Защита подкапотного пространства лада гранта

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Установка уплотнителя капота Гранты

Сегодня мы расскажем как своими руками установить уплотнитель капота на Лада Гранта. Данная операция даст возможность обезопасить подкапотное пространство от грязи и воды.

Передний уплотнитель капота Гранты

Вот такая грязь под капотом Лада Гранта после дождливой погоды:

На иномарках для этого предусмотрен уплотнитель капота, который защищает подкапотное пространство от грязи. На Лада Гранта можно легко сделать такую защиту своими руками. Для этого потребуется купить дверной уплотнитель от ВАЗ 2108 (цена 150 руб.). Крепим его на обшивку капота, предварительно отсоединив четыре пластиковые клипсы.

Далее, крепим уплотнитель на решетку радиатора и сверху фары. В результате, уплотнитель на капоте и на решетке перекрывают друг друга.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как установить автоматическое открытие багажника Гранты своими руками.

Задний уплотнитель капота Лада Гранта

Делаем по месту два выреза в посадочной кромке, и обрезаем кромку посадочного профиля. Для установки уплотнителя в центральной части удобно использовать Г- образую оправку, т.к. там рукой не подлезть.

Какую защиту картера лучше ставить

На первый взгляд выбор защиты картера и материала, из которого она изготовлена, выглядит просто – главное чтобы защищала. На самом деле, помимо своей прямой функции, защита должна соответствовать множеству требований, как общих, так и специфических, характерных для определенных условий эксплуатации автомобиля. Соответствие этим требованиям во многом зависит от материала, из которого изготовлена та, или иная защита.

В этой статье нам хотелось бы дать общий обзор материалов применяемых для изготовления защит, чтобы помочь автолюбителю сориентироваться в предложениях на рынке и понять, что нужно именно ему. Для начала обозначим, какие вообще бывают защиты.
Металлы:

Сталь 2мм
Сталь 3мм (усиленная)
Алюминий
Нержавеющая сталь
Титан

Композитные материалы:

Стеклопластик
Углепластик
Кевлар

Здесь же надо отметить, что в стандартной комплектации нового автомобиля, поступающего с завода, часто присутствует пластиковый пыльник под моторным отсеком, который также иногда называют защитой. По сути, это неверно, так как пыльник защищает моторный отсек только от грязи и воды. Уберечь картер от повреждений при встрече с твердым предметом он не в состоянии. Более того, он сам может быть достаточно легко поврежден. Особенно это актуально зимой, когда пластик от мороза становится очень ломким, а вероятность наезда на препятствие, невидимое под снегом, достаточна высокой.

Обобщая, можно сказать, что стальные 2-мм защиты – это оптимальный вариант, который подходит для большинства автолюбителей по соотношению цена-качество, при обычных условиях эксплуатации автомобиля.
Усиленные стальные защиты из 3-мм стали, как правило, разрабатываются для внедорожников. Это связано, в первую очередь, с весом автомобиля и соответственно большей энергией удара о препятствие. Такие защиты целесообразно использовать:

на автомобилях с большой массой;
на автомобилях, которые часто используются в сложных дорожных условиях, когда от защиты требуется соответствовать повышенным требованиям по жесткости (высокий риск контакта днища автомобиля с препятствием).

В остальном, защиты из 3-мм стали сохраняют все плюсы и минусы 2-х миллиметровых. При этом они несколько дороже и тяжелее, восстанавливать их форму после столкновения сложнее.

Алюминий. Защиты из алюминия имеют ряд преимуществ и недостатков по сравнению со стальными. Алюминиевая защита стоит в 3-4 раза дороже стальной. В первую очередь это определяется стоимостью самого материала. Вес защиты изготовленной из алюминия может оказаться даже больше, чем аналогичной стальной. Это связано с тем, что для изготовления алюминиевых защит применяют 5-мм алюминий. Если сравнить вес алюминиевого листа толщиной 5мм размером 1х1 метр и такого же из 2-мм стали, то он будет примерно равный. При этом защиты из алюминия часто по площади больше стальных (это возможно за счет жесткости материала), соответственно, вес алюминиевой защиты может быть больше, чем стальной. Тем не менее, применение алюминия весьма актуально для спортивных автомобилей.

Жесткость алюминия позволяет изготовить защиту большой площади из одного листа материала. Это удобно, когда защиту нужно быстро снять для доступа к двигателю и так же быстро установить.
Вторая причина – алюминий не дает искры при контакте с препятствием (удары защиты об асфальт при прыжках) и не может стать причиной возгорания автомобиля.

Также подобные защиты находят широкое применение на автомобилях с кузовом, полностью изготовленным из алюминия. Ярким примером таких автомобилей является Audi ТТ.
Приобретая алюминиевую защиту, следует помнить, что в городской среде он активно окисляется. Впрочем, в основном изменения касаются внешнего вида, служит алюминиевая защита значительно дольше, чем стальная.

Нержавеющая сталь, как правило, применяется для изготовления видовых защит. Обрабатывать этот материал сложнее, чем обычную сталь, что естественно сказывается на стоимости изделия. В среднем такие защиты стоят в 2-3 раза дороже стальных. Основными преимуществами являются:

защищенность от коррозии;
презентабельный внешний вид нержавейки. Это актуально для автомобилей, на которых защита видна из-под бампера (в основном джипы).

В качестве компромиссного варианта иногда изготавливают стальные защиты с накладкой из нержавейки на переднюю часть. Это позволяет получить привлекательный внешний вид за меньшие расходы.

Титан. Титан намного прочнее стали, обладает легкостью алюминия и при этом почти не подвержен окислению. Это практически идеальный материал для изготовления защиты, но стоимость делает его нерентабельным для использования в серийном производстве, поэтому титановые защиты изготавливаются в единичных экземплярах только на заказ.

Учитывая качество наших дорог защиту днища автомобиля можно назвать обязательным элементом конструкции. В настоящее время выпускается несколько видов и самая новая это композитная защита картера, которая по основным характеристикам считается лучшим вариантом, однако и ей присущи некоторые минусы, в которых мы постараемся разобраться.

К защитному узлу нужно отнестись очень внимательно, поскольку в определенных ситуациях он может спасти от повреждений более дорогостоящие системы транспортного средства. Надеяться на авось не стоит, а лучше затратив немного денег перестраховаться и уже спокойно ездить по нашим дорогам. Не секрет, что на них могут попасться камни, лед, запчасти других машин или другие предметы, способные в некоторых случаях пробить картер.

Также защитный поддон картера может стать непреодолимым препятствием на пути угонщиков, которым приглянется ваше авто. Злоумышленнику будет очень сложно подобраться к проводам, находящимся под капотом, что сделает невозможным подключение устройств, отключающих сигнализацию.

Защитный поддон

Что такое защита картера и зачем она нужна?

Защита картера — это поддон, который монтируется под мотором. Основное его назначение — это защищать силового агрегата от возможных ударов.

Раньше эти поддоны изготавливались только из стали, позднее из алюминия, а сейчас им большую конкуренцию составляют различные композитные материалы. Посмотрите на видео краш тест композитного листа!

Основные критерии выбора

Основное требование к защите — это жесткость. В случае если защитный поддон сделан из легкогнущегося материала, то даже удар средней силы, может иметь катастрофические последствия. Удар через такую защиту перейдет в картер, что повлечет его повреждение. Такая защита просто бессмысленна.

Если вы решили установить защитный поддон из металла, то убедитесь, что его толщина минимум 3 миллиметра. В ином случае лист будет просто не в состоянии выдерживать вероятных ударов.

Очень важный фактор — это вес защиты. Нужно помнить, что при проектировании конструктора четко рассчитывают развесовку кузова. Это значит, что любая нагрузка на подвеску может нарушить предусмотренную изготовителем пропорцию.

Внедорожник с защитой

Не стоит упускать из внимания и такой важный фактор, как безопасность во время дорожно-транспортного происшествия. Защитный поддон не должен влиять на предусмотренную конструкторами модель деформации кузова.

Еще одним важным моментом, на который стоит обратить внимание — это бесшумность. Как правило, шум возникает, когда поддон соприкасается с подрамником и все это очень хорошо слышно в салоне при движении.

Выбирая защиту для своего автомобиля, обязательно придерживайтесь этих рекомендаций и обязательно учитывайте 4-е основных параметра:

высокая жесткость;
как можно меньший вес;
безопасность во время столкновения;
бесшумность во время движения.

Композитные материалы

Сейчас большой популярностью, в особенности на импортных автомобилях, пользуются защитные поддоны, сделанные из композитных материалов. Самым распространенным считается стеклопластик. Что же он собой представляет? Говоря вкратце — это композитный материал, сделанный по особой технологии, в состав которого включены специальные армирующие стеклянные нити.

Поддон из стеклопластика

Обычно защита состоит из шести слоев армирующего материала, которые скреплены меж собой особой смолой.

Плюсы

Поддон для картера двигателя, сделанный из композитных материалов, отличается достаточно высокой прочностью. Некоторые образцы углепластика используются при строительстве космических кораблей и болидов Формулы 1.
Большим преимуществом если сравнить с защитой из металла, можно назвать, то, что во время столкновения эта защита лопается. Это дает возможность уйти двигателю в нужном направлении. Углепластик может прослужить дольше из-за того, что не подвержен коррозии.
При производстве, можно создавать поддоны любой формы, полностью отвечающие геометрии двигателя с предусмотрением всех необходимых технологических отверстий.
Композитная защита во время ударов пружинит и это защищает ее от деформаций.
Очень небольшой вес, обычный вес стандартной защиты до четырех килограмм.
Очень устойчива к агрессивной среде.
Бесшумна.
Не уменьшает дорожный просвет.

Поддон из кевлара

Минусы

из отрицательных моментов стоит отметить намного более высокую стоимость, нежели металлическая, а также более сложный ремонт;
очень часто встречаются бракованные изделия;
в случае если производственный процесс не был полностью соблюден, то композит при определенных условиях может выделять вредные вещества.

Сталь

Сталь — самый распространенный материал, используемый при производстве поддонов для картеров уже достаточно длительное время.

Плюсы

Основными плюсами защиты из стали считаются:

достаточно простое восстановление после сильного удара – рихтовка;
высокая жесткость;
невысокая цена.

Стальной поддон

Минусы

Однако кроме несомненных достоинств имеется и несколько недостатков, основным из которых считается коррозия.
Поддоны, сделанные некачественно могут сильно резонировать во время езды, при этом создаются малоприятные звуки.
Иногда защита задевает картер силового агрегата, а это может способствовать появлению отверстий, через которые начнет течь масло.
Очень большой вес защитного листа, иногда может доходить до пятнадцати килограмм.
Значительно уменьшает дорожный просвет, вследствие этого машина, на пересеченной местности, может, как выражаются водители «лечь на дно».
Неправильно выполненная или неправильно установленная стальная защита очень часто препятствует уходу мотора, при этом создается опасность во время столкновения.

Отзывы владельцев

Если вы еще не определились, какая защита лучше, возможно, отзывы автовладельцев помогут сделать вам правильный выбор.

Композитная защита

Видео «Правильная установка»

В этом видео на примере Шкоды Октавии показано, как самостоятельно установить поддон на свой автомобиль.

Сегодня много разговоров в среде автолюбителей ведется о необходимости установки дополнительной защиты картера. С одной стороны – это надежная защита от ударов и попадания грязи. А с другой? Есть ряд экспертов, которые считают данную защиту абсолютно ненужным элементом для автомобиля. Более того, есть мнение, что пластины из композитных материалов или стали — это вред для транспортного средства. Так чему же верить?

Первое, что отпугивает автолюбителей в данном изделии, это, конечно же, стоимость. За металлическую защиту придется выложить около 100 у.е., за композитную – 100-150 у.е., а за пластиковую – около 60 у.е. Второй важный момент – необходимость высверливания дополнительных отверстий (в некоторых случаях). Если это необходимо делать, то от защиты лучше отказаться. Просверленные элементы будут гораздо быстрее поддаваться коррозии.

Основные виды защиты картера двигателя автомобиля

Как уже упоминалось, существует три вида защиты картера – композитная, металлическая и пластиковая. Задача последней – только защита от грязи. Что касается металлического и композитного изделия, то оно способно уберечь картер двигателя от ударов. В среде автолюбителей наибольшее распространение получила стальная защита. Но лучший вариант – применение защиты из оцинкованного металла, обработанного полимерным порошковым напылением. К преимуществам такого изделия можно отнести достаточно строгий внешний вид и долговечность. Многие малоопытные автолюбители путают композитную и пластиковую защиту. Это неправильно. Композитная защита даже крепче, чем стальная, но по внешнему виду она схожа с пластиковым изделием.

Плюсы и минусы защиты картера

Установка стальной защиты картера оправдана только в одном случае, когда автолюбителю очень часто приходится двигаться по разбитой проселочной дороге. Если же подобные «сложности» на дороге не встречаются, то такое дополнение может только навредить. Так что же получается? С одной стороны защита двигателя – это хорошо. Но ведь и неприятностей добавится немало.

Самая главная проблема таких защитных устройств – отсутствие технологических отверстий, которые бы позволяли производить замену масла. Зачастую сделать это без съема защиты просто нереально. Следовательно, придется дополнительно раскошелиться на определенную сумму, которую истребуют работники СТО за дополнительную работу.

Далеко не всегда защита картера выполнена качественно, поэтому во время движения возможно появление резонанса, который неизбежно приведет к появлению различных неприятных звуков. Если защита цепляет картер, так это и вовсе может привести к повреждению последнего.

Если у вас на авто был высокий клиренс, то про него можно забыть. Установка защиты существенно снижает данный показатель. Следовательно, во время движения по неровной дороге двигатель, конечно, будет защищен, но вот вероятность зависнуть «на пузе» существенно повышается.

И даже это еще не все. Современные иномарки собираются таким образом, чтобы во время аварии водитель и пассажиры могли рассчитывать на максимальную безопасность. В некоторых случаях двигатель и вовсе должен менять свое расположение, к примеру, во время фронтального удара. Наличие защиты воспрепятствует правильной деформации транспортного средства во время аварии, что ставит под сомнение безопасность. Некоторые производители стараются предусмотреть защиту картера, выполняющего роль оригинального аксессуара.

Так нужно ли ставить защиту картера или же в ней нет необходимости? Если уж ваш двигатель нуждается в установке подобного дополнения, то лучше отдавать предпочтение композитной защите, ведь она хотя бы не снижает клиренс. Но деформироваться кузов в случае аварии будет все равно не правильно.

Как самому прочистить дренажные отверстия в щитке передка Лада Гранта

Если вы решили делать ТО своей Лады Гранты самостоятельно, то наверняка обратили внимание, что одним из обязательных пунктов технического обслуживания является прочистка дренажных отверстий в щитке передка или подкапотном пространстве.

Данную процедуру «Автоваз» регламентирует производить через каждые 15 тыс. км пробега или на каждом ТО. На момент публикации этой статьи пробег редакционной Гранты приблизился к 40 тысячам километров. Сейчас мы посмотрим:

где расположены дренажные отверстия;
как до них добраться;
как проверить их работоспособность;
как их можно прочистить в случае необходимости.

Порядок выполнения работ

Чтобы добраться до дренажных отверстий, необходимо снять жабо или вот эту пластиковую накладку.

Жабо состоит из двух частей: левой и правой. Снимать придется обе, поскольку дренажные отверстия расположены с обеих сторон. Для этого нам потребуется открутить 9 саморезов и 2 гайки. Вот саморезы, которые видны сразу – их 4.

Три самореза спрятаны под заглушками и 2 под буферами капота – это такие резинки по бокам, их тоже можно убрать, чтобы не мешались.

Еще нужно снять заглушки крепления гаек стеклоочистителей.

Тут даже небольшое углубление есть, специально под отвертку, чтобы можно было подцепить. Снимаем их. На следующем изображении, заглушки и резиновые уплотнители сняты, теперь виден весь крепеж.

Далее, головкой на 13 откручиваем гайки крепления стеклоочистителей.

Чтобы снять рычаг со щеткой, его нужно отогнуть. Тогда он легко отсоединяется.

Затем приступаем к откручиванию саморезов. Для этого нам потребуется бита ТОРКС Т-20.

Откручиваем таким образом все 9 саморезов. После того, как все саморезы открутили, можно снимать жабо, сначала снимаем одну часть, предварительно отсоединив от тройника резиновый шланг омывателя.

Затем снимаем другую половину, также предварительно отсоединяя шланг омывателя.

Далее нужно снять защитный кожух салонного фильтра, так как он усложняет доступ к дренажному отверстию, которое расположено под ним.

Этот кожух удерживается в четырех местах: слева вы видите защелку, справа он крепится шурупом, а снизу его снятию будет мешать шланг омывателя, который крепится к кожуху двумя скобами.

Первым делом отцепим шланг омывателя из одной скобы.

Затем из другой, расположенной слева.

После этого откручиваем шуруп.

Затем отсоединяем защелку. Для этого нужно надавить вот на этот грибок.

Теперь кожух можно снимать. Сначала вынимаем ту часть, где расположена защелка.

Именно такой порядок доставит вам меньше всего хлопот. Сняв кожух вы увидите салонный фильтр.

Фильтр удерживается всего двумя защелками по бокам, поэтому его замена не составляет особого труда.

Чтобы не откручивать все по десять раз, лучше всего чистку дренажных отверстий и замену салонного фильтра производить одновременно. Однако сейчас нас больше интересует дренажное отверстие. Ведь именно ради него мы разобрали полмашины.

Так вот, обратите внимание на отверстие, которое расположено ниже салонного фильтра, в данный момент оно обведено красным овалом, – это и есть дренаж. Наша задача следить за тем, чтобы эти отверстия, как с правой стороны, так и с левой – оставались открытыми, то есть не были забиты листвой и грязью.

На изображениях ниже приведен пример того, как МОЖЕТ выглядеть щиток передка в местах, где расположены дренажные отверстия. Это правая сторона, пассажирская.

А это левая, водительская.

Если у вас картина примерно такая же, то всю листву и грязь нужно убрать. Однако о завершении чистки дренажа от мусора говорить рано.

Вы сами понимаете, что если листва и другой мусор может проникать с улицы через решетку в жабо,

то тем более он легко проникает и в дренажное отверстие.

Где же заканчивает свое путешествие проникший мусор? Давайте узнаем.

Путь мусора

Для наглядности нальем немного воды в дренаж.

Видите, где начинает намокать защитный локер?

Именно сюда стекает вода, да и мусор, кстати, тоже.

Чтобы добраться до конечного пункта скопления мусора защитный локер придется снять.

Локер крепится в шестнадцати местах.

Сначала открутим брызговик, который крепится четырьмя саморезами.

Первый саморез является единственным саморезом с головкой под биту TORX 25.

Все остальные откручиваются битой TORX 15.

А вот и остальные саморезы TORX – 5,6,7.

Далее у нас идут четыре клипсы.

Клипсы имеют сложную конструкцию, состоящую из двух частей и работающие по принципу анкера.

При защелкивании, кончик клипсы раздвигается в стороны и фиксирует ее в отверстии. Поэтому, чтобы вытащить ее и не сломать, просовывать отвертку или лопатку нужно между двумя шляпками.

Ослабив клипсу таким образом, она затем легко вынимается из отверстия.

Обратно клипса вставляется также, в раздвинутом состоянии и потом защелкивается.

Идем дальше, и в завершении у нас остаются саморезы или шурупы (кому как нравится) с головкой под ключ на 8. Их всего 5 штук. Три самореза в поле видимости.

И два самореза крепят локер в верхней части колесной арки.

Освободив локер от крепежа, снимаем его, потянув вниз, и убираем в сторону.

Вот мы и добрались до дренажного отверстия.

Это то самое отверстие, которое мы видели снаружи в щитке передка.

Именно через него вытекает вода, да и мусор тоже. Затем вода попадает вот в эту выемку в локере и стекает вниз.

Обратите внимание на нижнюю часть колесной арки – никаких листьев и грязи.

Хотя, все может быть иначе, например, как на этой иллюстрации.

Причины появления мусора

Откуда здесь листья и грязь? Из подкапотного пространства листья и грязь попадают в пространство между локером и колесной аркой. И далее, по локеру скатываются в нижнюю часть арки. Именно здесь и формируется «последний приют» всего мусора, собираемого с улицы. И именно здесь образуются одни из самых сильных очагов коррозии в автомобиле.

Теперь вы понимаете, почему бывает недостаточно просто убрать листья в щитке передка. Не менее важным является и очистка нижней части колесных арок от листвы и другого мусора.

Возможно вы спросите: «Почему у редакционной Гранты нет мусора ни в щитке передка, ни в колесных арках?»

На самом деле за полтора года эксплуатации и сорок тысяч километров пробега у редакционной Гранты дренаж в щитке передка и арках ни разу не чистился. А на фотографиях с листовой были показаны автомобили с гораздо меньшим пробегом, но большим количеством мусора.

Где живет ваш автомобиль

Почему? Все зависит от места стоянки вашего автомобиля. Да, да. Не от водителя, а от места стоянки. Редакционный автомобиль преимущественно стоит в гараже. Даже во дворе возле дома Гранта стоит там, где нет поблизости деревьев.

Некоторые же дворы домов засажены деревьями, листва с которых начинает осыпаться уже в середине лета. Таким образом листва, плюс тополиный пух и другой мусор, приносимый ветром, частично проникают в подкапотное пространство и со временем забивают дренаж.

Поэтому, если ваш автомобиль преимущественно «живет» на улице, то будьте готовы регулярно чистить дренаж, чтобы не допускать преждевременной коррозии.

Таинственные щели в щитке передка

Хочется обратить ваше внимание еще на одну конструктивную особенность дренажа в подкапотном пространстве. Оказывается, дренажные отверстия, которые мы рассмотрели – это не единственные отверстия, через которые стекает вода.

Эксперимент

Проведем небольшой эксперимент. Начнем потихоньку лить воду в щиток передка, но так, чтобы напор был небольшой. Если напор не сильный, то видно, что струйка воды даже не доходит до дренажного отверстия, а уходит в эту небольшую щель.

И дальше попадает не в колесную арку, а в моторный отсек.

Стекая по перегородке моторного отсека, вода может попадать, к примеру, на гофру с проводами, а уже по гофре проникать в салон автомобиля. Такие случаи встречаются.

Маловероятно, что эти щели были сделаны специально.

Скорее всего это банальная конструкторская недоработка или косяки, допущенные при сборке.

Некоторые «грантоводы» просто-напросто замазывают эти щели герметиком, чтобы предотвратить несанкционированное проникновение воды в салон автомобиля.

Заключение

Вот, пожалуй, и все на что хотелось обратить ваше внимание при самостоятельной чистке дренажа в щитке передка Лады Гранты. Сборка всех снятых деталей производится в обратной последовательности.

Однако вопрос о том: Как защитить подкапотное пространство и колесные арки от проникновения листвы и мусора? – остается открытым. Речь об этом пойдет в отдельной статье, которая будет опубликована чуть позже.

Снятие грязезащитных щитков моторного отсека Lada Granta

7 – два болта крепления среднего щитка к лонжеронам кузова.

1. Для снятия среднего грязезащитного щитка головкой на 8 мм отверните четыре самореза переднего крепления щитка к нижней поперечине рамки радиатора.

2. Головкой на 8 мм открутите два самореза крепления среднего щитка к левом щитку.

3. Головкой на 8 мм открутите три самореза крепления к правому щитку.

4. Головкой на 10 мм отверните два болта заднего крепления щитка к левому и правому лонжеронам кузова.

5. Снимите средний грязезащитный щиток.

6. Для снятия левого грязезащитного щитка, накидным ключом на 8 мм отверните саморез заднего крепления щитка к кузову.

7. Тем же инструментом отверните саморез переднего крепления щитка.

8. Снимите левый грязезащитный щиток.

9. Для снятия правого грязезащитного щитка накидным ключом на 8 мм отверните саморезы заднего и переднего креплений щитка к кузову.

10. Снимите защитный щиток.

11. Установите грязезащитные щитки в обратной последовательности.

Примечание:

Здесь показано последовательное снятие элементов защиты. Но все щитки можно снять и независимо друг от друга.

Левый грязезащитный щиток снимите при снятии коробки передач и левой опоры силового агрегата.

Правый грязезащитный щиток снимите при снятии правой опоры силового агрегата и для получения доступа к агрегатам автомобиля с правой стороны.

Средний грязезащитный щиток снимите для получения доступа к агрегатам автомобиля в средней его части.

УПЛОТНИТЕЛИ НА КАПОТ ЛАДА ГРАНТА: Тюнинг двигателя автомобиля Лада Гранта

Для этого потребуется купить дверной уплотнитель от ВАЗ 2108 (цена 150 руб.). Крепим его на обшивку капота, предварительно отсоединив четыре пластиковые клипсы. В этом я убедился именно на примере уплотнителя капота. Уплотнитель капота на гранте помогает дольше сохранить тепло двигателя в подкапотном пространстве.

Лада Гранта имеет ряд недостатков, как, впрочем, и любой другой автомобиль. На Лада Гранта дополнительный уплотнитель капота можно установить несколькими способами в разные места. Для достижения максимального результата мы рекомендуем использовать все варианты в комплексе. Потребуется купить уплотнители дверей ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109, а затем установить его на решетку радиатора. Вторая точка крепления дополнительного уплотнителя от «девятки» — шумоизоляция капота.

Дополнить защиту подкапотного пространства от грязи поможет еще один уплотнитель D-образной формы, который можно купить в строительном магазине. Его приклеиваем по краю, периметру капота.

Ваш отзыв о шумоизоляции Лада Гранта:

Напомним, что другие инструкции по доработке можно найти в категории Тюнинг Лада Гранта. В 2004 году руководство «АвтоВАЗа» объявило о переходе на латиницу при официальном написании названий всех выпускаемых заводом автомобилей: Lada — вместо «ВАЗ» и «Лада». Первая рекомендация по уплотнению капота Гранты заключалась в установке восьмерочного уплотнителя по задней кромке решетки радиатора и за фарами.Воспользовавшись дарами фотошопа, я обвел его красным.

Чтобы понять, работает ли это, достаточно закрыть капот и посмотреть. Прилегание по всему капоту есть, и только в районе замка — небольшая щель. Как видно, нужно хотя бы один валик заменить на более толстый. Установка уплотнителя капота на Калину 2 Всегда нужно соблюдать чистоту, ведь без неё сложно представить нормальную эксплуатацию автомобиля.

Лада Гранта сегодня один из самых популярных автомобилей в России. Никто не скрывает, что у всех произведенных или собранных в России автомобилей полно недостатков. В случае с Ладой Гранта, их великое множество. Набор отверток и гаечных ключей (исключительно для того, чтобы подкрутить соединительные винты элементов капота).

Итак, буфер капота в нашем случае будет состоять из обычного уплотнителя, наклеенного в необходимых местах. Теперь можно клеить уплотнитель. Сперва наносим его на обшивку капота. После, крепите уплотнитель на фары, сверху и на решетку радиатора. На этом собственно все, но для большей надежности уплотнитель можно наклеить и в районе отсека, в котором расположен электродвигатель дворников.

Дополнительные мероприятия

Упор и буфер капота это, конечно, замечательно, но в зимние холода эти приспособления не спасают прихотливый двигатель Лада Гранта от мороза. Защитить мотор можно с помощью утепления и шумоизоляции капота. Понадобится самый простой набор гаражных инструментов, уплотнитель и специальный утеплитель для подкапотного пространства.

Защита картера от физических повреждений устанавливается заводом, но защита двигателя Гранты от грязи не предусмотрена. Защитить этот отсек можно с помощью уплотнителя двери от ВАЗ 2110. Делаем по месту два выреза в посадочной кромке, и обрезаем кромку посадочного профиля.

Залез сегодня под капот омывайки подлить, уровень масла посмотреть. Читал тут, не помню у кого, что этот уплотнитель еще и воду в себя напитывает. Теперь на трассе встречный поток воздуха не будет задувать в подкапотное пространство, и не будет охлаждать двигатель (особенно актуально зимой!). Есть легкая степень, например, установка фильтра нулевого сопротивления или установка вместо стандартных деталей тюнинговых, не внося конструктивных изменений в двигатель.

Ставим газовый упор

Отщелкиваем пластиковые фиксаторы, а затем заводим уплотнитель за край шумоизоляции. В результате уплотнители будут предотвращать попадание грязи и пыли в моторный отсек в дождливую или пыльную погоду. В последствии был придуман другой, работающий способ.

Но и так тоже значительно лучше, чем совсем без уплотнения или с восьмерочным уплотнением. Все знают, что Волжский автомобильный завод мало уделяет внимание на качество сборки и материалов, не стала исключением и шумоизоляция.

Шуруповерт и саморезы. Кронштейны, чтобы установить газовый упор (можно сделать самостоятельно или купить подходящие в любом строительном магазине). Здесь также нет ничего сложного – упор устанавливается в течение получаса. Далее, ставьте на них упор, и все дело сделано. Процедура также совсем несложная и выполняется своими руками. Клеиться на всю внутреннюю поверхность капота.

Думаю, что никто не будет спорить с тем, что защита двигателя для русских дорог является обязательной процедурой. Окинул взглядом все подкапотное пространство, смотрю и вижу, вот такую неприятность. Тюнинг двигателя — это улучшение эксплуатационных свойств силового агрегата автомобиля. При высокой степени форсирования в силовой агрегат вносятся значительные изменения. Заменяются элементы впуска/выпуска, меняются ШПГ, распредвалы, увеличивается рабочий объем и пишется специальная программа управления двигателем(Чип-тюнинг).

Lada («Лада») — марка автомобилей, производимых ОАО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась лишь для экспортных автомобилей, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». Не все, что есть на сайте Д2 одинаково полезно. Добра этому хорошему человеку! Короче, коллеги, призываю вас все решения и нововведения перед опубликованием проверять! Секрет успеха весьма просто: доступная цена и приемлемое для нашей страны качество.

Проблема проявляется примерно через несколько лет после активной эксплуатации автомобиля на наших дорогах. Не забудьте предварительно отсоединить пластиковые клипсы (их должно быть 4 штуки). Тюнинг силового агрегата подразделяется по степени форсированности. Обычно любительский тюнинг начинается с перепрограммирования контроллера двигателя.

Тот самый уплотнитель для дверей автомобиля (желательно именно от Лада Гранта). Заранее приобретаем в магазине дверной уплотнитель от ВАЗ-2108, будем использовать его в качестве уплотнителя капота гранты. Развалился на куски уплотнитель – буфер капота ( вроде так называется). На иномарках для этого предусмотрен уплотнитель капота, который защищает подкапотное пространство от грязи. На Лада Гранта можно легко сделать такую защиту своими руками.

Лада гранта подкапотное пространство фото

Основой любой машины является её кузов, представляющий собой корпус автомобиля, в котором размещаются водитель, пассажиры и грузы. Именно в кузове располагаются и все остальные элементы авто. Одно из главных его назначений – это защита находящихся в нём людей и грузов от воздействия внешней среды.

Обычно кузов крепится на раме, но встречаются авто и с безрамной конструкцией, и тогда кузов одновременно выполняет функции рамы. Конструкция кузова автомобиля бывает:

однообъёмная, когда в одном объёме располагаются моторный, пассажирский и грузовой отсек (примером могут служить минивэны или фургоны);
двухобъёмная, в котором предусмотрен моторный отсек, а места для пассажиров и груза объединены в одном объёме (универсалы, хэтчбеки, кроссоверы и внедорожники);
трёхобъёмная, где предусмотрены отдельные отсеки для каждой части кузова автомобиля – грузовой, пассажирской и моторной (пикапы, седаны и купе).

В зависимости от характера нагрузки кузов может иметь три типа:

Большинство современных легковых автомобилей имеет несущую конструкцию, которая воспринимает все действующие на машину нагрузки. Общее устройство кузова легкового автомобиля предусматривает наличие следующих основных элементов:

лонжеронов, представляющих собой несущие балки в форме прямоугольной профильной трубы, они бывают передние, задние и лонжероны крыши;

Кузовная несущая система. Данная система позволяет понизить массу автомобиля, снизить центр тяжести, а значит, повысить устойчивость при движении

стоек – элементов конструкции, поддерживающих крышу (передние, задние и средние);
балок и поперечин, которые бывают у крыши, лонжеронов, под опорами двигателя, и каждым рядом сидений, имеется также передняя поперечина и поперечина радиатора;
порогов и пола;
надколёсных ниш.

Мойка моторного отсека, мойка двигателя Лада Гранта ВАЗ 2190

Инструменты:

Пневмопистолет для обдувки
Компрессор

Детали и расходники:

Средство для чистки двигателя
Шпатель металлический
Зубная щетка
Малярная кисть

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте двигатель и моторный отсек в специально отведенных местах, оборудованных сточной канализацией или местными очистными сооружениями.

В процессе эксплуатации автомобиля на наружных поверхностях и элементах двигателя накапливаются отложения грязи и масла. В области поддона картера двигателя они ухудшают охлаждение масла, вследствие чего его вязкость снижается, детали двигателя интенсивно изнашиваются. Скопившиеся возле масляного щупа двигателя абразивные частицы при каждой проверке уровня масла могут попадать в картер двигателя. Грязь и масло на элементах системы управления двигателем, электрооборудования и высоковольтных проводах системы зажигания в моторном отсеке создают нежелательные электрические цепи, особенно в сырую погоду, которые затрудняют пуск двигателя, и создают перебои в его работе.

Моют головку блока, блок цилиндров и поддон картера двигателя специальными моющими средствами, которые удаляют все виды загрязнений. Моющие средства, приобретаемые в магазине, можно разделить на две группы:

универсальные средства, например, для мойки двигателя и удаления битумных пятен с лакокрасочного покрытия кузова;
шампуни для мойки двигателя.

Из подручных средств можно использовать растворенные в воде стиральный порошок или жидкость для мытья посуды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается использовать для мойки двигателя бензин, так как любая искра (даже разряд статического электричества между вашей одеждой и кузовом автомобиля) может вызвать возгорание в моторном отсеке. Запрещается пользоваться открытым огнем. Не курите и не заводите двигатель до полного удаления остатков моющего средства с его поверхности. Если нет возможности просушить двигатель после мойки сжатым воздухом, старайтесь избегать попадания воды на приборы электрооборудования, высоковольтные провода, катушки зажигания. Запрещается пускать двигатель до полного удаления с его поверхности моющего состава или воды: в этом случае резко возрастает риск выхода из строя электрооборудования.

Примечание:

Проводить мойку двигателя предпочтительней на специальных автомобильных мойках – это стандартная услуга большинства автомобильных моек.

1. Двигатель сначала обрабатывают специальным составом, затем моют вручную.

2. После обработки, двигатель ополаскивают водой под давлением и сушат сжатым воздухом.

3. После мойки следует проверить исправность приборов электрооборудования и работу двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В процессе мойки моторного отсека нельзя допускать попадания воды на генератор, стартер и элементы системы управления двигателем.

Примечание:

При проведении мойки моторного отсека в «домашних» условиях вам потребуются небольшой скребок, малярная кисть, зубная щетка (для труднодоступных мест), емкость с водой или садовый опрыскиватель. Значительные отложения грязи и масла нужно сначала удалить скребком. Если скребка под рукой нет, то для удаления отложений грязи и масла хорошо подойдет отвертка с длинной ручкой, а лучше деревянная лопатка. После мойки обдуйте двигатель сжатым воздухом.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Если у вас нет компрессора, то для обдува двигателя сжатым воздухом можно использовать пылесос, подсоединив шланг к его выходному отверстию.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Автомобильный двигатель, его виды

Сердцем авто, его главным узлом является двигатель. Именно эта часть автомобиля создаёт крутящий момент, который передаётся на колёса, заставляя машину перемещаться в пространстве. Сегодня существуют следующие основные виды автодвигателей:

ДВС или двигатель внутреннего сгорания, который для получения механической энергии использует энергию сжигаемого в его цилиндрах топлива;
электродвигатель, работающий от электрической энергии аккумуляторных батарей или водородных элементов (автомобили на водородных элементах сегодня уже имеются у большинства ведущих автостроительных компаний как опытные образцы и даже имеются в мелкосерийном производстве);
гибридные двигатели, соединяющие в одном агрегате электродвигатель и ДВС, соединительным звеном между которыми выступает генератор.

Он являет собой комплекс механизмов, которые преобразуют тепловую энергию сгорающего в его цилиндрах топлива в механическую

По типу сжигаемого топлива все ДВС делятся на следующие разновидности:

бензиновые;
дизельные;
газовые;
водородные, в которых топливом выступает жидкий водород (устанавливаются лишь на опытных моделях).

По конструкции ДВС бывают:

Трансмиссия

Главное назначение трансмиссии состоит передаче крутящего момент от коленчатого вала двигателя на колёса. Элементы, из которых она состоит, носят такие названия:

Сцепление, представляющее собой два фрикционных диска, прижатых друг к другу, которые соединяют коленвал двигателя с валом редуктора. Это соединение валов двух механизмов выполнено разъёмным, чтобы, отжимая диски, можно было разорвать связь двигателя и редуктора, для переключения передачи и изменения скорости вращения колёс.

Это силовая передача, осуществляющая взаимосвязь двигателя с ведущими колесами автомобиля

Коробка передач (или редуктор). Этот узел служит для изменения скорости и направления движения авто.
Карданная передача, представляющая собой вал с шарнирными соединениями на концах, служащий для передачи крутящего момента задним приводным колёсам. Она используется только в заднеприводных и полноприводных машинах.
Главная передача, расположенная на приводном мосту автомобиля. Она передаёт крутящий момент от карданного вала полуосям, изменяя направление вращения на 90о.
Дифференциал – это механизм, служащий для обеспечения разных скоростей вращения правого и левого приводных колёс при поворотах автомобиля.
Приводные валы или полуоси – элементы, передающие вращение колесам.

В полноприводных машинах имеется раздаточная коробка, распределяющая вращение на обе оси.

Содержимое капота

Под капотом может существовать один из трех вариантов двигателя

В версии Стандарт встроена подвеска от поздней Лады Калины, удлиненная рулевая рейка и скромный комплект шумоизоляции. Комплект Норма оснащен уже электрическим усилителем руля, а управление осуществляется через короткую рейку, на амортизаторах передних колес заметно расширен кастер, более ощутимый эффект создает и усиленная шумоизоляция. И высшую степень комфорта и слаженности работы демонстрирует пакет Люкс: пружины в подвеске заметно жестче и выносливее, уровень шумоподавления самый высокий.

Описание преимуществ нового лифтбека Люкс версии от ВАЗ обычно сводятся к меньшему крену на поворотах и отчетливо сниженному шуму от работающего мотора.

Рулевое управление

Для нормального перемещения на автомобиле водителю необходимо совершать повороты, развороты или объезды, то есть отклоняться от прямолинейного движения, или просто контролировать свою машину, чтобы её не увело в сторону. Для этого в её конструкции предусмотрено рулевое управление. Это один из самых простых механизмов в автомобиле. Как называется часть элементов, рассмотрим ниже. Рулевое управление состоит из:

руля с рулевой колонкой, так называется обычный вал, на котором жёстко насажено рулевое колесо;

Эти устройства состоят из рулевого управления, которое связано с передними колесами рулевым приводом и тормозами

рулевого механизма, состоящего из зубчатой рейки и шестерни, насаженной на вал рулевой колонки, он преобразовывает вращательное движение рулевого колеса в поступательное перемещение рейки в горизонтальной плоскости;
рулевого привода, передающего воздействие от рейки рулевого механизма колёсам, для их поворота, и включающего в себя боковые тяги, маятниковый рычаг и поворотные рычаги колёс.

В современных авто используется дополнительный элемент – усилитель руля, позволяющий водителю прилагать меньшее усилие для обеспечения поворота рулевого колеса. Он бывает следующих видов:

механический;
пневмоусилитель;
гидравлический;
электрический;
комбинированный электрогидроусилитель.

Нужна ли сегодня картонка перед радиатором? — эксперимент на Ладе

Как обычно все автомобилисты суетятся и волнуются перед началом зимней поры. Одни готовятся заранее, другие — не успевают и тревожатся. Но лучше не тратить свои нервы попусту, а просто узнать ответы на интересующие вопросы комфортной езды по дорогам и безопасности вашей машины. А один из самых основных вопросов — это как же сделать так чтобы сердце машины не замерзло, то есть утеплить мотор, а также сохранить теплую атмосферу под капотом. Это и будет темой статьи. Мы опишем ключевые моменты и технологии, благодаря которым можно держать двигатель в тепле постоянно и любой водитель сможет встретить зиму во всеоружии.

Тормозная система

Важной частью машины, обеспечивающей безопасность управления, является тормозная система. Главное её назначение состоит в том, чтобы принудительно остановить движущееся транспортное средство. Она также используется, когда необходимо резко сбросить скорость движения авто.

Тормозная система бывает следующих видов по типу привода:

механическая;
гидравлическая;
пневматическая;
комбинированная.

На современных легковых авто устанавливается тормозная система с гидроприводом, которая состоит из следующих элементов:

педали тормоза;
главного гидроцилиндра тормозной системы;
заправочного бачка главного цилиндра, для заправки тормозной жидкости;
вакуумного усилителя, имеющегося не во всех моделях;
системы трубопроводов для переднего и заднего тормоза;
тормозных цилиндров колёс;
тормозных колодок, прижимаемых колесными цилиндрами к ободу колеса при торможении транспортного средства.

Тормозные колодки бывают дисковые или барабанные и имеют возвратную пружину, которая отжимает их от обода колёс при завершении процесса торможения.

Специальные сервисы

Следует поговорить об автомойках. Мыть под капотом гораздо сложнее, чем мыть кузов или салон автомобиля. Потому, если уж и решаться мыть столь важную часть автомобиля, то только в специальном сервисе.

Особенно мойку паром нужно проводить только знающим специалистам. Кстати, если спросить у работников автомоек, стоит ли мыть двигатель, то они, скорее всего, ответят положительно, ведь за это они получат прибыль. Но мыть или нет — решать только вам.

Выбирая автомойку, стоит обратить внимание на следующие аспекты:

Гарантия исправности двигателя. Где-то в углу стенда на автомойке, будет написано: » Ответственности за неисправный двигатель, после мойки, не несем «. Не все замечают подобную надпись, потому лучше спросить работников автомойки об этом. В случае, если гарантии нет, то лучше уехать и не рисковать автомобилем. Автомойки довольно часто не берут ответственности, потому что их техника и персонал не достаточно хороши. Об этом в следующих пунктах.
Нужная техника. В наших автомойках не всегда присутствует нужная техника для мытья двигателя, из-за ее значительно высокой цены (обычно она дороже в 2-3 раза). Спросите об укомплектованности АВД. Подойдет только тот, что укомплектован, то есть осуществляется мойка теплой или даже горячей водой (от 20 градусов). Двигатель ни в коем случае нельзя мыть холодной водой, особенно если он еще не остыл. На нем могут образоваться микротрещины, также холодная вода не смоет всю грязь.
Компетентность сотрудников. Нужно быть уверенным в том, что автомобилем займутся квалифицированные рабочие.

Осуществляя покупку автомобиля, каждый водитель стремиться сохранить свое транспортное средство в новом состоянии как можно дольше. Регулярное посещение автомобильной мойки действительно позволяет сохранить авто в идеальном состоянии. При этом далеко не каждый человек, заказывает мойку двигателя, боясь, что вода, попавшая в функциональные элементы и на электронику автомобиля, просто-напросто выведет мотор из строя. В свою очередь, некоторые водители, на вопрос можно ли мыть двигатель на автомойке, отвечают однозначное «да».

Электрооборудование

Одна из наиболее сложных систем легковых авто с множеством самых разных элементов и соединяющих их проводов, опутывающих весь корпус автомобиля, – это электрооборудование, которое служит для обеспечения электроэнергией всех электротехнических устройств и электронной системы. Электрооборудование включает в себя следующие устройства и системы:

Читайте также: