Замена задних сайлентблоков митсубиси каризма

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена задней подвески FAQ

Заехав на сервис к ребятам, попинав колеса и заглянув с ямы мастера дали диагноз — замена всех сайлентблоков, стойки и пружины живы.

Делать нечего полез по форумам искать подешевле сайленты, чтоб не менять рычаги полностью.
Спасибо всем кто откликнулся на просьбу помочь, отдельное спасибо Сергею Dujnikov и его отчету.

ВАЖНОЕ Перед заказом запчастей попробовали открутить развальные болты, 2 болта открутились без проворота сайлентблока, 2 вместе — те что провернулись с резинкой негодные, закисли втулки на болте, их под замену, поэтому заказал только 2 развальных болта (ОРИГИНАЛ), т.к. стоят они 600 рублей пара, хотелось съэкономить.

Сначала закупка, все запчасти брал в АвтоТо:
BH23148 JIKIU САЙЛЕНТБЛОК ЗАДН ПОДВЕСКИ — 2 шт (235 р/шт)
80929377 SWAG САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПОДВЕСКИ — 2 шт (559 р/шт)
JTS350 TRW ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ — 2 шт (531 р/шт)
MB809335 MITSUBISHI БОЛТ-ЭКСЦЕНТРИК РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА ЗАДНИХ КОЛЕС — 2 шт (298 р/шт)
CVM10 CTR САЙЛЕНТБЛОК ЗАДН НИЖН ПОПЕРЕЧН MITSUBISHI — 4 шт (203 р/шт)
MR102063 MITSUBISHI САЙЛЕНТБЛОК — 2 шт (1052 р/шт)
CQM5R CTR РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАДН СРЕДН MITCUBISHI (ПРАВЫЙ) — 1 шт (680 р/шт)
CQM5L CTR РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАДН СРЕДН MITCUBISHI (ЛЕВЫЙ) — 1 шт (767 р/шт)

Последовательность работ, все делал на СТО на подъёмнике с мастером, одному делать нечего!
На ночь замочили все болтовые соединения, промазали саляркой.
Утром задрали машину на подъёмник, скинули колеса и начали срывать болты. Все болты на сайлентблоках "конфетках" которые крепятся к кузову и к рычагу продольному, открутили с первого раза. Два развальных болта на нижних рычагах, как и писал выше откуртились, правда за ночь один успел чуть прихватиться и пришлось покачать его.
Все остальные болтики пришлось пилить. Это то еще занятие, болгарка 125 не всегда доставала до нужного места, приходилось проворачивать болты по кругу, одного диска хватало на пару болтов.
С 6 до 10 вечера, отрезали все болты и сняли верхние и средние поперечные рычаги, остальное перенесли на следующий день.

Утро воскресенья продолжение работы. Без проблем открутили болты на больших сайлентблоках продолного рычага. Чтобы снять полностью рычаг и дотащить до пресса пришлось откинуть фишку датчика АБС и снять суппорт (подвесили проволокой).
Чтоб поменять сайленты на продольных рычагах провозились часа 2, чуть передавили рычаг, пришлось выправлять и прикипели обоймы так, что пришлось пропиливать ножовкой по металлу кольцо сайлентблока, чтоб выбить его. Для вставки нового вызвонили ходовика (спасибо СЕРЕГА), он вставил их быстро и без проблем.
Далее Нужно было поменять резинки в амортизаторах, одна оказалась живая, а со второй пришлось повозиться. Как некоторые пишут на форумах подходят резинки от реактивных тяг классики, огорчу резинка может по размерам и подходит, только нужен туда сайлентблок с металлической трубкой внутри. Выход нашли — взяли сайлентблоки задних амортизаторов от ВАЗ 2109, но пришлось подработать на точиле, снять с одной стороны бортик и по диаметру уменьшить на пару миллиметров, по другом не лезет.
Малые поперечные рычаги я взял в сборе, а те что подлиннее — заменить в них сайлентблоки. Внедрение прошло успешно, есть небольшой подводный камень, у сайлентблоков JIKIU обойма выполнена конусом с разницей по диаметру 1,5 мм, на старых похожая штука только сделано ступенькой, нужно не перепутать иначе одна сторона садиться в рычаг плотно, а другая болтается. Вот так все перепресовав, начали обратную сборку.

Прежде чем собирать все советую все болты и металлические внутренности сайлентблоков промазать графитной смазкой. На следующий раз это поможет сэкономить время и средства.

Начали сборку с продольных рычагов, затем большой поперечный рычаг, куда вставляется амортизатор. Далее верхние поперечные рычаги (которые подлиннее), затем нижнее поперечные. Все болты не затягивал вообще. Развальные болты надо сразу установить эксцентриком так чтоб они попали в пластины на рычагах и прижались к корпусу рычага, иначе потом будет гемор с выставлением сход-развала. Болты на конфетках затягиваем сразу, потом не подлезть.
После прикручивания всех гаек, подключаем клему датчика АБС и ставим суппорт, для установки суппорта нужно приспособления для утапливания поршня (крути-дави).
Еще раз все проверяем и после одеваем колеса и ставим на землю. Затем переехали на яму и все протянули.
Всем советую НЕ ЗАТЯГИВАТЬ БОЛТЫ И ГАЙКИ В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ, ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ
.
Итого всех мероприятий — после сход-развала машину не узнать, просто едешь слышишь как попадается ямка или ребрение асфальта, звук есть, а колыханий НЕТ!
На этом все, ниже выкладываю фото как было, какие сайленты поменял и на какое место, и как стало.

Замена сайлентблоков Mitsubishi Carisma

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Mitsubishi Carisma и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Mitsubishi Carisma с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Mitsubishi Carisma и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Mitsubishi Carisma находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Mitsubishi Carisma, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Mitsubishi Carisma, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Mitsubishi Carisma;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Mitsubishi Carisma. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Mitsubishi Carisma. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Mitsubishi Carisma

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Mitsubishi Carisma, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Mitsubishi Carisma необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Mitsubishi Carisma с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Mitsubishi Carisma, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Mitsubishi Carisma.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Mitsubishi Carisma С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Mitsubishi Carisma, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Mitsubishi Carisma не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена задних сайлентблоков митсубиси каризма

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Перебор задней подвески. Вроде обычная участь. Но есть несколько моментов, о которых хотелось бы рассказать.
Знал бы прикуп - жил бы в сочи или как уже сказали почти все, кто сам перебирал подвеску, знал бы про развальные болты - отдал бы в сервис. ))

Сход-развал делался пару лет назад, вроде всё ок, но есть одно но. Болты закисают во внутренних втулках сайлентблоков практически намертво. А для регулировки подвески требуется болты повернуть - вот они и поворачиваются за счёт эластичности резины в сайлентблоках. Т.е. представьте себе, при закисших болтах все из четырёх сайлентов перекручены кто куда. Вряд ли это сказывается на динамических характеристиках подвески - рычаг всё-таки довольно большой, но вот от осознания, что сайлент перекручен, всё сжимается внутри. ))))) Справедливости ради нужно отметить, что первым из всех сайлентов вышел из строя наружний нижний сайлент, а не кто-то из сход-развальных сайлентов. Это за шесть лет, РТИ все оригинальные.

В общем путём нагрева строительным феном и резким охлаждением водой-вэдэшкой удалось более-менее выбить один болт, и с более деструктивными последствиями ещё один. Предполагать бы чего это могло стоить заранее, сразу все четыре просто впиливал бы. Вот последствия:

А попросту можно было сразу взять полотна по металлу и потратив минут 15-20 на один болт без последствий выпилить все болты. Не так уж это и муторно, чем материться полдня на один болт, махать молотком, дышать испарениями вэдэхи, а потом ещё и подваривать усилительные шайбы (отвалилась одна, что на первом фото). И всё равно резина от нагрева покипела.

В общем меняем сайленты под развальными болтами, те, что порвались (сильно - только справа нижний), поизносились (одна конфетка) и большие - продольных.
Номера, которые подошли, думаю будет полезно в поисках оригинала, но иногда подешевле:

MR102012 (нижний поперечный рычаг) - он же MN100110 - брал его
MR102013 (корректирующие средние и верхние рычаги) - он же MN101087, он же MR223673 - взял его
MR102014 (конфетка) - взял SWAG 80929377, т.к. оригинала в доступен не оказалось
MR102063 (большой, продольный рычаг) - он же MR455726 - брал его

Кстати, болты-гайки - все оригинальные. Лежал у меня один болт CTR. там эксцентрики на шлицах - то и дело на форумах их проворачивает. Короче по их же совету выбрал оригинал.

Замена сайлентблоков - на прессе, проблем особо нет, когда есть подходящие оправки. Большие сайленты продольных рычагов выпрессовывал отрезком трубы, вдоль сделав в ней распил и расперев рез клином до нужного диаметра. Обойма в рычаге приварена на пол окружности, поэтому упирать необходимо не в рычаг, а в саму обойму - я попросту упёр обойму между двух планок - не сорвалось, всё вышло хорошо. Новые зашли попросту с помощью молотка.

Сайлентблок до меня подваривали:

Нужно сказать, что MN100110 не совсем то же самое. Он чуть шире в диаметре.. почти на миллиметр. Поэтому усаживались они хорошо - с хорошим в меру натягом. А то я боялся, что в старое гнездо новые сайленты не будут заходить как нужно и будут болтаться.

SWAGовская конфетка какая-то дурная. О.о.. Резина может быть и ничего, но конструкция незамысловатая - просто сердечник тупо залит резиной во втулке. У оригинальной конфетки между сердечником и втулкой перемычка и поэтому он помягче и изящнее. Короче аналоги все такие брутальные.

Теперь стойки. Был вопрос по поводу высоты стоек. Каризмы имеют подвески двух сортов: euro и OPC. Евро ниже, OPC - выше.
При этом рестайл всегда на ступеньку выше. При этом седан выше хэтча что там, что там. Т.е. варьируя комбинации, собирались нужные высоты. С пружинами заворуха, но я пришёл к выводу, что существовало всего три основных высоты пружин: около 380мм (совсем древние экземпляры), около 400мм и около 415мм. У меня пружины 400мм. В каталогах вольво вообще 10 разных высот. Плюс ещё разный диаметр витка, короче засада. Основная толщина витка - 10мм. Слышал о 12мм диаметре витка, но это, насколько помню - на европодвеске, т.е. на совсем низкой посадке.

У амортизаторов всё прозаичнее: есть высокие и низкие.
Низкие: Sachs 230303=230322, Monroe 23829=23828, Kayaba 341217=341204, Bilstein 19-061283.
Высокие: Sachs 313977, Monroe 23932, Kayaba 341145, Bilstein 19-118703.

Также у меня стояли 20мм проставки от предыдущего хозяина. (планки от тормозов - параллельно переходил на ЗДТ Переход на ЗДТ 4х100 )

Но, тем не менее, я готов был рискнуть сделать зад ещё выше. Поэтому заказал стойки из высокого ряда Kayaba 341145. Вот в сравнении с Sachs 230322

Как видно, у высоких выше часть амортизатора от нижнего сайлентблока до нижней чашки пружины. Т.е. ход амортизаторы неизменен.
Стойка на месте:

В итоге посадкой я доволен. Излишне высокого не получилось. И теперь с народом в салоне как-то попроще по снегам.

Список запчастей:
M824290 гайка металлическая 4шт. 504р
MB809335 болт металлический 4шт. 1220р
MR333376 шайба металлическая 4шт. 472р
M819087 болт металлический M12 1шт. 335р (закис в старом амортизаторе)
MR455726 сайлентблок 1091р
MR455726 сайлентблок 1421р
MN100110 сайлентблок 3шт. 1443р
MR223673 Сайлентблок заднего верхнего рычага подвески 2шт. 712р
SWAG 80929377 Сайлентблок рычага подвески (конфетка) 790р
Kayaba 341145 амортизаторы подвески 2шт. 4654р

Замена задних сайлентблоков Митсубиси Каризма (Mitsubishi Carisma)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Меняем задние сайлентблоки на Mitsubishi Carisma 2003 года своими руками

Ремонт задней подвески Каризма. Замена сайлентблоков, сборка. 2часть.

Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески Mitsubishi Outlander lancer. ПРОСТО!

Ремонт задней подвески Каризма. Разбор.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ, простой способ

Замена сайлентблоков задней балки

Дополнительные материалы

Замена сайлентблоков мицубиси.

Замена сайленблока заднего продольного рычага Mitsubishi Outlander

Замена наружного сайлентблока заднего рычага Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Carisma недостатки авто с пробегом | Минусы и болячки Митсубиси Каризма

Airtrek замена рычагов и сайлентблоков задней подвески

замена сайленблоков балки

Замена заднего сайлентблока переднего рычага MITSUBISHI LANCER

Замена сайлент блока продольного рычага задней подвески Mitsubishi Outlander 2005 4WD

Замена сайлентблоков (ПОЛИУРЕТАН) (Polyurethane Bushes)

Задние малые поперечные рычаги и мелочи Mitsubishi Carisma 1.8 GDI (4g93)

Замена сайлентблоков заднего поперечного короткого рычага Mitsubishi Outlander

Замена задних сайлентблоков Митсубиси Каризма

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Митсубиси Каризма может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Митсубиси Каризма. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Митсубиси Каризма вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Митсубиси Каризма более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Митсубиси Каризма зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Продольный рычаг задней подвески

Продольный рычаг задней подвески Mitsubishi Carisma

Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса.

Для снятия продольного рычага задней подвески последовательно выполните следующие операции.

1. Снимите механизм заднего барабанного тормоза или механизм заднего дискового тормоза.

2. Снимите ступицу заднего колеса.

3. При снятии продольного рычага подвески слегка передвиньте лапу подъемника ближе к передней части автомобиля, чтобы она не мешала проведению операции.

Рис. 16.11. Продольный рычаг задней подвески: 1* – болт крепления продольного рычага к кузову (123 Н•м); 2 – болт соединения корректирующего и продольного рычагов (34 Н•м); 3 – датчик частоты вращения заднего колеса (автомобили с ABS); 4 – болт соединения верхнего и продольного рычагов; 5 – тормозной шланг; 6* – гайка (98 Н•м); 7 – болт соединения нижнего и продольного рычагов; 8 – трос стояночного тормоза; 9 – продольный рычаг задней подвески

4. Извлеките пружинный фиксатор и отсоедините от рычага тормозной шланг 5 (

Рис. 16.12. Расположение полюсного наконечника (1) датчика частоты вращения заднего колеса на автомобилях с ABS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии датчика частоты вращения заднего колеса будьте осторожность, чтобы полюсный наконечник 1 (

Рис. 16.13. Приспособления МВ991444 (1) и МВ991445 (2) для выпрессовки втулки продольного рычага

13. Для выпрессовки втулки продольного рычага используйте специальные инструменты (

Рис. 16.14. При установке длинный выступающий край внутренней трубки втулки продольного рычага должен быть обращен внутрь автомобиля: 1 – ось отверстия продольного рычага

2. Расположите длинный выступающий край внутренней трубки втулки продольного рычага так, чтобы он был обращен внутрь автомобиля (

Рис. 16.15. Приспособления МВ991444 (1), МВ991445 (2) и МВ991446 (3) для запрессовки втулки продольного рычага

4. Для запрессовки втулки продольного рычага используйте специальные инструменты (рис. 16.15).

5. При установке датчика частоты вращения колеса вставьте плоский щуп в зазор между торцом полюсного наконечника датчика частоты вращения колеса и зубчатой поверхностью ротора, затем закрепите кронштейн датчика в таком положении, чтобы зазор по всей окружности соответствовал значению 0,3–0,9 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте внимательны, чтобы не повредить полюсный наконечник датчика частоты вращения колеса и зубья ротора о другие металлические детали.

6. Установите механизм заднего барабанного тормоза или механизма заднего дискового тормоза.

7. Установите ступицу заднего колеса.

Видео про "Продольный рычаг задней подвески" для Mitsubishi Carisma

Замена сайлент блока продольного рычага задней подвески Mitsubishi Outlander 2005 4WD Mitsubishi lancer 9. Замена заднего сайлентблока Лёха & про замену заднего амортизатора на Mitsubishi Carisma

Задняя подвеска

Технические характеристики и данные Общие сведения Ступица заднего колеса Проверка и регулировка углов установки задних колес Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески Замена втулки нижнего рычага Продольный рычаг задней подвески Задняя стойка Ремонт задней стойки Стабилизатор.

Технические характеристики и данные

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен.

Общие сведения

Рис. 16.1. Задняя подвеска: А – автомобили с двигателями SOHC; В – автомобили с двигателями DOHC Задняя подвеска – многорычажная с двумя продольными рычагами ( рис. 16.1 ). Амортизатор задней стойки в сборе – гидравлический, двустороннего действия. Рис. 16.2. Ступица за.

Ступица заднего колеса

Снятие Для снятия ступицы заднего колеса последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.3. Конструкция ступицы заднего колеса: А – автомобили с задними дисковыми тормозами; В – автомобили с задними барабанными тормозами; 1 – датчик частоты вращения заднего колеса (автомобили с.

Проверка и регулировка углов установки задних колес

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и измерьте углы установки задних колес. 2. Перед измерением элементы и детали задней подвески и колеса должны быть приведены в нормальное техническое состояние. Схождение Если величина схождения не соответствует номинальному значен.

Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески

Снятие Для снятия рычагов задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите соответствующее колесо и ступицу колеса. ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены номера деталей, которые необходимо затянуть пред.

Замена втулки нижнего рычага

Рис. 16.9. Выпрессовка втулки нижнего рычага: 1 – специальный инструмент МВ991447; 2 – скоба MB991449; 3 – специальный инструмент МВ991448; 4 – специальный инструмент МВ991449 Выпрессовку и запрессовку втулки ниж.

Продольный рычаг задней подвески

ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия продольного рычага задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Сн.

Задняя стойка

ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия задней стойки последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.16. Задняя.

Ремонт задней стойки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для разборки задней стойки необходимо использовать приспособление для сжатия пружин. Разборка Для разборки задней стойки выполните следующие операции. Рис. 16.17. Стойка задней подвески: 1 – защитный колпачок; 2 – самоконтрящаяся гайка (25 Н•м); 3.

Замена рычагов и сайлентблоков рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма)

Эффективно работающий техцентр «Racing Service» выполняет ремонт машин. Наши автотехники легко устраняют поломки автомобильных агрегатов, в спектре которых замена рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) в СПб. Крепление колеса к подрамнику обеспечивается рычагами. От их прочности зависит работа ходовой. Важный составляющей рычага – сайлентблок – отвечает за погашение колебаний в соединениях устройств.

Доступные цены делают наши работы доступными всем клиентам. Стоимость установки сайлентблоков и рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) всегда представляется в рублях.

В каких ситуациях необходима замена рычагов и сайлентблоков

Повышенные нагрузки способствуют эксплуатационному износу рычагов и их составляющих. Замена передних рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) может стать необходимой и для исправления производственного недостатка. Неправильно осуществленная замена шин также вызовет поломку рычагов. Замена задних рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) может быть полной процедурой, а может подразумевать лишь замену составляющих механизма. Ведущим компонентом рычага можно назвать сайлентблок. Смена сайлентблоков рычагов значительно определяет качество работы рычага.

Повреждение рычагов и сайлентблоков проявляется определенным образом:

при передвижении по неравномерному дорожному покрытию отмечаются странные звуки;
можно заметить усиленный люфт руля;
при спортивном вождении усиливается крен кузова;
при езде на высоких скоростях транспортное средство теряет устойчивость;
износ покрышек неравномерен;
тормозной путь увеличен.

В техцентре «Racing Service» проводится квалифицированная услуга замена рычагов и сайлентблоков рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) в СПб! Бригада наших автомехаников имеет внушительный опыт работы. Данная услуга осуществляется на высокоточном оборудовании. Мы строго исполняем все этапы операции. Замена рычагов или сайлентблоков рычагов осуществляется с монтажом оригинальных запасных частей, имеющих высокие показатели эффективности. Сроки проведения процедуры незначительны.

Немного из истории знаменитого Мицубиси Каризма

Mitsubishi Carisma – японский кроссовер D-класса. Был создан в конце 20-го века и производился только до 2004 года. На отечественном рынке автомобиль стал фигурировать через 4 года после выпуска. Комплектации пятидверного хэтчбека и 4-х дверного седана оборудованы бензиновым мотором объемом 1,8 л. мощностью 122л.с. с четырехступенчатой автоматической коробкой переключения передач и передним приводом или дизельным двигателем 1,9 л. мощностью 115 л.с., с 5-ступенчатой МКПП и передним приводом.

Авто выпущены в спокойном стиле, который не изменялся до 2001 года, а после прошел небольшую модернизацию. На европейский рынок автомобиль поставлялся в четырех модификациях: Elegance, Sport, Comfort, Classic. Благодаря оптимальному сочетанию цены и качества, Мицубиси Каризма оказался одним из самых продаваемых среди авто данного бренда.

Почему исправление неполадок авто стоит проводить в нашем автосервисе?

Стопроцентно уверенные в качестве совершаемых работ, мы выдаём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Посетите нас и наглядно убедитесь в том, что наш автотехцентр не даёт пустых обещаний.

Читайте также: