры с двойными эластичными элементами), которые были специально адаптированы к F30;
- максимально широкой опоре заднего подрамника;
- значительному увеличению колеи по сравнению с E90;
- улучшенному согласованию подвески и амортизаторов;
Целенаправленные мероприятия по улучшению аэродинамических характеристик позволили оптимизировать значения подъемной силы и коэффициент аэродинамического сопротивления, что положительно повлияло на расход топлива и динамику движения. Так на рычагах контроля развала F30 установлены аэродинамические накладки из армированного стекловолокном полиамида.
В отличие от E90 удалось увеличить погрузочную ширину багажного отделения и пространство для ног задних пассажиров.
Концепции амортизации на F30 и E90 различаются. На F30, во-первых, изменилось шарнирное соединение амортизаторов с рычагами контроля развала, а во-вторых, снятие амортизаторов теперь выполняется без операций в багажном отделении.
На E90 опора амортизационной стойки фиксировалась к кузову изнутри. На F30 верхняя опора амортизационной стойки крепится на кузове снаружи.
Технические характеристики
В следующих таблицах указано, когда требуется измерение углов установки задних колес.
| Замена детали | Измерение углов установки колес необходимо |
| Резино-металлический шарнир заднего подрамника | НЕТ |
| Опора подшипника колеса | ДА |
| Шаровой и резино-металлический шарниры в опоре подшипника колеса | ДА |
| Направляющий рычаг | НЕТ |
| Продольный рычаг подвески | НЕТ |
| Поперечный рычаг подвески | ДА |
| Рычаг контроля развала | ДА |
| Рычаг контроля схождения | ДА |
| Подшипник ступицы | НЕТ |
| Амортизатор | НЕТ |
| Витая пружина | НЕТ |
| Верхняя опора амортизационной стойки | НЕТ |
| Отворачивание резьбового крепления | Измерение углов установки колес необходимо |
| Задний подрамник к кузову | НЕТ |
| Реактивная тяга к кузову | НЕТ |
| Направляющий рычаг к опоре подшипника колеса | НЕТ |
| Продольный рычаг подвески к заднему подрамнику | НЕТ |
| Продольный рычаг подвески к опоре подшипника колеса | НЕТ |
| Поперечный рычаг подвески к заднему подрамнику | ДА |
| Поперечный рычаг подвески к опоре подшипника колеса | НЕТ |
| Рычаг контроля развала к заднему подрамнику | ДА |
| Рычаг контроля развала к опоре подшипника колеса | ДА |
| Рычаг контроля схождения к заднему подрамнику | ДА |
| Рычаг контроля схождения к опоре подшипника колеса | ДА |
| Верхняя опора амортизационной стойки к кузову | НЕТ |
Подвеска/амортизация
Базовая ходовая часть
БМВ Ф30 серийно комплектуется стальными пружинами передней и задней подвески.
Амортизация в серийном варианте осуществляется с помощью обычных амортизаторов. На переднем мосту установлены амортизационные стойки, на заднем мосту пружины и амортизаторы расположены раздельно.
Спортивная ходовая часть M
Модели со спортивной ходовой частью M (SA 704) имеют более жесткие пружины/амортизаторы и их клиренс на 10 мм меньше.
Адаптивная ходовая часть M
Модели с адаптивной ходовой частью M (SA 2VF) также имеют клиренс на 10 мм меньше.
Дополнительно они оборудованы электронной системой регулировки жесткости амортизаторов (EDC). При этом четыре непрерывно регулируемых амортизатора со связанной регулировкой хода сжатия/отбоя создают требуемые усилия амортизации. В зависимости от маневра при движении амортизаторы автоматически настраиваются на большую (динамичную/спортивную) или меньшую (комфортную) жесткость.
Более подробную информацию о EDC можно найти в главе «Электронная система регулировки жесткости амортизаторов (EDC)».
Проблемы
Подвеска БМВ Ф30, так же как и любая ходовая часть автомобиля другого кузова, или даже автомобильного бренда не может быть без каких-либо проблем или возникающих недостатков во время эксплуатации, даже если она усовершенствованная.
Замена плавающих сайлентблоков bmw
Провели диагностику ходовой части. в целом, ничего криминального не обнаружили, пробег небольшой, да и F30 достаточно крепкий автомобиль.
Единственное, что и так было понятно, по скрипучему звуку, доносящемуся от задних колёс, мы обнаружили значительные люфты в сайлентблоках, задних нижних рычагов.
Снимаем задние колеса, приступаем к демонтажу.
Снимаем декоративный пластик с задних нижних рычагов.
А вот и наш источник неприятного звука.
Плавающие сайлентблоки, как и многие другие в подвеске автомобиля, запрессованы и без специнструмента их не заменить.
Отворачиваем болт, соединяющий кулак с рычагом, разъединяем конструкцию.
Специнструмент в деле.
Выдавливаем сайлентблок из проушины.
Половина работы сделано.
Только качественные запчасти.
Устанавливаем новый сайлентблок.
Теперь нужно соединить рычаг с кулаком, не повредив новую запчасть.
Резиновые защитные пыльники сайлентблока можно разорвать, главное не торопиться и сделать все правильно!
Закрепляем пластиковые пыльники на нижние рычаги, ставим колеса.
С посторонними звуками разобрались, можно двигаться дальше!
PS: Если Ваш автомобиль сломался, мы вас ждем в нашем Техцентре BMW “M52”!
Значит я уже давно прикупил себе новые плавающие сайлентблоки, но менять было лениво, да и съемника не было. Но когда зад машины на мелких неровностях стал не управляемым, сразу нашлось время и съемник чтобы их заменить)
Значит съемник мне сделал хороший человек, по чертежу, который нашел в БЖ у Peterblr .
Занятие довольно геморное, менял 1-й раз без ямы, просто на домкрате.
В такой последовательности разбирал:
1. Откручивал длинный болт, который идет через Н-образный рычаг (через плавающий сайлент).
2. Потом откручиваем и снимаем интегральный рычаг, чтобы нам не мешал.
3. Откручиваем и отводим в сторону стойку аммортизатора, для того чтобы потянуть всю ступицу на себя, чтобы подлезть съемником.
Выходил очень туго (не забываем снять стопорное кольцо), заходил тоже очень туго.
Так, самого большого диаметра стакан — так называемый опорный;
среднего диаметра — для запресовки;
самый малый — для выпресовки.
Собрать получилось все это дело получилось немного не в той последовательности как разбирал, а именно стойку амортизатора прикручивал в последнюю очередь, иначе никак.
Соответственно с другой стороны эдентично.
Теперь колеса "не болтаются". Осталось сделать развал.
E53 — замена задних плавающих сайлентблоков… | bmw club
7.2.5. Замена сайлентблоков рычагов задней подвески
При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).
Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.
Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.
При использовании съемника выполните следующие операции.
1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.
Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке
2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.
Рис. 7.7. Ориентация сайлентблока при монтаже: 1 – сайлентблок; 2 – рычаг задней подвески
При использовании подручных средств выполните следующие операции.
1. Установите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником.
Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.
2. Извлеките сайлентблок из проушины балки.
3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.
4. Аналогично замените второй сайлентблок.
5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.
Читайте также: