Замена задних рычагов мазда 626

Обновлено: 30.06.2024

Отчет: Замена сайлентблоков задних рычагов Capella 4WD GWER

Сайленты вразнобой от киа/мазд набираются в магазинах. КАчество - на выбор, но если правильно ставить - ходит даже китай пару лет.
на полиуретане новосибирском пробег уже к 50 тыщам подходит. полёт нормальный. делал сам..

Подниму тему. Сгнила у меня задняя балка. Нижняя часть(там где 2 окна). Причем напрочь сгнила. Была куплена задняя балка(б/у) в сборе со ступицами, амортизаторами, стабилизатором и тягами(продольными, поперечные были гнутые - снял их и выкинул). Решил все разобрать, зачистить, загрунтовать, покрасить, заантикорить. НО, при разборке были заломаны 2 регулировочных болта(обычное дело) и оценено состояние сайлентов. Состояние не очень, я бы их поменял все 8. Вопрос в том, на что менять? По каталогам бьются только эти Febest MZAB-025(перед). На задние рычаги вообще ничего не бьётся.

Есть у меня пару недель в запасе, чтобы всё основательно подготовить и установить и впоследствии никогда больше к вопросу задней подвески не возвращаться(надеюсь). Буду весьма признателен, если кто нибудь уделит моей проблеме 15-20 минут(не знаю где искать просто, на полиуретане.ру для моей модели по vin'у ничего не бьётся)

1)Подозреваю, что на переднеприводных сайлентблоки практически аналогичные.
2) Внимательнейшим образом на разобранной балке/рычагах мерять размеры сайлентов. Длинна, внутренний диаметр, наружный диаметр, форма. Если есть возможность - из хотя бы убитых рычагов сайленты выпрессовать и мерять отверстия.
3) После промеров - идти обратно на полиуретан.ру и смотреть каталог/писать вопрос о реальных размерах.
4) опять же - можно ножками в магазин запчастей по КИА или японцам и по их бумажным каталогам смотреть аналоги.
5) навскидку для мазд 626 семейства GF смело можно смотреть применимое и для GW и для Premacy CP8w.
Ищи на полиуретане код не сайлентблока, а рычага, в котором этот сайлентблок стоит.
для Капеллы GF8P (подвеска одинаковая с 626 GF8.) должна быть.
рычаги: передний правый задней подвески GE4T28620, а левый GE4T2862X .
Задние рычаги задней подвески GE4T28600(правый) и GE4T2860X(левый).

А по делу - думаю, что тебе подойдут в задние рычаги задней подвески сайлентблоки для 626 семейства GE от того же производителя с номерами 4-06-601/ 4-06-600 , в передние рычаги задней подвески 4-06-620/4-06-621

А кто знает насчёт замен задних рычагов на 626-ю GD (+)

Интересует возможность замены с других марок/моделей. Например КИА.

Их у разборщиков, насколько я видел, немеряно.

Дело в том, что в этих рычагах сайлентблоки стоят. И их у меня 6- шт, 4 поперечных и 2 продольных.
Стоят они от 30баксов заштуку неоригинал. оригинал - 70 за шт.
А у меня в конторе есть (можно заказать на КИА) Вот я и спрашиваю. На авто.ру мне ничего не сказали.
По картинкам подходят от КИА Сефия.

Т.е. сами резинки стоят зо баков за штуку ил за весь коплект на обе стороны? Мне похоже предстоит таже операция по их замене.

Хотя, кажется мне, что указанные цены с "фирменного" СТО, а у них накрутка 200%.

Должно от корейских отличатся по цене процентов на 30-40. А по качеству на 70-80. Стоимость корейского аналога, то-же что и неоригинал. А кто еще неоригиналы на японцев делает?

Только полность рычаг. Дело в том, что резинки уже влиты в рычаги и нет никакой возможности их заменить. Только целиком. Тут правда есть вот какая штука - я нашёл маздовскую разборку, где их на каком-то заводе переделывают. Т.е. привозиш рычаги, платиш 30 баксов за каждый. через 3-4 дня получаеш свои рычаги назад с новым влитым сайлентблоком Ещё и 1 год гарантии дают! и красят! Во как.
Я себе передние сайленты уже прикупил. по 60 грн за шт.
Вот ещё : сообщили что в Одессе можно купить оригинал и неоригинал значительно дешевле. Хочу с кем-то из одесских маздоводов пообщаться, может действительно так оно и есть.
Тем болле что в конце августа с дружбаном собираемся в Одессу съездить.

artergan: Только полность рычаг. Дело в том, что резинки уже влиты в рычаги и нет никакой возможности их заменить. Только целиком. Тут правда есть вот какая штука - я нашёл маздовскую разборку, где их на каком-то заводе переделывают. Т.е. привозиш рычаги, платиш 30 баксов за каждый. через 3-4 дня получаеш свои рычаги назад с новым влитым сайлентблоком Ещё и 1 год гарантии дают! и красят! Во как.

+++И даже продемонстрировали сделанный ими рычаг - смотрится хорошо и качественно.
Знакомый над ним издевался как мог, но вырвать сайлент так и не смог.
Остается только проверить - как эта резина к перепадам температур относится.

Я себе передние сайленты уже прикупил. по 60 грн за шт.
Вот ещё : сообщили что в Одессе можно купить оригинал и неоригинал значительно дешевле. Хочу с кем-то из одесских маздоводов пообщаться, может действительно так оно и есть.
Тем болле что в конце августа с дружбаном собираемся в Одессу съездить.

Mazda 626 GF (1997-2003)

ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР
Было GE — стало GF. Разница на бумаге — в одной букве. Заменив модель Mazda 626, японские конструкторы сделали серьезный шаг вперед. Серенькая по качеству и функциональности, но надежная и приятная «мыльница» 626 GE стала еще надежнее и удобнее во всех отношениях. При этом конструкция осталась, в основном, нетронутой. А значит, сравнений с предшественницей не избежать.

Начнем с того, что Mazda 626 — чисто японский автомобиль. Только японская сборка. На внутреннем рынке автомобиль продавался как Mazda Capella, но и у него минимум отличий от привычной нам 626. А вот американские Mazda 626 — почти отдельная модель. Есть отличия по ходовой, гамме двигателей, оригинальный салон, кузов и своя система электрооборудования. Так что покупателям Mazda из Америки советуем не надеяться на соседний магазин запчастей для «японок».

Главное достоинство кузова 626 GF раскрывается через изъяны предыдущей модели. У 626 GE железо было мнимое — не потому что бутафорское, а потому что сминалось легко. В новом поколении этот недостаток искоренили.

ВАЖНО! Владельцам 626-ых стоит помнить, что кузов автомобиля имеет нежное гальванизированное покрытие, которое защищает от коррозии, пока цело. Казалось бы, легкие повреждения приводят к появлению ржавчины.

Наружные габаритные размеры стали меньше. А вот пространства в салоне, которого так не хватало задним пассажирам предшествующей 626 GE — чувствительно больше. Более того, в модельной гамме 626 GF появился кузов универсал, которого не было в предыдущих поколениях Mazda 626. И пусть багажник «вагона» не очень вместителен (485/1675 л), зато колесная база универсала на 65 мм длиннее (за счет этого увеличилась и общая габаритная длина, и пространство в салоне), чем у седана и хэтчбека. Полезная функция Mazda 626 — сложив спинку переднего пассажирского кресла, можно сделать из нее столик.

Из недостатков отметим откровенно плохую шумоизоляцию салона. А еще — электрооборудование очень чувствительно к попаданию влаги. Места риска — генератор и блок АБС под капотом. От воды часто страдает и блок управления стеклоподъемниками на водительской двери.

ДВИГАТЕЛИ
Меньше деталей — меньше проблем. Так рассудили инженеры Mazda, и ликвидировали гидрокомпенсаторы клапанов. В старой Mazda 626 GF «гидрики» нещадно стучали на каждой второй машине, едва достигнув пробега в 120 тысяч км. «Лечение», между прочим, обходилось в копеечку: для начала поменять редукционный клапан масляного насоса, если не помогало, то заливали дорогущее высоковязкое масло (5W-50, а то и 5W-60), наконец, меняли сами гидрокомпенсаторы… Но в двигателях 626 GF гидрокомпенсаторов нет, клапанные зазоры регулируются шайбами — и это радует.

Почил в бозе и 2,5-литровый V6: в последнем поколении Mazda 626 от этого двигателя отказались.
Примерно 100 тысяч км служат наконечники высоковольтных проводов. В идеале меняется весь комплект проводов, что обойдется в 70-100 долларов.

ВАЖНО! Замена ремня ГРМ - дорогая операция. Комплект ГРМ на бензиновые моторы стоит 200 долларов, но замену его не стоит дотягивать до 100 тысяч.

Дизельный двигатель с непосредственным впрыском на Mazda 626 GF стал лучше по сравнению с версией 2,0 D Comprex на GE-шке. Опять-таки по причине ликвидации «заумной» системы резонансно-волнового обмена. Впрочем, не обольщайтесь. Как и у многих других современных дизелей, относительным слабым местом можно считать топливный насос. Покупая дизельную Mazda 626 надолго, отложите 500-600 долларов на ремонт топливной аппаратуры и заранее ищите опытных мастеров. Специалистов по японской технике Nippon Denso у нас очень мало.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ВАЖНО! У прежней 626 были недолговечны ШРУСы, особенно внутренние. Судя по всему, у 626 GF, которую мы обсуждаем, эта проблема осталась, пусть и в меньшей степени. Новые ШРУСы стоят очень дорого, поэтому при покупке машины уделите им внимание.

Подвеска Mazda 626 как была жесткой, так и осталась. Чуда не произошло. Но надежность улучшилась. Раньше на 626 GE довольно быстро выходили из строя стойки стабилизаторов и амортизаторы, не относились к числу «долгожителей» и шаровые опоры. В новой 626 GF все эти недостатки устранены. Конструкторы Mazda не стали менять принципиальную схему подвески.

Однако переработали конструкцию стабилизаторов и амортизационных стоек. Каков результат?
80-100 тысяч км — рубеж долговечности для большинства деталей подвески. Шаровые опоры, сайлент-блоки, стойки стабилизатора, даже наконечники служат примерно 100 тысяч. Срок отличный. Но после этого шарниры начнут выходить из строя по одному с интервалом в 10-20 тысяч км. Поэтому лучше менять все сразу — в итоге получится дешевле, ведь в противном случае придется много раз оплачивать работу по сборке-разборке подвески. Как и в предыдущем поколении Mazda 626, шаровые опоры в «оригинале» поставляются в сборе с рычагом, однако в продаже есть и лицензионные запчасти, которые можно купить по отдельности.

Задняя подвеска многорычажная, и в целом до первых ремонтов служит 100 тысяч км. После этого — опять-таки есть смысл менять все сразу, начиная с рычагов. Впрочем, по отдельности и не получится, ведь сайлент-блоки поставляются только в сборе с ними. Почаще контролируйте состояние пыльников амортизаторов. В наших условиях они держатся буквально год-два. А порванный пыльник грозит поломкой амортизатора.

У Mazda 626 GF уже нет повальной проблемы со стояночным тормозом, как было раньше. Механизм улучшился. Тем не менее, тормозные суппорты Mazda 626 должны регулярно работать. Простой в течение двух-трех месяцев грозит заклиниванием и последующей заменой суппортов.
Стуки в рулевом механизме нередки, но устраняются регулировкой.

Некоторые модификации Mazda 626 GF

Mazda 626 GF 2.0i (115 л.с.), хэтчбек, 1998 г.в.
ПЕРВОЕ ТО

Замена передних и задних рычагов Мазда 626

Замена рычагов подвески на Мазда 626 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Mazda 626, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Мазда 626 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Мазда 626 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Ремонт задней ходовой части Mazda 626

Неисправность : вышла из строя задняя ходовая часть у Mazda 626. Рассыпался ступичный подшипник .

Задача : разобрать заднюю ходовую часть в Mazda 626

Ход работ по ремонту задней ходовой части в Mazda 626

вышедший из строя ступичный подшипник

Внутренняя обойма подшипника

Продольные тяги открутил с горем пополам

Стойки стабилизатора открутил более менее легко

И тут началось самое интересное - болты передней поперечной тяги при выкручивании упираются в бензобак. Вердикт — снимать балку

Три болта крепления балки открутились как по маслу а четвертый сломался — придется потом высверливать и резьбу прогонять

Развальным болтам я тоже голову скрутил

Снял балку, открутил стабилизатор, а у него выработка в металле мама дорогая, любая резинка болтаться будет .

Предположение - обварить по кругу кемпом и почистить до более менее нужного размера болгаркой.

Болт соединяющий две тяги через цапфу

Новые болты это понятно, но они там обычные или с каким то сюрпризом?

Балка в снятом режиме

Приобрел 2 длинных болта они подходят от жигулей (классики), а развальные заказал родные.

Сварка, болгарка и кувалда наши лучшие друзья

В общем, с горем пополам, раздел ее

А эти длинные болты к тягам на мертво прикипели - все под замену

Один из пыльников сильно поврежден

Почистил и обработал преобразователем ржавчины

Балка была зачищена электро-дрелью с металлической насадкой и так же обработана

Покрасил краской Мобихел

Выглядят, как новые

Результат : работы по разбору задней ходовой Mazda 626 выполнены.

Замена шаровой опоры Mazda 626

Неполадка: вышла из строя шаровая опора на Mazda 626.
Задача: заменить шаровую опору на Mazda 626.
В запасах была шаровая

Замена задних рычагов. Да-да, всё шесть рычагов.

Итак сразу укажу номера рычагов и болтов для развала.
Продольные рычаги:
0525-GFRR правый — 1шт. ASVA (AKITAKA)
0525-GFRL левый — 1 шт. ASVA (AKITAKA)
Поперечные рычаги:
0525-GFR1 — 2 шт. FEBEST
0525-GFR2 — 2 шт. ASVA (AKITAKA)
Болт подвески:
0529-004-KIT — 2шт. FEBEST
Всё это обошлось ориентировочно в 100 у.е., установка выполнялась своими силами.
Долго собирался с силами и не очень хотел влазить в заднюю подвеску, но деваться уже было не куда, состояние старой подвески ужасное, да и посторонние звуки на ямках уже достали.

Болты откручивались с помощью инструментв FORCE и какой то там матери. Полностью пообламывал болты и закладные под уши которые держат втулки стабилизатора.

В итоге снял полностью стабилизатор, катаю без него. Пробовал закладные выбивать, ничего не получилось. Подскажите, кто сталкивался с такой бедой и что делал.
В итоге занимался по вечерам после работы, за пять дней справился. Ну очень тяжело болты шли. Ещё и болты со стороны бака интересные, не вытянуть просто так. Получилось вытянуть только когда разрезал старый рычаг. Но бак покоцал правым болтом.

Новые рычаги зато поставил за час. Сразу не зажимал, опустил машину с домкрата, потом зажал.
Теперь тишина в задней подвеске. Сделал развал, кстати болты новые не понадобились, старые оказались ещё довольно таки живыми.
Все болты промазал мастикой.

В целом, то что изначально выглядело очень страшно и неприступно, наделе оказалось решаемо.
Кому интересно подробнее рассмотреть прилагаю видео.

Mazda 626 1999, engine Gasoline 1.8 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — parts

Comments 20

Не правильные поперечные рычаги. Эти рычаги от 323 мазды (премаси). Родные рычаги имеют небольшой разворот на сайлентблоках, а у 323 сайлентблоки в рычагах параллельные.
Длинные болты от ниссана подходят и стоят 200р. Я об этом писал у себя в БЖ

Как Вы это определили? По номерам указанным всё подходит.

323 это не примаси а фамилия. Я в универсал ставил от примаси. Каталожные номера идентичные. Разворот на сайлентах присутствует

Буду иметь в виду. Сей час уже как есть.

Я выше ответил с картинками

drive2alexter

Начнём по порядку. 323 это фамилия, но премаси построена на базе фамилии.
Рычаги на премаси и фамилии не имеют разворотов и в каталогах левый и правый рычаг одинаковые, а вот на 626 (капеллах) левые и правые рычаги отличаются.

drive2alexter

У вас каталог врёт. Я уже 3 фото скинул и показал, что разные тяги. По вашему номеру тоже выдаётся капелла и 626. Ну не может быть 2 тяги, если есть разворот на сайлентблоках

Эд, а гравиром там подлезть можно, чтоб высверлить?

Думаю можно, долго мучиться только придется.

Главное, чтоб результат был)

Ты знаешь, катаюсь без стабилизатора, и не могу понять, когда я должен ощутить, что его нет?)))

В повороте на скорости, жопу понесёт.

Ты знаешь, катаюсь без стабилизатора, и не могу понять, когда я должен ощутить, что его нет?)))

у меня как стаб оторвался — в повороте на развязку еле машину удержал, жопа пыталась убежать

какая скорость была? как решил проблему оторванного стаба?

40-50 км, извивистый вход на развязку. Проблему решил сваркой)) ухо от стойки оторвалось

За номера спасибо и лайк)

в моем случае развальные болты которые дали в первый раз не подошли, шайбы были чуть больше посадочных мест. попытался их подшлифовать, но они, если правильно помню, еще и коротковаты оказались. плюнул купил фэбест, встали идеально.

и длинные болты я хотел поменять. в магазине дали без гаек, но с обычной М резьбой. так еще и короткие оказались. поездил там сям по магазинам, плюнул, нашел токаря который выточил новые.

Mazda 626 (Cronos) - не подходят стандартные сайлентблоки. Ходовик обшипся или мазда нестандартная

Машина: мазда 626 94г. (кронос).
Дело простое - заменяю все задние сайлент блоки - их не трогали ни разу после германии.
Купил комплект фирмы RBR (именно для мазды кронос) за 1000 сом.
Ходовик вдруг мне звонит и говорит, что у меня одна пара не подходит - после того как впрессовал, он обнаружил, что рычаг (или тяга, в общем палочка с резьбой на конце) не входит в дырочку сайлентблока, узкая она.
Ходовик грит, что вместо этого сйалентблока подходит другой из комплекта, надо лишь кончик отпилить, но он уже стоит на своем месте. У друга нашелся запасной комплектик и мы оттуда взяли.
Я спрашиваю, у меня что нестандартная мазда или нестандартный рычаг? Ходовик пожимает плечами.

Я как начинающий водитель вижу пока три варианта:
1. Нестандартная мазда/рычаг.
2. Ходовик испортил пару сайлентблоков, и навешал лапшу, чтобы я купил еще пару таких.
3. Он перепутал местами пары сайлентблоков - т.е. те, что не подошли, должны были встать в другое место.

В компах видюху ты никак не вставишь в слот для памяти - а как с сайлентблоками? Возможно ли их перепутать на мазде 626 кронос?

И возможны ли ситуации с нестандартными рычагами?

Буду очень благодарен за помощь, а то я терь спать не буду в ожидании, когда же у меня полетит че-нить по дороге на иссык куль на высокой скорости.

PS: сверял свой комплект с тем, что у друга был - одинаковые.

Те, что не подходят ("плохие") - маленькие такие и симметричные.
А те, что могут заменить - тоже такие же маленькие, совпадают по диаматру с "плохими", но не симметричные - с одной стороны вдоль оси выступ длиннее.
Этот выступ и был отрезан ходовиком.

2. Ходовик испортил пару сайлентблоков, и навешал лапшу, чтобы я купил еще пару таких.
3. Он перепутал местами пары сайлентблоков - т.е. те, что не подошли, должны были встать в другое место.

Возможны эти варианты, и скорее всего это так. + Еще не знаю точно, но может ли такое быть если купить комплект с/б например для седана, когда у тебя хэтчбек? Просто может так все и случилось, а может быть если бы так произошло, то не подошло бы большее количество с/б из комплекта, надо чтобы точно кто-то подтвердил.

у меня седан.
но при покупке сайлент блоков никто из продавцов не спрашивал, седан у меня или хетчбек.

посмотрел схему ходовой в инете,
кажется, ходовик перепутал сайлентблоки рычагов переднего поперечного и заднего поперечного.
Вроде с/блоки в задних поперечных рычагах такие с удлинениями (несимметричные), а в передних поперечных - симметричные, маленькие с узкими отверстиями.

Сходил на СТО и посмотрел своими глазами на происходящее.
Действительно пара сайлентблоков не подходит.
По другому растусовать блоки по рычагам нельзя - заставил ходовика раскрутить все, что он успел закрутить - и проверил - действительно по другому никак.

Итого: на продольных задних тягах стоят большие сайлентблоки - там не перепутать, тока нужно помнить, что в переднем конце тяги сайлентблок с узкой дыркой, а на заднем - пошире.
На поперечных рычагах подходят тока сайленты с носиками - все 8 с носиками (выступами, т.е. продольно несимметричные сайленты).
в месте, где цепляются к балке (по середине, если смотреть сзади на машину), подходят сайленты с узкими дырками - чтобы туда тока обычные болты входили. С продольной длиной сайлентов в месте крепления к балке тоже не перепутаешь, т.к. они не должны болтаться в креплении с балкой - точно входят. На внешние концы поперечных рычагов подходят сайленты с дырочкой пошире, т.к. туда должен входить длинный такой болт, который проходит насквозь через оба рычага (вдоль машины). Этот болт соединяет задний рычаг, шпиндель (бандура так вроде называется) и передний рычаг. Тут с продольной длиной сайлентов дело обстоит так: на переднем (круглом) поперечном рычаге должны быть сайленты с узким носиком. На заднем (не круглом) рычаге - с широким - хотя вроде это вроде не обязательно(?), но в оригинале было так.
Носики всегда смотрят друг на друга - и на концах рычагов, и в месте крепления с балкой.

Если я ошибаюсь, исправьте пожалуйста, чтоб в будущем народ читал это и не мучился в поисах правды.

Все еще остается загадкой, почему пара сайлентов из комплекта не подходит - все комлекты на базаре вроде такие же. Как узнаю, напишу.

Передняя подвеска

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через нее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Рис. 11.2. Передняя и задняя подвески

Передняя и задняя подвески независимые (рис. 11.2). Конструкция использует комбинацию пружины и амортизатора, который закреплен непосредственно на поворотном кулаке. Нижний рычаг передней подвески крепится к поворотному кулаку. К нижним рычагам крепится стабилизатор поперечной устойчивости, который представляет собой согнутый соответствующим образом стержень, изготовленный из рессорной стали. Он работает следующим образом: если при прохождении поворота колесо, находящееся на внутреннем радиусе поворота, отходит от автомобиля, стабилизатор скручивается. Эта возникшая упругая сила теперь поддерживает амортизаторную стойку, которая расположена на внешнем радиусе поворота, что совместно с пружинами увеличивает жесткость этой стойки. Результатом работы стабилизатора является значительное уменьшение кренов автомобиля при прохождении поворотов. Если автомобиль накренится одновременно, например, с торможением, стабилизатор не работает.

Рис. 11.3. Система трехступенчатой амортизации с использованием рейки стойки для изменения действия демпфирования: 1 – исполнительный механизм; 2 – шток; 3 – нормальный режим; 4 – спортивный режим; 5 – шток; 6 – клапан

Некоторые модели также оборудованы системой трехступенчатой амортизации, которая регулирует демпфирование амортизаторов вручную или автоматически (рис. 11.3). Эта система реализована посредством исполнительных механизмов, установленных в верхней части стоек, которые поворачивают рейку приблизительно на 60° для изменения действия демпфирования. На этих моделях используются газонаполненные амортизаторы, в то время как на моделях с нерегулируемой системой демпфирования используются обычные герметичные гидравлические амортизаторы.

Категорически запрещается проводить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно заменяйте самоконтрящиеся гайки, а также болты со следами коррозии.

Элементы подвески обычно работают нормально длительное время, за исключением случаев их повреждений при авариях. Тем не менее элементы подвески требуют периодической проверки на наличие износа, который может привести к потере точности управления и комфорта при движении.

Проверьте, чтобы компоненты подвески не провисли вследствие износа. Проводите визуальный осмотр на отсутствие изменений в подвеске при стоянке автомобиля на ровной горизонтальной поверхности. Нарушения в подвеске обычно встречаются только после большого пробега автомобиля и в большей степени проявляются со стороны водителя.

Включите передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Возьмитесь за рулевое колесо обеими руками сверху и поверните его вправо-влево. Прислушайтесь к любым посторонним звукам или металлическим шумам. Проверьте свободный ход рулевого колеса. При обнаружении попросите помощника раскачивать автомобиль, пока не будет выявлен источник неисправности.

Проверьте амортизаторы, поскольку они в большей степени, чем остальные элементы подвески, подвержены износу. Характерными признаками, свидетельствующими о неисправности амортизатора, являются следующие:

– продолжительное раскачивание кузова при движении по неровному дорожному покрытию;

– увеличение колебаний кузова при движении по неровному дорожному покрытию;

– неравномерное и неустойчивое движение колес (подпрыгивание) при движении в определенном диапазоне скоростей, в том числе и в поворотах;

– отклонение от заданной траектории движения автомобиля при торможении;

– неустойчивое прохождение поворотов и занос автомобиля;

– увеличенный износ шин, характеризующийся стиранием рисунка протектора;

– появление щелчков и постороннего шума при движении автомобиля. Щелчки и легкие удары могут быть вызваны и другими неисправностями подвески, в частности ослаблением резьбовых соединений, выходом из строя подшипников ступиц или износом шарниров равных угловых скоростей валов привода колес.

Если появились любые следы утечки жидкости, амортизаторы необходимо заменить. Замену амортизаторов проводите парами на одной оси автомобиля, за исключением случаев, когда поломка произошла на новом автомобиле без достаточного пробега.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Поднимите автомобиль и надежно закрепите на подставках.

Снимите передние колеса и брызговики.

Выверните болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам подвески.

Рис. 11.4. Расположение деталей переднего стабилизатора поперечной устойчивости: 1 – стабилизатор поперечной устойчивости; 2 – опорные кронштейны и втулки; 3 – болт; 4 – гайки; 5 – фиксатор и втулка; 6 – втулки, фиксаторы и прокладки; 7 – брызговик; 8 – болт, фиксатор и втулка

Рис. 11.5. Расположение деталей заднего стабилизатора поперечной устойчивости: 1 – гайки; 2 – втулка и фиксатор; 3 – фиксаторы, втулки и прокладка; 4 – стабилизатор поперечной устойчивости; 5 – опорные кронштейны и втулки; 6 – болт; 7 – фиксатор, втулка и болт

Выверните болты, снимите опорные кронштейны и втулки (рис. 11.4, 11.5).

Проверьте все резиновые втулки на наличие износа и раскалываний, в случае необходимости замените их.

Снимите задний стабилизатор поперечной устойчивости с автомобиля.

На переднем стабилизаторе поперечной устойчивости выверните болты, снимите рулевой механизм и стабилизатор, аккуратно переместив его около рулевого механизма, и извлеките через левую нишу колеса.

Проверьте все резиновые втулки на наличие затвердевания, износа и раскалываний, в случае необходимости замените их.

Правильно расположите стабилизатор поперечной устойчивости. Убедитесь, что стабилизатор установлен таким образом, чтобы метка совмещения втулки находилась с левой стороны автомобиля.

Рис. 11.6. Место установки и положение опорного кронштейна и втулки крепления стабилизатора поперечной устойчивости: а – метка белого цвета; b – к передней части автомобиля

Установите втулку с левой стороны переднего стабилизатора поперечной устойчивости таким образом, чтобы ее торец совместился с меткой и разрезом, направленным к передней части автомобиля (рис. 11.6).

Установите опорные кронштейны и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

Вверните болты и гайки на торце стабилизатора и надежно затяните их, при этом резьба должна выступать на длину 25,0 мм после затяжки переднего стабилизатора поперечной устойчивости и на длину 15,0 мм после затяжки заднего стабилизатора (рис. 11.7).

Рис. 11.7. Выступание резьбовой части болта после крепления торца стабилизатора поперечной устойчивости: А=25,0 мм (для переднего стабилизатора поперечной устойчивости)

Если отворачивались болты крепления рулевого механизма, вверните их на место и затяните требуемым моментом.

Для снятия и установки нижнего рычага выполните следующее.

Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Рис. 11.8. Элементы крепления нижнего рычага передней подвески: 1 – брызговик; 2 – гайки, фиксатор и втулка; 3 – втулки, фиксаторы и прокладка; 4 – болт и гайка крепления шарового шарнира; 5 – пылезащитный чехол шарового шарнира; 6 – болт и гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу; 7 – нижний рычаг передней подвески; 8 – резиновая втулка; 9 – гайки и болты крепления нижнего рычага к раме

Если снимается только нижний рычаг, отсоедините от него лишь соединительный болт стабилизатора поперечной устойчивости (рис. 11.8). Если снимаются оба нижних рычага, снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

Снимите колесо (колеса) и брызговик (брызговики).

Выверните болты крепления втулок рычага к нижней раме.

Отверните гайку крепления шарового шарнира к поворотному кулаку и монтировкой отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака.

Опустите нижний рычаг.

Проверьте пылезащитный чехол и шаровой шарнир на наличие износа и повреждений.

Для замены пылезащитного чехла необходимо использовать специальное оборудование; кроме того, нужны определенные навыки в работе, поэтому для выполнения этой работы доставьте нижний рычаг в специализированную мастерскую. Шаровой шарнир не может быть заменен отдельно от рычага. Новые втулки можно установить, используя тиски и подходящие по диаметру трубки или оправки для выпрессовки старых втулок из рычага и запрессовки новых. При установке втулок используйте мыльный раствор в качестве смазочного материала.

Установка нижнего рычага передней подвески проводится в последовательности, обратной снятию.

Окончательную затяжку гаек и болтов крепления нижнего рычага передней подвески к нижней раме проводите после того, как автомобиль будет стоять на колесах.

Поворотный кулак и ступица

Поднимите переднюю часть автомобиля, надежно закрепите на подставках и снимите переднее колесо.

Вставив отвертку через тормозной суппорт в тормозной диск, заблокируйте ступицу от проворачивания и отверните гайку крепления ступицы. При установке необходимо использовать новую гайку.

Выверните болты крепления суппорта.

Выверните болты и гайки крепления стойки к поворотному кулаку.

Отверните гайку, крепящую наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку.

Съемником отсоедините наконечник рулевой тяги поворотного кулака.

Отверните стопорную гайку и болты, отсоедините шаровой шарнир нижнего рычага передней подвески от поворотного кулака.

Съемником для отсоединения приводного вала снимите узел поворотного кулака и ступицы с приводного вала.

Осмотрите поворотный кулак на наличие повреждений и следов коррозии, а также подшипники на наличие люфта, затрудненное вращение или вытекание сказочного материала. Для снятия ступицы с поворотного кулака необходимо использовать пресс и специальные инструменты, поэтому эту работу необходимо выполнять в специализированной мастерской.

Установите поворотный кулак на приводной вал, нижний рычаг передней подвески и амортизаторную стойку, закрепите болтами и гайками, затянув их требуемым моментом.

Навинтите новую гайку крепления приводного вала и затяните ее от руки.

Динамометром, присоединенным к шпильке крепления колеса, измерьте начальный момент, который необходимо приложить для проворачивания ступицы с приводным валом.

Временно установите суппорт.

Вставив отвертку через тормозной суппорт в тормозной диск, заблокируйте ступицу от проворачивания и затяните требуемым моментом гайку крепления ступицы. Повторно измерьте начальный момент, который необходимо приложить для проворачивания ступицы с приводным валом. Если усилие на 2 кг превышает ранее измеренное, проверьте состояние подшипника.

Если начальный момент остался неизменным, забейте буртик гайки в паз приводного вала.

Вставьте шаровой шарнир наконечника рулевой тяги в поворотный кулак и закрепите гайкой, затянув ее требуемым моментом.

Установите суппорт и колесо. Опустите автомобиль и затяните гайки требуемым моментом.

Снятие и установка

Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Отверните гайки крепления стойки к поворотному кулаку и затем снимите одну гайку и болт.

В моторном отсеке снимите верхний кожух стойки.

Снимите трехступенчатый переключатель амортизатора (при его наличии).

Рис. 11.9. Элементы крепления амортизаторной стойки передней подвески: 1 – гайка; 2 – верхняя опора стойки; 3 – зажим крепления тормозного шланга; 4 – болт и гайка

Отверните четыре гайки крепления стойки к кузову (рис. 11.9). Нанесите метки для последующего совмещения верхней части стойки с кузовом.

Если будет необходимо разобрать стойку, ослабьте гайку крепления штока, при этом

зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания. Не отворачивайте гайку полностью.

Выверните оставшийся болт и гайку крепления стойки к поворотному кулаку, опустите стойку вниз и снимите с автомобиля.

Проверьте стойку на наличие утечек амортизационной жидкости, повреждений пылезащитных чехлов и пружины подвески.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Совместите ранее нанесенные метки при креплении верхней части стойки к кузову автомобиля.

Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только очень надежный инструмент.

Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

При использовании специального приспособления для сжатия пружин необходимо надежно захватывать витки пружины и сжимать пружину с противоположных сторон.

Снимите амортизаторную стойку передней подвески. При наличии снимите и трехходовой контрольный переключатель демпфирования (приводной механизм).

Закрепите амортизаторную стойку передней подвески в тисках с мягкими губками и, используя специальное приспособление, сожмите пружину так, чтобы она отошла от верхней части стойки. При использовании специального приспособления для сжатия пружин следите, чтобы витки пружины надежно захватывались, и проводите сжатие пружины с противоположных сторон.

Рис. 11.10. Элементы амортизаторной стойки передней подвески: 1 – гайка и шайба крепления штока; 2 – верхняя опора стойки; 3 – подшипник; 4 – верхнее седло пружины; 5 – прокладка пружины; 6 – пылезащитный чехол; 7 – амортизатор; 8 – буфер хода сжатия; 9 – пружина

Зафиксируйте ключом шток амортизатора от проворачивания и, используя второй накидной ключ, отверните центральную гайку крепления штока амортизатора (рис. 11.10).

Снимите со штока амортизатора верхнюю опору стойки, подшипник и верхнее седло пружины.

Снимите пружину вместе с приспособлением для сжатия пружины.

Снимите с амортизатора пылезащитный чехол и буфер хода сжатия.

Если необходимо установить новую пружину, плавно, соблюдая осторожность, разведите и снимите с пружины приспособление для сжатия пружины, затем сожмите новую пружину.

При установке на одной оси автомобиля необходимо использовать пружины с одинаковыми техническими характеристиками (с одинаковой цветной маркировкой).

Проверьте амортизатор на признаки утечек рабочей жидкости. Проверьте по всей длине шток амортизатора на отсутствие точечной коррозии. Проверьте корпус амортизатора на отсутствие механических повреждений. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток амортизатора на полный ход. Во всех случаях шток амортизатора должен перемещаться плавно, с ощутимым сопротивлением. Если шток амортизатора перемещается рывками или имеются механические повреждения, амортизатор подлежит замене.

Сборка амортизаторной стойки проводится в последовательности, обратной разборке.

Окончательную затяжку гайки крепления штока амортизатора проводите после установки стойки на автомобиль.

Трехступенчатые контрольные переключатели демпфирования

Откройте капот и снимите резиновый кожух стойки для получения доступа к переключателям стойки передней подвески.

Заблокируйте задние колеса и включите стояночный тормоз.

Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Пустите двигатель, обеспечьте хорошую вентиляцию и включите передачу так, чтобы спидометр показывал скорость 15 км/ч или больше.

Исключите падение автомобиля с подставок во избежание его повреждения и/или получения травмы.

Попросите помощника включить контрольные переключатели демпфирования (на панели приборов). При переключении из положения «авто» в положение «спортивный»/«нормальный» исполнительный механизм должен повернуть штоки поршня амортизатора приблизительно на 60°.

Если ни один из переключателей (исполнительных механизмов) не работает требуемым образом, проверьте исправность плавкого предохранителя или определите и устраните место обрыва в проводах, затем проверьте блок управления. Если неисправен только один из переключателей, проверьте электропроводку и, если она исправна, замените переключатель.

Замена шаровой опоры Mazda 626

В запасах была шаровая фирмы CTR, на вид очень даже неплохая.

Снял колесо, и начал разбирать. Люди меняют, не снимая переднего рычага подвески мазда , но мы не ищем лёгких путей. Открутил рулевую, иногда снимается легко, а иногда приходится попотеть. Берём молоток и бьём, не по резьбе, а по пяточку. Бывает с трёх ударов выскакивает, а иногда с 30.

Далее снимаем стабилизатор, или как его… Тут тоже не обойтись без нервотрёпки.

Встречалось, что приходилось срезать. Берём накидной и шестигранник, было, что шестигранник выворачивали. Но если открутилось, дальше всё само пойдёт. Снимаем сайленблоки, ну и откручиваем саму шаровую. Вытаскиваем рычаг, выбиваем шаровую, если была на прихватах, стачиваем и выбиваем.

Шаровая не люфтила, она болталась.
Взял новую, стянул пыльник и добавил туда смазки, если пыльник порвётся, то смазка не ласт проникнуть воде и песку проникнуть внутрь и она пробегает какое то время.

Забиваем её на место старой, через проставку типа трубы или большой головки, в центр шаровой не бить!
Я прихватил сваркой, мне так спокойней. Далее немного дорабатываем конструкцию ступицы, а именно рассверливаю отверстие под болт с 10 на 12. Болт зажимает мёртво, шаровая не болтается в своём месте. Была такая проблема, именно так она решилась, ни кого не призываю, но может пригодится. На первой машине что было высверлено проездила год без нареканий.

Ставим рычаг на место.
Когда до этого менял шаровую, родных болтов уже не было, а тот что был сорвался, заменил на нижний на фото, а сейчас заменил на нормальный болт, тот что вверху.

Закручиваем болт, и собираем всё в обратном порядке.

Всё готово. Ежу уже неделю, доволен.

Результат : работы по замене шаровой опоры Mazda 626 выполнены.

Ремонт задней ходовой части Mazda 626

Неисправность: вышла из строя задняя ходовая часть у Mazda 626. Рассыпался ступичный подшипник.

Читайте также: