Замена задних сайлентблоков на субару импреза

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ СУБАРУ

Сегодня речь пойдет о такой существенной составляющей ходовой Субару, как подвеска. Любой владелец машины этой марки уверенно скажет, что подвеска Субару очень надежна и остается на ходу значительно дольше, чем у конкурентов, даже при эксплуатации в условиях бездорожья и сурового климата. Но все подвергается старению и износу, который, порой, даже не заметен, поэтому тема остается актуальной.

Прежде всего, важно понимать: в основном, компоненты подвески – это одноразовые детали, которые не подлежат ремонту в привычном смысле слова. Как правило, под ремонтом подразумевается своевременная замена вышедших из строя деталей.

Когда пора ремонтировать

На вопрос о периодичности обслуживания не даст точного ответа даже самый опытный мастер. Сроки зависят от разных факторов, в частности, от качества дорожного покрытия и интенсивности эксплуатации транспортного средства. Профессионалы рекомендуют обновлять отдельные детали подвески постепенно, по мере износа. Это предотвратит серьезные проблемы с ходовой частью и сопряженными узлами и позволит оптимизировать расходы.

Как же в таком случае не упустить оптимальный момент для профилактики и текущего ремонта подвески? Прежде всего, нельзя игнорировать плановое техническое облуживание, в идеале – необходимо проводить периодическую диагностику между ТО. В некоторых автосервисах, в том числе, в нашем, диагностика бесплатна . И, конечно же, каждый автовладелец должен принимать меры при обнаружении первых признаков неисправности.

Признаки неисправности подвески

Серьезной причиной незамедлительно обратиться в автосервис является любой из перечисленных ниже признаков:

Машину ведет в сторону при движении по прямой, возникает необходимость «подруливания»
Во время езды по неровному покрытию и на поворотах возникают чересчур сильные, медленно затухающие колебательные движения
Появляются посторонние шумы – гул, стук, скрежет
Появляется вибрация, усиливающаяся со временем
Замечается неравномерный износ покрышек

Чтобы картина стала более ясной, рассмотрим компоненты подвески, которые чаще всего приводят к поломке ходовой части автомобиля и, как следствие, к неприятным для автомобилиста последствиям. Заметим, что, несмотря на то, что имеются определенные нюансы при ремонте подвески Импреза, Форестер, Аутбэк и других моделей Субару, принципиальных различий нет.

Особенности подвески Субару

В Субару, которые в настоящее время присутствуют на автомобильном рынке, используются независимые подвески. Передняя известна как подвеска McPherson (по имени инженера компании Ford Эрла МакФерсона, который разработал и внедрил ее в серийное производство). Она устанавливается независимо на каждое колесо, при этом используется только один рычаг и амортизирующая стойка, как правило, в комплекте с пружиной. Задняя подвеска может быть двухрычажной, имеющей аналогичный передней подвеске принцип действия, или многорычажной. Отличительной особенностью Subaru является то, что обе подвески крепятся к подрамнику.

Такая конструкция влияет и на принцип ремонтных работ – приятным бонусом является то, что детали можно заменять не только агрегатом в целом (балку или рычаг в сборе), а по отдельности, например, задние сайлентблоки передних рычагов и передние сайлентблоки передних рычагов и большинство из сайлентблоков задней подвески. Рассмотрим детали, подвергающиеся наибольшему износу и, следовательно, требующие постоянного контроля и обновления.

Замена сайлентблоков подвески Субару

Итак, что такое сайлентблоки, и для чего они нужны. Это резинометаллические шарниры, которые гасят колебания, возникающие во время движения между деталями и узлами передней и задней подвески (используются также в коробке передач, двигателе и т.д.). Сайлентблоки призваны выдерживать огромные нагрузки, поэтому не рекомендуется откладывать их замену. Если упустить нужный момент, может произойти повреждение посадочных мест крепления шарниров, а вслед за этим более серьезная поломка. Иногда из-за несвоевременного обслуживания приходится менять целиком рычаг. Износ сайлентблоков опасен тем, что автомобиль на скорости может вести из стороны в сторону, появляется неравномерный износ покрышек, нарушается сход-развал.

Понять, что подошло время менять сайлентблоки подвески, можно, наблюдая за поведением машины: если реакция руля при повороте наступает с большой задержкой, если появилась вибрация и стуки, то желательно проверить резинометаллический шарнир. А так как при замене старых сайлентблоков на новые важно качественно выполнить их запрессовку и выпрессовку, то целесообразно обратиться в автосервис и обязательно уточнить, имеется ли там специальный инструмент.

Замена втулок стабилизатора Субару

Сайлентблоки стабилизатора иначе называют втулками. К сожалению, некоторые водители недооценивают значение втулки, ведь в случае ее неисправности автомобиль не перестанет работать, но такой подход в корне неверный. Стабилизатор служит для сохранения параллельности положения автомобиля относительно дорожного полотна, он включается при повороте и торможении, предотвращая избыточный крен и переворот автомобиля. Если же втулки стабилизатора износились (а это со временем неизбежно), то появляется люфт, и стабилизатор теряет свою способность противостоять крену автомобиля.

Замена втулок в хорошем сервисном центре не займет много времени, для этого понадобится подъемник, набор соответствующих инструментов и опытный мастер, который выполнит работы, не повредив при этом расположенных рядом топливных шлангов и других деталей.

Замена стоек стабилизатора Субару

Помимо креплений (втулок), каждый стабилизатор поперечной устойчивости Субару включает в себя 2 стойки (тяги), которые соединяют собственно стабилизатор с рычагом подвески. На концах стойки расположены шарниры, которые обеспечивают подвижное соединение с другими деталями подвески, и пыльники, служащие барьером для частиц пыли и грязи. Но постепенно пыльники начинают пропускать грязь, которая смешивается со смазкой, приводит к разрушению шарниров. Кроме того, из-за дефектов дорожного покрытия или при столкновении с препятствиями могут пострадать сами стойки – согнуться или сломаться. О возникших проблемах вы узнаете по характерному громкому звуку.

Увы, ремонтировать тут просто нечего, и понадобится замена стоек стабилизатора. Работы можно провести самостоятельно, но целесообразнее обратиться в автосервис, потому что во время диагностики и демонтажа опытный мастер может обнаружить скрытые неисправности.

Замена амортизаторов Субару

Амортизатор – этот исключительно важный агрегат, предназначенный для того, чтобы гасить колебания кузова и смягчать толчки при движении автомобиля. Его неисправность чревата не только снижением комфортности, но и повышением вероятности аварий в результате плохого сцепления с дорожным покрытием и увеличением тормозного пути.

К сожалению, амортизаторы Субару, практически, не ремонтируются. Объясняется это довольно просто: производителям современных марок автомобилей невыгодно, чтобы отдельные детали можно было восстанавливать, потому их изначально производят неразборными или трудно разборными, заваривают или завальцовывают. Вдобавок, в последнее время ремкомплекты для них найти, практически, невозможно.

Чтобы продлить срок службы амортизатора, важно принимать превентивные меры, в частности, своевременно заменять резинотехнические элементы подвески (сайлентблоки, втулки, уплотнительные кольца, пыльники), которые в процессе эксплуатации теряют эластичность и рвутся, а также тягу стабилизатора, поперечные, продольные тяги и балки и т.д.

Но если уже появились признаки износа самого амортизатора (вытекает масло, появились непривычные шумы при наборе скорости или преодолении дорожных неровностей, автомобиль продолжает долго подпрыгивать после прохождения через выбоины, кочки, рельсы, «лежачие полицейские», увеличился крен при поворотах и торможении), выход один – амортизатор нужно менять.

Замена ступичного подшипника Субару

Сложно недооценивать роль ступицы в конструкции транспортного средства, так как этот элемент подвески отвечает за крепление колес и их вращательные движения, а кроме того, имеет тесное взаимодействие с тормозной системой. Наиболее уязвимой составляющей здесь является ступичный подшипник, обеспечивающий ровное и плавное вращение колеса вокруг оси. Опытные автолюбители знают, что эта деталь не подлежит ремонту, а в случае поломки требует замены. В сложных случаях, например, когда подшипник извлечь не удается, придется произвести и замену ступицы.

О том, что подшипник ступицы Субару вышел из строя, можно понять по появившемуся люфту колеса и перегреву ступицы, но самым очевидным признаком является низкочастотный гул в ступичном подшипнике. Поначалу вы можете даже не обратить внимания на легкое гудение, но постепенно шум может усилиться настолько, что начнет доставлять дискомфорт и вам, и вашим пассажирам. Если не предпринять мер вовремя, то помимо громкого треска и скрежета, возникнет сильная вибрация. А это значит, что разрушение подшипника достигло критического уровня. В результате может заклинить ступицу колеса, следствием чего станет повреждение шаровой опоры и деформация полуоси. Худший исход – подшипник полностью раскалывается, колесо клинит, машина теряет управляемость.

Для качественной диагностики ступичного подшипника Субару понадобится подъемник, а для его замены – опытный мастер и соответствующий инструмент – выпрессовки, так как использование подручных средств типа молотка опасно деформацией посадочных мест.

Заключение

Нельзя забывать, что состояние подвески напрямую влияет на эффективность работы всех устройств автомобиля, в том числе, систем безопасности. Вот почему для ее ремонта рекомендуются запчасти высокого качества – оригинальные детали или детали от сертифицированных производителей. В нашем автосервисе подберут необходимые комплектующие для ремонта, а о вашем автомобиле позаботятся мастера самой высокой квалификации.

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага Subaru Legacy BE

На СТО поступил автомобиль Subaru Legacy 3,5 л. 2003 г.в. (3-е поколение BE/BH). Диагностика показала повреждения сайлентблоков заднего продольного рычага. Было принято решение провести замену непригодных деталей.

Какие можно поставить сайлентблоки заднего продольного рычага на Легаси 3

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
SUBARU	20254-АЕ050	850,00
Аналоги
CTR	CVSU-14	560,00
LYNXauto	C9357	600,00

Для замены были выбраны детали аналогового производителя CTR с артикулом 20254-АЕ050. Сторона установки (правая, левая) значения не имеет.

Инструменты

подъемник;
шестигранная головка на 19 мм;
рожково-накидной ключ на 19 мм;
вороток;
гидравлический домкрат;
пневмозубило;
молоток;
маркер;
приспособление для запрессовывания сайлентблоков.

Как поменять сайлентблоки заднего продольного рычага Subaru Legacy BE без снятия рычага подвески?

Замену сайлентблоков заднего продольного рычага, не снимая рычаг подвески, можно выполнить, только при наличии специального приспособления для запрессовывания сайлентблоков. Данный инструмент состоит из длинной шпильки, диаметром 10 мм, двух гаек с подшипниками, двух шайб и двух цилиндров разного диаметра. При его отсутствии, чтобы выполнить замену сайлентблоков заднего рычага, придется снимать рычаг. Такая работа займет гораздо больше времени и сил. Как меняется:

Поднять машину;
Открутить гайку крепления сайлентблока;
Выкрутить передний болт распорки;
Ослабить задний болт распорки;
Отвести распорку в сторону;
Открутить болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
Под колесо подставить гидравлический домкрат;
Поддомкратить колесо;
Выкрутить болт крепления сайлентблока;
Поднять кронштейн в его посадочное место;
Закрепить болтом;
Выбить сайлентблок;
Сравнить два сайлентблока;
Установить сайлентблок на место, набить молотком;
Запрессовать сайлентблок специальным приспособлением;
Опустить кронштейн;
Закрутить болт крепления сайлентблока к кронштейну;
Зафиксировать болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
Замену правого сайлентблока выполнить по той же схеме.

Поднимаем машину на подъемнике, находим место расположения сайлентблока левого.

Откручиваем гайку крепления сайлентблока к кронштейну воротком + шестигранная головка на 19 мм.

Чтобы болт не прокручивался, фиксируем его рожково-накидным ключом на 19 мм. Болт упирается в кузов, поэтому мы его пока не вынимаем.

Головкой на 19 мм выкручиваем передний болт распорки, который крепится к кронштейну.

Вынимаем болт из места посадки.

Отпускаем задний болт распорки головкой на 19 мм, который крепится к подрамнику, но не вынимаем его.

Отводим распорку в сторону к выхлопной трубе, чтобы не мешала при выполнении замены сайлентблока.

Кронштейн крепится тремя болтами к кузову автомобиля.Шестигранной головкой на 19 мм откручиваем болт кронштейна, который находится отдельно от других.

Вынимаем болт крепления.

Откручиваем остальные два болта крепления кронштейна к кузову автомобиля.

После того, как опустился кронштейн, болт крепления сайлентблока все же не выходит.

Подставляем гидравлический домкрат под колесо и выжимаем его немного вверх, чтобы опустилась передняя часть рычага.

Болт крепления сайлентблока полностью освобожден. Можем его демонтировать.

Поднимаем кронштейн к его посадочному месту и фиксируем одним из болтов, чтобы не мешал при выбивании сайлентблока. На фото показана передняя часть рычага с сайлентблоком без кронштейна.

Устанавливаем метки на рычаге, по которым будем устанавливать новый сайлентблок. Если метки затерлись, то указателем может послужить отверстие в рычаге. Прорезь сайлентблока должна смотреть на него.

Выбиваем непригодный сайлентблок пневмозубилом. Можно использовать зубило или ударную отвертку. Выбиваем в том месте, где находится прорезь сайлентблока.

Сайлентблок выбить. Если при выбивании образовались заусеницы, то зачищаем их напильником.

Выкладываем новый сайлентблок рядом с демонтированным. Сравниваем на соответствие размеров.

Ставим новый сайлентблок в его посадочное место. Проверяем соответствие прорези на сайлентблоке отверстию в рычаге. Немного набиваем молотком (слегка).

Берем специальное приспособление для сайлентблоков и запрессовываем сайлентблок на место.

Освобождаем кронштейн от фиксирующего болта, опускаем его.

Устанавливаем болт крепления сайлентблока к кронштейну и наживляем гайку. Ставим и закручиваем три крепежных болта кронштейна к кузову автомобиля.Опускаем автомобиль, ставим его на яму и затягиваем крепление сайлентблока. Повторяем действия в отношении правого сайлентблока.

Замена сайлентблоков нижних рычагов B13

При этом, несмотря на физическую внешнюю идентичность подвески, но конечно же разную массу машин. для Tribeca указаны следующие номера:

То есть - задний сайлентблок другой, полагаю - более износостойкий.

Задний сайлентблок нижнего переднего рычага для Legacy/Outback W53353 либо KCA334 (anti-lift/caster correction)

Ну и для спорта - с тефлоновыми подшипниками KCA334M

меня отговорил от точки опоры - мастер отказался их ставить. Рекомендовал ставить сайленты от Трибеки - они идентичные по размерам, но там резина потолще, это видно глазом.

Я таки поперся ставить не к нему, а на Литовскую, а там народ сказал - не-не, мы только оригинал - ну хрен с ним поставил оригинал.

Потом тут в конфе спрашивал - были хорошие отзывы о сайлентах с трибеки - чел писал, что типа как поставил, так забыл о заменах.

В следующий раз поставлю оригинал от трибеки.

Ставил от Точки опоры втулки переднего стаба - простояли ровно десять тыщ. Да еще и скрпеели. Решил, что нафик.

вот блин, а у меня опыт на Крузаках положительный.
ндя., задумался. в том числе - почему мастер отказался их ставить? мотивация?

Я только не понял - а как скрип от втулок стаба в салоне слышен был?

дык - если есть проверенное решение т.е. с-блоки от трибеки, и оно устраивает, то очевидно, что никто не хочет нести риски за установку неизвестного. Может оно и лучше. Но никто ж не знает.
Честно говоря, я вот тоже не хочу эти риски нести.
Я хотел поставить полиуретан от озвученной фирмы, но в двух местах мне в жосткой форме заявили, что делать этого не стоит.
Я читал, что у этой фирмы были проблемы с качеством на заре деятельности, но типа потом они их преодолели. ХЗ, может быть.
Но простому пользователю то что делать?
В этой конфе ни разу не было отзывов о с-блоках означенной фирмы.
Может кто отзовется?

Насчет втулок - тут история такая - втулки эти поли-как-их продаются неразрезанными. Мастер их лихо режет снизу, мажет смазкой и одевает.
ОК.
Смотрим дальше - берем оригинальные втулки - так они разрезаны не снизу, а по диагонали вбок. Может в этом вопрос? Мастеру у нас же хрен чего скажешь - он же крутой, ипенать.

Далее - может быть уже износ штока стабилизатора большой и надо бы его обернуть полоской маталла, известный народный способ, но кто видел, чтобы так делали в сервисах?

Хм. ну если честно - про изнсос стабилизатора саомго слышу впервые. тяжело себе представляю застанет ли это кто-либо при пробеге до 1.000.000 :)
Я ставил Whiteleine втулки - они разрезанные из упаковки идут. не по диагонали, ну да это не важно совсем.

По замене салентблоков задней цапфы!

Про сервис менов в точку! Надо же как то убедить клиента что стоит это дорого. Выложи фотку жигулевского сьемника, Я где не смотрел на него, болт маленький и на каленый не похож.Хилый какой то. Все не могу сходить до автомагазина поискать длинный болт с ГБЦ от цего нить, и забабахать сьемник. У меня для перепресовки есть простая рамка прямоугольная и гидравлический домкрат за 300р) Удобно)

Dron38чей полик ставил? Как ощущения после установки?

Менял 3 недели назад 10 сайлентблоков в задней подвеске.
Дело очень увлекательное. Если бы знал, что меня ожидает, наверное и не стал бы связываться.
Основная проблема кроется как раз в рычагах развала - там сайлентблоки просто проворачивались, плохое состояние у правого рычага схождения. Шаровые в рычагах схождения за 16 лет не разбились, смазка чистая. Верхний рычаг нормальный. Вскрыл одну шаровую, попытался выбить, заменить, но потом передумал, помыл, набил и оставил так, сайлентблоки в верхних треугольных тоже нормальные. Плохое состояние у сайлентов цапфы. Я и их заменил. Но для этого пришлось дважды собирать механизмы стояночного тормоза, скидывать приводные валы. С валами не все сложно, если они выбьются хоть откуда-нибудь. Правый снялся на ура. А вот левый не вибился из цапфы, да и от редуктора не отсоединился. Кстати, заржаветь ему очень сложно, но раз заржавел - это конец. ВД- шка, монтировки, кувалда, домкрат - там все бесполезно. Но раз запчасти куплены, значит надо делать.
Пришлось (вынуждено) разобрать ШРУС.
А потом сбить метки, шары на полу, их перемывал раз 6.
Оказалось, что это Рцеппа-Либеро, очень надежная схема с калеными обоймами и сеппараторами. На сборку ШРУСА и установку ушел, наверное день.
А потом еще установка заднего стабилизатора, сварка 2-х уголков, установка 2 доп. подушек редуктора, стоек и втулок стабилизатора.
Втулки стабилизатора идеально подходят от ГАЗ 3302 (Соболь).
Еще был распил рычагов схода и развала болгаркой, долгая покупка развальных болтов, сход развал, тоже за немалые деньги.
Весь бюджет такой:
сайлентблоки - 10 шт. - 2100 руб;
сход-развал - 1400,
болты - 800 руб,
стабилизатор -2500,
стойки - 1100,
втулки, хомуты -266,
ШРУС - 90,
вспомогательные гайки -18.

Не надо было парить себе мозги колеей, шинами, стойками, косыми рычагами, шаровыми, рулевыми наконечниками -
Вся проблема в рычагах задней ходовой.

Кстати, после стабилизатора очень опасно ездить по мокрому асфальту - уносит похлеще, чем зимой, остановиться просто нельзя.

Замена сайлентблоков

На худой конец редуктор да, можно и снять. Но пресса в гараже неетуу.

А на счет морозилки, че прокатит чели? ))
Надо будет попробовать. Только как его холодным довезти из дома, льдом обложить? ))

Кто будет пробовать сделайте фото отчет - тож хочу сам попробовать.

Что ставить будете оригинал или полиуритан?

И так. наконец-то выбрав время я приступил к заменен данных сайлендблоков. Достали меня пинки под задницу при включении задней передачи :)
(скажу сразу, производил замену не собственными руками, а решил довериться проффесионалам с дружественного автосервиса)

1. На подъёмнике произвели внимательный осмотр узла. Обнаружено: полная деформация сайлендблока. Внутренняя часть полностью оторвана от основания. Наносим wd-40 на болтовые соеденения для лучшего раскручивания.

2. Разборка. Откручиваем гайики крепления кронштейна, который держит редуктор. Снимаем глущитель с трубой.

4. Осторожно снимаем редукто. Устанавливаем снятый редуктор на подставке, чтобы редуктор не отсоеденять от приводов.

5. Выбиваем старый сайлендблок из корпуса редуктора. Вот что осталось. :) (рядом лежит новая зап.часть, ОРИГИНАЛ.

6. Теперь самое важное и как оказалось не самое сложное :) Как запресовать новый сайлендблок в балку? Впресовать с помощью оправки и молотка не получается, так как мешает выступ отсека под запасное колесо. Простой способ, но требующий сноровки и опыта - втянуть с помощью длинного болта, двух больших щайб и гайки. Предварительно на сайлендблоке была проточена фаска - заход, чтобы облегчить начало втягивания и нанесена смазка, для скольжения. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ УСТАНОВКЕ - лицевая и тыльная строна - разные.

7. То же самое делаем со вторым. Ещё раз повторю - при запресовки нужна сноровка и опыт. где то подстучать молотком, выровнить направление, где то сноровки при закручивании гайки.

Осторожно устанавливаем редуктор на месте, осторожно со шпильками (очень облегчает установку специальная стойка с подвижной площадкой). Закручиваем гайки на сайлендблоке, прикручиваем кронштейн, прикручиваем кордан и устанавливаем глушитель.

Как здорово не ощущать удара по днищу при включении задней. И теперь с хорошим настроением в душ.

Club-Subaru.Com

Outback задние сайлентблоки нижних передних рычагов

Модератор: Dr.House

Outback задние сайлентблоки нижних передних рычагов

Andrey77 » Чт дек 13, 2012 15:08

Начну сначала.
Итак, обнаружил я както что на моем Ауте пришли в негодность задние сайлентблоки нижних передних рычагов. Перечитав кучу всакой инфы решил поставить полеуретан от Точки Опоры, слава богу не от Mira Flex. Так что сказано - сделано, списался я с киевским представительством и вскоре получил на НП свой заказ, тут все четко сработано в срок и без задержек.
Недельку гдето эти "чюдо-сайлентблоки" радовали меня своим видом - аккоратненькие такие, на вид внушали доверее. Гдето спустя дней 7 - 8 после получения мне их установили, все стало без проблем как тодное. Ощущения были что надо. Но не долго музыка играла, пробег на котором я заметил что они сдохли (отслоение внутренней втулки от тела полеуретана и как следствие перемещение рычага в вертикальном направлении на 15 мм.) я писать не стану, бо засмеете.
С такими посторонними шумами, которые они издавали при проезде всяких неровностей, просто было стремно ездить.
Так как они были еще гарантийными (год только в Апреле 2013 будет), звоню я в Киев в Точку Опоры, сообщаю о проблеме, на что меня просят выслать фотки и VIN машины. После несколькодневных переговоро с производителем киевского представителя мне сообщили что действительно производитель признал брак и несовершенство конструкции данного сайлентблока для Аутов. Мне принесли свои извинения и предложили вернуть деньги, я согласился. А так как карты Приват банка у меня нет то согласились выслать деньги на карту Аваля которая открыта на имя моей жены. Номер карты и имя жены я переслал им мылом, они подтвердили что данные получены.
Но прошло уже 2 недели а денег нет, на мыло киевский представитель Точки опоры не отвечает а позвонить ему и разбиратся у меня сейчас возможности нет. Вот так вот.
Купил оригинал, поставил, наслаждаюсь тишиной в подвеске

Andrey77 » Чт дек 13, 2012 15:09

auto-light » Чт дек 13, 2012 15:19

Andrey77 » Пт дек 14, 2012 02:00

@ NIK @ » Пт дек 14, 2012 08:25

Andrey77 » Пт дек 14, 2012 10:45

И Вы тоже так попали с этой дрянью? И тоже в гарантийный период? А претензии были ли с Вашей стороны к производителям "чудо-подвески"?

Yurets83 » Пт дек 14, 2012 12:59

AL » Пт дек 14, 2012 22:48

Andrey77
Спасибо за тему, страна должна знать своих героев.

auto-light
Оригигинал нормально ходит, сейчас пробег 113 тык, стоят родные. Тысячах на 70 появились трещинки на них, слежу за ними, пока не еще не порвались. При такой цене и ходимости особой альтернативы не вижу. Лучшее - враг хорошего.

Sergey_od » Пт дек 14, 2012 22:54

@ NIK @ » Сб дек 15, 2012 08:54

Andrey77 писал(а): @ NIK @

polyurethane » Ср янв 16, 2013 21:27

Деньги Вам вернули, когда пообещали.
Разговор был с Вами в пятницу, а деньги отправили в понедельник. Т.к. не работают в субботу отделения Аваля.

Да, мы признали, что конструкция этого сайлентблока не подходит в Вашем случае и вернули деньги.

Прошу извиниться перед нами за эту тему. Мы никогда никого не кидали и всегда выполняли гарантийные обязательства .

PS: Странно, что нет времени позвонить на любой из 4 наших телефонов и выяснить все вопросы, а создавать тему с картинками намного быстрее и проще. [/img]

Замена сайлентблоков Субару Импреза

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Субару Импреза. Замену сайлентблоков на Subaru Impreza необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Субару Импреза возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Субару Импреза в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Субару Импреза лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Субару Импреза при ремонте у нас - бесплатно!

Замена сайлентблоков заднего редуктора своими руками на Subaru Legacy

Вы хотели бы знать, как можно быстро и своими руками заменить сайлентблоки заднего редуктора на Subaru?

Содержание

Симптомы обычно - глухие удары в задней части авто при включениях задней передачи. Или на скорости когда газ отпускаешь слышится удар. Я просил знакомого попереключать коробку. Сам сзади под машину заглянул-редуктор болтается вверх вниз (только предупредите что бы тормоз держал крепче).

Достали меня эти пинки и удары при включении задней скорости. Причина-порванные втулки заднего редуктора. Покупаем новые втулки. Звоним в сервис. Говорят - 3000 рублей. Чтож так дорого - иль овес нынче дорог :) ? Говорят - у вас же Субару! Там все так сложно и трудно. И начинают жевать что нужно снимать кардан, привода,задний редуктор. Чтобы снять привода нужно пол подвески раскидать. И потом на развал съездить не забудьте (800 руб. кажеться на 4 вд). Ладно думаю. Фик вам.

Выбираем свободный день. Облачаемся в рабочую одежду и залазим в яму в гараже.

Вот они-притаились вражины. Брызгаем все нужные соединения WD-40. И пока все откисает меняем масло в редукторе

Затем берем такую вот хрень(трубой както не эстетично :) )

и срываем гайки. На самом редукторе гайки до конца не скручиваем. Сверху на них накручиваем те что сняли с передней опоры редуктора и выкручиваем шпильки из редуктора

Плавно опускаем все вниз на подставку

Затем при помоши молотка зубила и такой то матери расправляемся с обоймами старых втулок. Берем новую втулку.И при помощи самодельного съемника-запрессовывателя (спасибо одноклубнику Косте86 - он как всегда на высоте) загоняем ее куда нужно

помогая молоточком не сойти ей с нужного курса в самом начале. Вторую загоняем аналогично.

Ставим на место редуктор и с чувством выполненного долга возвращаемся домой с сэкономленными деньгами. Я лучше ребенку или жене любимой что нибудь куплю, чем в сервисе этих оглаедов кормить. Которые еще неизвестно что и как сделают. На все про все ушло около 3 часов. Забыл сказать - глушитель немного мешал-снимаем его с резинок и отводим в сторону. Все :)

PS Стоимость самих втулок удивила - 750р/шт. За что ?! На товоту такая запчасть рублей 150 максимум стоит наверно. (Я не жадный-я домовитый). Масло в редуктор тут уж кто на что горазд. Главное не наше отечественное. Там надо то стакан (800гр?). Залил мобил-синтетика для редукторов. При замене масла в переднем редукторе был просто в шоке-там было залито масло для АТ. У него свой запах. И слишком жидкое уж. Вот еще один пример-после покупки машины все жижи под замену!

Ремонт подвески Субару

Когда пора ремонтировать

Как же в таком случае не упустить оптимальный момент для профилактики и текущего ремонта подвески? Прежде всего, нельзя игнорировать плановое техническое облуживание, в идеале – необходимо проводить периодическую диагностику между ТО. В некоторых автосервисах, в том числе, в нашем, диагностика бесплатна. И, конечно же, каждый автовладелец должен принимать меры при обнаружении первых признаков неисправности.

Признаки неисправности подвески

Серьезной причиной незамедлительно обратиться в автосервис является любой из перечисленных ниже признаков:

Машину ведет в сторону при движении по прямой, возникает необходимость «подруливания»
Во время езды по неровному покрытию и на поворотах возникают чересчур сильные, медленно затухающие колебательные движения
Появляются посторонние шумы – гул, стук, скрежет
Появляется вибрация, усиливающаяся со временем
Замечается неравномерный износ покрышек