Замена задних сайлентблоков ниссан

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков задней балки

Всем привет! Всех с праздником, друзья!
В начале мая решили с другом заменить у меня сайлентблоки задней балки. Они целые, но подустали, балку вело и она шевелилась при затяжке гаек колеса. Решил купить проверенную марку — точка опоры, артикул сайлентблока 2-06-2302, цена одного 810 р. Тогда мы справа открутили болт (сильно прикипел, залили WD-40, через 30 минут он легко поддался), опустили балку, подстраховали вторым домкратом, что бы не проваливалась и не тянула провод АБС.

До того, как приспустить балку был откручен на кузове и на балке тросик ручника.

Стали выпрессовывать самодельным съёмником (болт 12х140 мм, набор шайб, гайка, оправка от ступичного подшипника). Всё оказалось бесполезным, родной сайлентблок даже не сдвинулся с места, один болт съёмника сломали. Тогда собрали всё обратно и решили не спешить, почитать форумы, найти время…
Как выяснилось для нас в ходе этих работ, такой съёмник с сайлентблоками НАКа больше подходит для запрессовки, чем для выпрессовки, т.к. металл строительного болта сырой, его обламывает повышенная нагрузка. Нужен калёный болт, но такой мы с другом не нашли, в общем схему прилагаю. Обоймы подбирал в автосервисе из старых не нужных никому ступичных подшипников разных машин; нужно, чтобы сайлентблок свободно проходил через кольцо обоймы.

Сегодня, уже в июне =), была погода и было время, во второй половине дня стали попробовать снова.
Решили пилить резину центральной части сайлентблока туристической походной пилой-струной, а его наружную обойму — ножовкой по металлу. На туристической пиле-струне сняли одно кольцо, сквозь щель в СБ продернули тонкую стальную проволоку, загнули крючком, этим же крючком вытянули струну, одели ручку-кольцо на место. Струна готова. Пропилили резину вверху и внизу, главное не перегревать, струна может лопнуть. Пропилы было успешно сделаны. Затес в ход пошла ножовка по металлу, с её помощью пропилили металл обоймы сайлентблока, затем просто выбивается молотком. До выбивания обоймы родного сайлента молотком я замерил расстояние на которое она выходит из балки, там порядка 12 мм, если не ошибаюсь.

Nissan Qashqai Клуб

Замена сайлент-блоков задних нижних рычагов. Фотоотчет

Замена сайлент-блоков задних нижних рычагов. Фотоотчет

При очередной попытке отрегулировать углы установки колес (сход-развал) дилер «приговорил» задние нижние рычаги, т.к. регулировочный болт крутился вместе с сайлент-блоком. Учитывая, что стоимость рычага около 11 т.р., а сайлент-блока около 900 рублей, естественно, принял решение самостоятельно заменить только сайленты.

Фотоотчет делал по работам на левой стороне, а когда делал тоже самое с правой, учел первоначальную неоптимальность выбранного мной процесса. В связи с этим привожу тот алгоритм действий, который считаю близким к оптимальному, хотя на фотках могут иметься небольшие неточности.

Сами сайлент-блоки – VTR, номер NI0206R

Последовательность действий следующая:

Снять шплинт и открутить ступичную гайку. Затянута была не очень сильно.

Открутить болты крепления тормозного суппорта

Открутить нижнее крепление амортизатора к рычагу

Снять развальный рычаг, открутив от рычага, регулирующего схождение, подрамника и стойки стабилизатора. Если этого не получаетслвл
В моем случае болт крепления этого рычага к подрамнику (который как раз регулирует развал колес) приржавел к сайлент-блоку и не желал выкручиваться. Помогло только лишь обильное «удобрение» WDшкой, битье кувалдой (без фанатизма) и использование ударного пневмоинструмента. Почти через час «пыток» болт поддался и был благополучно выкручен. Кстати, если этот болт не проворачивается внутри сайлента, соответственно, нет возможности и развал правильно отрегулировать, так что эту работу в любом случае надо было выполнить.

На всякий случай на сход-развальные болты наносил метки, чтобы при обратной сборке УУК оказались максимально близкими к тем, что были.

Кстати, глушитель порядочно мешается при снятии левого развального рычага, так что я его скинул с двух крайних резинок крепления, чтобы он ушел
немного вниз

Установить домкрат под нижний рычаг

Далее откручиваем от нижнего рычага верхний рычаг

Отсоединить от рычага провод и открутить от ступицы датчик АБС

Открутить крепление троса стояночного тормоза

Отсоединить тормозной шланг от рычага. В этом есть один не очень приятный момент – тормозной шланг закреплен на двух петлях и фиксирующих пластиковых зажимах. Если одна из петель откручивается от рычага без проблем. На фото – это болты, политые WDшкой

то, другая петель приварена и для отсоединения шланга требуется его раскрутить, пролить немного тормозной жидкости, а при сборке не забыть прокачать тормоза!

Вот так все выглядит после вышеуказанных манипуляций

Ослабляется трос стояночного тормоза

Снимается тормозной диск

и отсоединяется механизм стояночного тормоза

Открутить тягу, соединяющую скобу крепления нижнего рычага и кузов

Открутить гайку, фиксирующую болт регулировки схождения колес (также на всякий случай сделать метку)

Если удастся выкрутить болт из сайлент-блока, то выкручивать, иначе, как в моем случае, пришлось открутить 4 болта крепления кронштейна к кузову
и болт извлекать уже на снятом рычаге.

Затем снять рычаг

Зафиксировать проволокой ШРУС, чтобы не болтался

Для того, чтобы извлечь болт из сайлент-блока мне потребовался пресс…

Вот так выглядит болт, регулирующий схождение колес после 115 тысяч километров пробега

Выпрессовывается старый сайлент-блок

и запрессовывается новый

Сборка в обратной последовательности, не забыть после установки прокачать тормоза. Затем на регулировку УУК.

А вот с правой стороны болт из рычага не желал выходить вплоть до усилия пресса около 10 тонн. Только кронштейн погнул….

Пришлось распиливать болт вместе с внутренней трубкой сайлент-блока, хорошо, что прорези кронштейна позволяли просунуть полотно

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

• неравномерное истирание резины;
• авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
• скрипы в задней части машины;
• удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

• установите авто на эстакаду/яму;
• колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
• демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
• отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
• сдвиньте трос “ручника”;
• гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
• приподнимите авто домкратом;
• установите между кузовом и балкой брус;
• демонтируйте старый элемент;
• очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
• съемником запрессуйте новый агрегат;
• верните все на место в обратном порядке;
• восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

• отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
• набор отверток и ключей;
• длинный болт с хорошей резьбой;
• стальные шайбы;
• спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

• теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
• реагенты разъедают материал (например, масло);
• возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Как заменить сайлентблоки задних рычагов Nissan Qashqai своими руками

Подвеска Nissan Qashqai состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблоки задних рычагов можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Причины износа сайлентблоков задних рычагов Nissan Qashqai

Огромный срок эксплуатации детали, не говорит о вечном использовании узла. Как и любой расходный материал, он требует замены. Рассмотрим основные причины выхода сайлентблока из строя:

1. Резина. Эластичное заполнение между металлическими втулками детали со временем высыхает, начинает трескаться и рваться. Это касается вставки и из полиуретана, который превосходит своими техническими характеристиками резину в 4 раза.
2. Агрессивная среда эксплуатации . Эксплуатация транспортного средства на территории заводов, шахт или химических предприятий влечет за собой преждевременный износ детали.
3. Установка. Неправильная смена узла сокращает время службы детали до трети своего гарантированного строка.
4. Производитель. При покупке следует обращать внимание на бренд производителя и воздержаться от покупок в сомнительных местах. Крупные автомобильные салоны дорожат своей репутацией и не занимаются продажей некачественной продукции.

Признаки износа сайлентблоков задних рычагов Nissan Qashqai

Сайлентблок заднего рычага представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок заднего рычага используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

• во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
• повышенный износ резины по бокам;
• повышенная вибрация при езде;
• скрип или стук в районе подвески;
• подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Необходимые инструменты для замены

Для того, чтобы заменить сайлентблоки задних рычагов нам Nissan Qashqai нам понадобится:

• Домкрат
• Набор ключей и головок
• Трещотка
• Молоток
• Кувалда
• Отвертка
• Стяжки
• Плоскогубцы

Пошаговая инструкция замены сайлентблоков задних рычагов Nissan Qashqai

1. Чтобы заменить сайлентблоки задних нижних рычагов на Nissan Qashqai, первым делом следует загнать автомобиль на смотровую яму, поднять домкратом, открутить и снять колесо.
   
2. Далее снимаем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Если сильно затянута, нужен хороший рычаг.
   
3. Откручиваем болты крепления тормозного суппорта
   
4. При помощи стяжек снимаем пружину
   
5. Затем откручиваем нижнее крепление амортизатора к рычагу
   
6. Далее снимаем развальный рычаг, открутив от рычага регулирующего схождение подрамника и стойки стабилизатора.
   
7. Если же болт крепления этого рычага к подрамнику приржавел к сайлент-блоку, и открутить его тяжело, тогда поможет откиснуть WD-40, потом обстучать кувалдой (без фанатизма) и использовать ударный пневмо-инструмент. Таким образом выкручиваем болт.
   
8. При снятии левого развального рычага мешает глушитель, поэтому скидываем его с двух крайних резинок крепления, дабы он ушел немного вниз.
   
9. Устанавливаем под нижний рычаг домкрат.
   
10. После этого откручиваем верхний рычаг от нижнего рычага.
    
11. Отсоединяем от рычага провод и откручиваем датчик АБС от ступицы.
    
12. Затем откручиваем крепление троса стояночного тормоза.
    
13. Далее отсоединяем тормозной шланг от рычага. Здесь существует один не очень приятный нюанс: тормозной шланг зафиксирован на двух петлях и крепящих пластиковых зажимах. И если одна из петель откручивается легко от рычага (на фото болты политы WD-40), то, другая петля приварена и для отсоединения шланга необходимо его раскрутить, слегка пролить тормозной жидкости, а при обратной сборке не забыть прокачать тормоза.
    
14. После этого должно получиться примерно так:
    
15. Ослабляем трос стояночного тормоза и снимаем тормозной диск.
    
16. Затем отсоединяем механизм стояночного тормоза.
    
17. Откручиваем тягу, которая соединяет скобу фиксации нижнего рычага и кузов.
    
18. Дальше откручиваем гайку, которая фиксирует болт регулировки схождения колес.
    
19. Теперь необходимо выкрутить болт из сайлент-блока. Если выкрутить не удается, придется открутить 4 болта фиксации кронштейна к кузову и извлекать болт уже на снятом рычаге.
    
20. Потом снимаем рычаг.
    
21. Далее фиксируем проволокой ШРУС, чтоб не болтался.
    
22. Теперь, чтобы вытащить болт из сайлент-блока, здесь потребуется пресс.
    
23. На фото показан болт, регулирующий схождение колес, который был в эксплуатации после 115 тысяч км пробега.
    
24. Затем выпрессовываем старый сайлентблок и запрессовываем новый.

Сборка выполняется в обратной последовательности, при этом, после установки не забыв прокачать тормоза. Аналогичные действия проводим и с другой стороны.

Замена сайлентблоков Almera Classic

Almera Classic

Инструменты и запчасти

Перед тем, как начать действовать, для ремонта понадобяться:

• тиски для запрессовки
• задние сайлентблоки 2-06-491 (полиуретановые) и передние 2-06-511 (полиуретановые)
• болгарка с диском для зачистки
• ножовка по металлу

• если нет ножовки, подойдёт напильник круглой, треугольной формы
• ключ накидной 2,2 см, поможет достать гайку на пальце от шаровых опор CTR — CBN30, 555 — SB4592
• рожковый ключ на 2,2 см
• металлическая отвертка.

Описание замены сайлентблоков

После сбора инструментов можно приступать к замене сайлентблоков в Альмера Классик.

Чтобы проделать работу максимально быстро и качественно, рекомендуется следовать представленной инструкции по замене:

1. Открутил все болты (размером 1, 4 см) с корпуса большего сайлента, а с малого достал одну гайку на 2,2 см.
2. Высунул шплинт и разжал гайку на шаровой опоре, чтобы выпрессовать палец из поворотного кулака. Для этого поместил гаечный ключ 11 мм между гайкой шар. опоры и корпусом гранаты. Крепко прижимая ключ, выкрутил гайку. Для облегчения бил молотком по отверстию, куда вставляется палец.
3. Когда рычаг будет снят, то внутренняя втулка Альмера Классик, от которой исходили характерные звуки, полностью отвалится.
4. При помощи отвертки и молотка выбил резину, чтобы позже надпилить корпус сайлента.
5. Необходимо выбить втулку, вбив отвертку в корпус, прилегающий к детали.
6. При помощи тисков запрессовал купленный сайлент в корпус. Для оправки брал старую втулку.
7. Болгаркой разжать внутреннюю втулку, чтобы слезла с рычага.
8. В конце в тисках зажал рычаг и вбил в него новый сайлент. Чтобы не повредить, использовал лист на 10 мм.

Для долгой эксплуатации малого сайлента сильно затягивают болт, когда Альмера Классик стоит на земле под своим весом. В случае с большим сайлентом нужно напрессовывать на рычаг также, как он находится в авто.

Заключение

После проведения замены сайлентблоков передних рычагов, обязательно отрегулируйте сход и развал в Альмера Классик.

Замена Задних Сайлентблоков Ниссан Х Трейл Т31

На фото видно, насколько резина отслоилась от металла в сайлентблоках подрамника. Рейку отдаем в ремонт, запрессовываем новые сайлентблоки в рычаги и подрамник, меняем втулки стабилизатора и прикручиваем рычаги к подрамнику. В рейке, как обычно, износилась пластиковая втулка. Эта неисправность уже отчетливо дает о себе знать. Появляется характерный металлический стук. Часто появляется небольшое смещение задней ступицы, которое становится причиной неравномерного износа шины.

Рычаги задней подвески

Автомобиль может становиться менее устойчивым на дороге. Иногда нарушается устойчивость при прямолинейном движении: Ослабление крепления к кузову или ступице. Иногда вибрации или недостаточная затяжка при монтаже вызывает самоотвинчивание крепежных болтов. При этом может появиться характерный стук. Здесь важно своевременно обнаружить эту проблему и затянуть болты.

Если же момент упущен — произойдет разрушение болтов или сайлентблоков, что повлечет за собой их замену. Полное разрушение сайлентблока относится к тем неисправностям, которые следует устранять как можно скорее. Эксплуатация автомобиля с подобной поломкой может вызвать цепную реакцию и повлиять на состояние прочих элементов подвески.

Также возможно разрушение рычага, что приведет не только к его полной замене, но и может стать причиной аварии. Замена сайлентблоков задней подвески ниссан х трейл появлении любых посторонних звуков в задней подвеске или других характерных признаков рекомендуется пройти квалифицированную диагностику.

Диагностика, ремонт, замена сайлентблоков Nissan X-Trail T31 Сеть наших автосервисов предоставляет свои услуги по диагностике и ремонту задней подвески автомобиля Nissan X-Trail любой сложности.

Их также можно обнаружить на штангах задней подвески. За время эксплуатации сайлентблоки претерпевают солидные нагрузки, к которым относятся не только вибрация и удары, но и вес автомобиля.

В среднем, потенциальный срок службы этих деталей варьируется в пределах тысяч км пробега. Однако практика показывает, что их реальный ресурс намного ниже. Учитывая это, рекомендуется каждые 50 тысяч км производить тщательную проверку состояния сайлентблоков.

Наряду с этим проверке подлежат механизмы и детали, конструктивно сопряженные с виброизолирующими элементами. Признаки неисправности О том, что автовладельца в скором времени ожидает замена сайлентблоков подрамника ниссан х трейл т31 свидетельствуют следующие признаки: Также может быть возникновение неравномерного износа замена сайлентблоков задней подвески ниссан х трейл шин, который выражен слабо и практически незаметен.

Полное разрушение резинового слоя. Эта неисправность уже ясно дает о для себя знать.

Возникает соответствующий железный стук. Нередко возникает маленькое смещение задней ступицы, которое становится предпосылкой неравномерного износа шины. Автомобиль может становиться наименее устойчивым на трассе. Время от времени нарушается устойчивость при прямолинейном движении: Ослабление крепления к кузову иначе говоря ступице. Время замена сайлентблоков задней подвески ниссан х трейл времени вибрации как еще его называют недостающая затяжка в процессе монтажа вызывает самоотвинчивание крепежных болтов.

В этом случае может показаться соответствующий стук. Тут принципиально вовремя найти эту делему и затянуть болты. Напротив замена сайлентблоков задней подвески ниссан х трейл упущен — произойдет разрушение болтов иначе говоря сайлентблоков, что повлечет за собой их подмену. При возникновении всех сторонних звуков в задней подвеске иначе говоря других соответствующих признаков рекомендуется пройти квалифицированную диагностику.

Диагностика, ремонт, замена сайлентблоков Nissan X-Trail T31 Сеть наших автосервисов предоставляет свои услуги по диагностике и ремонту задней подвески автомобиля Nissan X-Trail самой разной сложности. Мы заняты обслуживанием этих автомобилей уже не один год и за все годы практики наработали отлаженную методику ремонта.

Сайлентблоки Задней Балки для NISSAN X-TRAIL

Диагностика сайлентблоков сводится к последующим операциям: После диагностики составляется дефектный акт, в каком указывают обнаруженные неисправности. Дальше формируется подготовительная калькуляция.

После согласования цены с заказчиков делается подмена изношенных сайлентблоков. У нас в автосервисе существует несколько принципов и правил, которым мы обязательно следуем. Снимаем заднее колесо. Отсоединяем рычаг блока управления элек-трокорректором фар при снятии правого рычага на автомобилях, у которых фары оборудованы газоразрядными лампами.

Металлической щеткой очищаем от грязи и ржавчины болты и гайки крепления нижнего рычага подвески и нижнего крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обрабатываем их проникающей смазкой. Отсоединяем нижнее крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Отмечаем положение эксцентрика регулировочной втулки развала колес задней подвески.

Замена сайлентблоков ниссан альмера классик

Понять, что такое сайлентблок, легко: суть его скрыта в самом слове. Данная деталь скрепляет все детали подвески и уменьшает шум, который мешал бы при езде.

Из-за чего может требоваться замена рычагов Ниссан Альмера Классик чаще всего

На рычаги ложится основная нагрузка – именно ни являются соединительным звеном между подвеской и кузовом автомобиля. Мало того: нагрузка эта в процессе движения автомобиля оказывается переменной: в какие-то моменты, когда стойки и пружины сжимаются, она увеличивается, причем, увеличение это может быть многократным. Так что рычаги изготавливаются из особо прочной стали, чтобы запас выносливости у этих деталей был максимальным.

Тем не менее, замена рычагов Ниссан Альмера Классик – услуга в автосервисах весьма и весьма востребованная. А убивают эти детали четыре вещи:

1. 
   Коррозия (как ни старайся, а под днищем автомобиля от влаги не спрячешься – даже регулярная обработка рычагов антикоррозийным составом не способная предотвратить появление на них очагов ржавчины;
2. Механические повреждения – в них летят и камни из-под колес, при «пробое» стоек рычаги страдают от серьезных ударов и с их стороны;
3. Поломки прочих элементов подвески также негативно сказываются на состоянии этих деталей;
4. Банальная усталость металла. Какой бы прочной ни была сталь, из которой те изготовлены, она не в состоянии сохранять свои свойства вечно. Наступает момент, когда они оказываются уже не в состоянии исполнять свои функции – и тогда замена рычагов Nissam Almers classic становится необходимостью.

Точно сказать, каков срок жизни у этих деталей, невозможно, ведь он зависит от целого ряда объективных и субъективных причин, среди которых не последние места занимают:

• Качество этих деталей (на альмерах российской сборки рычаги точно такие же, как и на корейских, однако, качество нашей стали несколько выше, поэтому и жить те должны бы дольше);
• Но, к сожалению, этот положительный момент подчистую сходит на нет из-за привычки российских автолюбителей регулярно перегружать свои машины. В России Альмера – автомобиль семейный: и на работу на нем ездят, и на дачу. В последнем случае его частенько нагружают так, что тот проседает аж до земли. Разумеется, такие перегрузки негативно сказываются на ресурсе всех компонентов подвески;
• Езда по плохим дорогам тоже отнюдь не увеличивает срок жизни рычагов. А в России плохих дорог, к сожалению, пока больше, чем хороших;
• Неисправности прочих элементов подвески тоже создают для своих опор чрезмерные нагрузки. Так, при просевших пружинах и изношенных стойках замена рычагов Альмера Классик может потребоваться уже к исходу первой сотни тысяч километров пробега.

ВАЖНО! Чем пристальнее владелец автомобиля следит за состоянием подвески своего автомобиля, чем регулярнее осуществляет мероприятия по ее обслуживанию, в том числе и диагностические процедуры, тем выше шанс того, что необходимости в замене сайлентблоков передних рычагов Альмера Классик, как и в установке новых рычагов не будет на протяжении всего времени эксплуатации машины.

Неисправности и симптомы

• растрескивание или выпучивание резинового наполнителя;
• перекос или смещение внутренней втулки сайлентблока.

Замена сайлентблоков Ниссан Альмера Классик выполняется с использованием фирменного прессового оборудования и оснастки, что гарантирует качественную установку и долгий срок эксплуатации узла.

Вы можете получить эту услугу в нашей сети автосервисов Ниссан, просто найдите ближайший на карте и приезжайте!

Как понять, что нужна замена рычагов Nissan Almera Classic: признаки неисправности передней подвески

Самостоятельно определить, что виной плохой работы подвески стали именно изношенные или деформированные рычаги, не так-то просто – для этого нужно обладать большим опытом.

Как правило, симптомы болезни большинства элементов подвески одинаковы. Это:

• Потеря устойчивости автомобиля на трассе;
• Потеря строго горизонтального положения;
• Увод машины в сторону при движении, что становится особенно заметным при торможении;
• Неравномерный износ протектора передних колес;
• Проседание машины на переднюю ось.

При появлении любого из этих признаков следует как можно скорее доставить автомобиль в автосервис, где опытный мастер, вооруженный современным диагностическим оборудованием, выявит неисправность и определит на сколько срочно нужна замена рычагов Nissan Almera Classic.

Запчасти

Сайлентблок задней балки, оригинал

Артикул: 550454AA0A (G15 NEW(2013-)

Сайлентблок рычага для Альмера, реплика

Сайленблок переднего рычага передний

Сайлентблок заходил по ней туго, как и надо было. После этих действий открутить гайку полностью. Положить брусок из дерева и поставить его под лом или любой другой рычаг. Далее нужен будет напарник. Нужно поставить его на противоположный конец лома, который торчит из-под бампера. Чтобы облегчить работу, рекомендуется демонтировать тормозной диск и суппорт. После пары ударов он должен отойти.

Прибрать в сторону стойку и подвязать ее проволокой или чем-нибудь другим. Внизу рычага подвески нужно открутить закрепляющую гайку стойки стабилизатора нужен ключ на Далее открутить болты обычно их три закрепления заднего сайлентблока от кузова нужен ключ на Нужно взять ключ с размерами 18 и 22 и открутить закрепляющий болт переднего рычага.

Теперь рычаг находится отдельно от машины. Вытащив сайлентблок при помощи пресса, произвести сверку маркировки и размеров. Обратите внимание на метки, именно в таком положении вы должны запрессовать новую деталь. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке.

Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник, молоток или прессовщик. Далее нужно сделать то же самое с другим сайлентблоком, заранее сняв тормозной диск и колеса, а после отодвинуть ступицу. Установить остальные делали нужно в обратном порядке.

Когда произведена замена сайлентблоков передних рычагов , требуется проверить их крепление и провести контрольную затяжку всех болтов. Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии.

Замена передних рычагов подвески на Nissan Almera N16

Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой. Замена задних деталей Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.

Найти крепежные болты на передних колесах. Снять колеса и убрать их в сторону, чтобы не мешали. Найти три болта фиксации кронштейна и открутить их.

При помощи УШМ нужно сделать небольшой надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь металлическую обойму. Аккуратно делайте надпил, чтобы не было никаких повреждений штока рычага.

Далее совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, можно и отвертку. Далее снять, а если не получится, то выбить эту деталь.

Если не отремонтировать

При износе сайлентблоков задней балки резко возрастает нагрузка на все элементы ходовой части и появляются стуки при движении и пробои на кузов, а также наблюдается ускоренный износ резины.

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4

Рено Логан как поменять сайлентблоки задней балки/How to change the silent blocks of the rear beam. как поменять .

Производим обслуживание рычага

1. 1. Зафиксировать автомобиль. Нужно использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто спереди и снять колесо.

   Проводим срыв и затяжку гаек колес только на опущенном автомобиле.

   Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует вывернуть колесо в правую сторону, но при этом не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, потому что цапфа при выкручивании гайки не сможет двигаться. Делаем все наоборот по отношению к левому.

   1. Вывернуть гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
   2. Чтобы отсоединить конусный узел, необходимо произвести несколько точных ударов молотком в область поворотного кулака.
   3. Выкрутить гайку болта переднего закрепления рычага к балке. Далее вытащить болт.
   4. При помощи инструмента открутить 3 болта крепления заднего сайлентблока и демонтировать сам рычаг.

   
   

   Установка рычага происходит в обратном разбору порядке. Затяните гайку на шаровой опоре и установите колесо, опустив автомобиль на землю, затяните колесо.

   Обязательный момент: после ремонта надо пройти регулировку схода-развала колес.

   Подводим итоги

   Поменять сайлентблоки задней балки, также фронтальные рычаги не в такой степени уж и трудно. Необходимо только иметь при для себя определенные инструменты и осознавать строение тех узлов авто, которые собрались чинить.

   Замена Задних Сайлентблоков Ниссан Санни

   Замена задних опор Nissan Sunny сделано в соответствии с данными инструкциями. Чтобы определить причину неисправности, мы слушаем звук во время вождения.

   замена задний Стойки Nissan Sunny следуют инструкциям ниже. Замена моторного масла Nissan Sunny fb15 Однако, чтобы определить причину неисправности, мы слушаем звук во время движения. Замена задних стоек видеоклипа Nissan Bluebird Silphy В этом случае задние амортизаторы могут раскачивать автомобиль. Итак, чтобы изменить эти данные:

   Поднимаем заднюю часть автомобиля, готовим предварительные опоры для стенда и дальнейшие упоры.

   Мы отключаем колесо автомобиля, который будет заменен.

   
   

   Отсоедините болт стабилизатора, расположенный на стойках и проводах системы ABS.

   Снимите специальный кронштейн и снимите тормозную трубку, установленную на стойке.

   Открутите два болта и крепежные стержни к стойке и отсоедините ее.

   Чтобы добраться до болта верхней ступицы, нужно снять заднее сиденье.

   Если автомобиль седан, снимите полку сзади и снимите коврик с коврика. Снимите и удалите пластиковую поверхность, которая скрывает стойку.

   Мы просим помощника взять шток снизу и открутить две верхние гайки в виде крепежных элементов, опустить их и достать стойку напрямую.

   замена сайлентблоки в Nissan Sunnny

   + Изменить сайлентблоки в назад носилки.

   Сломана задняя подвеска nissan sunny / almera / tiida и многое другое.

   ниссан свободазамена задних сайлентблоков.

   Теперь разбираем сам стабильный механизм. Замена задних стоек видео Nissan Bluebird Silphy Avto Harakter Для этого:

   Часть его помещается в тиски, и мы привинчиваем гайки к существующим шпилькам. Освободите шток сверху и ослабьте верхнюю гайку.

   Мы используем устройство, необходимое для удаления пружин.

   Мы поворачиваем стержень перекладины, удерживая его и не давая ему вращаться.

   Снимите прокладку, болты, крышки и пружинную пластину.

   Снимаем пружину, резиновые детали и крышку. Мы смотрим на их состояние, открытые и неиспользуемые детали необходимо заменить. Проверьте на утечки по периметру. Замена задней подвески Nissan Bluebird Silphy ВКонтакте Мы также ищем различные повреждения, неисправности и трещины.

   В случае утечки, различных неисправностей и движения штока, рывок движется, пора менять. Установите существующую пружину и другие детали на текущую стойку.

   Осматриваем предоставленные пружины. Если есть ржавчина, трещины, различные неисправности и другие симптомы плохого состояния, то это тоже меняется.

   Изучите состояние пружины, зажмите стойку в креплении и наденьте резиновый элемент и пылезащитную крышку. замена стоит на ниссан санни, кому понравилась или полезная информация потом нравится. Выжимаем и устанавливаем пружину так, чтобы маркировка была внизу. Катушка должна быть внутри самой пластины.

   Сам буфер помещается в планшет после предварительного просмотра его местоположения. Видео Замена задних стоек Nissan Bluebird Silphy Video При установке стойки стрелка на пластине должна быть в поперечном направлении.

   Установите крепления для стоек, собирая каждый предмет по очереди.

   Установите все в обратном порядке. Процесс замены задних опор на Nissan Sunny можно считать завершенным.

   Читайте также:

     
   • Сколько стоит покрасить шеви ниву
     
   • Шумоизоляция жабо ситроен с4
     
   • Ниссан марч дергается при движении
     
   • Ремонт замка багажника ниссан альмера классик
     
   • На что обратить внимание при покупке пежо боксер с пробегом