Замена сальника коленвала мазда 323

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Отчет о замене ремня ГРМ, помпы, роликов и сальников

Данный отчет расскажет вам об особенностях замены ремня ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, роликов и сальников на примере автомобиля Mazda 323 с двигателем ZM 1.6л.

Предыстория

Две недели назад надо было срочно мотануться в противоположную часть города и вернуться. Ехал по кольцу 150-160. На след день (был выходной) решил замерить компрессию. Замерил, остался удовлетворен равномерностью +- 0,2 по горшкам. Стал собирать все, собрал, завел, с открытым капотом решил посмотреть на двиг, что и как и заметил лужицу сантиметров 15 в диаметре на асфальте. Жижа красная и стекает из района шланга до радиатора, но ближе к стороне пластиковой крышки ГРМ - охлаждайка. Причем заметил, что течет на холодную или после небольшой стоянки, т.е. когда двиг достаточно холодный. Потом или течет меньше, или просто болье испаряется, когда двиг уже нагрелся. До этого чуть потел какой-то сальник спереди, но не сильно, т.е. между сменами масла не подливал. Еще мини косяк - при замене свечей каждый раз вытирал по несколько капель масла из третьего колодца.

За дело!

Пробег у меня 172тык и прошлый хозяин утверждал, что на 100 ремень менял. Но т.к. ремень подвергался воздействию двух жидкостей (масла и ОЖ), то решил заменить его, и до кучи поменять сальники с роликами и пружиной. В итоге было куплено:

Mazda B3C7-10-602A Сальник коленвала передний 1 214,32

Mazda FS05-10-602A Сальник распредвала передний 2 219,30 438,60

Nipparts/Jakoparts J1223022 Прокладка клапанной крышки 1 358,29

Mazda Z502-12-205 Ремень ГРМ 1 1389,06

Mazda Z502-12-711 Пружина ролика натяжного ГРМ 1 312,99

NTN NEP52-015B-2 Ролик направляющий 1 866,82

GMB GWMZ-39A Насос системы охлаждения 1 1580,13

За ролик натяжителя KOYO заломили ценник аж 1300 и всего 3 штуки на складе, при том, что был оригинал по 800 р, но со сроком 2 недели. Заказал оригинал, а его сняли через неделю, повысив ценник на сотню. В итоге с подтекающей помпой поехал на авторынок и купил сразу, но ГМБ - GT20050.

Сам процесс по шагам описывать не буду, т.к. в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив. Делал без ямы, домкратил подкатным, подстраховывал подставкой. Внизу даже не много лежать пришлось. С ямой, я бы сказал, даже сложнее это делать - голова все время вверх смотрит, руки устают. А тут прилег и крути в свое удовольствие, только в морду грязь летит иногда.

Тут расскажу нюансы:

1. Слил жижу. Причем, как я понимаю, на ZM сливать жижу удобнее, ибо есть краник. Что бы все не залить вокруг, и т.к. хотел оставить ОЖ, ибо менял недавно, то разрезал 1/3 по широкой стороне бутыль из-под омывайки, проделал небольшое отверстие для слива, подставил под сливашку и открутил пробку полностью. Пока ОЖ лилась в тазик, снимал катушки и шланги с крышки.


2. Под крышкой нашел сильно задубевшую и помятую прокладку, + сильные коцки в районе третьего-четвертого свечного колодца.



3. А еще нашел достаточно свежий ремень ГРМ - стоял континенталь. Видимых трещин не было, но сам ремень был достаточно загажен.


4. Болт коленвала снимал до снятия свечей по известному методу - ключ с головкой на болт, ключ упереть в землю, зажигание на пол секунды и готово.

5. Болты шкива помпы тоже снимал по известному методу - отвертка между двумя болтами, ключем откручиваем третий и так по кругу. Но т.к. отвертки с квадратными гранями не было, взял ключ на 10 и, уперев в кронштейн подушки, отвернул трещеткой по очереди все три.


6. Все снял и нашел возле сальника КВ пятимиллиметровый слой черной маслянистой грязи. Все оттер как смог салфетками. Под сальниками РВ все сухо, значит не они бежали, потому решил сальники РВ пока не трогать.


7. Сам сальник проще снимать следующим образом: срезать ножом 1,5 мм резинки с внутренней стороны, поддеть в этом месте отверткой (я брал среднюю из достаточно мягкого металла) и, уперев в ось шкива, выгнуть металлическое кольцо наружу. Если не выпал, то тонкими плоскогубцами схватить отогнутый край и вытащить.


9. Сняв помпу увидел, что, судя по всему, бежала не прокладка самой помпы, а сальник, что на оси помпы - там есть спец.канал, судя по всему для таких случаев, который отводит ОЖ в случае протечки. Долго отдирал прокладку помпы, судя по всему прошлый хозяин ее даже не снимал, приклеилась намертво. Даже канцелярский нож не мог полностью срезать.



10. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки на валах и сделал пометки ручкой на ремне и шкивах. При установке ремня просто перенес метки на новый ремень. Даже с пометками в первый раз ремень не хочет сразу одеваться, зараза. 11. прокладки помпы (2 шт) + кольцо трубки на печку ставил тоже на герметик (брал красный). Прокладки и кольцо шли вместе с помпой. На будущее срисовал трафарет прокладок. Вот вроде и все. Времени ушло около 10 часов, делал в один день. Заменил в итоге: сальник КВ, помпу с прокладками, ГРМ, оба ролика с пружинкой. Машина едет, вроде даже чуть по-другому. Хотя может потому, что почти две недели на ней не катался.

замена переднего сальника коленвала и сальников распредвала

купил все сальники распредвала Corteco за 250 руб, а в упаковке были Nok за 110 руб :)
сначала головкой на 21 ! сорвал стартером болт коленвала. Сорвался очень легко. Наверно бы руками сорвал бы. Если бы мог нормально застопорить коленвал.

Раскидал все, как в прошлой записи по меткам ГРМ.

Чтобы вынуть сальник коленвала, пришлось его просверлить. вкрутить шуруп и вытащить за шуруп.

запрессовывал старым сальником и головкой на 32. НО! Стенка двигателя не вертикальная. и сальник как- то садится не совсем ровно. Поэтому я решил перестраховаться. А вдруг сальник завернулся при напрессовке…

Вытащил я новый сальник (высверлив его перед этим, увы). В магазине купил от КИА :) мдя… Япония или все таки Корея ?:)

Очень внимательно его посадил на место, но он, собака ,сел точно так же :( верх глубже на 2 мм, низ в заподлецо со стенкой…

Оставил так. 3 дня катаюсь- вроде все нормально… Не течет больше.

Распредвалы снял. срывал, поставив на задержку ключ на 27 за сам распредвал. там наверное на 26 нужен был ключ. Но такого не было. Получилось в общем сорвать.

Там метки есть. Штыри. При установке главное не перепутать…

при снятии пришлось отпускать верхние болты шеек распредвалов. которые держат сальники. После этого сальники вытаскивал маленькой отверткой изнутри.

Сажал новые сальники тоже при отпущенных болтах. Иначе не получается. потом затягивал их динамоключем как по книжке.

А потом танцы с бубном- выставлять метки ГРМ. Жесть конечно.

Для себя: шпонку надо заменить

Самое интересное. Как затянуть болт коленвала на авто с АКПП… Пришлось включить все вображение. В общем маховик со стороны двигателя. В кожухе есть окно, а на маховике есть шляпки болтов. Вот за эти шляпки надо ухитрится засунуть ломик и зафиксировать его. Делал в одиночку, поэтому было весело :) Гайку зятянул, промазав ее сильным фиксатором резьбы.

При снятии ремней, лопнул натяжной болт ремня ГУР. пришлось искать новый и дорезать на него разьбу.

тут еще вот какие чудеса: машина стояла 3 дня. перед заводом двигателя замерил уровень масла- был нижний уровень! Хотя я недавно до верхнего заливал… Я Залил 500-700 гр масла в двигатель (больше не было под рукой, лью Мотюль) и завел двигатель. По началу плохо работал. В выхлопную трубу пошло масло по ходу. дым сизый! До этого постоянно за этим следил- ни разу зимой на холодную не было…Потом вроде ничего, нормально стало и не повторялось… НО!

На следующий день утром я замерил уровень масла и офигел! Выше верхнего как раз примерно на мои пол литра! Что за гавно, товарищи? Может я бензина надышался за 3 дня и мне ПОКАЗАЛОСЬ, что уровень на нижнем?))))) 3дня ездию- масло ровно стоит на том же уровне. Хоть шприцом теперь откачивай( сантиметр- полтора выше верхнего(((

Замена переднего сальника коленвала

Это моя вторая попытка заменить сальник (передний) коленвала.
Первым делом поехал в шиномонтаж и открутил болт коленвала.

После данной процедуры докатил машину до дома (благо дом находиться в 200 метрах) и начал все потихоньку разбирать. Разобрал, снял все ремни (грм кстати был не правильно одет на 1 зуб), отъездил на таком 2тыс. км вроде ничего (ставил сосед).
Далее, снял звездочку со шпонкой и выковырял аккуратно ножом сальник.

Взяв старый сальник запрессовал им новый (Nok).

Надел грм по фэн-шую

Собрал все на место.
Вторым, что я хотел сделать это заменить масло. Ну, как полагается залил новое масло, поменял масляной и воздушный фильтр.

Как-то так. Всем спасибо!

Mazda 323 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже


Mazda 323, 2000


Mazda 323, 2002


Mazda 323, 1999


Mazda 323, 2003

Комментарии 15

Я у себя так и не смог этот болт открутить, сальник валяется дома.Но у меня он не бежит, менял кольца с колпачками и решил сальники поменять сразу, всё кроме этого поменял.

AndreyTsedrik

Но проблема в них была, залегли.Масло кушала примерно 1 д на 1000. И колпачки стояли все впускные все 16

А в краци можешь описать процесс
И запчасти

Сейчас на работе, чуть попозже опишу.Если фотки остались скину.

Если просто поменять кольца и колпачки, то особо не много нужно.
Я купил прокладку ГБЦ 1400р,
Прокладку крышки клапанов 130р
Кольца поршневые 1го ремонта 1200 комплект.
Колпачки брал в разных магазинах-впускные по 35р шт. Корейские, выпускные не помню цену.Еще от КIA подходят оригинал где-то 💯 р шт.
Ключ для рассухаривания колпачков от ВАЗ 16ти клапаной, головка звёздачка ( нужна чтоб снять маслоотражатель под поддоном) вроде так называется, цены не помню уже. Герметик, масло.
Я ещё клапана притирал покупал притирку и клей.Но после притирки прейдётся отдавать протаскивать регулирование шайбы т.к. клапана просядут и зазоры уменьшаться и клапана позажимает.
Ещё брал у родственника прибуду в виде хомута чтоб поршня с кольцами в цилиндры опускать.
Сливаешь масло, антифриз.
Оксоединяешь всё что подходит к головке блока.Если запомнить сложно что от куда можно фотографии делать пошагово.Снимаешь крышку клапанов, распредвалы, шайбы регулирование.Всё подписывать, что от куда, каждый болт, лучшие взять большую картонку на ней писать например болт 1 и напротив цифры ложить. И так все детали ничего нельзя путать на каждой свой размер ну и выроботка. Откручивает ГБЦ порядок откручивания и закручивания есть в форумах, если есть возможность взять динаметрический ключ, то бери, или на прокат.
Дальше поддон, всё что там под ним чтоб добраться до шатунов. Откручивает шатуны (всё подписывать) вытаскиваешь поршня, всё прочистить, маслоотражатель пазы для колец.Я в демиксид опускал поршня, и покупал химию для мытья двигателя 1000ную. Если вкладыши в норме, поршня не болтаются на шатунах, одеваешь кольца(как ставить посмотри информацию в Ютубе)разводить замки колец через 120градусов .Смазывает маслом цилиндры и по очереди вставляешь, затягивает шатуны, проверните коленвал чтоб убедиться что не клинит. Головку замерить на плите при необходимости отдать токарю шлифануть(800р) примерно стоит.ставишь новые прокладки или отреставрированные старые одеваешь всё наместо.Как менять колпачки тоже много видимо в интернете, на всех машинах одинаковый принцип замены.после таго как прикрутил ГБЦ, выставить распредвалы по меткам, провернуть коленвал чтоб метки все совпали (зажигание выставить), одеть ремни собрать все назад, залить всю жижу, одеть клеммы и пробовать заводить, .
Колпачки я снимал самодельной штукой похожей на маленькую фомку которыми гвозди вытаскивают.Обязательно проверить щупом зазоры клапанов.
Всё что можно отмыть от мозута лучше помой.
Замерить компрессию, у меня грелась очень быстро в первое время.Жара была на улице не справлялся вентилятор.

От Души) колпачки менял в июле (ajusa)

Если просто поменять кольца и колпачки, то особо не много нужно.
Я купил прокладку ГБЦ 1400р,
Прокладку крышки клапанов 130р
Кольца поршневые 1го ремонта 1200 комплект.
Колпачки брал в разных магазинах-впускные по 35р шт. Корейские, выпускные не помню цену.Еще от КIA подходят оригинал где-то 💯 р шт.
Ключ для рассухаривания колпачков от ВАЗ 16ти клапаной, головка звёздачка ( нужна чтоб снять маслоотражатель под поддоном) вроде так называется, цены не помню уже. Герметик, масло.
Я ещё клапана притирал покупал притирку и клей.Но после притирки прейдётся отдавать протаскивать регулирование шайбы т.к. клапана просядут и зазоры уменьшаться и клапана позажимает.
Ещё брал у родственника прибуду в виде хомута чтоб поршня с кольцами в цилиндры опускать.
Сливаешь масло, антифриз.
Оксоединяешь всё что подходит к головке блока.Если запомнить сложно что от куда можно фотографии делать пошагово.Снимаешь крышку клапанов, распредвалы, шайбы регулирование.Всё подписывать, что от куда, каждый болт, лучшие взять большую картонку на ней писать например болт 1 и напротив цифры ложить. И так все детали ничего нельзя путать на каждой свой размер ну и выроботка. Откручивает ГБЦ порядок откручивания и закручивания есть в форумах, если есть возможность взять динаметрический ключ, то бери, или на прокат.
Дальше поддон, всё что там под ним чтоб добраться до шатунов. Откручивает шатуны (всё подписывать) вытаскиваешь поршня, всё прочистить, маслоотражатель пазы для колец.Я в демиксид опускал поршня, и покупал химию для мытья двигателя 1000ную. Если вкладыши в норме, поршня не болтаются на шатунах, одеваешь кольца(как ставить посмотри информацию в Ютубе)разводить замки колец через 120градусов .Смазывает маслом цилиндры и по очереди вставляешь, затягивает шатуны, проверните коленвал чтоб убедиться что не клинит. Головку замерить на плите при необходимости отдать токарю шлифануть(800р) примерно стоит.ставишь новые прокладки или отреставрированные старые одеваешь всё наместо.Как менять колпачки тоже много видимо в интернете, на всех машинах одинаковый принцип замены.после таго как прикрутил ГБЦ, выставить распредвалы по меткам, провернуть коленвал чтоб метки все совпали (зажигание выставить), одеть ремни собрать все назад, залить всю жижу, одеть клеммы и пробовать заводить, .
Колпачки я снимал самодельной штукой похожей на маленькую фомку которыми гвозди вытаскивают.Обязательно проверить щупом зазоры клапанов.
Всё что можно отмыть от мозута лучше помой.
Замерить компрессию, у меня грелась очень быстро в первое время.Жара была на улице не справлялся вентилятор.

И суть в том что у меня гаража нет, от этого будет сложнее делать

У меня машина стояла рядом с гаражом на чурках а головка и всё остальное в гараже было, но если багажник освободить можно все там аккуратно разложить, а башку к кому нибудь в гараж затащить поменять колпачки, помыть.Можно прокладку под башкой отреставрировать, разобрать, медной смазкой пропшыкать между пластинами и поставить на место.Я летом заморачивался.Сейчас уже под ней лазить на улице холодно.

Замена сальника коленвала мазда фамилия

Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись 🙂



6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:


24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки


Примерно так выглядит ГРМ после установки


Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)


Автор: metex
Замечания и фото: Boss13

Замена заднего сальника коленвала Мазда Фамилия делается через снятие и установку коробки передач. На некоторых моделях, для замены заднего сальника коленвала на Mazda Familia, помимо коробки, придется еще снимать подрамник. Учитывая то, что коробка будет сниматься, кроме заднего сальника коленвала, скорее всего понадобиться трансмиссионное масло на доливку.

Замена переднего сальника коленвала Мазда Фамилия чуть более простая, чем замена заднего. В зависимости от модификации и объема двигателя, замена переднего сальника коленвала Мазда Фамилия делается либо через снятие ГРМ, или с частичной разборкой передней части автомобиля. Если замена переднего сальника коленвала делается через снятие / установку ГРМ, то можно сделать замену ГРМ и сальников распредвала. Стоимость работы при этом не измениться.

Стоимость замены сальника коленвала на Мазда Фамилия:

Вид работы Стоимость
Замена заднего сальника коленвала Мазда Фамилия, (МКПП) от 4 500 руб.
Замена заднего сальника коленвала Мазда Фамилия, (АКПП) от 7 000 руб.
Замена переднего сальника коленвала Мазда Фамилия от 2 500 руб.

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

  • Домкрат с опорами
  • Набор ключей и головок
  • Длинногубцы
  • Отвертка
  • Шестигранник
  • Газовый ключ

Похожие статьи:

Добавить комментарий Отменить ответ

Поиск

Объявления

Преподаватель американского университета проводит […]

Наш сервис осуществляет живые лайки на фото заказчиков, которые […]

Смартфон Lenovo S5 Pro 6/128GB смартфон с Android 8.1 поддержка двух SIM-карт экран 6.2", […]

Предоставляем полный пакет услуг "ПОД КЛЮЧ" в приобретении авто из […]

Новый флагманский смартфон Galaxy Note9 – устройство с высокой […]

Наш сервис осуществляет живые лайки на фотографии заказчиков, […]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии […]

Автодом микрогрузовик SUZUKI CARRY кемпинг кузов DA63T модификация TRUCK CAMPING год […]

Наш сервис осуществляет настоящие лайки на фотографии […]

No related posts.

Замена сальника коленвала мазда фамилия

Статья о замене ремня ГРМ своими силами на примере автомобилей Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE

Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись 🙂



6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:


24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки


Примерно так выглядит ГРМ после установки


Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)


Автор: metex
Замечания и фото: Boss13

Замена заднего сальника коленвала Мазда Фамилия делается через снятие и установку коробки передач. На некоторых моделях, для замены заднего сальника коленвала на Mazda Familia, помимо коробки, придется еще снимать подрамник. Учитывая то, что коробка будет сниматься, кроме заднего сальника коленвала, скорее всего понадобиться трансмиссионное масло на доливку.

Замена переднего сальника коленвала Мазда Фамилия чуть более простая, чем замена заднего. В зависимости от модификации и объема двигателя, замена переднего сальника коленвала Мазда Фамилия делается либо через снятие ГРМ, или с частичной разборкой передней части автомобиля. Если замена переднего сальника коленвала делается через снятие / установку ГРМ, то можно сделать замену ГРМ и сальников распредвала. Стоимость работы при этом не измениться.

Стоимость замены сальника коленвала на Мазда Фамилия:

Вид работы Стоимость
Замена заднего сальника коленвала Мазда Фамилия, (МКПП) от 4 500 руб.
Замена заднего сальника коленвала Мазда Фамилия, (АКПП) от 7 000 руб.
Замена переднего сальника коленвала Мазда Фамилия от 2 500 руб.

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

  • Домкрат с опорами
  • Набор ключей и головок
  • Длинногубцы
  • Отвертка
  • Шестигранник
  • Газовый ключ

Похожие статьи:

Добавить комментарий Отменить ответ

Поиск

Объявления

Преподаватель американского университета проводит […]

Наш сервис осуществляет живые лайки на фото заказчиков, которые […]

Смартфон Lenovo S5 Pro 6/128GB смартфон с Android 8.1 поддержка двух SIM-карт экран 6.2", […]

Предоставляем полный пакет услуг "ПОД КЛЮЧ" в приобретении авто из […]

Новый флагманский смартфон Galaxy Note9 – устройство с высокой […]

Наш сервис осуществляет живые лайки на фотографии заказчиков, […]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии […]

Автодом микрогрузовик SUZUKI CARRY кемпинг кузов DA63T модификация TRUCK CAMPING год […]

Как заменить ремень ГРМ на Mazda 323 ZL Familia


Добрый день дорогие друзья! Рад снова приветствовать вас на сайте ремонт иномарок своими руками. В предыдущей статье я рассказывал вам про быструю замену радиатора кондиционера на Mazda Familia, как я решил вам написать про замену ремня ГРМ на Mazda 323 ZL. Эта та же Familia, тот же кузов, тот же мотор. Отличается только навесным оборудованием, а так абсолютно все, тоже самое. И на ее примере мы будем с вами менять ремень ГРМ.

Замена ремня ГРМ Mazda 323 ZL Familia согласно техническому регламенту должна проводится каждые 100 000 км пробега.

Пошаговая инструкция снятия и замены ремня ГРМ на Mazda 323 ZL Familia

И так дорогие друзья и этой пошаговой инструкции вы узнаете: как провести замену ремня ГРМ на Mazda 323 (Familia) 2000 г.в., а так же подробная разборка газораспределительного механизма: снятие катушек зажигания, снятие крышки клапанов, снятие ремней н/о, снятие шкива помпы, снятие шкива коленвала, снятие ремня ГРМ, снятие натяжного ролика, снятие обводного ролика, снятие звезды коленвала, замена сальника коленвала, замена сальника распредвала, выставление по меткам, правильная установка ремня, обратная сборка.

  1. Вот на этой фотографии мы видим нашу Mazda 323, но по сути та же Familia
  2. Вот фотография двигателя объем 1.5 литра 110 л.с.
  3. Нашу работу мы начинаем с отключения отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи.
  4. Откручиваем катушки зажигания по два болта на каждой.
  5. Теперь нам необходимо вытащить вместе с проводами, они легко выходят. Убираем их в сторону, для того, чтобы они не мешались.
  6. Далее с крышки клапанов убираем шланги идущие на нее, их всего две.
  7. Отсоединяем датчик идущий на распредвал
  8. Откручиваем болты крепления самой крышки клапанов. И отодвигаем ее.
  9. Видим, под крышкой засранный двигатель.
  10. Далее осматриваем ремень ГРМ на наличие трещин. Невооруженным глазом видим образовавшуюся трещину.
  11. Теперь отсоединяем датчик коленчатого вала.
  12. Вытаскиваем щуп и убираем все провода в сторону, для того чтобы они нам не мешались.
  13. Ослабляем болт крепления ремня гидроусилителя. Для того, чтобы в дальнейшем с легкостью снять ремень с него.
  14. Теперь нам необходимо ослабить фиксатор, выкручиваем верхний и нижний натяжной болт для того, чтобы ремень ослаб.
  15. Далее откручиваем штифт помпы
  16. Ослабляем ремень генератора, но предварительно нужно ослабить болт крепления генератора. Он находится сзади.
  17. Ослабляем и вытаскиваем ремни.
  18. Далее нам нужно снять правое колесо автомобиля. Предварительно поддомкратив его.
  19. Теперь мы видим шкиф коленвала. Снимаем его.
  20. Теперь снимаем защиту ремня ГРМ. Откручиваем 4 болта на которых она держится.
  21. Далее поддомкрачиваем двигатель под поддон, чтобы он держался.
  22. Снимаем и вытаскиваем правую опору двигателя.
  23. Откручиваем и убираем кронштейн идущий на головку блока циллиндров.
  24. Далее откручиваем переднюю и нижнюю часть крышки. Убираем ее.
  25. Далее подводим метки. Нижняя должна совпасть.
  26. Подводим метки на распредвалах.
  27. Откручиваем ролик натяжитель.
  28. Откручиваем обводной ролик. Убираем их.
  29. Теперь вытаскиваем ремень ГРМ.
  30. Далее фиксируем ключом распредвал. Снимаем с него шкиф с одного и другого. Рекомендую сразу посмотреть протекают ли сальники на нем.
  31. Снимаем звездочку с коленвала.
  32. Теперь устанавливаем обводной ролик, а натяжной ролик в крайнее левое положении и зафиксируем его.
  33. Натягиваем пружину с одной стороны, потом с другой стороны пассатижами натягиваем ее и цепляем.
  34. Еще раз проверяем метки, чтобы все они стояли в правильном положении.
  35. Теперь можно начать одевать ремень ГРМ, потихоньку по краям, начиная с нижней звёздочки, затем обводной ролик, выпускной распредвал, на распредвал и ролик-натяжитель.
  36. Надев ремень, ослабляем ролик натяжителя чтобы он, потянуться за счет пружины и затягиваем его.

Все работа по замене ремня ГРМ сделана, но прежде, чем заводить автомобиль необходимо:

Провернуть коленвал вокруг, чтобы он сделал два оборота, все заводим и радуемся!

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Для замены переднего сальника колен­чатого вала двигателей выполните следую­щие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи (см -Сня­тие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).

2. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.

3. Снимите правый брызговик двигателя

(см. «Снятие и установка брызговиков и за­щиты картера двигателя», с. 73).

4. Снимите ремень привода вспомога­тельных агрегатов (см. «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрега­тов», с. 78).

5. Снимите стартер (см. «Снятие и уста­новка стартера», с. 226).


6. Удерживая коленчатый вал от провора­чивания монтажной лопаткой за ведущий диск, как показано на фото.


7. . выверните болт крепления шкива ко ленчатого вала.


8. . и снимите шкив.


9. Поддев отверткой, извлеките сальник из крышки цепи привода газораспредели­тельного механизма.

10. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в крышку цепи привода газораспреде­лительного механизма, сориентировав ра­бочей кромкой внутрь двигателя. В каче­стве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего раз­мера или старый сальник.

Задний сальник коленчатого вала дви­гателей замените следующим образом,

1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач», с. 140).


2. Снимите ведущий диск (см. «Снятие, дефектовка и установка ведущего диска», с. 81).

3. Осмотрите сальник. Если герметич­ность сальника нарушена, в его нижней ча­сти будет виден потек масла.


4. Выверните шесть болтов крепления держателя сальника к блоку цилиндров.


5. Аккуратно подденьте отверткой держа­тель сальника.


6. . и снимите держатель в сборе с саль­ником.

7. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника, установите дер­жатель сальника на блок цилиндров, сори­ентировав сальник рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.

MAZDA CX-7. ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Фланец масляного картера двигателя уплотнен герметиком-прокладкой. При по­явлении тени масла необходимо заменить

Работу выполняйте на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике.

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 14» , «на 17», отвертки с пло­ским и крестообразным лезвием.


1, Снимите защиту картера двигателя

(см «Снятие и установка брызговиков и за­щиты картера двигателя», с. 73).


2. Слейте масло из двигателя (см. Заме­на масла в двигателе и масляного филь- тра», с. 96).


3. Выверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру дви­гателя.


4. Выверните тринадцать болтов крепле­ния масляного картера к блоку цилиндров двигателя.


5. . аккуратно подденьте отверткой.


Рис. 5.15. Порядок затяжки болтов крепления масляного картера двигателей


6. . и снимите масляный картер.

7. Очистите от старого герметика сопря­гаемые поверхности масляного картера и блока цилиндров.


8. Нанесите на сопрягаемую поверхность масляного картера специальный герметик- прокладку валиком диаметром 3-4 мм, причем линия нанесения герметика-про­кладки должна проходить с внутренней сто­роны крепежных отверстий.

9. Не позднее чем через 10 мин, после нанесения герметика, установите масля­ный картер на блок цилиндров и вверните, не затягивая, болты крепления картера.

Для обеспечения герметичности уплотнения две последующие операции необходимо за­вершить не позднее чем через 5 мин после установки картера.

10. Вверните четыре болта крепления ко­робки передач к масляному картеру и затя­ните их моментом 48 Н м (4,8 кгс-м).

11. Затяните болты крепления картера в порядке, указанном на рис. 5.15, моментом 17-23 Н*М (1,7-2,3 кгС*М);

12. Залейте масло в двигатель (см. «За­мена масла в двигателе и масляного филь­тра», с. 96).

Заливать масло и пускать двигатель можно не ранее чем через один час после установки масляного картера: это время необходимо для полимеризации герметика.

Видео по теме "MAZDA CX-7. ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"

передний сальник коленвала / Mazda CX7 Mazda cx-7 замена сальника коленвала.Виктор Ulanovmotors задний сальник коленвала / Ford Mondeo 4

Читайте также: