Замена задних сайлентблоков хонда цивик 4д
Обновлено: 05.07.2024
Замена задних сайлентблоков Хонда Цивик 4Д
Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Хонда Цивик 4Д может потребоваться уже через 50 тыс. км.
На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Хонда Цивик 4Д. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.
Стоимость замены задних сайлентблоков:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена задних сайлентблоков, рычагов | от 1500 руб. |
| Замена задних сайлентблоков, балки | от 4000 руб. |
Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:
При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Хонда Цивик 4Д вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Хонда Цивик 4Д более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Хонда Цивик 4Д зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.
На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.
После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.
Замена задних сайлентблоков хонда цивик 4д
Ветеран форума III-й степени
Замена сайлент-блоков продольного рычага задней подвески Honda Civic на примере подвески Si / SiR / Type-R.
В просторечии их называют большими или ушастыми сайлент-блоками.
Инструмент:
* Ключи рожковые/накидные/головки от 10 до 27, мощные воротки.
* Оправки, съемники, струбцины, винтовой пресс, кувалда, яма в гараже.
* Лом, монтировка, длинная труба-вороток, кирпичи, деревянные бруски.
Основные проблемы: выпрессовать/запрессовать сайлент-блок (требуется большое усилие).
На весу, не снимая рычаг практически нереально заменить сайлент-блок не имеея специальных оправок/съемников и помощника.
Замена сайлент-блока:
Внимательно смотрим на болт схождения задних колес, фиксируем его положение.
Откручиваем трос крепления троса стояночного тормоза к рычагу.
Откручиваем крепление большого сайлен-блока к днищу (два болта на 17).
Пытаемся отгнув рычаг вниз приспособиться струбцинкой/съемником выдавить сайлент-блок.
Делаем вывод что без спецоправки и спецсъемника делать нечего, в одиночку выдавить сайлент не сняв рычаг не реально.
Заднее колесо вместе с рычагом стремится внутрь, наружу выгнуть рычаг можно только с риском погнуть стойки и порвать сайленты верхнего и нижнего рычага.
Принимаем решение снимать рычаг и выпрессовывать сайлент "по человечьи".
Откручиваем крепление нижнего рычага к продольному (колесо необходимо снять).
Откручиваем крепление верхнего рычага к кузову.
Отсоединяем трос ручника и щиток защиты суппорта.
Для запрессовки желательно использовать пресс. Важно не допустить перекоса.
Необходимо поставить рычаг строго горизонтально, оправка должна плотно прилегать.
Усилие запрессовки 1-2 тонны, отнеситесь к процедуре внимательно, метки LWR должны быть четко совмещены.
После запрессовки сайлент-блок должен выступать на 10-12 мм. (см. фотографии)
Собираем все в обратной последовательности.
При износе тормозных колодок меняем колодки.
Тормозной поршень вкручивается а не вдавливается в суппорт.
Моменты затяжки болтов:
P.S. Комплетации El, Ml, Mi, Vi оборудованы задними барабанными тормозами и
отличаются отсутствием заднего стабилизатора (у Vi-Rs есть стабилизатор).
Процесс замены отличается незначительно.
Замена сайлент-блоков в сервисе стоит от 1000 до 4000 руб. в зависимости от региона.
Решайте сами, стоит ли день вашего времени дороже или нет
Замена заднего верхнего рычага Хонда Цивик 2005 - 2011
Замена заднего поперечного рычага Хонда Цивик
1. Переведите селектор АКПП в положение «Р».
2. Установите под передние колеса противооткатные упоры.
3. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее надежными упорами.
5. Снимите декоративный колпак и заднее колесо.
6. Головкой на 14 мм выверните 2 болта нижнего крепления рычага Хонда Цивик к кузову автомобиля.
7. Головкой на 14 мм выверните болт верхнего крепления рычага к кулаку задней подвески.
8. Вытяните болт.
9. Снимите верхний поперечный рычаг задней подвески Хонда Цивик.
10. Осмотрите резинометаллические сайлентблоки рычага.
11. При наличии повреждений, замените верхний рычаг Хонда Цивик на новый.
12. Установите верхний поперечный рычаг в порядке, обратном снятию.
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Замена Задних Амортизаторов Хонда Цивик 4д 2008
Инструмент
Требуется несколько инструментов: домкрат, трещотка с головками 12 мм и 14 мм, шлицевая отвертка (плоская), если вы хотите получить старые колодки, огромная отвертка или что-то похожее на ее поверхность, чтобы затянуть цилиндр суппорта.
Новые прокладки
Выбор новых задних тормозных колодок пал на Bosch (0 986 461 006), куплен за 863 руб. Оригинал включен гражданского 4d стоит почти 2000 руб.
Давайте начнем
Сначала откручиваем крепления гидравлического шланга, который подходит под суппорт. Нам нужна головка или ключ на 12 мм.
Как заменить задние пружины на Honda Civic 8 поколения
Honda гражданского. Смена заднего моста
Из этого видео вы можете извлечь максимум пользы, чтобы извлечь стойку из машины, уже разобранной и без разбора. Без.
Суппорт крепится на 2 болта. Нижняя часть изображена на фотографии, а верхнюю часть легко увидеть, но трудно сфотографировать. Вы можете удалить их, открутив их. Так как колодки плотно прижаты к тормозному диску, будет трудно снять суппорт.
И тогда, суппорт снят, колодки отвертки вытащены. Мы видим следующее изображение:
Круг с крестом. это цилиндр суппорта. Только он давит на колодки. Чтобы прикрепить новые колодки, вам нужно подключить их, в противном случае новые колодки будут лежать на диске, и это даже не поможет разместить суппорты в этой области. В противном случае мы берем широкую отвертку, в моем случае, устанавливая. Мы поворачиваем цилиндр по часовой стрелке, и он затонул.
Обратите внимание на старые гражданские 4d колодки:
На каждом блоке есть железная пластина. Это так называется Антипробуксовочная в комплекте только уникальные прокладки Honda. Не оригинал продается в их отсутствие. Если они в нормальном состоянии, вы можете разместить их на оригинале:
Замена ушастых сайлентблоков хонда цивик
Для того, чтобы было понятно, о чем речь, начнем со схемки:
За 7 с лишним лет владения данным автомобилем, эти сайлентблоки пришлось заменить уже в четвертый раз, хотя остальным сайлентблокам подвески хоть бы что, так что можно это смело назвать "болезнью" Хонды Цивик, впрочем как и Партнера, Орхии, ЦРВ (он у них один в один, универсальный).
По симптоматике — в случае износа или разрыва данного товарища ничего особо страшного не происходит, по себе знаю — ездить можно долго и упорно, но начинает поджирать немного заднюю резину и самое главное, теряется устойчивость при прохождении неровностей на скорости. Как это выглядит: шагаем км 100-120, попадаем во впадинку, немножко подлетаем и чувствуется, как заднюю часть машины немного болтает из стороны в сторону, особенно хреновый эффект, когда рвется один из сайлентблоков.
диагностируются в принципе легко: либо визуально (видно трещину, разрыв), но лучше проверять на яме (эстакаде), раскачивая машину вниз вверх за заднюю часть, тогда то и видно всю суть. Бывает, что визуально все ОК, а при раскачивании почти конец. Об этом немного ниже.
Первый раз я менял их, полностью снимая рычаг с машины, используя пресс и т.п. Но впоследствии стал делать это на месте, времени уходит меньше, не надо прокачивать тормоза и много еще чего, каждый сам может прикинуть.
Традиционно выкладываю в форме фотоотчета, для меня процедура очень знакомая, для кого то это ново, картинки однозначно понятней.
В новом году стал замечать, что задняя подвеска становится желеобразной, первыми были обнаружены рваные ушастые. Как писал ранее взял я VTR по 650 р. за шт. На OEM был ценник около 2000 за шт. + нужен съемник и оправка ибо мне совесть не позволила бы колхозить оригинал кувалдой. Т.к. надо было помимо ушастых еще много чего менять это выходило за рамки моего бюджета, решил взять неоригинал и заколхозить их туда кувалдой, не снимая рычаги полностью. Смысла снимать рычаги я не вижу, т.к. чтобы запресовать сайленты в тисках на снятых рычагах один фиг нужна оправка и даже 2. В этом случае лучше сделать оправку и купить или сварить съемник. Самый главный неприятный момент в снятии рычагов полностью это то, что нужно откручивать тормозные шланги и датчики АБС, а если что то обломилось бы, то в поселке я их ну никак бы не нашел… Досконально изучив все варианты замены, понял, что все просто и ценник на сервисах в 2000 за замену одного ну просто космос…
Часть разборки описана в предыдущей части БЖ, повторять не буду.
Для замены требуется открутить болт на "развальном рычаге, гайку с болтом под аммортизатор, 2 болта под сам ушастый и 1 болтик, который держит провод АБС.
Далее отогнул рычаг вниз монтажкой и зафиксировал в таком положении куском доски, предварительно поддомкратив чуть чуть за поперечный рычаг для того чтобы не оборвать тормозной шланг.
Далее нужно найти стрелочку снизу СБ и сделать напротив нее метку на рычаге, у меня уже кто то ее нанес краской до меня.
Верхняя часть резины была порвана, няжняя была на грани, ее расковырял отверткой и вытащил внутренюю часть. Сделал пару надрезов болгаркой насколько достал, после чего пара ударов молотком и СБ вылетел.
Новый СБ ставится стрелкой вниз и длинным ухом внутрь (в сторону глушителя). Смазал СБ и посадочное место маслом и попробовал забить, понял, что не получается его так сказать "наживить"… Попробовал в роли оправки старый сб, так же провал… Посмотрель, что посадочная часть в рычаге раза в 4 уже, чем ширина СБ и был сделан вывод, что если СБ немного подточить, то ничего страшного не произойдет…
Обойму СБ немного закоцал трубой через которую забивал… Колхоз в общем здесь получился, но лично мое мнение, что на работу СБ вообще никак не повлияет… Чтобы разбить таким образом посадочное место нужно штук 20-30 сб поменять! Скорее машина в утиль отправится, чем это произойдет… Кто что только не пишет про забивание СБ и про неоригинал, пока сам не проверю никому верить не буду. Если проходят года 2, то вообще отлично, раз в 2 года потратить 3 часа и 1300 р. это вообще копейки… Если конечно меньше то буду думать…
По многочисленным отзывам полиуретан сюда лучше не ставить, отрывается полиуретан от обоймы. Учитывая характеристики полиуретана и нагрузки в этом месте я этому скорее верю чем нет. Оригинал не факт, что проходит в 3 раза дольше, а стоит он именно во столько раз больше, опять же выделить 3 часа на данную процедуру не критично не разу и с убитыми машина все равно остается подвижной.
Переберая подвеску обнуружил, что пора тормозные колодки вкруг менять…
На задних осталось меньше миллиметра, на передних где то 1-1,5 мм… Передние стояли Textar, были нульцевые при покупке машины, за 25000 км укатались в ноль, хз много или мало, думаю что маловато, сильно я не оттормаживаюсь, довольно спокойный стиль вождения.
Так же есть небольшая проблема с задними амортизаторами, они не справляются со своими обязанностями если на заднем сиденье сидит 1 чел и загружен багажник или 2 чела и более с пустым багажником. Если зад пустой то работаю идеально. Хотелось бы узнать, что за амморты стоят, чтобы если надумаю менять, то такие же не купить, да и посмотреть характеристики этих и взять пожеще…
Пробовал пробивать этот код по магазинам автозапчастей, ничего не нашлось… Если кто нить может их идентифицировать то помогите плиз.
На этом ремонт подвески закончил, остальное все либо в отличном состоянии, либо еще прилично походит, но опять же внешне почти не возможно определить сколько СБ походит… Для начала решил хватит…
Введение
Сайлентблок является расходником, и с течением времени изнашивается. Допустим вы находитесь на тестирование подвески, и диагност используя оригинальный каталог Honda обнаруживается что порванный сайлентблок не продается отдельно, а идет только в сборе с рычагом. Особенно болезненно если это нижний рычаг передней подвески, или продольный рычаг задней подвески. Вы смотрите цены на рычаг и обнаруживаете цены 100-200-300$. Хотя используя ниже список можно потратить около 10$ На сайлентблок и около 20$ На работу (или дешевле). По статистике и опыту скажу, что для того что бы заменить рычаг его нужно деформировать, сломать. Если же ваш рычаг не имеет деформацию, не гнилой, не ржавый то смело менйте сайлентблоки. Хотя сразу скажу, что небольшие рычаги проще и дешевле поменять всборе. Статья про подвеску Honda Civic находится тут.
Сайлентблоки передней подвески
- 1. Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт — TRW-JBU 493,O24296WLS
- 2. Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт — TRW-JBU 494, HAB-042
- 3. Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт — 51391-S04-005, (O24296WB) RBI, HAB-005
- 4. Сайлентблок переднего верхнего рычага, 4шт — TRW JBU 489
- 5. Косточка, Стойка стабилизатора 2шт — J4 964 001 Nipparts
- 6. Втулка переднего стабилизатора, 2шт — (O21296F) RBI
Все сайлентблок CIVIC 96-00 передней подвески, идущие только с рычагами
Сайлентблоки задней подвески
- 1. Сайлентблоки тяги схождения, 4шт — Febest (HARM-10) , RBI (O25288S)
- 2. Сайлентблоки поперечного рычага 4шт — RBI (O25296L) OEM 52365-S04-014
- 3. Сайлентблок продольного рычага ушастый, 2шт — OEM 52385-SR3-000, Febest (HAB-110)
Все скрытые сайлентблоки CIVIC задней подвески, 96-00
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!
Читайте также: