Замена задних сайлентблоков гранта

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Видео:

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески Lada Granta

1. Вывесьте заднюю часть автомобиля с помощью домкрата или канавного подъемника и воспользовавшись регулируемыми подставками.

2. Для удобства выполнения работы снимите колесо.

3. Отсоедините трос стояночного тормоза от балки и кронштейна, как описано в этой статье.

4. Накидным ключом на 19 мм отверните гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну другим ключом того же размера, достаньте болт.

5. Между кузовом и балкой вставьте деревянный брусок. При этом следите, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

6. Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессуйте сайлент-блок в сторону порога автомобиля.

Примечание:

Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом ∅12 мм.

7. Сайлент-блок выдавите в чашку съемника.

8. Очистите от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

9. Новый сайлент-блок и отверстие в балке смочите мыльным раствором.

10. Вставьте сайлент-блок в отверстие рычага и запрессуйте тем же съемником.

11. Опустив автомобиль на колеса, затяните гайку болта крепления рычага к кронштейну предписанным моментом.

Замена сайлентблоков гранта своими руками

Часто появляется непонятный глухой стук в подвеске или справа или слева. Стучать может по разным причинам, но сайлентблок гранта является одной из популярных. Говоря о причинах, можно длительное время перебирать варианты, ведь это могут быть и опорник, и шток в стойке, и кронштейн коробки. Стоит уделить внимание и такой детали, как растяжка, она часто и является причиной.

Что делать со стуком?

Если не обращать внимания на проблему и не менять сайлентблоки на гранту, то стук будет становиться всё сильнее. Потому пора загонять авто на яму, скидывать защиту движка, посмотреть все детали. Можно качнуть машину с нужной стороны, послушать будет стук или нет, а он будет, если сайлентблок на гранту пришёл совсем в негодное состояние. Если дело в растяжке, то нужно дёрнуть и за неё, возникший стук будет доказательством того, что причина поломки нашлась.

Можно заменить сайлентблоки на гранту цена которых покажется приемлемой, прямо на яме, при этом не нужно будет снимать рычаги.

Потребуется из инструментов:

1. 2 ключа на 24. 2. Трубки удлинители. 3. Головка на 17. 4. Тонкая отвёртка. 5. Выколотка, лучше отдать предпочтение канонической. 6. Молоток, без него вряд ли можно будет обойтись в работе, когда требуется замена сайлентблоков гранта.

Насколько сложна работа?

С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.

Особенности передней подвески Гранты

Передняя подвеска – независимая, это значит, что когда одно из передних колес попадает в яму, второе сохраняет своё положение. Чтобы при езде на ровной дороге оба колеса находились в одной плоскости и вращались равномерно и параллельно друг другу, между ними установлен стабилизатор. На передней части системы подрессоривания Гранты подшипник крепления устанавливается между пружиной амортизатора и опорой кузова.
Независимая схема состоит из амортизаторов гидравлического типа и двух поперечных рычагов, которые дополняются стабилизаторами поперечной устойчивости. Для усиления рычагов используются так называемые растяжки верхних опор передних стоек. С завода их не ставят, поэтому автовладельцы вынуждены их устанавливать самостоятельно. Пружина имеет коническую форму, внутри расположен гидравлический амортизаторов, шаг витков – переменный.

Нижняя часть стойки опирается на поворотный кулак. Передняя подвеска устроена таким образом, что при вращении руля колеса поворачиваются поворотным кулаком, а вместе с ними поворачиваются пружина и амортизатор. При этом стойка последнего остаётся в неподвижном положении. Благодаря такой особенности удаётся увеличить срок службы амортизаторов.

Конструкторами был модернизирован блок передних опор стоек, что позволило добиться увеличения их прочности, устранения скрипов, вибраций и дребезжания. Стабилизатор поперечной устойчивости остался без изменений. Он изготовлен из закалённой стали, крепится справа и слева к нижним рычагам, посередине жёстко скреплён с кузовом.

Ещё одна особенность обновленной ходовой части Лады Гранты – увеличенный кастор. Это угол поворота управляемых колес, который на Гранте составляет 2° 45`. У такого решения есть и преимущества, и недостатки. С одной стороны, улучшается управляемость, на высокой скорости автомобиль показывает более высокий уровень курсовой устойчивости. С другой – для вращения руля нужно прилагать немного больше усилий. Рулевое управление тоже было обновлено:

установленный электроусилитель рулевого механизма имеет больший компенсирующий эффект;
используется рулевая рейка с меньшим передаточным числом (короткая).

Негодование у владельцев вызвал возврат к использованию стандартной системы подрессоривания от Калины. Поворотный угол остался прежним, усилитель руля не используется. Однако это наблюдается только в минимальных комплектациях.

Задняя подвеска Гранты одинакова для седана и лифтбека. Фактически, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а значит, конструкция зависимая. Конструктивно задняя часть системы подрессоривания осталась без изменений. Заглянув под днище, можно увидеть привычную картину – балку, закреплённую в полужестком положении. Крепится она к кузову при помощи шарниров.

На рычагах справа и слева закреплены опорные стойки (пружины с амортизатором). Несмотря на устаревшую схему, полужесткая балка со стойками имеет ряд неоспоримых преимуществ:

даже максимальная нагрузка фактически никак не влияет на ее поведение, что подтверждает высокий уровень энергоёмкости;
техническое обслуживание даже по регламенту должно осуществляться раз в 100000 км, но этот срок увеличивается на весь период эксплуатации;
замена деталей может осуществляться в гаражных условиях даже новичками.

Ставим новые сайлентблоки

Теперь настал момент, когда можно поставить новые сайлентблоки лада гранта, главное знать, как запрессовать их. Место посадки потребуется предварительно смазать, можно воспользоваться графитовой смазкой, затем накручивается гайка, запрессовываются сайлентблоки гранта, цена на них не высока. При этом можно обойтись без специальных устройств, которые позволяют запрессовывать детали. Да и сам рычаг снимать не нужно, как некоторые делают.

Когда вы разобрались, как поменять сайлентблоки на гранте, стоит вспомнить, что после замены нужно ослабить гайку, чтобы можно было прикрепить краб. Нужно учитывать, что отверстия, которые предназначаются для крепления, смещаются. Так лада гранта замена сайлентблоков не обходится без молотка, который пригодится для подгона отверстий. Нужно будет воспользоваться им и с одной, и с другой стороны.

Замена сайлент — блоков в рычаге передней подвески Лада Гранта

Для замены сайлент-блока крепления рычага Лада Гранта понадобятся тиски. Сайлент блок выпресовываем подходящими отрезком трубы. Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг, также с помощью отрезка трубы подходящего диамтера.

Сайлент-блок установки растяжки сбиваем зубилом. Всего их два, с одной и с другой стороны.

Сняв с одной стороны, снимаем аналогично со второй.

Новый сайлент-блок запрессовываем в тисках…

…и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины. Сборку проводим в обратном порядке. Затяжку резьбовых соединений всех резинометаллических шарниров переднего рычага подвески Лада Гранта необходимо производить, когда автомобиль стоит на колесах, на ровной поверхности.

Каждый автолюбитель старается уделять своей ласточке как можно больше внимания. Приходится вовремя менять расходники, разбираться с деталями, вышедшими из строя. Если появились подозрения, что сайлентблоки гранта отслужили своё, то нужно быстрее загонять машину на яму. Стоит обратить внимание на предвестники.

Пошаговый процесс замены

Сайлентблок задней балки

Осуществлять замену виброизоляторов нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи антиоткатных упоров.
Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.
Далее от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).
При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.
Далее при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.
На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.
Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника.
Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности.
После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Что делать со стуком?

Потребуется из инструментов:

Ставим новые сайлентблоки

После того, как замена сайлентблоков на гранте совершена, вы можете столкнуться с удивительным эффектом. Водители подмечают, что пропадает ватность в управлении, руль становится более послушным, дорога держится без проблем. Потому если есть подозрения, что сайлентблоки передних рычагов гранта пришли в негодность, лучше сразу искать причину и заменять их. В результате, вы получите ту машину, работа которой вас будет только радовать.

Снятие рычага передней подвески на автомобиле Лада Гранта производят для его замены на новый в случае механического повреждения, обнаружения трещин и сколов, а так же для замены изношенных сайлентблоков. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Устанавливаем под задние колеса противооткатные упоры и вывешиваем переднюю часть кузова, установив ее на опоры. После чего снимаем колесо с ремонтируемой стороны.

Обработайте все гайки проникающей жидкостью типа WD-40.
Теперь выкручиваем гайку крепления растяжки к рычагу подвески, при этом саму растяжку необходимо удерживать от проворачивания. Снимите гайку и расположенную под ней специальную шайбу.
Теперь откручиваем гайку болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу, при этом сам болт от проворачивания удерживаем ключом той же размерности.

Устанавливаем съемник и выпрессовываем палец шаровой опоры из рычага подвески.
Удерживая болт от проворачивания, откручиваем гайку крепления рычага. Снимаем пружинную шайбу и вынимаем болт.

Выводим конец рычага из кронштейна на кузове.
Далее снимаем с растяжки одну специальную и пакет регулировочных шайб (если такие установлены). При снятие регулировочных, подсчитайте их количество и промаркируйте, чтобы установить те же на данный рычаг и в том же количестве.

На этом ремонтные работы по снятию рычага передней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

снимаем передний амортизатор;
освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
снимаем пружину;
откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Как заменить сайлентблоки на Ладе Гранта?

Что делать со стуком?

Потребуется из инструментов:

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Первый метод

В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Насколько сложна работа?

Ставим новые сайлентблоки

Задняя подвеска

В отличие от передней, она практически не подвергалась изменениям. Здесь так же, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Она крепится к кузову на шарнирах (благо, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина с постоянной жесткостью. Для гашения колебаний и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

Высокая надежность. В конструкции нет дополнительных рычагов, которые вдобавок могут гнуться при попадании в крупную яму.
Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
Дешевизна обслуживания. За счет простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. А стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

Основное отличие «грантовской» подвески заключается в углах установки колес.

Замена сайлент — блоков в рычаге передней подвески Лада Гранта

Сайлент-блок установки растяжки сбиваем зубилом. Всего их два, с одной и с другой стороны.

Сняв с одной стороны, снимаем аналогично со второй.

Новый сайлент-блок запрессовываем в тисках…

Амортизатор

Для чего нужен клапан адсорбера на ладе гранта и как его заменить?
Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.

Также отметим, что гасящий элемент меняется парно. То есть, в случае пробоя заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, они более «живучие». Зачастую они меняются уже в сборе с пружиной, поскольку выходят из строя не раньше чем через 150-200 тысяч километров.

Что делать со стуком?

Потребуется из инструментов:

Ставим новые сайлентблоки

Устанавливаем под задние колеса противооткатные упоры и вывешиваем переднюю часть кузова, установив ее на опоры. После чего снимаем колесо с ремонтируемой стороны.

Обработайте все гайки проникающей жидкостью типа WD-40.
Теперь выкручиваем гайку крепления растяжки к рычагу подвески, при этом саму растяжку необходимо удерживать от проворачивания. Снимите гайку и расположенную под ней специальную шайбу.
Теперь откручиваем гайку болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу, при этом сам болт от проворачивания удерживаем ключом той же размерности.

Устанавливаем съемник и выпрессовываем палец шаровой опоры из рычага подвески.
Удерживая болт от проворачивания, откручиваем гайку крепления рычага. Снимаем пружинную шайбу и вынимаем болт.

Выводим конец рычага из кронштейна на кузове.
Далее снимаем с растяжки одну специальную и пакет регулировочных шайб (если такие установлены). При снятие регулировочных, подсчитайте их количество и промаркируйте, чтобы установить те же на данный рычаг и в том же количестве.

На этом ремонтные работы по снятию рычага передней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи
Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Для удобства выполнения работы снимаем колесо.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы»).

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну другим ключом того же размера… …и вынимаем болт.

Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом ∅12 мм.

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника. Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором.

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником. Опустив автомобиль на колеса, затягиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну предписанным моментом.

Видео по теме "lada Granta. Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески"

Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые. Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ.

Сайлентблоки передней подвески лада гранта

Что делать со стуком?

Потребуется из инструментов:

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Насколько сложна работа?

Определяем износ

Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.

С методами определения состояния подвески своего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и при почти любом ремонте, при замене сайлентблоков существует два варианта. Самый простой и надёжный, но и, в то же время, самый дорогой вариант, это обращение в авторемонтную мастерскую. Более экономным способом будет самостоятельное выполнение данной операции, но наверняка этот процесс получится более продолжительным и хлопотным, поскольку для его успешного осуществления существует ряд условий.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, понадобится определённый набор инструментов. Это и пресс рычажного типа для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и различного вида молотки. Есть, конечно, умельцы, способные обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или попросту нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на небольшом ремонте может обойтись слишком дорого. Так же обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке следует при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, поскольку без специализированного оборудования и должных знаний здесь никак не обойтись.

В любом современном транспортном средстве имеется множество агрегатов и узлов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения сторонних специалистов, и какие последствия могут наступить, если ремонтные работы не произвести вовремя.

Ставим новые сайлентблоки

Замена сайлент — блоков в рычаге передней подвески Лада Гранта

Сайлент-блок установки растяжки сбиваем зубилом. Всего их два, с одной и с другой стороны.

Сняв с одной стороны, снимаем аналогично со второй.

Новый сайлент-блок запрессовываем в тисках…

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
Собирают балку в обратном порядке.

Что делать со стуком?

Потребуется из инструментов:

Как запрессовать сайлентблок – самые эффективные способы

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

стуки подвески во время наезда на препятствие,
потеря управляемости при входе в повороты,
раскачка автомобиля во время движения,
неравномерный износ резины и др.

Резинометаллические шарниры автомобиляРекомендуем ознакомиться

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

набор ключей и отверток,
молоток,
кувалда,
тиски,
нож,
наждачная бумага,
смазка типа WD40,
мыльный раствор.

Набор для замены сайлентблоковСнятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Выбивание детали с помощью кувалдыРаспил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Выжигание старого шарнира горелкойТеперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Ставим новые сайлентблоки

Устанавливаем под задние колеса противооткатные упоры и вывешиваем переднюю часть кузова, установив ее на опоры. После чего снимаем колесо с ремонтируемой стороны.

Обработайте все гайки проникающей жидкостью типа WD-40.
Теперь выкручиваем гайку крепления растяжки к рычагу подвески, при этом саму растяжку необходимо удерживать от проворачивания. Снимите гайку и расположенную под ней специальную шайбу.
Теперь откручиваем гайку болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу, при этом сам болт от проворачивания удерживаем ключом той же размерности.

Устанавливаем съемник и выпрессовываем палец шаровой опоры из рычага подвески.
Удерживая болт от проворачивания, откручиваем гайку крепления рычага. Снимаем пружинную шайбу и вынимаем болт.

Выводим конец рычага из кронштейна на кузове.
Далее снимаем с растяжки одну специальную и пакет регулировочных шайб (если такие установлены). При снятие регулировочных, подсчитайте их количество и промаркируйте, чтобы установить те же на данный рычаг и в том же количестве.

На этом ремонтные работы по снятию рычага передней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Снятие балки задней подвески Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Работу проводим с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем наконечники тросов стояночного тормоза от рычагов тормозных колодок (см.«Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов крепления рычагов на кузове (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы»).

Отсоединяем тормозные шланги от трубок на балке задней подвески (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).

Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от рычага балки задней подвески (см. «Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес и регулировкa его привода»).

Шестигранником «на 8» отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.

Читайте также: