Замена задних сайлентблоков мерседес

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески Mercedes w140

Сегодняшняя запись для тех кто решил немного сэкономить на ремонте подвески заднего моста и решил обойтись заменой сайлентблоков реактивных тяг вместо замены рычагов в сборе.

Изучая информацию по данной теме в сети я обнаружил, что на многих форумах люди рекомендуют определённый набор сайлентблоков, прислушавшись к их совету я приобрёл рекомендуемый набор, однако реальная жизнь преподнесла сюрприз. Оказалось что слепо доверять информации с различных форумов не стоит. Как итог снятые рычаги на СТО, выпресованы старые сайлентблоки, но часть новых сайлентблоков оказалась явно большего диаметра.

Данная ситуация касалась рычага A 140 350 36 06 к нему рекомендовали приобрести сайлентблоки Lemfoerder 24913 01. В итоге пришлось приобрести два новых рычага Lemfoerder 25115 (A 140 350 36 06). Повезло что на Lemfoerder при затирке оригинальных номеров деталей к выполнению своей работы подошли не совсем качественно, в общем, оригинальные номера сайлентблоков сохранились.

Так как у меня появились оригинальные номера сайлентблоков на рычаги Lemfoerder 25115 (A 140 350 36 06) то смысла устанавливать купленные рычаги уже не было. Я вернул рычаги в сборе продавцам (Брал у разных, оба вернули деньги без проблем. Главное аккуратно вскрывать упаковки.) и заказал 4 сайлентблока Lemfoerder 25115 (разница в стоимости составила порядка 100$ на 2 рычагах, рычаги примерно по 60$ сайлентблоки по 6$).

Следующая поездка на СТО преподнесла новые сюрпризы. Для рычага A 140 350 35 06 сайлентблоки Lemfoerder 25114 оказались малы, в этот раз подошли сайлентблоки Lemfoerder 25113.

Поводя итог

На один и тот-же рычаг могут устанавливаться различные сайлентблоки. В моём случае на рычаг A 140 350 35 06 который был установлен с левой стороны автомобиля подошли сайлентблоки Lemfoerder 25114, а справой стороны в таком-же рычаге оказались сайлентблоки Lemfoerder 25113.

Вывод

Прежде чем приступать к замене сайлентблоков, не поленитесь залезть под автомобиль (заплатите на СТО) и промерять диаметры сайлентблоков штангельциркулем, буквально 5 минут времени без демонтажа чего-либо.

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески Mercedes-Benz W203

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника выполните следующие операции.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами Вмонтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его.

4. Аналогично замените второй сайлентблок.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕГО ПОДРАМНИКА / МЕРСЕДЕС MERCEDES-BENZ / REPLACING FRAME SILENT BLOCKS

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ПОДРАМНИКА MERCEDES-BENZ
REPLACING FRAME SILENT BLOCKS MERCEDES-BENZ
AUSTAUSCH VON RAHMENSTILLE BLÖCKE MERCEDES-BENZ
WYMIANA CICHYCH BLOKÓW RAMY MERCEDES-BENZ
ЗАМІНА САЙЛЕНТБЛОКИ ПІДРАМНИКА MERCEDES-BENZ
В данном видео рассмотрим процесс диагностики и замены сайлентблоков подрамника на автомобиле Мерседес Mercedes-Benz C-Klasse W204. Владелец автомобиля жаловался на удары в районе заднего подрамника при начале движения, при переключении передач и резком оттормаживании. Во время осмотра ходовой части обнаружены повреждения сайлентблоков заднего подрамника.
После просмотра данного видео вы сможете самостоятельно произвести такие операции как:
- замена сайлентблоков Мерседес
- замена задних сайлентблоков Мерседес
- сайлентблок замена Мерседес
- запрессовка сайлентблоков Мерседес
- правильно установить сайлентблок Мерседес
- правильно запрессовать сайлентблок Мерседес
- правильно поставить сайлентблок Мерседес
- правильно ставить сайлентблоки Мерседес
- правильно затягивать сайлентблоки Мерседес
- замена сайлентблоков балки Мерседес
- замена сайлентблоков задней балки Мерседес
- замена сайлентблоков задней подвески Мерседес
- замена сайлентблоков подрамника Мерседес
- подрамник замена Мерседес
- замена сайлентблоков заднего подрамника Мерседес
- замена сайлентблоков подрамник Мерседес
В том числе сможете сами снять и после установить:
- задний сайлентблок Мерседес
- сайлентблоки Мерседес
- задние сайлентблоки Мерседес
- саленблок Мерседес
- правильно установленный сайлентблок Мерседес
- правильные сайлентблоки Мерседес
- сайлентблок балки Мерседес
- сайлентблок задней балки Мерседес
- сайлентблоки задней подвески Мерседес
- сайлентблоки подрамника Мерседес
- сайлентблоки заднего подрамника Мерседес
- сайлентблок подрамник Мерседес
- подрамник Мерседес
Жмите PLAY, ставьте палец вверх и, конечно же, подписывайтесь на канал. )))Мерседес

Видео ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕГО ПОДРАМНИКА / МЕРСЕДЕС MERCEDES-BENZ / REPLACING FRAME SILENT BLOCKS канала Artem Pankovich

Замена сайлентблоков заднего подрамника Мерседес

Откручиваеш болт передней подушки, вырываеш длинной силовой отверткой или монтажкой внутреннюю часть подушки, пробиваеш вовнутрь наружнюю часть подушки и вытаскиваеш ее кусками.

Наружная часть сделана из обрезиненного тонкого алюминия и вся ерунда в том что резина прирастает к подрамнику, вот и приходится отдирать кусками.

Сайлентблок задней балки/подрамника на Mercedes E-Class (W210)

Кто в курсе, как они, убитые, себя проявляют? Открутили кардан, открутили полуоси и по-моему три болта на которых держится сам редуктор.

Проверил состояние сайлентблоков редуктора все они на подрамникесостояние муфты кардана — все целое. Далее откручиваем крышку редуктора, достаем стопорные кольца, меняем сальники, собираем все обратно.

Крышку на герметик.

Единственное, что я не сделал, так это не почистил сапун: Про снятие подрамника особо рассказывать нечего. Откручиваем ступицы, амортизаторы, стойки стабилизатора, по одному болту на рычагах рычаги останутся на подрамнике и сам подрамник. Достаем его на свет божий!

Замена сайлентблоков заднего подрамника мерседес w210 подрамнике сайлентблоки выбивали при помощи зубила и молотка. Удалось не с первой попытки Я менял не рычаги целиком, а только сайлентблоки — так дешевле. Единственное минус в том, что 3 рычага были уже раздолбаны и сайлентблок там не фиксировался должным образом, поэтому было решено прибегнуть к сварочке, капнули по капельке по краям — никуда не денутся.

Замена сайлентблоков задней подвески W202

Для ремонта понадобятся набор ключей и головок, ключи Торкс Т45, плоскогубцы, кувалда, WD40, отвертки. Предварительно должна быть снята защита бензонасоса, затем снимается колесо (фото 1). Следующий этап – передний рычаг и тяга схождения (фото 2).

Замена сайлентов задней подвески Мерседес W202

1. Снимаем колесо

2. Передний рычаг

Откручиваем рычаг ключом и головкой 19 (фото 3). При этом придерживаем болт тяги торксом (фото 4).

3. Откручиваем рычаг

4. Держим болт тяги ключом Торкс

Рычаг отсоединен от подрамника (фото 5). Снимаем суппорты (фото 6).

5. Отсоединяем рычаг от подрамника

6. Снимаем суппорты

Затем снимаем диски, колодки и пружины, щиток, защищающий болты рычагов (фото 7). Если болты очень изношены и загрязнены, их придется срезать. Со стороны ступицы откручиваем болты переднего и верхнего рычага (фото 8).

7. Снимаем колодки

8. Снимаем болты рычагов

Отсоединяем кожух рычага (фото 9). Затем откручиваем болт крепления амортизатора (фото 10).

9. Отсоединяем кожух рычага

10. Болт крепления амортизатора

Отсоединяем и вынимаем тросик ручного тормоза (фото 11). Снимаем болт крепления амортизатора (фото 12).

11. Трос ручного тормоза

12. Опускаем рычаг

Опускаем рычаг, вынимаем амортизатор и снимаем пружину (фото 13). Передний и нижний рычаги, а также тяга схождения снимаются в тисках (фото 14).

13. Снимаем амортизатор и пружину

14. Передний и задний рычаги

Откручиваем от подрамника нижний рычаг (фото 15). При установке автомобиля на домкрате необходима для страховки еще одна надежная опора (фото 16).

15. Снимаем нижний рычаг

16. Опора и домкрат

Втулки для крепежа рычагов к цапфе (фото 17). Болт для креплений рычагов (фото 18).

17. Втулки для крепежа рычагов

18. Болт крепления рычагов

Пары болтов для рычага с плавающим сайлентблоком, для крепления к цапфе и подрамнику (фото 19). Рычаги для замены (фото 20).

19. Комплекты болтов крепления

20. Рычаги для замены

Запрессовываем сайлентблоки (фото 21). Предварительно ставим рычаги к подрамнику на болты, ставим нижний рычаг, болт амортизатора (фото 22).

21. Сайлентблок

22. Предварительная установка рычагов

Устанавливаем цапфу (фото 23). Затем передний и верхний рычаги (фото 24). Для того, чтобы правильно установить сайленты, надо поддомкратить рычаг, щиток сдвигаем максимально к себе, затягиваем болты на рычагах. После этого можно начать сборку тормозов и прикрутить остальные рычаги.

Неисправность сайлентблоков заднего подрамника в легковых автомобилях Mercedes Benz

Почему в движении на W221 S-класса 2011 года выпуска при скорости свыше 80 км/ч “плавает” задняя часть автомобиля?

Одной из причин этого является выход из строя передних сайлентблоков заднего подрамника, который крепится к кузову автомобиля в 4-х местах. В передней части заднего подрамника установлены 2 сайлентблока, они выходят из строя ориентировочно на пробеге около 200000км. При этом задние же сайленблоки обычно ходят очень долго. Даже на автомобилях у которых пробег был 500000 км задние сайлентблоки стоят родные и не требуют их замены.

Как визуально увидеть и определить неисправные сайлентблоки?

Для этого лучше снять два задних колеса, и визуально осмотреть сайлентблоки. Можно применить монтировку для того, чтобы имитировать их работу. На неисправном сайлентблоке будут трещины, надрывы. При сильном повреждении сайленблока может вытекать масло, которое находится внутри их.

Но специалист может осмотреть их с помощью зеркала, не снимая колёс. Сайлентблоки существуют как в оригинальные, так и аналоги. При замене этих сайлентблоков, в частности при установке нужно использовать специальную жидкость для запрессовки.

Профессиональную диагностику и замену подушек заднего подрамника можно произвести на нашем автосервисе “Мерс Мастер”.

Похожее крепление заднего подрамника применяется в легковых автомобилях марки Мерседес Бенц в кузове С- класса W202, W203, W204, W205; в кузове Е- класса W124, W210, W211, W212, W213, в кузове S- класса W220, W221, W222; купе CL 215, 216; CLS 218, 219; а также купе С207, W208, W209.

Из-за неисправного сайленблока возможен стук в задней подвеске. При замене рекомендуем обратится на специализированный сервис по ремонту мерседесов.

Компания Мерс Мастер проведёт осмотр и при выявленных неисправных сайлентблоков порекомендует их заменить на новые и осуществит необходимый ремонт.

Для устранения неисправности наши специалисты рекомендуют записаться на диагностику или ремонт на СТО “Мерседес Мастер”.

Замена задних сайлентблоков Мерседес ГЛК

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Мерседес ГЛК может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Мерседес ГЛК. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Мерседес ГЛК вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Мерседес ГЛК более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Мерседес ГЛК зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Замена сайлентблоков

Замена сайлентблоков автомобиля Мерседес на нашей станции технического обслуживания в Санкт-Петербурге осуществляется по доступным ценам и в самые сжатые сроки. Мы понимаем, как важно обеспечить нашим клиентам высокое качество услуг, поэту используем только оригинальные запасные части, по желанию заказчиков заменяя их более дешевыми лицензионными деталями. Наши специалисты отлично разбираются в своем деле, имеют большой опыт работы и подкованы теоретически.

Замена сайлентблоков Mercedes: сколько стоит, когда нужна

Сайлентблоками называются детали, соединяющие части подвески между собой и служащие для гашения вибрации. Конструктивно это резиновометаллические шарниры, которые снижают колебания именно за счет резиновой или полиуретановой вставки. Сайлентблоки используют и в передней, и в задней подвеске.

Замена сайлентблоков осуществляется обычно не ранее, чем через 70-100 тысяч километров пути, однако такие рекомендации производителя все же больше подходят для безукоризненных европейских дорого, а вот в российских условиях проверят состояние сайлентблоков следует каждые 30-50 тысяч километров. О том, что пора задуматься о замене сайлентблоков на Мерседесе, могут говорить такие признаки:

Автомобиль стал хуже управляться.
Реакция на движение руля стала замедленной, будто ватной.

Чтобы увидеть состояние сайлентблоков, следует загнать машину на яму, после чего очистить эти детали от дорожной пыли, грязи, и визуально оценить целостность резиновой части.

Цена замены сайлентблоков в Мерседесе зависит от того, какие запчасти вы выберете. Так, полиуретановые детали дороже, зато и служат в несколько раз дольше резиновых, к тому же им не страшны перепады температур и морозы, губительные для резины.

Цены на замену сайлентблоков на подвеске Мерседес

Вид работ	Цена/рублей
Замена сайлентблоков	530

Записывайтесь на замену сайлентблоков Mercedes по телефону: 8 (812) 612-44-40

Куда обращаться за заменой сайлентблоков?

Всех владельцев автомобилей Мерседес, независимо от класса и года выпуска машины, мы приглашаем на нашу станцию технического обслуживания. У нас вас ждет профессиональный подход: мы не навязываем клиентам лишние услуги, даем реальные рекомендации и честно оцениваем состояние авто. С нами ваша машина всегда будет исправной, а значит, и безопасной для водителя и пассажиров.

Читайте также: