Запотевание задних фонарей ниссан кашкай

Обновлено: 05.07.2024

Nissan Qashqai Клуб

Подскажите, люди, как у вас ведут себя фары во влажную погоду?

У меня они достаточно сильно потеют. А как у вас?

Реплики типа - "Обратитесь к дилеру!" - не пишите, это я и так знаю и буду обязательно обращаться!

~~Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT черный SE+2007~~
~~Hyundai Santa Fe 2010 197 сил - резвый трактор~~
KIA Sorento 2014 197 сил - второй резвый трактор

Да, я злой модератор!

И я поддерживаю этих людей! Ибо температура нагрева галогеновой лампы выше и стекло высыхает быстрее. Не нормально что оно вообще потеет!

Только что общался по телефону с инженером по гарантии, он мне поведал что Ниссан допускает запотевание фар и почти всегда отказывает в замене. Но. он сказал если запотевание очень сильное, то они это с фотографируют и отправят в Ниссан, а там как повезет!

А вот если начнется коррозия, то по словам менеджера по гарантии фару мне поменяют с вероятностью 99%.

Попробую провести герметизацию в местах вмешательства в фары, ксенон-то ставил сам, а потом и до ТО недалеко.

Те кто ездит без ксенона, отпишитесь потеют ли у вас фары.

~~Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT черный SE+2007~~
~~Hyundai Santa Fe 2010 197 сил - резвый трактор~~
KIA Sorento 2014 197 сил - второй резвый трактор

Да, я злой модератор!

Oldman
У меня тоже, только одна.
Komaroff это не из-за ксенона! я себе ставил отдельно, одна потеет, другая чистая. скорей всего действительно не герметичная, так как её осенью меняли в сервисе!

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Oldman
ксенон не причём!

А потеет вся, или где дальний, если так, то включаем дальний (утром, пока греется) и должно устраниться.

~~Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT черный SE+2007~~
~~Hyundai Santa Fe 2010 197 сил - резвый трактор~~
KIA Sorento 2014 197 сил - второй резвый трактор

Да, я злой модератор!

Запотевают фары и фонари. Конденсат. Кашкай J10

Как победить запотевание фар и фонарей

Во-первых, смешавшись с пылью, которая тоже может проникнуть в фару или фонарь, влага инициирует коррозию, от которой страдают металлические детали и электрические соединения. Это может привести к повреждению зеркального покрытия отражателей до степени необходимости замены отражателя, выходу из строя моторов электрокорректоров, блоков розжига ксеноновых фар, лампочек и других компонентов.

Во-вторых, ухудшается качество света, которое должны обеспечивать фары. Каждая капелька представляет собой миниатюрную линзу, преломляющую и рассеивающую световой пучок, который должна сформировать фара. В результате ухудшается освещенность дороги, что само по себе не способствует безопасности движения, а также заставляет водителя напрягать зрение и быстрее утомляться во время поездки.

Известны случаи, когда запотевание фар становилось причиной отказа в прохождении автомобилем техосмотра, чему есть твердое основание в ПДД, записанное в перечне неисправностей, которое запрещает участие в дорожном движении транспортных средств, если внутри оптических элементов их световых приборов находятся непредусмотренные конструкцией предметы (жидкости).

О причинах запотевания и способах избавиться от этой проблемы мы беседуем с Юрием Борисенком, специалистом по ремонту и регулировке автомобильной светотехники:

- Могу не только рассказать, но и показать, почему запотевают фары и фонари. К примеру, недавно с этой проблемой ко мне обращался владелец, пригнавший из России Infiniti.

Сразу же обратило на себя внимание то, что потеющая фара выставлена с зазорами, которых не должно было быть, если машина не побывала в аварии. Раз был удар, значит, корпус фары мог получить повреждения и потерять герметичность.

Поднял капот и вижу, что фара даже не прикручена к кузову. А не прикрутили, потому что отверстие в ушке фары не совпадало с базовым отверстием для крепления ушка к кузову. Если бы ушко начали притягивать болтом, что-нибудь сломалось бы. В итоге тот, кто делал ремонт, оставил это место как есть.

Зато в другом месте ремонтники постарались на славу. От удара поперечина крепления крыла ушла в сторону сантиметра на 2-3, поэтому заводские крепления не совпали. Вместо них было просверлено два новых отверстия под нештатные болты и гайки. Поскольку признаки ДТП были налицо, начал искать трещину на корпусе фары.

Что примечательно в данном случае - на фаре от удара не только появилась трещина, но и обломались крепежные ушки. Видно, что их восстанавливали, но почему не заделали трещину на корпусе - вопрос. Такое часто бывает: ремонтируют фару, но делают это бездумно. Ушко восстановили, а на то, что есть трещинка, махнули рукой - она же небольшая и вроде бы ни на что не влияет. Но как раз через нее в дождь и во время мойки в фару попадала вода.

Остальные причины запотевания относятся к проблемам с вентиляцией фар и фонарей либо к заводскому браку по герметизации стыка стекла и корпуса, негерметичному креплению лампочек, электрокорректоров, кожухов, закрывающих отсек, где расположены лампы.

В частности, в этом Infiniti пришлось удалить пароизоляционную мембрану из сапуна фары. Сапунами светотехнические приборы оснащаются, чтобы корпус изнутри вентилировался и чтобы у расширившегося от нагрева воздуха была возможность выходить из фары. Когда фара остывает, а воздух внутри сжимается, та его часть, которая при нагреве была вытеснена, через вентиляционные каналы возвращается в фару. Назначение мембраны - не дать влажному и пыльному уличному воздуху войти внутрь фары. Воздух проходит, влага и пыль остается на мембране.

Со временем мембрана засоряется. Фара перестает вентилироваться, и это тоже причина запотевания. Если попробовать мембрану продуть, а она будет пытаться надуться как воздушный шарик, значит, ее надо менять. Но попробуйте найти ремкомплект.

Не японские производители этим обычно не страдают. На их фарах и фонарях сапунов предусмотрено сколько нужно, сами сапуны представляют собой простое резиновое П-образное колено, иногда с кусочком поролона внутри. Так что, удаляя мембрану, не нужно бояться, что в фару потоком пойдет пыль. Опыт других производителей показывает, что простенький сапун безо всяких мембран вполне справляется со своей задачей - фара вентилируется и не потеет, грязь в нее не проникает, сам сапун практически вечный.

Что касается заводского брака по негерметичному креплению кожуха, закрывающего отсек, где расположены лампы, опять же был у меня недавно один Volkswagen.

Признаки ДТП под капотом имелись, но когда снял фару и начал ее осматривать, на корпусе повреждений не нашел. Предположил, что негерметичность появилась по стыку стекла и корпуса. Не знаю, что за герметики используют некоторые производители для приклеивания стекла к корпусу, но нередко через какое-то время герметик рассыхается, в нем появляются трещины, а когда начинаешь стекло отсоединять, герметик высыпается как труха.

Правда, в этом случае герметик оказался ни при чем. Залил в фару воду - нигде не протекает. Значит, неплотностей между стеклом и корпусом нет. Высушил фару, собрал и стал поливать ее водой снаружи, пока на стекле изнутри не появился конденсат.

Снова просушил фару и аккуратно вскрыл ламповый отсек. На его крышке нашлись следы протекания.

Проблему создавало "зажеванное" резиновое уплотнение. На мой взгляд, это конструктивная недоработка. Плотно установить крышку удалось лишь после нескольких попыток - резинка все время пыталась вывернуться и "убежать" со своего места. У меня нет сомнений, что, когда в фаре потребуется поменять перегоревшую лампу, чтобы герметично закрыть ламповый отсек, фару придется снимать - на машине правильно этого не сделаешь, как ни старайся.

Еще в этом же Volkswagen вода стояла в одной из противотуманных фар. С ней все оказалось просто.

Наш вердикт

Основная причина запотевания светотехники - механические повреждения фар и фонарей. Помимо этого, светотехнические приборы могут запотевать при проблемах с вентиляцией корпуса и герметизацией стыка стекла и корпуса, из-за негерметичного крепления лампочек, электрокорректоров, кожухов, закрывающих отсек, где расположены лампы. Победить запотевание можно, но для этого в каждом конкретном случае нужно найти все причины, из-за которых вода проникает внутрь прибора.

Подержанный Ниссан Кашкай со своими особенностями

Nissan Qashqai – это компактный кроссовер, который достаточно популярен в странах СНГ, особенно в России, на рынке есть целое множество подержанных вариантов данной модели.

Европейские и российские Кашкаи собираются не в Японии, а Сандерленде – английском городке. Поэтому видно, что кузовные панели слегка кривовато состыкованы. Стойкость к корозии достаточно хорошая, но не идеальная, потому что лакокрасочное покрытие слегка тонкое, могут оставаться сколы и царапины благодаря дорожным камешкам. А сам лак со временем не так блестит, выглядит слегка мутновато. А еще, внешний вид ненового Кашкая портит облезающая эмблема на передке автомобиля.

Было замечено, что дорестайлинговые модели, выпущенные до 2009 года, имеют в себе некоторые характерные проблемы, например, на двери багажника разбалтывается ручка, ее можно закрутить, но для этого надо снять обшивку и добраться до крепления ручки.

Послерестайлинговые автомобили тоже небезгрешны – если присмотреться, то видно, что задние фонари запотевают, потому что уплотнение этих фонарей явно из дешевого материала.

Салон живет не особо долго — уже через 70000 км. пробега гремит пластик, а обивка становится потертой.

Когда машина активно эксплуатируется, то очень быстро начинается стираться рукоятка коробки передач, особенно, механическая. Также стираются салонные дверные ручки, их можно поменять – 15 долларов за шт. В некоторых автомобилях через 6 лет эксплуатации отслаивается покрытие на панели приборов.

Также бывают случаи, когда со временем заедают стеклоподъемники, потому что туда попадает грязь, поэтому надо просто сделать чистку, чтобы не сломался мотор электростеклоподъемника, который стоит немалых денег – около 300 долларов. Еще, во время покупки б/у автомобиля надо проверить обивку салона – для этого надо включить громко музыку, после чего обивка салона может дребезжать и резонировать. На руле есть кнопки, которыми можно управлять аудиосистемой, если они не работают, то надо будет поменять блок подрулевых переключателей, только важно следить, чтобы жгут проводов не пережимался.

В Кашкае используются слабые дверные уплотнения и неудачно сделанный отопитель. Пока двигатель не прогреется, теплого воздуха в салоне не будет. Особенно в мороз эта проблема становится очень актуальной, поэтому некоторые автомобилисты ставят картонку перед радиатором, чтобы двигатель в мороз меньше охлаждался от встречного холодного потока воздуха. Также в Кашкае есть температурный датчик, который установлен под рулем, поэтому он показывает неточную температуру в салоне.

Когда сделали рестайлинг в 2009 году, то климат-контроль улучшился, датчики разместили в правильных местах, а печка стала работать значительно эффективнее. Но бывали такие случаи, когда выходили из строя реле вентилятора, после чего вентилятор не выключался и постоянно охлаждал, а также бывали случаи, что сгорал резистор моторчика отопителя, без которого нет напора воздуха. Да и в мотор отопителя часто попадает различный мусор с дороги, поэтому если его периодически не чистить, то он выйдет из строя. На многих машинах его меняли еще по гарантии.

Силовые агрегаты Кашкая

Кашкай комплектуется и бензиновыми и дизельными моторами. Бензиновые – 2-х литровый MR20DE (таких более 70% среди Кашкаев) и HR16DE, объем которого равен 1,6 литра (около 22% машин). Эти двигатели по конструкции очень похожи, в них используется цепь ГРМ, есть система изменения фаз газораспределения. Здесь не используются гидроопоры у клапанов. А примерно через 100000 км надо будет сделать регулировку клапанных зазоров – придется заняться подбором высоты толкателей.

Данные бензиновые двигатели не доставляют особых проблем – легко выдерживают 300000 км. пробега. Возможные такие мелочи, что, если сильно будет растянута цепь ГРМ, датчик выдаст ошибку и машина не заведется. Такая цепь стоит около 90 долларов, поэтому надо не забывать примерно через 100 тысяч км. ее менять.

Достаточно быстро выходят из строя опоры мотора – передняя примерно на 100000 км. а все остальные: задняя и верхние ломаются уже через 120000 км. пробега. Верхние стоят по 140 долларов, а задняя опора – 50 долларов. Меняя все это, можно сразу поменять и сайлент-блоки подрамника, комплект обойдется примерно за 90 долларов.

Когда бензиновые моторы стареют и уже скоро потребуют ремонта, они дадут об этом знать заранее – масло начнет уходить, медленно прокапывать через стык поддона, здесь можно поменять прокладку и нанести свежий герметик. Также появится запах бензина в салоне, это будет означать, что пора поменять пластиковый патрубок топливного насоса, который установлен в баке, стоит он около 250 долларов. Топливный насос оснащается фильтром, которого хватает на весь срок службы, но бывает и такое что этот фильтр забьется и мотор начнет глохнуть. Чтобы его прочистить – надо будет лезть в бак и доставать оттуда насос.

При потере антифриза надо проверить уплотнительное кольцо на каждом термостате. Если дело не в термостате, то тогда на расширительном бачке надо проверить есть ли следы антифриза. Течь по стыку – это достаточно распространенная болезнь у Кашкаев с бензиновыми моторами.

Далее, чтобы машина хорошо служила – надо каждые 50000 км. промывать систему рециркуляции. Особенно это актуально во время езды в пробках, и когда машина долго работает на холостом ходу, от этого засоряется сажевый фильтр.

В 2-х литровом моторе M9R еще бывает такая проблема как лопающиеся пластиковые трубки в магистрали топливной системы. Сразу появится запах сгоревшей солярки в салоне – это значит, что солярка через лопнувшие трубки попала на выпускной коллектор. Но 150 долларов – и эта проблема решена.

В моторе K9K с объемом в 1,5 литров тоже не особо надежные топливные провода, их замена потянет на 60 долларов. Приблизительно через 6 лет может разбухнуть материал, из которого сделаны трубки и перекроет поступление топлива, поэтому мотор однажды не заведется из-за нехватки топлива. Также бывают случаи, но очень редко, что выходит из строя топливный насос, который находится в баке, после чего машина тоже будет плохо заводиться. А такой насос поменять – потратить 540 долларов.

К 150000 км подходит к завершению срок службы турбины, которая стоит около 1500 долларов. Да и в целом, к 150-ти тысячам и сам 1,5-литровый дизельный двигатель может нуждаться в ремонте. Двигатель достаточно быстро изнашивается, появляется дизельное тарахтение и шатунные вкладыши стучат. Такая же проблема знакома и владельцам дизельных Рено Дастер.

Трансмиссия

Автоматическая коробка Jatco JF613E на 6 ступеней идет вместе с 2-х литровым дизельным двигателем, отличается высокой надежностью, легко выдерживает 250000 км. пробега, если с периодичностью в 60000 км менять трансмиссионное масло.

Механическая 6-ти ступенчатая коробка еще надежнее, чем автомат, вообще не ломается, надо только каждые 150000 км. менять сцепление, комплект которого обойдется в 220 долларов.

А вот бензиновым версиям с мотором HR16 о надежной трансмиссии приходится только мечтать. К этому мотору идет 5-тиступка, в которой надо после 150000 км. менять синхронизаторы (180 долларов за каждый), и сцепление редко доживает до 100000 км. Обычно, его уже надо менять на 50000 км. пробега.

Если вдруг вариатор во время езды перестал переключать передачи, то это первый признак того, что надо будет скоро менять шаговый двигатель, который стоит около 200 долларов. Даже были случаи, что в 5-тилетних Кашкаях селектор не переключал передачи. Иногда проблема решается заменой соленоида блокировки селектора примерно за 40 долларов, а иногда – надо менять селектор полностью за 200 долларов.

После того, как машина откатала 120 тысяч километров может появиться легкий гул во время езды, это может означать, что пришло время замены подшипников на ведущем и ведомом валах. Подшипники обойдутся в 100 долларов за каждый. Но бывает и такое, что клапан масляного насоса залипает и при этом никаких признаков поломки не подает аж до тех пор, пока вариатор не выйдет из строя из-за нехватки масла в узлах. Поэтому во время замены ремня, желательно сразу поменять и клапан масляного насоса, он стоит всего 360 долларов, что примерно в 10 раз меньше той суммы, которую придется отдать за ремонт вариатора.

Особенности подвески

Стоит понимать, что Кашкай – это кроссовер-паркетник, предназначенный для езды по асфальту. Для тех, кто решится проверить его на бездорожье ждут плохие последствия – вариатор очень скоро не выдержит нагрузок, выйдет из строя электромагнитная муфта, включающая задний мост, ее замена обойдется в 830 долларов. Сама муфта тоже серьезно пострадает, потому что она слабо защищена и в нее легко попадет песок, грязь и пыль.

Лучшим выборов считается 2-х литровый дизельный двигатель M9R. Важно лишь следить за трубками в топливной системе. Разработанный французами из Renault дизель K9K объемом 1,5 литра слаб шатунными и коренными подшипниками коленчатого вала

Автоматическая коробка Jatco JF613E на 6 ступеней надежна и беспроблемна. Содержание вариатора Jatco JF011E обходится недешево. Главные «расходники» — ремень и отвечающий за смену передач шаговый мотор.

Рестайлинг пошел на пользу и подвеска была улучшена, многие проблемы были исправлены. Увеличили ресурс ступичных подшипников вдвое, амортизаторы стали дольше служить – не меньше передних шаровых опор, которые легко выдерживают 100000 км. Амортизаторы стоят примерно по 150 долларов, а шаровые опоры вместе с рычагами – 145 долларов.

А вот над защитой от грязи слабо поработали, опорные подшипники передних стоек изнашиваются очень быстро из-за попадания грязи, стоят они по 25 долларов и менять их приходится уже через 50000 км.

Что характерно для Кашкаев – скрип во время поворота руля, от которого сложно избавиться. Даже если заменить уплотнения на рулевом валу, все равно резина будет скрипеть, поэтому надо будет периодически смазывать эту резину смазкой из силикона.

Кашкаи, выпущенные после 2009 года иногда могут страдать тем, что в мороз у них перестает работать электроусилитель руля. Это проблема была всеобщей, поэтому производитель бесплатно менял машины с такой проблемой.

Тормозная система, в целом, надежная, но у машин ранних лет может заклинивать поршень в переднем суппорте, но так как продаются ремкомплекты суппорта за 40 долларов, то проблема легко решается.

Если смотреть в целом, то б/у-шные Кашкаи могут в себе таить сюрпризы, но чем хороши эти автомобили, так это приятной ценой. Если сравнивать с конкурентами, то примерно такой же по надежности Мицубиси АСХ стоит на 20000 рублей дороже. Киа Спортейдж и Хендай Туксон (iX35) примерно на 60000 р. дороже. Renault Koleos стоит более, чем на 70 тысяч рублей дороже. А Фольксваген Тигуан и Форд Куга – на 100000 дороже, чем Ниссан Кашкай.

Поэтому подержанный Qashqai можно покупать, но главное, брать модель послерестайлинговую. Лучше всего выбирать комплектацию с 2-х литровым дизельным мотором с механикой или автоматом. Если не удастся такой отыскать, то есть смысл взять бензиновую модель с механикой.

Безопасность езды на Кашкае

После проведенных краш-тестов по методу Euro NCAP, Ниссан Кашкай получил максимальную оценку за фронтальный краш-тест на скорос¬ти 64 км/ч. Подушки безопасности хорошо удержат водителя и пассажиров на небольшой скорости. Для колен не предусмотрены подушки безопасности, но они и не нужны, так как после теста было видно, что ноги не прикасаются во время столкновения к передней панели. Ремни безопасности также играют важную роль. В целом, оценка – 15,8 баллов из 16-ти. И 5 звезд.

Если же факты, представленные в статье не останавливают вас перед покупкой подержанного подержанного Nissan Qashqai, то хотя бы для того, чтобы уберечь себя от возможных неприятностей при совершении сделки, обязательно посмотрите наше видео по теме:

Как снять и заменить задний фонарь на Nissan Qashqai своими руками

Снять заднюю фару (фонарь) Кашкай не представляется возможным? Этого не может быть. Такая операция требует немного сноровки. Снятие фары может быть необходима для замены её замены, замены лампочек в ней или покраски авто. Краткая инструкция далее.

Устройство задних фар (фонарей) Nissan Qashqai

Конструкция устройства задних фонарей на Nissan Qashqai состоит из нескольких элементов:

Пластиковый корпус вместе с направляющими
Отражатель
Рассеиватель с выделенными цветовыми секциями
Плата заднего фонаря, на которой располагаются все элементы

Задние фары Nissan Qashqai схожи с передними, единственное различие заключается лишь в том, что лампы располагаются не на главном фокусе, что позволяет не допускать ослепления сзади движущихся водителей

Необходимые инструменты и расходники

Отвертка плоская малая
Отвертка крестоввая средняя
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 10 мм
Задние фонари
Фиксаторы заднего фонаря

Как снять и заменить задний фонарь на Nissan Qashqai своими руками – инструкция

Задний фонарь состоит из двух частей, одна из которых закреплена на кузове, а вторая – на двери задка.

Качество монтажа элементов японских автомобилей остается на высоком уровне. Поэтому снять заднюю фару Ниссан Кашкай можно и самостоятельно.

Чтобы произвести демонтаж необходимо:

Открыть дверь багажника.
Открутить два болта, находящихся на планке, удерживающей фонарь.
Снять планку.
Потянуть фонарь на себя, освободив его от пластмассовых защелок.
Отсоединить электрический разъем от фонаря.
Снять фонарь.

Над вопросом: «Как снять заднюю фару Ниссан Кашкай?» – долго думать не придется. Ведь весь процесс с заменой лампочек, займет всего несколько минут. Задний фонарь представляет собой конструкцию, в которую вмонтированы держатели для двух лам. Если электрооборудование исправно, то замена ламп проводят не часто.

Запотевание задних фонарей ниссан кашкай

В клубе с: 11.9.2014

Имя: Александр

Откуда: Новгородская обл.
Авто: Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2013

Спасибо сказали: 79 раз

MIKE 55

Просмотр профиля

В клубе с: 5.10.2015

Имя: Михаил

Откуда: Омск
Авто: Мурано Z52
Комплектация и откуда Ваше авто: Hi+
Год выпуска: 2017

Спасибо сказали: 42 раза

mayc

Просмотр профиля

В клубе с: 5.11.2011

Откуда: Мытищи
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2011

Спасибо сказали: 463 раза

mayc

Просмотр профиля

В клубе с: 5.11.2011

Откуда: Мытищи
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2011

Спасибо сказали: 463 раза

matveeval19

Просмотр профиля

В клубе с: 11.9.2014

Имя: Александр

Откуда: Новгородская обл.
Авто: Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2013

Спасибо сказали: 79 раз

Будет время съезжу, спс

matveeval19

Просмотр профиля

В клубе с: 11.9.2014

Имя: Александр

Откуда: Новгородская обл.
Авто: Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2013

Как снять задний фонарь Ниссан Кашкай

Как снять задний фонарь? Такой вопрос интересует многих обладателей Ниссан Кашкай. Именно в этой части автомобиля расположены лампы стоп-сигнала и габаритного огня, а также поворотники. Фары снимают для замены перегоревших световых элементов. Такую работу можно выполнить самостоятельно без посторонней помощи. По своей форме фонари автомобилей 2014 года выпуска, 2007 и 2011 различаются. Но последовательность замены одинаковая.

Назначение задних фонарей

Канделла – единица силы света. Характеристика применяется для определения производительности всей системы.

На легковых автомобилях используются передние и задние фонари основного освещения. Спереди размещены габаритные огни, указатели поворота, ближний и дальний свет, сзади – стоп-сигналы, габариты, поворотники и отражающие элементы.

При проектировании ламп на Ниссан Кашкай инженеры учитывают условия эксплуатации машины: на безопасность движения влияет возможность идентификации движущегося автомобиля всеми водителями на проезжей части и в жилых зонах. Яркость габаритных огней составляет 50-70, а задних стоп-сигналов – 500-700 канделл.

Такой конструкторский прием позволяет шоферам, едущим сзади, понять, что транспорт впереди выполняет торможение. На осуществление это возможности не должны влиять никакие погодные условия: от тумана или дождя до прямых солнечных лучей.

Устройство задних фонарей

Конструкция состоит из нескольких элементов:

Пластиковый корпус вместе с направляющими.
Отражатель.
Прозрачный рассеиватель с выделенными цветом секциями.
Плата заднего фонаря, в которой расположены световые элементы.

Такие фары схожи с передними, разница лишь в том, что лампы располагаются не в главном фокусе, что позволяет не ослеплять движущихся за автомобилем водителей.

Снятие задних фонарей

Процедура выполняется быстро. Достаточно посмотреть различные видео или ознакомиться с пособием по ремонту, а затем выполнить задачу самостоятельно. Задние фонари снимают для замены ламп или корпуса целиком после механических ударов. Плата периодически требует ремонта, и ее обновляют агрегатно.

Фары не чинят, потому что это светотехнический элемент безопасности. Рассеиватели не меняют по той же причине. Единственное, что с ними можно сделать, – отполировать. Но для задних фар эта процедура проводится редко, поскольку на них не оказывают абразивного действия природные факторы (снег, песок, насекомые).

И правый, и левый фонари зеркальны, а следовательно, идентичны друг другу.

Порядок снятия:
1. Поднять крышку пятой двери
2. Вывернуть два фиксирующих болта
3. Вынуть фару
4. Снять электрический разъем
5. Вытащить плату вместе с лампами из корпуса фары

Зачастую трудности возникают при демонтаже устройства из крыла автомобиля. Все дело в том, что в пластиковый корпус фонаря установлены два металлических направляющих штифта, которые обеспечивают тугую посадку. В некоторых случаях приходится снимать пластиковую обшивку багажного отсека, чтобы выбить их. Но опытные мастера советуют осуществить скользящий удар ладонью вдоль фары, чтобы беспроблемно ее достать. Отсоединив устройство от крыла, вы сможете выполнить все необходимые операции.

На цоколе световых элементов выполнены две бобышки, предназначенные для крепления в пазах платы. Лампы достаточно повернуть по часовой стрелке, чтобы извлечь и заменить. Процедура установки задних фонарей выполняется в обратном порядке.

Подведем итоги

Работу по замене ламп и других элементов фары можно выполнить самостоятельно. Если есть сомнения в собственных навыках, то все-таки обратитесь в специализированные сервисные центры Ниссан. Помните: все элементы фонарей следует менять только на оригинальные и качественные запчасти, которые нужно выбирать в специализированных магазинах или у официальных дилеров.

Замена лампы стоп-сигнала Nissan Qashqai

Задний фонарь на Nissan Qashqai разделен на две части, одна из которых находится на крышке багажника, а другая на заднем крыле. Лампа заднего стоп сигнала располагается в фонаре расположенном на крыле, чтобы добраться до лампы потребуется снять фонарь. Снимается он очень легко, поэтому замену лампы советуем произвести самостоятельно, при этом сэкономим на услугах автосервиса.

Какая лампа установлена в стоп-сигнале

В заднем фонаре стоп сигнала используется двухконтактная лампа P21/5W 12v. Это двухнитиевая лампа отвечающая и за стоп и за габарит. Для ее замены потребуется демонтировать фонарь, как мы уже писали выше сделать это достаточно легко. Но прежде необходимо выбрать саму лампу. Предлагается их большое количество от бюджетных до более дорогих ламп известных брендов, а так же светодиодные аналоги.

Bosch 1987302282 12V P21/5W цена от 50 руб
NARVA 17918CP P21/5W от 25 руб
Osram 7528 P21/5W от 35 руб
Philips 12499CP P21/5W от 35 руб
Маяк 81215/10 P21/5W от 15 руб
GE 17228 P21/5W от 40 руб
Philips 12499LLECOCP P21/5W от 50 руб (с увеличенным сроком службы)

Помимо обычных ламп накаливания, в стоп-сигнал можно установить светодиодные лампы. Свет он них будет более ярким, а при покупке качественных ламп срок их службы значительно дольше, чем у ламп накаливания.

Инструкция по замене ламп

Для снятия фонаря нам потребуется ключ на 10. Откручиваем два болта крепления фары к кузову и аккуратно вытаскиваем фару.

Отсоединяем жгут проводов идущий к фаре и убираем его в сторону.

Теперь отжимаем защелки на самой фаре и вытаскиваем плату с двумя лампами (стоп-сигнал и указатель поворота)

Чтобы заменить лампу стоп, нажимаем на ее и поворачиваем против часовой стрелки на пол оборота. Извлекаем лампу, устанавливаем новую.

Если устанавливаем светодиодную лампу, смотрим на полярность и перед сборкой проверим ее работоспособность, так как не все светодиодные лампы P21/5W работают в штатных патронах.