Установка усилителя хонда цивик

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Усилитель тормозов — контроль, снятие и установка

1. При выключенном двигателе нажмите на педаль тормоза несколько раз, разгрузите усилитель.

2. Нажмите на педаль и запустите двигатель. Если педаль движется вниз легко — работа усилителя нормальная.

3. Дайте поработать двигателю около двух минут и выключите его. Несколько раз медленно нажмите на педаль тормоза. Если ход педали при каждом нажатии увеличивается — в усилителе утечек нет.

4. Нажмите не педаль при работающем двигателе. Выключите двигатель не отпуская педали. Если педаль не изменила своего положения в течении 30 секунд — усилитель в порядке.

Снятие

5. Усилитель тормозов — узел неразборный. При отказе усилителя замените его на новый.

6. Снимите главный тормозной цилиндр (см. Раздел 7).

7. Найдите соединение педали тормоза и усилителя (см. рис. 8.1): оно находится под приборной доской напротив сидения водителя.

8. Снимите шплинт пальца и выньте палец.

9. Удерживая пассатижами серьгу, отсоедините контргайку, удалите серьгу.

10. Отсоедините шланг, идущий от двигателя к усилителю. Не повредите шланг и патрубок усилителя.

11. Открутите четыре гайки крепления усилителя к стенке моторного отсека.

12. Снимите усилитель, кронштейн и прокладки.

Установка

13. Порядок установки в основном обратный разборке. Затяните гайку серьги и гайки крепления усилителя.

14. После установки усилителя требуется отрегулировать зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра. Измерьте расстояние между седлом поршня цилиндра и плоскостью установочного фланца. Подайте в усилитель разряжение в 20 мм рт. ст. и измерьте расстояние между толкателем усилителя и плоскостью установки главного цилиндра (включая прокладку). Сравните данные двух измерений и получите требуемый зазор (см. рис. 11.14а). Если зазор больше или меньше рекомендуемого (см. спецификацию). отпустите контргайку и отрегулируйте зазор (см. рис. 11.14б). После регулировки затяните контргайку.

Рис. 11.14а К измерению зазора в паре толкатель усилителя/поршень главного тормозного цилиндра

Рис. 11.14б Регулировка зазора

15. После установки усилителя и главного тормозного цилиндра прокачайте тормозную систему (см. Раздел 10).

Очень интересня информация о звуке в 8 поколении.

Итак, имеем штатное, головное устройство Honda 2 JBO (MF726 RO, Japan). Безусловно, это штатное устройство великолепно подходит к эргономике и дизайну автомобиля. В зависимости от комплектации, некоторые автомобили Honda Civic имеют штатный CD-чейнджер к этому CD-проигрывателю, правда без поддержки формата Мр3. Штатная акустика коаксиальная, широкополосная: 16 см фронт, 16 см тыл 4 Ом.
Головное устройство
Honda 2 JBO (MF726 RO, Japan) Штатная акустика коаксиальная,
широкополосная: 16 см фронт Штатная акустика коаксиальная,
широкополосная: 16 см тыл
Если требования к качеству звука не очень критичные, то средне-статистического пользователя штатная аудио-система может вполне удовлетворить.

Представляем возможности улучшения звука и «апгрейда» штатной магнитолы Honda Civic минимальными затратами:

1)
USB-устройство Audiolink
Есть возможность подключения нештатного 6-ти дискового CD-чейнджера Alpine CHM-S630 или Alpine CHА-S634 с форматом Мр3 через специальный интерфейсный адаптер.

2) Есть возможность подключения нештатного USB-устройства Audiolink с большим обьемом памяти, правда, в этом случае придется пожертвовать CD-чейнджером, так как для подключения USB-устройства задействуется разьем CD-чейнджера.

3) Замена штатной акустики на компонентную (с отдельным высокочастотником) для фронтальной акустики. На тыл можно использовать коаксиальную (со встроенным высокочастотником). Для этого подойдет 16см акустика с сопротивлением 4 Ом. Желательно, если она будет с хорошей чувствительностью — не ниже 90 db. Но здесь стоит отметить и свои минусы: штатное головное устройство Civic имеет «обрезанный» диапазон частот, что не может гарантировать слишком большие изменения в лучшую сторону в плане звучания. Для такой переделки не стоит покупать слишком дорогую и качественную акустику. Установка нештатной акустики потребует изготовление внутренних подиумов-проставок или, если проще сказать — колец из влагостойкой древесины, которую после всех работ требуется загрунтовать.

Более глубокий «апгрейд» штатной магнитолы и возможности улучшения звука:

1) Вывод линейных RCA кабелей из штатного головного устройства. Правда, в этом случае можно потерять гарантию на штатный CD-проигрыватель. Вывод линейных RCA кабелей позволит подключить внешний усилитель мощности для более мощной нештатной акустики и сабвуфера. Качество звучания и номинальную мощность можно значительно увеличить. Но, если быть честным до конца, то стоит отметить и минусы: Как уже говорилось, штатное головное устройство имеет «обрезанный» диапазон частот и внешний усилитель мощности не прибавит нехватающий диапазон частот головного устройства. Поэтому, такой «апгрейд» позволит прибавить низких и высоких частот, повысит мощность, но провал частот не компенсирует.

2) Если есть желание всеже сохранить штатное головное устройство, но при этом «вытянуть» максимально приличный звук, то, как вариант, можно применить процессор Alpine. Стоимость его весьма не гуманная, но при его использовании мы получаем: Активный кроссовер, чем можно пользоваться в настройках звука, невмешательство в штатное устройство, полный диапазон частот, процессор звука.

3) Замена штатного головного устройства. Если использовать переходную рамку, то можно установить любое нештатное головное устройство как 1DIN (стандартный размер магнитолы), так и 2 DIN (двойного размера), в том числе с монитором и DVD. В таком случае, мы получаем широкие возможности построения звука любого уровня под самые изысканные требования. Есть возможность сделать даже полноценный кинотеатр в салоне, есть возможность подключения навигации, ТВ, камеры заднего вида и прочих аксессуаров. Что мы теряем? Теряем вывод информации на штатный дисплей, а вот штатное управление на руле можно сохранить, правда, не на все устанавливаемые модели устройств.

4) Замена штатного головного устройства на нештатное, которое производится специально для Honda Civic. Устройства DVM-1319 и DVM-1319G имеют возможности подключения с минимальным вмешательством и подходят к штатным разъемам. Это устройство имеет 7-ми дюймовый монитор, встроенный ТВ-тюнер, CD и DVD-проигрыватель.

Заметим, что оно уже выпускается с переходной рамкой под различные модификации Civic. Поставки первых экземпляров ожидаются в начале Марта, ориентировочная цена этого "девайса" 22000-25000 рублей.

Установка сабвуфера, усилителя и YATOUR адаптера.

Всем привет!
В очередной раз хочу поделиться личным опытом.

На этот раз речь пойдёт об одной из наверно самых наболевших тем циваводов — установка усилителя, сабвуфера и yatour адаптера в комплексе со штатной магнитолой. Постараюсь как можно подробнее описать, как сам процесс установки, так и проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться.
Поехали.

Список того, что использовал в процессе:
Сабвуфер ALPINE SBG-1244BR
Усилитель SPL Dynamics S4005 (5ти канальный)
Адаптер под флешки YATOUR YT-M06
Акустический кабель (2x1, 0.75мм²) 28м.
Акустический кабель 1.75мм², 2м (на сабвуфер)
Гофрированная трубка 6.7мм², 2.5м. (это на моторный отсек, можно взять ещё и на салон метра 3)
Провод ремоут 3.5м. (можно взять ещё один акустический кабель и отделить от него 1 провод)
Силовой кабель 6мм², 7м.
Капсула для предохранителя
Предохранитель 30A
Термоусадочная трубка на провода аудио кабеля и на силовой красоты ради
Мультиметр (на всякий случай)
Паяльник с острым длинным жалом (канифоль, олово для пайки)
Ковырялки (они не дадут вам поцарапать пластиковые панели салона)
Проволока (буксир)
Отвёртка крестовая, отвёртка минус, пассатижи, ножницы, лезвие или нож
Мелкие стяжки
Наконечники для проводов (по необходимости какие нужно)
Набор винтиков, шурупчеков (для крепления усилителя и капсулы предохранителя)
Дрель
Фонарик или лампа (must have)

Шаг 0. Подготовительный.
Прежде чем вы испугаетесь обилия демонтажных работ, отмечу, что на удивление все компоненты за исключением крышки над ГУ снимаются довольно легко и держатся в основном на защёлках.

Настоятельно рекомендую снять минусовую клему с аккумулятора, во избежание неожиданностей. Ничего страшно не произойдёт, разве что собьются часы и настройка подсветки приборной панели.

Шаг 1. Вынимаем подлокотник.

Подлокотник вынимается довольно легко. Для начала нужно снять 4 заглушки, подковырнув их плоской отвёрткой, а затем выкрутить болтики. Фоток к сожалению не сделал (добавлю позже), но заглушки достаточно легко найти, они круглые и находятся ближе к углам конструкции.

Поставьте машину на ручник. Теперь, возьмитесь пальцами под стенки ближе к прикуривателю и поднимайте вверх. Конструкция будет сопротивляться, но пару движений туда-сюда и у вас всё получится (смотрите крепления на фотках). Сильно не поднимайте, вам ещё предстоит отключить прикуриватель и переключатели обогрева сидений если таковые имеются в комплектации.

Чтобы отключить прикуриватель, достаточно потянуть коннектор вниз, а вот чтобы отсоединить переключатели обогрева, нужно нащупать внизу коннектора педальку (она мягко нажимается), надавить и вынуть вниз.

Шаг 2. Вынимаем центральную панель.

Тут тоже всё просто, однако много чего придётся открутить и разобрать.

Начнём мы с 3 пистонов по бокам центральной панели. К сожалению тут тоже с фотками провафлил :( Два из них находятся по бокам, их трудно не заметить, а третий с левой стороны на самом краю над педалью газа. Их можно подцепить мелкой ковырялкой и круговыми движениями вытащить.

Далее снимаем накладку у ручки КПП. Её тоже можно подцепить по бокам ковырялкой и аккуратно вынуть.

Теперь снимаем панель с левой стороны приборки. Подковыриваем верхнюю часть накладки и продвигаясь по периметру отковыриваем её. Под ней будет 1 шуруп, который необходимо открутить.

Следующим действием снимаем панель под рулём, её держат только защёлки. Берёмся с низу и тянем на себя по периметру.

Теперь нам ничто не мешает вытащить центральную панель.
Тянем её на себя за верхнюю часть, ибо там находятся крепления. Для удобства, можно взяться за выемку для барахла. Помогаем себе передвижением ручки КПП в удобное положение. Советую вынимать эту панель левой (ближней к ручнику) её стороной по правую сторону ручника и наверх.

Шаг 3. Снимем панель под бардачком.
(только для машин с дизельным двигателем)

Подсовываем руку, нащупываем защёлки по периметру тянем около них вниз. С левой стороны, ближе к стенке кузова будет не крепление, а типа прищепки. Там не тяните, потому что она поддерживает панель и когда она выпадет просто снимите её с этой прищепки.

Шаг 4. Вынимаем ГУ.

Снимаем верхнюю панель над ГУ, для этого подцепляем её ковырялкой и по периметру тянем вверх. Там довольно много креплений, которые неплохо сидят. Особые проблемы возникают с дальними защёлками. Чтобы их снять мне пришлось самой длинной ковырялкой подцепляться под саму защёлку и приподнимать вверх. Надеюсь вам повезёт больше.

Откручиваем 2 болта под ГУ и 3 шурупа над.

Затем, держимся за нижнюю часть ГУ и тянем на себя. ГУ довольно плотно сидит, но одно резкое движение и оно вылезет. Держат его только защёлки.

Та-да!
Все необходимые компоненты и участки как на ладони. Теперь можно приступать к работе.

Шаг 5. Протяжка и подключение сигнальных кабелей.
Усилитель я решил подключить между ГУ и штатными динамиками в области коннектора ГУ. Для этого необходимо было порезать провода идущие к пинам 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16 припаять акустические кабеля и вывести в багажник. Всего пришлось провести 8 проводов в багажник на вход высокого уровня усилителя и 8 обратно к ГУ, чтобы там их припаять к концам отрезанных проводов штатной акустики.

Лучше сразу брать усилитель со входами высокого уровня, чтобы потом не паять дополнительных преобразователей.

Remote провод для включения усилителя припаял к ACC RADIO, где 12 вольт подаются при повороте ключа в первое положение.

Возможно в ходе испытаний вам ещё придётся припаять провод идущий на массу ГУ чтобы избежать посторонних призвуков. Об этом подробнее читаем тут. Спасибо Dan1982 за пост.

Шлейф кабелей тянул под подлокотником через салон под ковриками. Да, немного заметно, зато геморроя меньше. Хотя в будущем, при замене заводских динамиков, я всё же проведу более толстые провода через пороги.

Шаг 6. Протяжка силового кабеля.

Силовой кабель тянул через уплотняющую резинку жгута проводов. Находится она под бардачком, с пассажирской стороны. Именно для этого я и снимал там пластик. Ещё раз напомню, что данный метод подходит для машин с дизельным двигателем, поскольку именно в этой области со стороны двигателя есть возможность захватить и вытянуть кабель.

В случае с бензиновым двигателем, как описывал shtakets есть вариант протянуть кабель с водительской стороны и вытащить его в области воздушного фильтра. На дизеле это анрил!

Поскольку места в области резинки под бардачком довольно мало, дырявить её нужно в нижней правой части, прямо через защитное пластиковое кольцо. Для этого понадобится паяльник с длинным и острым жалом.

Нагретым паяльником, в направлений от жгута, довольно просто можно проплавить аккуратное отверстие через резинку.

Внимание!
Прежде чем делать дырки, убедитесь, что жало паяльника или другого острого инструмента выйдет как можно дальше от жгута с проводами и не заденет его.

Сам кабель, при помощи проволоки (буксира) затем можно будет вытянуть в отсек двигателя. Там просунуть через гофрированную трубки и через предохранитель подключить к аккумулятору. Гофру крепим на стяжки к кузову.

В салоне кабель тянул так же, как и сигнальные через подлокотник под ковриком. Он чёрный его не заметно.

Шаг 7. Подключение минуса
ИМХО, минус проще всего взять с болта, которым крепится заднее сидение. Чтобы до него добраться, нужно снять панель с полосой ковролина за сидениями. Держится она на прямых защёлках у основания крышки запаски, а по бокам вставляется в кузов. Просто подцепляем её пальцами и вдоль линии стыка тянем вверх.

Шаг 8. Устанавливаем усилитель.
Чтобы усилитель не мешался в багажнике, я решил прикрепить его на обратную сторону крышки отсека запасного колеса. Для этого использовал длинные 6мм² болты с гладкой шляпкой.

Здесь ничего сложного нет.
Выводим провода вниз, при необходимости делаем дополнительные отверстия, чтобы они не мешали крышке открываются. Отмеряем, сверлим, прикручиваем. Припаиваем коннектор идущий в комплекте с усилителем к проводам что тянули с ГУ.

Кстати, а вы знали что крышку отсека запаски можно уложить вниз?! Тем самым увеличить объём багажника! Honda не перестаёт поражать практичностью.

Шаг 9. Подключение YATOUR адаптера
Думаю тут особо нечего объяснять.
Адаптер подключается в единственное для него предназначенное гнездо белого цвета на обратной стороне ГУ.

Отмечу лишь, что в случае размещения его в подлокотнике, будет немного неудобно собирать приборную панель обратно, поскольку у адаптера довольно короткий провод, который к моменту сбора уже должен быть подключенным и протянутым через отверстие в подлокотнике.

Шаг 10. Сборка.
Собирается всё в обратном порядке, ничего сложного.
Хочу лишь обратить ваше внимание на несколько пунктов:

1) Будьте нежнее с пластиковыми креплениями панелей. Я всё же умудрился отломать 2 штуки (( Сижу эпоксидом теперь клею. Не страшно, но неприятно.

2) В хонде есть инерционный датчик, который может сработать во время установки оборудования, после чего вы не сможете запустить двигатель! Об этом уже писал Masyukov224 на драйве. Кнопка его сброса находится в отверстии с левой стороны приборной панели.

3) Прежде чем собрать всё окончательно, как следует протестируйте акустику. Подключите флешку в YATOUR, поиграйтесь с громкостью. Обязательно протестируйте с заведённым двигателем, погазуйте. Убедитесь в отсутствие посторонних шумов в динамиках.

4) При проверке того же YATOUR адаптера убедитесь, что флешка отформатирована под файловую систему FAT16/32 и файлы разбиты по папкам с названиями CD01, CD02 и т. д. Не работает, попробуйте другую флешку.

5) При подключении силового кабеля к аккумулятору может щелкнуть искра, не пугайтесь, но будьте готовы :)

Вывод
В принципе результатом более чем доволен, музыка заиграла на все деньги. Саб лупит словно батя ремнём) Однако с сабом я немного перегнул. Нет абсолютно никакой необходимости брать 12 дюймовый и более саб, ибо слушать даже на половине мощности его невозможно, да и места он занимает больше.

Чем я недоволен на данный момент
К сожалению, я не проверил акустику с заведённым двигателем в результате чего потом наткнулся на неприятный момент с призвуком в динамиках. И то, обнаружил его только когда открутил GAIN на усилителе. Призвук не слышно на средней громкости, но всё же он есть. О возможном решении я уже писал выше, буду разбираться.

Ещё есть такой неприятный момент, что при старте двигателя саб. сильно бьёт. Не знаю почему, возможно нужно поставить какой-нибудь кондёр на питание чтобы сгладить это дело.

Источник литературы
В дополнение к своей записи хочу приложить скромный сборник ссылок с драйва по теме:

Установка усилителя в автомобиле

Для того чтобы установить автомобильный усилитель в машине, в первую очередь нужно выбрать правильное место, которое будет иметь хорошую вентиляцию, ведь в процессе работы усилитель достаточно сильно нагревается. Помимо этого очень желательно, чтобы в выбранном месте было немного ( а может и больше) свободного пространства для достаточного охлаждения усилителя. Ведь некоторые современные автоусилители имеют два блока питания, что увеличивает теплоотдачу. Еще свободное пространство необходимо для свободного доступа к аппарату, так как в дальнейшем его нужно будет настроить.

Определившись с местом расположения усилителя его необходимо закрепить с помощью саморезов или крепежных болтов. Ими же нужно закрепить и основной предохранитель, лучше недалеко от аккумулятора.

Далее следует прокладка нужных проводов, которые идут к динамикам, а также межблочный провод и шнур питания. Небольшой совет: для того, чтобы не было помех в динамиках силовой кабель необходимо разместить как можно дальше от кабелей, идущих к динамикам.

После того, как все провода подключены, необходимо проверить правильность их подключения. Для этого включаем головное устройство и сам усилитель. Если на усилителе загорится красный светодиод, то это будет означать неправильное подключение или замыкание на массу. Также возможно замыкание колоночных контактов. На корректное подключение и правильную работу укажет зеленый или синий светодиод. Недорогие модели усилителей могут не иметь защитную функцию, поэтому необходимо тщательно проверить правильность подключения усилителя перед подачей питания.

Теперь осталось настроить все систему. Нужно усилить звук на основном устройстве до появления искажения звука. После этого нужно отрегулировать уровень чувствительности усилителя до момента появления заметных искажений и шумов и устанавливаем его меньшее значение. Завершает установку возвращение уровня громкости на автомагнитоле до нормального значения.

Установка усилителя хонда цивик

Одним свежим апрельским днём попалась нам с моим замечательным другом в руки Картонка. Большая такая Картонка, в отдельности своей бессмысленная вещь, в большинстве случаев доживающая свой недолгий век в контейнерах с прочими отходами жизнедеятельности. Так бы и случилось в тот день, не окажись случайным (а может и вовсе не случайным) образом рядом Ножницы и Скотч. Картонка, Ножницы и Скотч во взаимодействии своём способны менять бытие и рождать новое и прекрасное. Ножницы потянулись к картонке и создали Форму. А Скотч придал Форме способность жить и быть. Так началась новая, прекрасная жизнь Картонки.

Автозвук, каким он должен быть. Требования.

1. Бюджет средний, где-то между прослушиванием радио и концертом в филармонии.
2. Схема 2.1 (фронт + сабвуфер). Схемы 4.1, 5.1 и т.д. не рассматриваются ввиду своей финансоёмкости и сложности настройки.
3. Сабвуфер – по технологии «стелс». Минимальный занимаемый объём и неприметность.
4. Вмешательство в конструкцию и электрику автомобиля – минимальное, с сохранением основной задачи автомобиля – возить и приносить удовольствие. Также, по необходимости, возврат в исходное состояние с минимальными усилиями.

Корпус сабвуфера.

Театр начинается с вешалки. Автозвук с сабвуфера.

В багажнике и из фанеры. Можно, конечно, на этом и закончить, но я всё же продолжу ))
Для его изготовления потребовалась фанера 8мм, несколько деревянных брусков, саморезы, столярный клей и конечно же Форма!
Создаём копию Формы из фанеры:

Всё скручиваем саморезами, шлифуем, пропитываем аквастопом. Щели заполняются смесью опилок и столярного клея:

Выпиливаем из той же фанеры фронтальную панель с отверстием для динамика и окном для усилителя (о них — ниже):

Всё скрутили, ещё раз промазали клеем и аквастопом. Примеряем по месту, получилось идеально!

Необходимую доводку формы корпуса до совершенства делаем при помощи гашёной монтажной пены. Делается это так – пригодную для этого посудину доверху наполняем пеной, добавляем немного воды и мешаем. Пена усаживается практически на дно. Так повторяем необходимое количество раз до получения нужного объёма. Такая пена после нанесения и высыхания становится плотной и хорошо держит форму. В левом верхнем углу сделали выпил для полки багажника:

Внутрь корпуса поместили акустическую вату и обклеили стенки акустическим поролоном. Сделано это для снижения резонансных колебаний корпуса. Снаружи корпус обтянули чёрной декрой, под вид багажника:

Визуально оценённый объем корпуса – 12-15 литров. Прочность – превосходящая требования. Вес менее 10 килограммов. Тип корпуса – закрытый ящик.

Динамик сабвуфера.

Ввиду требований к компактности сабвуфера и отсутствия желания участвовать в соревнованиях по звуковому давлению SPL размеры от 12” и выше были оставлены жаждущим давления и помутнения в глазах. 10”? Объем корпуса не позволил бы раскрыться десятке и вписывать её в полученный корпус было бы занятием неблагодарным и хлопотным. В нашем случае форма и размеры диктует условия. 8”! Появились восьмёрки относительно недавно и постепенно заявляют о себе как достойном излучателе баса, мало в чём уступающем более взрослым десяткам.
Смело и с закрытыми глазами выбираем Alpine. Всегда добротный, упругий и музыкальный бас при адекватной стоимости. В настоящий момент Alpine предлагает одну восьмёрку – SWE-843E. Свою магнитную систему эта восьмёрка позаимствовала у старшей модели.

• Пиковая мощность: 400Bт
• Мощность (RMS): 120Bт
• Частотный диапазон: 34Гц – 1.5кГц
• Чувствительность: 87дБ/Bт (1м)
• Установочный диаметр: 183мм
• Глубина: 114мм

Достаточная мощность и отличная чувствительность для своих размеров.

При выбранной схеме 2.1 и заявленных требований вполне достаточно одного 4х канального усилителя. Два канала для фронта и два канала в мосту для сабвуфера. Гениально и просто. Изначально усилитель планировалось разместить в подпол багажника, рядом с запаской, отсюда требовались компактные размеры. Также усилитель должен был обладать как минимум двумя функциями: иметь высоковольтный вход и иметь функцию управления питанием по наличию сигнала на своём входе. Можно, конечно выпаять низкоуровневые выходы и remote из штатного головного устройства, но это противоречило бы п.4 Требований. Был выбран усилитель Blaupunkt THA 475 PnP. Этот усилитель цифровой, поэтому имеет компактные размеры и низкое тепловыделение (соответственно более высокий КПД). К тому же у усилителя имеются фильтры НЧ и ВЧ, ими мы разделим полосы для фронта и сабвуфера.

ТТХ усилителя Blaupunkt THA 475 PnP:

В процессе творчества с корпусом сабвуфера ввиду достаточно небезыскусного внешнего вида усилителя решили разместить его во фронтальной панели корпуса сабвуфера, вырезав для него окно и немного утопив его в панели, для чего – будет ясно ниже.

Выбор динамиков для фронта – дело неблагодарное. Технически было все просто: 16 см. двухполосная акустика с адекватным цене звуком. Но каким звуком? Поскольку слушать предполагалось музыку в достаточно широком спектре жанров от электроники до инструментального джаза, акустика должна быть универсальной и беспристрастной. Читать и сравнивать ТТХ бессмысленно, нужно слушать каждый комплект. После объезда нескольких магазинов и прослушивания в каждом предлагаемого ассортимента была выбрана пара динамиков Focal Access 165 A1. Многим знакома эта французская фирма, специализирующаяся на выпуске высококачественной акустики для автомобилей, сопровождающейся достаточно немалой ценой. Но не так давно фирма выпустила серию недорогих бюджетных (в её понимании) решений Access, чьему представителю выпала честь служить в качестве фронта в нашем проекте.

ТТХ Focal Access 165 A1:

• Макс. подводимая мощность 120 W
• Номинальная подводимая мощность 60 W
• Чувствительность 92 dB
• Диффузор динамика Braided glass fiber® (плетённое стекловолокно)
• Материал подвеса Бутил
• Номинальный импеданс 4 ohms
• Диаметр звуковой катушки 25 mm
• Высота звуковой катушки11 mm
• Материал каркаса катушки Kapton® (лента на основе полиамидной плёнки)
• Материал провода Медь

Подготовка дверей. Поскольку фронту не предполагается воспроизводить бас при поддержке сабвуфера, тотальной герметизацией и шумоизоляцией дверей было решено пренебречь. Наклеили достаточное количество визомата для исключения звона и резонанса тонкого металла дверей:

Из той же фанеры, в два слоя изготовляем кольца-проставки для динамиков. Делается это для того, чтобы динамик плотно прилегал к обшивке дверей и звук не попадал под обшивку:

Кроссоверы спрятали в двери в ручки обшивки.

Головное устройство.

Провода лучше всего покупать специально предназначенные для автозвука. У них тонкая жила и они достаточно гибки, чтобы не создавать проблем при прокладке. Дорогими брендами увлекаться не стоит, при таком бюджете разницы не будет, лучше сосредоточиться на достаточности сечения провода. После закупки комплекта недорогих проводов Belsis, приступаем к прокладке. Прокладывать было решено по центральному тоннелю автомобиля.

Питание для усилителя вывели напрямую от аккумулятора, через колбу с предохранителем:

Замена штатной акустики Civic 4d и проставочные кольца

Замена штатной акустики и проставочных колец в автомобиль Honda Civic 4D своими руками.

Замена штатной акустики Civic 4d

- как снять дверную карту Civic 4d

- как разобрать часть торпеды

- прокладка новых акустических проводов

Альтернативой родным динамикам я выбрал Morel Tempo 6 и решил их установить самостоятельно. Значит к делу. Чтобы снять динамики нужно демонтировать дверную карту. Чтобы достать динамик надо открутить один винтик над ним, тут все легко. При отключении разъема от динамика пришлось помучиться. Он просто приржавел к нему и не хотел выниматься, пришлось воспользоваться WD40. И раз уж я решил ставить новые динамики, то адекватным решением было заменить и родные провода, на что-то более серьезное.

Довольно сложным занятием оказалось протянуть провод из двери в салон, но нет ничего невозможного, и я тоже с этим справился. Дальнейшая протяжка и укладка проводов под торпедой не вызвала никаких затруднений.

- как сделать проставочные кольца в переднюю дверь Civic 4d

- процесс изготовления проставочных колец из фанеры

- установка и подключение динамиков Morel Tempo 6

Новые динамики просто так не становятся в двери Цивика. Для них надо сделать проставочные кольца по типу родных динамиков. Можно конечно из родных динамиков сделать эти кольца, но зачем же портить старые динамики, хоть они не особо хорошо играют в авто, зато на даче из низ можно сделать неплохие колонки))) В общем я решил делать кольца из фанеры. Очень пригодилась декоративная решетка от новых динамиков. Я вынул саму сетку и получил кольцо которое идеально подходит по размерам к родному динамику, внешний и внутренний диаметры совпадали практически идеально. С помощью этих пластиковых колец очень удобно рисовать на фанере лекала для будущих колец.

Так как фанера у меня была 10 мм, я вырезал 4 кольца и потом склеил из них два потолще. Такая толщина позволяла легко стать новому динамику в дверь и сам динамик не мешал дверной карте, хотя я её потом немного обрезал внутри и проклеил клейким поролоном, чтобы при работе динамика дверная карта не тарабанила по нему.

Honda Civic 4D (8G) Замена передних колонок + установка самодельного bluetooth/aux

Ну а дальше демонтаж дверной карты и штатных динамиков.
Тут возникли первые трудности… За 12 лет штатные динамики не то что прилипли к двери, а прям приклеились, еле отодрал. Следующая трудность возникла с тем, что фишку из разъема динамика я пытался вынуть минут 15. когда у меня это получилось, стало ясно почему это было так сложно. Всё напрочь там заржавело.

Решил, что подключать новые колонки в такие разъёмы это сверх идиотизма. Именно поэтому решение было одним — отрезать фишку. Кстати говоря, на пассажирской двери попробовал снять разъём, не получилось, отрезал фишку сразу.

Далее из набора новых колонок были взяты провода, сняты с них клеммы и обжаты на штатных проводах машины.

Самое забавное это сравнение штатных колонок и Soundmax SM-CF602. С магнита я просто ржал в голос)))

По виду посадочных мест колонки на глаз одинаковые, но не тут то было… Какой идиот из хонды проектировал отверстие в двери под динамик? Почему нельзя было сделать его просто круглым?

Новый динамик естественно не садился плотно. Оставался зазор порядка 10мм. В срочном порядке пришлось мутить проставочные кольца. Под руку попался вспененый пластик, из которого ножом были вырезаны кольца. Да, не ровно, да колхоз, но кто там видит, что и как выглядит под дверной картой? Данное кольцо было толщиной 5 мм. Вырезал из шумоизоляции уплотнение и наклеил на проставочное кольцо, её же наклеил на динамик. Получилось +- 10мм и всё село на свои места плотно.

Собрал всё на место, включил музыку и был приятно удивлен, что звук стал намного чище, громче, появились басы. А если сделать хитрость с магнитолой в виде нажатия клавиш 4 и 6 (я думаю вы поняли о чем я), то прям начинает долбить так нормально. По крайней мере салонное зеркало трясется от вибрации баса. Штатные колонки вообще не идут ни в какое сравнение с Soundmax SM-CF602. А за их цену это просто находка.
Часть 2. bluetooth/aux.
В хонде всегда жутко бесило, что нет ни аукса, ни юсб, ни блютуса… ни че го… Только диски и дебильное радио, которое даже в городе умудряется херово ловить.
Давным давно сделал в машине aux, думал, что буду ездить как белый человек и слушать музыку. Хватило меня на пару поездок… Постоянно подключать и отключать провод это было что то с чем то. Потом были различные китайские блютус девайсы… Срань полнейшая. Постоянные шумы, наводки в виде писка при нажатии на педаль газа. Этот сломался, тот отказал… тьфу… надоело. Решил собрать своё устройство, которое, пусть и не полностью, но удовлетворяло бы мои хотелки. Много эксперементировал, подбирал компоненты, тестировал. В итоге получился блютус, который чисто играет, нет АБСОЛЮТНО никаких помех, по сравнению со звуком от дисков качество практически остаётся таким же. Сел в машину, включил зажигание и блютус автоматически соединился с телефоном. Один минус — не работают кнопки с руля, что бы переключать треки, при этом сделал так, что кнопки громкости работают.
Собственно говоря, вот оно моё творение. P/S/ как устроенно не спрашивайте, не скажу)))

Так же, плюсом является то, что подключается штатным разъёмом в магнитолу, больше нет "соплей" в виде отдельно болтающихся проводков с клеммами от компа))))
Вывел еще отдельно провода с фишкой для подключения штатной проводки для управления магнитолой. Громкость и режимы магнитолы сохранили свою работоспособность.
Единственное, что нужно подключать отдельно — это питание. Подключать его нужно от ACC, что бы в режиме покоя блютус не высасывал аккум.
+ был взят от фишки блока кондея. Именно на нем появляется + когда включается зажигание.

Полная картина выглядит так.

Теперь, садясь в машину и запуская двигатель, телефон автоматом конектится с блютусом, нажимаю комбинацию клавиш 4 и 6 и радуюсь отличному звуку музыки с присущей ей басами. Данным девайсом пользуюсь уже порядка нескольких месяцев, все испытания пройдены. Изготовлен также второй прототип для автомобиля знакомого, в котором есть просто выход аукс, жалоб нет, всё огонь. Девайс рабочий

Осталось только обучить сиё чудо переключать треки с руля и будет именно то, к чему я стремлюсь.

Штатная акустика BOSE

Я подключал штатный саб. Ну, если его можно так назвать. Он включен через штатный эквалайзер. Не помню, где нарыл схему. Мож на хондамотре. Короче, помимо основного стандартного хондовского разъема, есть второй разъем BOSE.
Распиновка

| B1 * | RED | Equalizer unit (Left input)
| B2 * | GRN | Equalizer unit (SUM input)
| B3 * | BLK | Equalizer unit (Left output)
| B4 * | YEL | Equalizer unit (COMMON output)
| B5 * | BRN/WHT | Equalizer unit (Output shielding)
| B6 * | - | Not used
| B7 * | BRN | Equalizer unit (Right input)
| B8 * | WHT | Equalizer unit (COMMON input)
| B9 * | BLU | Equalizer unit (Right output)
| B10 * | - | Not used
| B11 * | YEL/RED | Equalizer unit (Ground)
| B12 * | YEL/BLU | Equalizer unit (switched +BAT)

боюсь что подключив саб напрямую к голове с выходом ты можешь сжечь голову

к тому что с головы сигнал идет линейный низкочастотный
который усиливается с помощью усилителя

так что тебе надо посмотреть мощность саба и сопротивление
от этого уже подбирать усилитель.

штатное подключение если магнитола была без доп выхода для саба
всяко должно идти через какой то фильтр - отрезающий высокие и средние частоты
как написали выше - это был эквалайзер

Ты прав, меня сразу предупредили, что в конечном итоге что-нибудь сгорит. Поэтому я ни чего не стал подключать, а терпеливо жду, когда появится необходимая сумма денег. Готовлюсь к замене ГРМ. vbmenu_register("postmenu_300782", true);

боюсь что подключив саб напрямую к голове с выходом ты можешь сжечь голову

к тому что с головы сигнал идет линейный низкочастотный
который усиливается с помощью усилителя

так что тебе надо посмотреть мощность саба и сопротивление
от этого уже подбирать усилитель.

А со штатного Хонда-Босе магнитофона на саб уходит линейный низкочастоный сигнал? Или уже усиленный внутренним усилком мафона?
Т.к. у того мафона который я хочу подключить есть выход на саб(он линейный), и у меня есть отдельный 4 канальный усилок, где есть возможность запаралелить усиливаемые сигналы.

И мне сейчас вырисовывается такая картинка:
От головы берем два линейных выхода (передние правый и левый) на усилок, от него на штатные передние колонки.
Тут же от головы берем линейный выход на саб, паралелим и на усилок так же, передаем усилиный сигнал на собственно саб.
И последнее от головы берем усиленные сигналы и подаем на задние колонки (в дверях) впрямую.
Тута возникает вопрос, пищалки задние от чего работать будут, от задних колонок? Или от саба где низкочастотный сигнал?

Обзор моделей магнитол для авто Хонда Цивик

Магнитола – это хоть и не основная деталь машины, но важная. Она не всегда предусмотрена производителем. В таких случаях устанавливается самим владельцем авто. Иногда даже в первую очередь. И это неудивительно: как только вы вставляете ключ в зажигание, что слышите? Конечно, музыку, которую издает магнитола. Она сопровождает вас на протяжении всей поездки, позволяет сделать ее интереснее и веселее.

Выбираем магнитолу на Хонда Цивик

Магнитола Хонда Цивик

Магнитола устанавливается в специальный разъем. Он есть в автомобиле любого производителя, марки и модели. Например, Хонда Цивик. Данный автомобиль сегодня является одним из самых покупаемых на рынке. Он отличается надежностью и экономичностью. Отлично подходит для отечественных дорог, комфортный и удобный.

Обычно в нем уже установлена производителем магнитола. Но иногда она не отвечает требованиям пользователя. В таком случае он вполне может ее заменить на более современный вариант. При этом выбрать тот, который будет отвечать его пожеланиям. Но важно, чтобы это был оригинал. Так как подделки отличаются низким качеством. Срок их службы достаточно маленький.

Как снять магнитолу Хонда Цивик: особенности процесса

Магнитола Хонда Цивик не очень отличается от других. Принцип ее крепления фактически такой же. Снятие устройства проводится по одной инструкции.

Выполнить эту работу можно двумя способами: обратиться к специалисту или самостоятельно. Конечно, первый вариант позволит вам сэкономить свое время и силы. К тому же, мастера данной работой занимаются давно, имеют опыт, умения и навыки. Кроме этого, у них есть необходимые инструменты и оборудование. Они решат проблему быстро и качественно.

Снять магнитолу Хонда Цивик можно и своими руками. Данная работа не является сложной. Главное, правильно к ней подготовится и проводить аккуратно. В противном случае можно повредить элементы устройства. После этого потребуется его ремонт, или вовсе оно станет непригодным к использованию.

Этапы процесса

Данный процесс состоит из нескольких взаимосвязанных этапов. К их выполнению необходимо подходить ответственно. Тогда качество работы будет на высоком уровне. Для начала потребуется снять пластиковую панель. Она крепится клипсами и состоит из двух частей. Причем расположены они в разных местах. Одна возле водителя над его коленями. Чтобы ее снять потребуется приложить усилия. Но важно не переборщить. В противном случае устройство легко повредить. Тянуть необходимо левый край, а потом правый внизу. После этого можно отщелкивать и клипсы, которые находятся сверху.

После этого потребуется взять крестовидную отвертку. С помощью нее откручиваете винт на второй части магнитолы. Потом снимаете ее. Начинать процесс необходимо также с нижнего угла. Потом, взявшись за козырек, можно снимать верхнюю часть. При этом не забудьте отстегнуть клипсы. Правый угол снимается в последнюю очередь. Если делать все правильно, но снять магнитолу будет несложно.

Кроме этого, магнитола крепится винтами изнутри проема. Расположены они внизу. Их необходимо открутить отверткой. Только после этого устройство полностью выйдет. При этом тянуть необходимо сначала верхний край, а потом нижний. Делать это все на себя. После этого аккуратно отсоедините кабели. Все, магнитола снята.

Установка устройства

Установка устройства выполняется по такой же схеме, как и снятие. Просто наоборот. Таким образом, сначала необходимо подсоединить кабели. После этого вставить магнитолу Хонда Цивик в разъем. Закрутить его винтами. Причем они располагаются внизу устройства.

Потом ставите панель и фиксируете клипсами. Но с этим не стоит спешить. Лучше проверить работоспособность устройства. Для этого включите его. Если звук не появился, то, возможно, неправильно подсоединены кабели. Необходимо достать магнитолу и проверить правильность выполнения этой работы.

Кроме основного устройства, устанавливать можно и дополнительные. Например, антенну GPS, микрофон громкой связи и прочее. Если используете первое, то его лучше крепить на специальном подиуме, который находится под козырьком на спидометре. Что касается микрофона, то важно выбрать ему правильное место, так как он должен находиться близко к водителю и быть скрытым. Отличным вариантом является ниша за рулевой колонкой. Его там менее всего заметно. При необходимости можно микрофон поворачивать. Таким образом качество звука будет улучшено.

Как настроить устройство?

Как показывает практика, установка магнитола Хонда Цивик 2008 – не самая сложная работа. Причем и не последняя. После этого необходимо устройство настроить. Вот здесь иногда без помощи мастера не обойтись. Но если вы решили сделать это самостоятельно, то все возможно. Давайте разберем, как это сделать.

Качество настройки определяет ее работу. Так, если оно высокое, то таким же будет и звучание. Если сделать это неправильно, то динамики будут надрываться и хрипеть. Притом частота звуков будет нарушена. Акустическая система потеряет свою целостность. Также не будет ожидаемого звучания. Особенно если говорить о 3-D эффекте. Чаще всего один динамик звучит лучше, чем другой.

Настройка магнитолы включает такие ее элементы, как частоты, сабвуфер и баланс. Но прежде чем начинать этот процесс, включите устройство. При этом вставьте в него диск с какой-либо композицией. Как только она начнет воспроизводиться, при помощи специального джойстика выберите необходимый параметр. Обычно он указан в инструкции, которая прилагается к магнитоле.

После этого настраивайте частоту. Для этого сделайте звук громче. Колонки должны издавать хрип. Он свидетельствует о том, что система воспроизводит низкие ноты. От них необходимо избавиться. В этом помогут специальные функции. Они предусмотрены для данных целей. Определить, правильно ли настроены частоты, вы сможете и сами. Звук будет чистым и качественным, без надрывов и хрипов. Таким образом, процедура завершена.

После этого необходимо переходить к настройке задних колонок. Это позволит работать устройству в режиме сабвуфер. Чтобы это сделать, сначала уменьшают значение фадера. Потом направляют на задние колонки басы. В этом помогут соответствующие кнопки. Они обеспечат выполнение данных задач.

Установить и настроить магнитолу Хонды Цивик 5д несложно. Главное, соблюдать инструкцию, которая прилагается к устройству. Она содержит всю необходимую информацию для данного процесса.

Читайте также: