Замена задних сайлентблоков передних рычагов фольксваген тигуан

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Сайлентблоки передних рычагов

Попробую собрать наконец всю инфу по с/б. Итак, начнем.

Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Как писал jesc, шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт - обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:

Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)

Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD - аналог (хороший отзыв от Pote)

Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 - аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).

Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E - оригинал
1K0407183G - усиленные (Febi 38659 - аналог, см. отзыв, а также отзыв от Pote выше)
8J0407183G - спортивные (Febi 33973 - аналог)

Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б - жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.

Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).

Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.

У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):

5 - Опорный кронштейн
- с сайлент-блоком

6 - Болт ( примечание: которых 2 штуки )
- M10 x 70
- 50 Нм и довернуть на 90°
- заменять после каждого снятия

7 - Болт
- M12 x 1,5 x 100
- 70 Н·м и довернуть на 180°
- заменять после каждого снятия

Замена задних сайлентблоков передних рычагов

В резких поворотах, особенно во время начала движения, стали раздаваться странные дребезжащие звуки из подвески. Наверно можно было бы свалить на резину, но это вряд ли. Диагностика ходовой выявила только сильно потрескавшиеся задние сайлентблоки передних рычагов. И это при пробеге всего в 12 200 км и возрасте менее 5 лет! Видимо Крайний Север…

Сразу напишу, замена сайлентблоков проблему не решила, причина видимо в чём-то другом. Но раз работа произведена, опишу процесс.

Состояние родных сайлентблоков:

Код оригинальных сайлентблоков для Тигуана в моей конфигурации — 3C0199231E. Погуглив по теме, я решил поставить "усиленный" вариант — сайлентблоки Meyle 1006100014/HD "с двумя дырками" в сборе с кронштейнами, т.к. собственного пресса нет, а бегать по сервисам в моём случае был не вариант.

Кроме того, по официальному мануалу, требуется заменить все болты крепления кронштейна — они одноразовые (вытягиваются при затяжке):
— болт M12x1,5x100 N10640301 — нужно 2 шт.;
— болт M10x70 N10560702 — нужно 4 шт.

Из инструмента потребуется:
— головка на 16;
— головка на 18;
— динамометрический ключ;
— трещётка;
— домкрат.

При замене сайлентблока особо ничего разбирать не надо. Но лучше вывесить на домкрате соответствующее колесо, чтобы снять нагрузку с рычага подвески.

Запоминаем, как стоит кронштейн сайлентблока относительно кузова (ориентируемся по болтам и отверстиям для них). Это для того, чтобы в дальнейшем не делать регулировку развал-схождения. Затем откручиваем три болта кронштейна, а сам кронштейн силой сдёргиваем с штыря рычага. Кто-то для этого применяет съёмники и другие приспособления (официально по мануалу надо вообще снять рычаг и снимать сайлентблок на прессе), но достаточно небольшого усилия руками.

Чтобы легко установить новый сайлентблок, центральное отверстие можно смазать мыльным раствором (но только не маслом и не WD-40!). Сайлентблок на штырь также садится одними руками, можно немного помочь молотком. Насаживаем и закручиваем болты, но пока сильно их не затягиваем. Если болт не попадает в отверстие, можно монтировкой подвинуть рычаг в нужное положение. Молотком поправляем кронштейн в положение, которое мы запоминали в начале работы. Теперь берём динамометрический ключ и затягиваем болты. Моменты для затяжки:
— большие болты: 70 Н∙м и довернуть на 180°;
— маленькие болты: 50 Н∙м и довернуть на 90°.

Аналогично всё проделываем с другой стороны:

Теперь, если по науке, нужно ехать на развал-схождение, но лично у меня поведение автомобиля не изменилось, уводов в строну не появилось, поэтому развал-схождение я делать не стал.

Состояние старых родных сайлентблоков:

На самом деле могли бы ещё походить, но, как писал выше, к замене побудили нездоровые звуки в подвеске.

Кронштейны решил сохранить, поэтому выпрессовал из них сайлентблоки с помощью тисков и подходящей железяки:

Если что, на родных кронштейнах нанесены коды рычагов в сборе с сайлентблоками, не запутайтесь!

Итог: дребезжание подвески не ушло, ищем дальше…
Update: нашёл и победил!

Сайлентблоки передних рычагов

16$ штучка. а от задние стоят дороже. и читал что можно поставить от Ауди ТТ 8J0 199 231 они как бы цельные и подвеска будет более собранная. может кто ставил? как ощущения? цена у нас что от ауди что у оригинала для Тигуана в районе 75$ еще ОД говорили что еще и болты какие то меняются. кто знает болты тоже нужно менять?

Сравнения задних сайлентблоков ТТ и Тигуановский.

Передний сайлентблок:

1K0407182F (старый номер 1K0407182)

Meyle 100 407 0086

Swag 30 92 4390

Номера задних сайлентблоков :

Оригинал 3C0199231E (4 дырки в резинке)

Усиленный 3C0199231F (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion)

Усиленный Meyle 100 610 0014/HD - аналог 2 дырки

Спорт 8J0 199 231 (от Ауди ТТ без дырок)

Спорт Meyle 100 610 0028 (аналог ТТ)

Спорт SWAG 32 93 4839 (аналог ТТ)

Номера резиновых втулок для перепрессовки:
1K0407183E - оригинал
1K0407183G - усиленные Febi 38659 - аналог
8J0407183G - спортивные Febi 33973 - аналог

MEYLE 100 610 0027/HD - 2 дырки

Swag 32 93 3973 спорт

Видео работы сайлентблоков

Denis_ka и bazula это понравилось

/// Машинка на drive2 \\\ Киев - Чип-тюнинг, отключение EGR\DPF, Вася диагност, VAS5054 (Обновления ПО, активация функций и т.д.) писать в ЛС.

Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.

Откуда Россия, Ростов Дон
Авто: Tiguan 2,0 TSI S&S АКПП + свет и обзор без кожи!!

Болты ( крепления заднего с/блока к авто ) менять не надо, на сколько знаю, может не прав, но сам не менял, вроде не откручиваются

Задние сайлентблоки от Ауди по ходимости будут практически такие же.

Всё дело в том, что если вы не гоньщик по пересечённой местности то первым делом, износится шестигранное отверстие в с/юлоке, в котором фиксируется ( что наглядно видо на фото - палец рычага как бы пытается провернуться , при снятии с/блок просто слетает с палца )

стержень рычага, а резиновое " окружение " остается целым.

Это приводит к неприятным стукам в подвеске при движении по щебню и не часто расположенным " бугоркам " хоть на асфальте, хоть единичные куски щебня на укатанном щебёночном покрытии.

С/блоки от ауди делают машину " собраннее " на кочках и в поворотах, и ощутимо жестче.

Редко встречается когда с/блок порван - большие нагрузки пр больших ходах подвески.

Таким образом решать каждому в своем конкретном случае, если драйвер по асфальту ( любите " зажигать "), либо скоростные покатушки по пересеченной местности - от ауди предпочтительней.

Болезнь эта свойственна кроссоверам на этой подвеске, с/блоки те же по жесткости ( идентичны ) пассатовским, а вес авто нашего гораздо больше, вес неподрессоренных масс то же - вот и сокращения срока службы.

Судя по фото кончились давно и хозяин в основном катался по ровном асфальту ( ямы не всчёт )

И еще если стоит не дай бог алюминиевый рычаг - палец интенсивно снашивается, это лечиться, и на том фроме писали - т/усаживающаяся трубка диаметром 20мм

Я поменял задние на 33000 вот щас, поставил стандарт от TRW. поживем - увидим, мне лишняя жёстость по барабану, и по ямам не гонщег

Все что нужно знать о подвеске Volkswagen Tiguan

Передняя подвеска Фольксваген Тигуан обладает независимым механизмом, имея тип пружинно-стоечный МакФерсон, устанавливается она в монолитном подрамнике из алюминия, а задняя ось имеет многорычажный механизм.

Подвеска характеризуется надежностью, отлично адаптируется под различные неровные дорожные поверхности, в частности для лесного бездорожья. Период эксплуатации амортизатора колеблется от ста до ста двадцати тысяч километров, качество рычагов обладает жизнестойкостью больше 150 тысяч, ступичные подшипники служат 80 тысяч километров.

Наиболее востребованные расходные материалы подвески являются тяги стабилизатора поперечных устойчивостей, отдельные сайлентблоки передней и задней оси.

Последние материалы

Тормозные диски Volkswagen Tiguan: выбор и замена

Всё что нужно знать о датчиках давления в шинах Volkswagen Tiguan

Непосредственно сайлентблоки ведут к существенным техническим проблемам, проявляющиеся в скрипе, как правило, в первых модификациях автомобилей Тигуан. Обычно, неисправность показывает себя спустя сорок тысяч километров пробега, хотя бываею исключения появления данной проблемы и раньше.

Сайлентблок выявляют себя отдельно, единично, посредством влияния дорожной грязи, забивающаяся в них с легкостью в каждые щели. В итоге происходят неблагоприятные лишние скрипы, в процессе езды сайлентблок потребуется заменить на новый. Данный критерий этих модификаций Фольксвагена виден и на более ранних версиях, но многое зависит от формата эксплуатации подвески.

Основные критерии неисправностей передней подвески Тигуана

Пружинно-рычажный механизм передней подвески у Тигуан имеет вполне оправданный ресурс. Когда не испытывать автомобиль на бездорожье и эксплуатировать его по ровным дорожным поверхностям, то практически все элементы отлично выдерживают заявленный срок гарантии, выходя более ста тысяч километров пробега.

Наиболее популярными расходными материалами, как упоминалось ранее, остаются тяги стабилизаторов поперечной устойчивости и задняя резиновая опора рычага. Далее спустя 100 000 км следует все пересмотреть что и почему стучит, начиная с замены сайлентблоков переднего подрамника, и заканчивая заменой задних амортизаторов.

Стоит также запастись комплектом болтов: чаще всего их качество не имеет положительных отзывов, поэтому они должны быть под рукой постоянно.

Собственник транспортных средств, любящий ездить по бордюрам и ямам должен будет быть готовым к замене задних опор на переднем рычаге. Все также популярно модернизировать подвеску цельной опорой от Ауди Q3 и остальных похожих усиленных предложений. Хотя их установка уменьшает комфортную езду благодаря точного дублирования всех дорожных мелочей на основание кузова и рулевую систему управления.

Интересно, что отдельно рычаг и шаровая в целом способны выдержать больше эксплуатационной нагрузки, в отличии от амортизаторов, порою выходят они более двухсот тысяч километров пробега.

Следует помнить, что немалое количество дискомфортного шума вызывает стабилизатор поперечной устойчивости: небольшой люфт втулки стабилизатора вызывает хороший уровень децибелов в салоне автомобиля, который сравним с полностью расшатанной подвеской.

А осуществить замену можно только в полном комплекте. Но практически, мастера сервисных центров освоили применение «клея» с применением рукодельного кронштейна, позволяющего отлично закрепить резиновый вкладыш. А также значительный фактор ресурса стабилизатора оказывает изношенность пружины.

Их срок эксплуатации у Тигуан обычно не более пяти лет, где в этот момент достигается проседание нескольких витков.

Особенность задней подвески Тiguan

Задняя ось имеет более сложную конструкцию, по сравнению с передней, и срок ее эксплуатации связан со средней нагрузкой транспортного средства. Постоянно пустые автомобили с городским режимом езды подвеска способна проехать очень много, а владельцы выжимающие весь ресурс кроссовера по перевозкам багажа и пассажира, окажутся в неприятной ситуации, когда ощутят проблемы подвески.

Первый стук проявляется спустя 50 тысяч километров пробега, и как правило, устранение происходит благодаря замене стойки стабилизатора и нижней шаровой опоры, которые называются «плавающими» сайлентблоками в кругу мастеров сервисных мастерских.

Не редко неверно прикрученная тяга стабилизаторов и выломанное крепление способны создать отличный задел для дорогостоящих и регулярных ремонтных работ в следующей эксплуатации. И просевшая пружина – к увеличенному отслоению сайлентблоков продольного рычага.

В результате после 100 000 километров даже аккуратные владельцы столкнуться с большим ремонтом, мало кто отлаживает данную процедуру до 150 тысяч, хотя если совершать поездки только по гладкой дорожной поверхности.

Полное ремонтное обслуживание задней подвески Volkswagen Tiguan выйдет в 130 евро по запчастям, учитывая также верхние сайлентблоки искаженного рычага, сайлентблок на нижнем опорном рычаге, продольном рычаге, подрамнике, плюс втулка стабилизатора, тяги, болты развала и полным комплект крепежных элементов.

Стоимость услуг по ремонту обойдутся в идентичную сумму. Рекомендуется ко всему произвести также замену пружин, которые имеют свойство активного проседания, у собственников, нагружающих свой автомобиль тяжелыми грузами.

Срок эксплуатации ступичного подшипника сегодня довольно-таки оправданный, а транспортные средства первых модификаций имели первые предпосылки неисправности на 50 тысяч километров, наиболее капризные оказывались задние. Сегодня подобная проблема относиться к автомобилям с проблемной резиной с огромными вылетами.

замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах A5 (PQ35)

почему то VAG-ом не предусмотрена замена сайлентблоков в рычагах, хотя они, в отличии от железки, могут и порваться.

Зато о нас позаботились другие производители запчастей. Например, бренд LEMFORDER ( 29917 01 ) предлагает сайлентблоки по весьма доступной цене, чуть больше 200р за штуку

Процедура замены не прописана в ELSA, но достаточно проста. Если её производить на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается пружина, и что бы её сжать, нужен специальный съёмник (стяжки не влезут)

-если работа проводится на подъёмнике, и имеется трансмиссионная гидравлическая стойка с больших ходом штока, то можно обойтись и без этого съёмника. А можно подстраховаться, собрав такую стяжку

-перед началом работ зачищаем болты, которые предстоит отвинчивать

-на автомобилях с автоматическим корректором фар нужно открутить крепление тяги

-делаем отметку на эксцентриковой шайбе

-откручиваем гайки с обоих болтов крепления, ставим стойку под край рычага, немного поднимаем его,и вытягиваем наружный болт. Опускаем рычаг вместе с пружиной. Вынимаем внутренний болт, придерживая рычаг

-затем вытягивать болт, совершая вращательные движения

-на некоторых моделях может мешаться задняя часть глушителя, нужно открутить от кузова задние точки крепления, и приотпустить

-итак, рычаг в руках, теперь можно сменить сайлентблоки. Но сначала нужно запомнить, как был установлен старый, что бы и новый запрессовать в таком же положении

-выпрессовать старый сайлентблок можно с помощью любой кругляшки подходящего диаметра (порядка 40 мм)

-внутреннюю поверхность рычага нужно очистить

-ширина втулки сайлентблока меньше, чем ширина рычага. Что бы запрессовать до нужного места, производим нехитрые расчёты

-под рычаг кладём оправку с углублением

-на тело сайлентблока наносим маркером метку, что бы контролировать ориентацию,

-всё очно! можно собирать. Если бюджет не позволяет заменить крепёж, то хотя бы как следует очистите его

-что бы в будущем не возникало проблем с откручиванием, я, лично, наношу некоторое количество смазки на тело болта

-вставляем рычаг в балку, вставляем болт. С обратной стороны наживляем эксцентриковую шайбу

-устанавливаем пружину в рычаг, поднимаем рычаг до упора пружины в кузов, подставляем гидравлическую стойку

-поддомкрачиваем до совпадения отверстий

-вставляем болт, наживляем гайки. Но не затягиваем. Сначала нужно придать рычагу нагруженное положение. ELSA рекомендует его определять по расстоянию от центра колеса до края арки

-я же делаю несколько проще: поднимаю рычаг до тех пор, пока вес кузова не перекладывается с лапы подъёмника на пружину

-выставляю эксцентрик внутреннего болта по маркёрным меткам

-вот теперь можно затягивать оба болта

-прикручиваем датчик уровня

-снимаем стяжку пружины (если ставили)

-и можно переходить ко второму рычагу

после данной процедуры желательно попасть на стенд развал/схождения. Там будут откручивать внутренние болты, так что контролируйте момент затяжки. И ещё можно попросить механика, что бы он прямо на стенде открутил гайки наружным болтов, пошатал кузов вверх/вниз и снова затянул. Нагрузка на стойке конечно хорошо но когда машина на колёсах , это более точное положение, как ни крути

Замена сайлентблоков Фольксваген Тигуан

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Тигуан. Замену сайлентблоков на Volkswagen Tiguan необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Тигуан возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Тигуан в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Фольксваген Тигуан лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Фольксваген Тигуан при ремонте у нас - бесплатно!

Замена сайлентблоков на тигуане своими руками

Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт — обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:

Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)

Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD — аналог (хороший отзыв)

Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 — аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).

Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E — оригинал
1K0407183G — усиленные (Febi 38659 — аналог)
8J0407183G — спортивные (Febi 33973 — аналог)

Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б — жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.

Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.

У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
N40-10280.jpg

5 — Опорный кронштейн
— с сайлент-блоком

6 — Болт (примечание: которых 2 штуки)
— M10 x 70
— 50 Нм и довернуть на 90°
— заменять после каждого снятия

Запчасти пришли и выходной тоже, а значит воскресение в гараже. Ура!
Заказ запчастей в прошлой записи.

Для начала так как ямы нет, задираем перед машины, чтоб можно было залесть под нее и разгрузить подвеску.

Колеса снимать не надо. Снимаем защиту картера, а далее так как мы собрались менять все сайленты рычага нужно приспустить подрамник. Откручиваем болты как указано на фото

В — выкручиваем полностью, ОС — только освобождаем на 1,5-2 см. Ключ головка на 18 и передний болт подушки на 16. Это нужно для того чтобы с левой стороны снять рычаг полностью, иначе болт переднего сайлентблока при вытаскивании упрется в картер. С правой стороны все выходит и так. После этого выкручиваем болты сайлетблоков. Ключи на 18 и 16. для левого переднего сайлетблока понадобится накидной ключ, головка туда не лезет. для остальных головка и вороток. Также откручиваем по 3 гайки с обоих сторон на шаровой опоре- накидной ключ на 16, там шпилька болта торчит см на 2-3. После этого вытаскиваем рычаги. С левой стороны нужно монтажкой немного подрамник отодвинуть от мотора чтоб извлечь болт.

Сайлентблоки задние болтались на рычаге и выскочили сами. При осмотре они в трещинах все.

А вот передние сайлентблоки в отличном состоянии без трещин и не шатаются. Менять их оригиналы не стали. Время придет заменим, большого труда не составляет. Кстати если менять только задние сайлентблоки то подрамник трогать не надо, как и рычаги. Только откручиваются сами сайлентблоки и на месте с рычагов извлекаются и вставляются новые, даже защиту картера снимать не надо. Но машину подвешивать надо, чтоб разгрузить подвеску.
После все ставится на свои места и все болты закручиваются. Подрамник лучше закрутить по старым местам болтов, чтоб не делать сход развал. Дилеры при замене всех частей ставят новые болты, говорят что если старые оставлять могут раскрутится. Я оставляю старые и чтоб себя внутренне успокоить наношу на болт фиксатор резьбы, но по мне и так никуда не денется.

После того как собрали едем на проверку и о чудо неужели этот стук шел именно из-за них. Красота машина едет как будто только что с салона. Кстати проверка как едет после ремонта машина самое интересное, ради этого и хочется копошится в машине.

Своевременная замена сайлентблоков Тигуан – путь к тишине во время езды. В большинстве случаев если слышите сзади скрипы-стуки при преодолении препятствий, наперво стоит подозревать втулки стабилизаторов, но бывает так, что с ними всё в полном порядке, зато дороги и соль сделали своё дело по угнетению сайлентблоков – именно с такой картиной приехал Тигуан. Диагностика ходовой и пристальный осмотр обнаружили трещины, разрывы и отслоения резиновых частей сайлентблоков, прекрасная возможность для подвески устроить барабанную вечеринку на первой же неровности.

Дано:

Автомобиль: Volkswagen Tiguan
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2012
Двигатель: CAWA (2.0 л., 1984 куб. см., 170 л.с.)
Особенности ДВС: FSI, 4 клапана на цилиндр, турбонагнетатель
Коробка передач: JVZ (классическая АКПП, 6 ступеней, модификация 09M)
Преселективная КПП-робот DSG: Нет
Пробег: 75 121 километров

Владелец Фольксваген Тигуан приехал на весеннюю диагностику и плановый технический осмотр – его тревожил стук в задней части автомобиля. Госпожа Диагностика в скором времени кивнула в сторону задних сайлентблоков, мол, износ у них сильный, вот и стали баловаться. Приговор вынесли, смету предоставили, владелец махнул рукой и с криками “Гулять так гулять!” и “Когда же дураки починят дороги?” ушёл в закат, оставив телефон для связи. Вовремя! Стук всего лишь предвестник, за ним исчезнут, развал, схождение И это правильно, если продолжить езду, то к стуку добавятся неправильные развал и схождение – а это значит прощай резина.

Поднимаем страждущего на подъёмнике и для начала избавляем его от колёс. Снимаем крепление проводки исполнительного механизма стояночного тормоза, отвинчиваем стойку стабилизатора от продольного рычага и два крепёжных болта, которые отправляются в мир доменных печей.

Свободу продольному рычагу!

Замена сайлентблоков Тигуана это демонтаж продольных рычагов с кронштейнами с двух сторон – меняем только парами и никак иначе. Полумеры дают полугарантию. Специально приглашённый гость гидравлический пресс: никаких физических упражнений с молотком, варварского зубила и других подобных изысков. Отмечаем на кузове положение опорного кронштейна, это очень облегчит нам жизнь при его возвращении в естественную среду обитания. Чем меньше танцев с бубнами, тем лучше.

Отмечаем координаты установки кронштейна

Процедура отлажена до мелочей, с некоторыми изысками, конечно, но видимо без них немецкие кудесники не могут обходиться – не зря их фильмы для взрослых были настолько популярны в девяностые. С придыханием “Йа, йа, дас ист фантастиш” откручиваем четыре болта и освобождаем пару “продольный рычаг-опорный кронштейн”.

Метки готовы, можно снимать рычаг с кронштейном

Трещины на сайлентблоке видны невооружённым глазом, по их состоянию можно предположить, что он прошёл через огонь, воду и медные трубы ямы, солевые лужи и лежачих ГИБДД-шников.

Трещины в сайлентблоке Фольксваген Тигуан

Разлучаем на время опорный кронштейн с рычагом, зажимаем рычаг в тисках, отмечаем меткой положение кронштейна относительно рычага (пригодится при сборке) и откручиваем болт.

Избавляемся от кронштейна

Продольный рычаг перемещается к прессу, где с помощью двух оправок выдавливаем сайлентблок.

Вот и первый уставший резинометаллический цилиндр.

Старый сайлентблок

Замена сайлентблоков Тигуан в разгаре, куда первый, туда и второй.

Замена сайлентблоков Тигуан – дело нужное

Устанавливаем сайлентблок в рычаг согласно следующим правилам:

не перепутать стороны;
правильно совместить воображаемую линию, проходящую через резиновые выступы, с меткой на рычаге;
впрессовать сайлентблок ровно по уровню стакана продольного рычага.

Запрессовываем новые сайлентблоки в продольный рычаг

Возвращаем опорный кронштейн на рычаг, совмещая метки, которые мы ставили при разборке. Проверяем расстояние от середины болта до края кронштейна, оно должно составлять 57,5 миллиметров с допуском 1 миллиметр в любую сторону, закручиваем болт.

При установке кронштейна нужно быть внимательными

Проделываем то же самое со второй парой “продольный рычаг-опорный кронштейн” и готовимся возвращать их на определённое инженерами место. Обрабатываем места соединений медной эмульсией.

Никто не должен ржаветь без причины

Крепим продольный рычаг к корпусу ступичного подшипника, он же задний кулак, он же цапфа. Болты не затягиваем, а только наживляем, нам нужна подвижность.

Наживляем болты, но не закручиваем

Теперь нужно приподнять подвеску, так кронштейн спокойно устанавливается в паз и его удобно совмещать с нанесёнными раннее метками. Затягиваем новые болты с усилием 50 Ньютонов на метр и доворачиваем ключ на 45°.

Крепим болты только “динамиком”

Настала очередь закрутить болты на рычаге до победных 90 Ньютонов на метр + докрутить на 45°.

Динамим, динамим

Крепим стойку стабилизатора, подключаем кабель стояночного тормоза, соблюдая необходимый размер между креплением и разъёмом, он должен составлять 150 миллиметров.

Не забываем подключить стояночный тормоз – пригодится

Возвращаем колеса и отправляем автомобиль на регулировку развала-схождения. Для правильной настройки выравниваем давление в колёсах.

Устанавливаем датчики на колёса и определяем какое колесо куда смотрит и что с ними делать.

Измеряем развал, схождение и кастер Тигуан

Вот такая картина вырисовывается. Благо есть опытные люди, которые в короткий срок сводят все значения к требуемым.

После замены сайлентблоков развал-схождение процедура обязательная

Кстати, хорошая практика проверять все болты и гайки ещё на двухстоечном подъёмнике до переезда на четыре стойки, чтобы не получить в процессе регулировки пренеприятнейший сюрприз.

Скоро всё будет в зелёной зоне

Обычными ключами регулировать развал схождение не получится, нужны специальные хитро выгнутые экземпляры. С ними и скоро, и качественно, и чертовски удобно.

Вот такими ключами регулируется развал – схождение

Готово, замена сайлентблоков Тигуан оформлена в лучших традициях, развал и схождение в центре “зелёной зоны”. Контрольный звонок владельцу с радостной вестью, что отныне он может наслаждаться комфортной и тихой ездой до тех пор, пока две главные беды снова не возьмут своё.

Затраты времени на все операции 3 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 7200 руб.

Замена сайлентблоков Volkswagen Tiguan

При замене сайлентблоков диагностика подвески проводится бесплатно! Наши специалисты проведут установку новых сайлентблоков:

рычагов
п одрамника
балки
плавающих сайлентблоков

Снятие сайлентблоков проводится с помощью выпрессовки, но, по необходимости, наши специалисты проведут и слесарные работы для удаления детали из посадочного места.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ АВТОМОБИЛЯ
Замена сайлентблоков передних рычагов Volkswagen Tiguan (1 шт.)	от 1200 руб.
Замена сайлентблоков задних рычагов Volkswagen Tiguan (1 шт.)	от 800 руб.
Замена сайлентблока рычага Volkswagen Tiguan (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока верхнего рычага Volkswagen Tiguan (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока заднего продольного рычага Volkswagen Tiguan (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока продольного рычага Volkswagen Tiguan (без учёта снятия/установки)	от 800 руб.
Замена сайлентблоков подвески Volkswagen Tiguan (1 шт.)	от 800 руб.
Замена сайлентблоков подрамника Volkswagen Tiguan	от 2400 руб.
Замена сайлентблоков балки Volkswagen Tiguan (2 шт.)	от 3200 руб.
Замена плавающих сайлентблоков кулаков Volkswagen Tiguan (1 шт.)	от 1400 руб.
Замена сайлентблоков ЦАПФ Volkswagen Tiguan (1 шт.)	от 2800 руб.
Развал - схождение после замены сайлентблоков Volkswagen Tiguan	от 800 руб.

Замена сайлентблоков Volkswagen Tiguan с гарантией высокого качества проведения работ

Ремонт передней подвески с гарантией

Мы гарантируем устранение всех неисправностей в элементах передней подвески, оперативную замену сломанных деталей и крепежа ходовой части.

Ремонт задней подвески с гарантией

Мы гарантируем оперативное устранение неполадок в задней части подвески, бесплатную диагностику всей подвески перед ремонтом.

Помощь в выборе запчастей для подвески

Купить запчасти для подвески можно прямо в автосервисе. Мы консультируем в подборе деталей для ходовой, если вы приобретаете их в автомагазине.

Замена консолей и сайлентблоков в рычагах передней подвески VW Tiguan

Мастера любители ,скажите нахуя сайленты вобще менять надо было. и толку от новых если на рычаге шестиграннику пиз. ц (только полная замена)или на крайняк на термоусадку посадить тогда еще 20_30тыс можно отездить .ИДИОТЫ

Скажите , а из-за уставших сайлентблоков рычага может стираться резина по внутреннему контуру? У меня такая проблема, люстры целые.

Через 10000 км на задних сайлентах будет тоже самое,я брал термо кембрик одевал на палец рычага и обратно забивал тот же сайленблок и ещё на 40000 хватало,но чтоб было ещё лучше брал сайлентблок цельный от сиат Леон, управления становится лучше

Круто, спасибо все просто и понятно, вопрос такой, развал нужно делать после такого ремонта?

@Sanya Sl при снятии подрамника или как в этом случае его отжатии сход - развал нужно делать

@Arseny Kuzmichiov спасибо

Только мылом, а не вазелин или силикон. Хотя молотком можно и по вазелину. Горе сервис на коленке.

Согласен.мыло высохнет. И сайлент будет работать.а в силиконе будет крутиться.

Ставить нужно задние сайлент блоки от ауди ТТ, они сплошные, поэтому вечные. Чуть жестче на них правда, но не критично. Три года уже у меня, ни намека на износ. Пробез 20 тыс. в год

Сколько цена ремонта етой роботи.

у меня сейчас проблемы сайлентблоков в рычагах передней подвески VW Tiguan. Машина сейчас на ремонт СТО.

Отличное, понятное видео. Спасибо научили, буду делать.

А гле контакты это гаража.Непрочь заехать бы.

Пацаны,никогда не берите такие машины!Это вам не Вольво - это Г

пер.сайлентблок сильно отличается потому что один оригинал а новый гребаный лемфердер - говно лютое. часто лопаются при запресовке из за того что бочонок сайлентблока больше и резина дубовая

Смотрел ролик, чтоб узнать, в каком положении запресовыаэвать передний-там же есть горизонталь,вертикаль.

В аптеке вазелин купил и отлично запресовал, тож резину не разъедает, а на шестигранник термоусадку одеваеш и всё супер

Развод на деньги у самого фольксваген тигуан сам ремонт делаю ! Тупо шило на мыло хорошие детали на выброс (

Для пассата Б7 с ДСГ для левого рычага, талой вариант поможет? С ОТКРУЧИВАНИЕМ ПОДРАМНИКА:

Колхоз. Полный. Мне в таком же горе колхозе мотор герметиком убили!! Силикон в очко только годиться, а резьбы все уже давно чёрным дёгтем мажутся и даже через десять лет болт как новый!! А сайлентблоки ни в коем случае силиконом мазать не льзя!! Их сразу начнёт поворачивать, только мыло. Всё пробовали.

И только хозяйственное сссровское

Отличное и нужное видео. Спасибо парни. ЗА ВАМИ БУДУЩЕЕ. ;)))

А если там милиметр не допресовали знач машину уведет в сторону?

Здравствуйте а может из за саленблоков машины плавать по дороги

Салейнблоки не при чём

I don't understand a word of russian. but the video said it all, good job!

А что смазать не судьба ? Что б входил

Нужно выпресовать эти говняные сайлентблоки, и запрессовать от Ауди тт-без дырок. И никаких стуков не будет

Марат Нургалиев очко свое смажь

Ребят подскажите плз. Задний сайлентблок не осаживается до конца где-то на 3 мм по сравнению с тем, что было когда был установлен старый сайлентблок т.е раньше шестигранник торчал на 5 мм, а теперь только на 2. Для того чтобы завернуть винты пришлось приложить усилие сдеформировав резинку вдоль оси шестигранника, чтоб совместить отверстия. Как быть оставить как есть или все разбирать и переделывать?

Для гайковерта есть специальные ударные головки. Обычные использовать опасно - разлететься могут.

Мастер на реального пацана похож,) а так молодцы ребята

блядь,после японцев я просто хуею от конструкций тупорылых долбаёбов немцев. эти идиоты просто были обязаны просрать вторую мировую войну. пока блядь просто поменяешь переднее колесо(без шпилек,изготовленых самим хозяином) по времени у шкода йети,можно выпустить с конвеера 5 тойот или хонд. дебилы,блядь,фашисткие.

Был японец у меня икстреил, это ппц. Не советую.

ага, все точно! на японских откручиваешь один болт на 13 и две гайки на 12 и сразу отлетают все 4 стойки стабилизатора вместе с сайлентблоками. а когда обратно ставишь достаточно все на одной шпильке усадить и молотком два раза ударить. и едешь себе довольный! японские машины они такие!

Кстати в эльзе указаны тонкости моменты затяжки болтов динамометрическим ключом - там два болта с одним моментом затягивают, третий болт с другим и потом еще поворот болта на определенный угол должен быть, сами болты кстати надо менять на новые.

это еще повезло, что болты заднего сайлентблока не закусило в алюминиевом подрамнике.

Верхние концы болтов от грязи нужно очищать перед откручиванием.

Спасибо за видео. Как раз искал как снять рычаг с левой стороны.

Я порвал в дрыск один из сайлентблоков передних, запрессовывая его таким макаром. Со шпилькой. Понёс в автосервис, думал старый обратно, но у товарищей оказался новый, слава Богу. Так они прессовали через конус, из старый подшипников. Говорили, - без них замучаешься. что и произошло в начале, когда я сам. А через конус залез как по маслу, без силикона, на мыле, что используют при шиномонтаже. Вот такие дела.

Читайте также: