Зависают обороты киа маджентис

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Почему зависают обороты двигателя в автомобиле: мнение эксперта

Техноблогер объяснил, почему в современных автомобилях могут подвисать обороты двигателя

Если вам довелось прокатиться на современном автомобиле с механической коробкой передач, вы наверняка заметили немного странное поведение машины, а точнее ее двигателя, – так называемое «подвисание оборотов».

Никогда не задумывались, почему зависают обороты двигателя? А ведь между прочим – это несколько раздражающее явление, которое наблюдается многими владельцами современных автомобилей, оборудованных МКПП.

Смысл его таков: даже после того, как вы снимаете машину с передачи, чтобы переключиться на повышенную или пониженную скорость, обороты остаются повышенными (они словно дейсвительно подвисают), оповещая о том водителя чуть более высокой тональностью работы мотора и ползущей вверх стрелкой тахометра , а не начинают падать на холостой ход, как это должно быть у нормальных автомобилей. Что это такое? Поломка? Вышел из строя датчик температуры ОЖ? Приказал долго жить датчик подачи воздуха (ДМРВ)? Или во всем виноват регулятор холостого хода?

Скажем так, это не всегда поломка. А если речь идет именно о современных автомобилях, укомплектованных механикой, то, скорее всего, это инженерное решение принято специально для снижения вредности выбросов.

Об этом рассказывает на своем YouTube-канале инженер Джейсон Фенске, известный техноблогер из США, который просвещает зрителей на различные темы автомобилестроения:

Видео взято с YouTube-канале «Engineering Explained»

Во время просмотра можете включить субтитры в настройках YouTube

Итак, Джейсон отмечает то, что зависание оборотов двигателя в большинстве современных автомобилей с ручной коробкой переключения является результатом попыток автомобильных компаний сократить выбросы, производимые мотором особенно активно во время переключения скоростей.

Почему именно в моменты переключения? Как показывает сравнение двух типов дроссельной заслонки – механического и электронного (с электронным управлением), а также упоминание инженером о физических процессах, происходящих во впускном коллекторе, другого выхода для снижения количества вредных веществ, кроме как вынужденной перегазовки на машинах, оборудованных МКПП, попросту нет.

фото: YouTube-канал «Engineering Explained»

Поскольку даже после того, как вы отпустили педаль газа, закрыв тем самым дроссельную заслонку во впускном коллекторе, все еще остается определенное количество топлива, ранее попавшего туда из форсунок , которое может всасываться в цилиндры по инерции, с воздушными потоками. Это дополнительное топливо приводит к обогащению воздушно-топливной смеси, что отрицательно сказывается на экологичности выбросов.

Поскольку современные автомобили имеют электронные дроссельные заслонки (ETC), компьютер автомобиля в зависимости от условий может подзадержать время закрытия дросселя и угол открытия/закрытия заслонки вне зависимости от того, что вы уже отпустили вы педаль газа.

Зависшие обороты двигателя позволяет воздуху смешаться с оставшимся топливом в коллекторе в необходимой пропорции, не нарушая процентное соотношения смеси для экологичной работы мотора. Как раз эта задержка дроссельной заслонки и вызывает подвисание оборотов.

фото: YouTube-канал «Engineering Explained»

Таким образом, если на вашем новом автомобиле зависли обороты, не спешите бежать в официальную мастерскую. Скорее всего, у вашей машины нет никаких проблем с регулировкой холостого хода или других технических неисправностей. Просто ваш автомобиль достаточно умен для того, чтобы определять, когда нужно продуть коллектор от излишка топлива.

Впрочем, если нередкие зависания оборотов двигателя вас начинают бесить и вы не готовы с ними мириться, но при этом хотите остаться на механике, выход есть. Но для этого придется купить другой автомобиль, с непосредственным впрыском топлива.

фото: YouTube-канал «Engineering Explained»

Поскольку прямой впрыск вбрасывает топливо непосредственно в цилиндр, а не во впускной коллектор, в коллекторе между переключениями передач не может создаваться избыточного количества топлива, которое нужно сжечь.

Однако, как утверждает Фенске , не факт, что подвисание оборотов не может применяться автопроизводителями по другим причинам (опять же, не связанным с поломками). Поэтому прежде чем купить новую автомашину, проедьтесь на ней. Вдруг у нее тоже зависнут обороты?

Поднимаются и зависают обороты двигателя

Приветствую, Друзья! Почему обороты двигателя самопроизвольно подскакивают или зависают при переключении передач и после запуска двигателя? Именно этот вопрос звучит очень часто. Вот мы на него и ответим.

Необходимо сразу определиться какие зависания оборотов мы имеем ввиду. Эту проблему можно разделить на три группы.

К первой группе можно отнести небольшой подскок и подвисание оборотов при переключении передач. На самом деле это не относится к неисправностям, потому что на многих автомобилях это заложено в алгоритм работы блока управления двигателем. Это якобы помогает удобнее переключать передачи и более плавно тормозить двигателем при резком закрытии дроссельной заслонки. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Но тут уже ничего не поделаешь, необходимо либо смириться, либо изменять алгоритм работы ЭБУ.

Ко второй группе относятся зависания оборотов на продолжительное время. Могут, например, зависнуть на 1500 оборотов в минуту и продолжать оставаться в этом диапазоне довольно долго. И приходят в норму после воздействия на педаль акселератора (педаль газа).

Как правило, такая проблема не возникает сама по себе, а появляется вскоре после ремонта или обслуживания автомобиля. Например, почистили дроссельный узел, промыли канал РХХ, отрегулировали привод дроссельной заслонки и т.п.

После этого проблема должна исчезнуть.

К третьей группе относятся самопроизвольное поднятие оборотов двигателя сразу после запуска или зависание оборотов при переключении передач. Обороты могут подскакивать на разную величину, но в течении нескольких секунд приходят в норму. Но иногда могут в норму и не приходить, а остаться завышенными.

Именно с этой проблемой приходится сталкиваться наиболее часто. И всему виной в данной ситуации является подсос воздуха во впускной коллектор. Далее я покажу на видео решение данной проблемы на реальном примере. Ну а сейчас кратко объясню причем тут подсос воздуха.

Поднимаются и зависают обороты

Вот в этом видео я объяснял алгоритм работы ЭБУ перед запуском двигателя.

Суть в том, что ЭБУ перед запуском анализирует показания датчика температуры охлаждающей жидкости. И, в зависимости от температуры, выставляет в необходимое положение регулятор холостого хода для нормального запуска двигателя.

Для понимания. При помощи регулятора холостого хода (РХХ) блок управления двигателем регулирует обороты холостого хода, путем подачи в двигатель необходимой массы воздуха. Если необходимо повысить обороты, то канал РХХ приоткрывается и пропускает больше воздуха. А если необходимо снизить обороты, тогда канал призакрывается и уменьшает подачу воздуха.

Если у автомобиля имеется небольшой подсос воздуха, то обороты двигателя повысятся. ЭБУ это увидит и прикроет канал РХХ, чтобы снизить обороты.

Но перед запуском двигателя, ЭБУ еще не видит подсоса и выставляет шаги РХХ основываясь лишь на показаниях датчика температуры охлаждающей жидкости.

В итоге сразу после запуска двигателя обороты подскакивают выше необходимых и на некоторое время зависают в этих пределах. Время зависания зависит от того, как быстро ЭБУ увидит завышенные обороты, даст команду РХХ и, соответственно, пока отработает РХХ.

Чем больше подсос, тем на большее количество шагов должен прикрыться РХХ. Соответственно, на это ему понадобится больше времени, чем при небольшом подсосе.

То же самое происходит и при переключении передач. При закрытии дроссельной заслонки ЭБУ выставляет шаги РХХ по определенному алгоритму для поддержания оборотов в заданных пределах, пока мы переключаем передачи.

Но выставив в необходимое положение регулятор холостого хода, ЭБУ видит, что обороты завышены и подает команду на прикрытие РХХ. Именно в этот момент мы видим подскок оборотов и их зависание пока отработает РХХ и не прикроет подачу воздуха.

Я думаю, это понятно.

Также очевидно, что при очень сильном подсосе предела регулировки РХХ может не хватить и обороты останутся завышенными. ЭБУ, конечно, попытается их снизить при помощи УОЗ, но, как правило, этого тоже не достаточно.

Так что, если у двигателя Вашего авто самопроизвольно поднимаются или зависают обороты, тогда первым делом ищите подсосы воздуха во впускной коллектор.

Вот где был подсос конкретно в этом автомобиле:

Зависают и поднимаются обороты двигателя. Видео

Kia Magentis I (2000-2005) – провинциал

Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.

На корейском и американском рынках автомобиль назывался Optima. С 2001 года седан для России собирали в Калининграде на предприятии «Автотор». В 2003 году модель пережила рестайлинг. Наиболее характерные изменения – передняя оптика с раздельными фарами, новые передний бампер и радиаторная решетка.

Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными. Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.

В 2001 году «американская» Оптима в краш-тестах по версии IIHS заработала всего одну звезду.

Двигатели

Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).

Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км. Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей. Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.

Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.

В V-образных шестерках - 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) - используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.

Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.

Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).

Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.

После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.

Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.

На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.

О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.

Ходовая

На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.

Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.

Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.

Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).

Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.

Заключение

Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат… если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).

Поиск и устранение неисправностей

1.2.21 Поиск и устранение неисправностей / Kia Magentis

Вероятная причина

1. Износ коренных подшипников
2. Заклинен подшипник
3. Согнут коленчатый вал
4. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала

1. Замените
2. Замените
3. Замените
4. Замените упорный подшипник

Стуки поршня и шатуна

1. Износ подшипников
2. Заклинен подшипник
3. Изношен поршневой палец
4. Износ поршня в цилиндре
5. Сломано поршневое кольцо

1. Замените
2. Замените
3. Замените поршень, поршневой палец или шатун
4. Восстановите цилиндры
5. Замените

1. Неисправны компенсаторы зазоров клапанов
2. Жидкое моторное масло
3. Изношены или повреждены шток клапана или направляющая втулка клапана

1. Замените компенсаторы зазоров клапанов
2. Замените моторное масло
3. Замените клапана или направляющие втулки клапанов

1. Низкий уровень моторного масла
2. Загрязнено моторное масло
3. Низкое качество моторного масла
4. Ненадлежащим образом собраны поршень и шатун
5. Увеличенный зазор в замке поршневого кольца
6. Загрязнен воздушный фильтр

1. Проверьте уровень моторного масла
2. Проверьте состояние масла
3. Замените моторное масло
4. Отремонтируйте или замените
5. Замените
6. Очистите или замените воздушный фильтр

1. Недостаточная подача масла
2. Жидкое моторное масло
3. Увеличенный зазор в подшипниках

1. Проверьте уровень моторного масла
2. Замените моторное масло
3. Замените вкладыши подшипников

1. Низкое давление масла
2. Низкое качество моторного масла
3. Износ или овальность шеек коленчатого вала
4. Загрязнены каналы подачи масла в коленчатом валу
5. Износ подшипников
6. Неправильно установлены подшипники
7. Нарушение концентричности коленчатого вала или подшипников

1. Проверьте уровень моторного масла
2. Замените моторное масло
3. Проверьте и отремонтируйте коленчатый вал
4. Очистите каналы
5. Замените подшипники и проверьте систему смазки
6. Отремонтируйте или замените подшипники
7. Замените

1. Неправильное натяжение зубчатого ремня

1. Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня

1. Пробита прокладка головки блока цилиндров
2. Изношенны или повреждены поршневые кольца
3. Изношен поршень или цилиндр
4. Изношено или повреждено седло клапана

1. Замените прокладку
2. Замените кольца
3. Отремонтируйте или замените поршень и/ или блок цилиндров
4. Отремонтируйте или замените седло клапана и/ или клапан

1. Низкий уровень моторного масла
2. Неисправен датчик давления масла
3. Загрязнен масляный фильтр
4. Изношены шестерни масляного насоса или крышка
5. Жидкое моторное масло
6. Открыт предохранительный клапан
7. Увеличены зазоры в подшипниках

1. Проверьте уровень моторного масла
2. Замените датчик давления масла
3. Замените масляный фильтр
4. Замените масляный насос или крышку
5. Замените моторное масло
6. Отремонтируйте предохранительный клапан
7. Замените вкладыши подшипников

1. Закрыт предохранительный клапан

1. Отремонтируйте предохранительный клапан

1. Не затянуты опоры двигателя (передняя и задняя)
2. Не затянут кронштейн крепления коробки передач
3. Не затянут кронштейн подмоторной рамы
4. Не затянута центральная опора
5. Повреждена опора коробки передач
6. Повреждена опора подмоторной рамы
7. Поврежден вал опоры

1. Затяните требуемым моментом опоры двигателя
2. Затяните требуемым моментом кронштейн крепления коробки передач
3. Затяните требуемым моментом кронштейн подмоторной рамы
4. Затяните требуемым моментом центральную опору
5. Замените опору коробки передач
6. Замените опору подмоторной рамы
7. Замените вал опоры

1. Утечка охлаждающей жидкости
2. Повреждение сердечника радиатора
3. Подвергнутые коррозии или треснутые шланги (шланг радиатора, шланг отопителя и т.д.)
4. Неисправен клапан крышки радиатора или установка пружины
5. Неисправен термостат
6. Неисправен водяной насос

1. Замените
2. Замените
3. Замените
4. Замените
5. Замените
6. Замените

1. Посторонние включения в охлаждающей жидкости

1. Замените охлаждающую жидкость

1. Неисправен термостат
2. Неисправна крышка радиатора
3. Забиты каналы или шланги системы охлаждения
4. Не натянут или порван приводной ремень
5. Неисправен водяной насос
6. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка
7. Неисправен электрический вентилятор радиатора или его электропроводка
8. Неисправен термодатчик вентилятора радиатора или его электропроводка
9. Недостаточно охлаждающей жидкости

1. Замените термостат
2. Замените крышку радиатора
3. Замените или очистите забитые элементы системы охлаждения
4. Отрегулируйте натяжение или замените приводной ремень
5. Замените водяной насос
6. Замените датчик температуры охлаждающей жидкости
7. Замените или отремонтируйте вентилятор радиатора
8. Замените термодатчик вентилятора радиатора
9. Долейте охлаждающую жидкость

1. Неисправен термостат
2. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка

1. Замените термостат
2. Замените датчик температуры охлаждающей жидкости

1. Ослаблены соединения
2. Повреждены шланги, трубы или масляный радиатор

1. Затяните соединения
2. Замените или отремонтируйте шланги, трубы или масляный радиатор

1. Повреждены элементы

1. Замените или отремонтируйте поврежденные элементы

1. Ослаблены соединения
2. Повреждена труба или глушитель

1. Затяните соединения
2. Замените или отремонтируйте трубу или глушитель

1. Повреждена перегородка в глушителе
2. Повреждена резиновая подвеска
3. Труба или глушитель контактируют с кузовом
4. Повреждена труба или глушитель

1. Замените глушитель
2. Замените резиновую подвеску
3. Отрегулируйте положение системы выпуска отработавших газов
4. Замените или отремонтируйте трубу или глушитель

Киа Маджентис 1 MS слабые места | Недостатки и болячки б/у Kia Magentis I Фиаско. Не смог определить неисправность двигателя Kia Magentis Киа Маджентис 2 слабые места | Недостатки и болячки б/у Kia Magentis II Тест Kia Magentis '04 2,5 G6BV v6 АКПП перед разбором ОБЗОР KIA MAGENTIS V6 168HP И РАЗБОРКИ С ПОЛИЦИЕЙ

Поему скачет стрелка на тахометре: основные причины

Тахометр – это прибор, который информирует водителя о частоте вращения коленчатого вала двигателя. Основываясь на показаниях тахометра, водитель может выбрать оптимальный режим работы ДВС в различных условиях.

Также тахометр может указывать на определенные неисправности и сбои в работе двигателя. Если точнее, стрелка тахометра может прыгать или плавать. Если стрелка тахометра скачет, это говорит о следующих проблемах:

, неисправности двигателя и его систем;
• проблемы с самим тахометром, выход из строя датчиков или тахометра.

При этом важно, чтобы двигатель и тахометр работали нормально, а водитель получал точную информацию об оборотах мотора. По этой причине необходимо определить, почему скачет стрелка тахометра или почему не работает тахометр. Также нужно знать, как найти причину неисправности. Подробнее читайте в нашей статье.

Тахометр на автомобиле: виды и особенности

В процессе поиска возможных причин, почему прыгает тахометр, также необходимо отдельно учитывать особенности устройства данного прибора. Тахометры бывают:

• аналоговыми;
• цифровыми.

Кстати, еще одним типом датчика может быть электронный датчик (оптрон). Такой датчик формирует световой луч и определяет частоту вращения по отражению луча от определенных участков.

Дополнительно выносные или штатные цифровые тахометры имеют сигнализатор, чтобы водитель точно знал, когда двигатель раскрутился до определенных оборотов на той или иной передаче.

Устройство аналогового тахометра

Так или иначе, но аналоговый тахометр остается самым распространенным решением. Конструктивно данное решение состоит из следующих элементов:

• стрелка указателя;
• градуированная шкала;
• электромагнитная катушка с экранированной обмоткой;
• проводка для передачи данных от датчика коленчатого вала на тахометр;

Стрелка тахометра дергается: причины неисправности

В процессе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с тем, что дергается стрелка тахометра. Как правило, если скачет стрелка на тахометре, это указывает на неисправности двигателя, его систем или самого тахометра.

Если по ощущениям двигатель работает нормально (не троит и не дергается на разных режимах, нет провалов мощности и т.п.), тогда проверять нужно сам тахометр.

Неисправности тахометра

Что касается неполадок тахометра, можно выделить следующие проблемы:

1. Плохой контакт, повреждения проводки, потеря сигнала от датчика на двигателе. Для обнаружения следует проверить проводку (прозвон мультиметром). Также следует проверять и зачищать контакты, так как возможно их окисление.
2. Нехватка питания. В этом случае проверяется напряжение на проводах «+» и «-», а также отдельно проверяется «масса».
3. В ситуации, когда плавает стрелка тахометра или стрелка не может опуститься в нулевое положение на приборе, неисправным может отказаться сам датчик. Это указывает на необходимость проверки датчика и его замены.
4. На цифровом тахометре к неточности данных может привести поломка микросхемы или самого экрана. При этом дисплей обычно не ремонтируется, сразу выполнятся замена на новый экран.
5. Бывает так, что стрелка тахометра прыгает только на холостом ходу. В этом случае нельзя исключать неполадки трамблера и его контактов. Параллельно следует проверять конденсатор трамблера (установлен на крышке). Указанный элемент достаточно часто «пробивает», в результате чего тахометр также не может работать нормально.

Прыгает тахометр: неполадки двигателя и его систем

В ряде случаев тахометр и его проводка могут быть полностью исправными, однако на разных режимах работы ДВС (холостой ход, низкие, средние или высокие обороты) стрелка тахометра начинает прыгать и дергаться. Данные симптомы указывают, что возникли проблемы с двигателем и его системами. Обычно водитель также замечает сбои в работе мотора.

Чаще всего тахометр скачет по причине проблем с зажиганием. Например, даже банальные неполадки ВВ – проводов (износ, повреждение проводов) или неисправности свечей зажигания, а также ряд других неполадок по зажиганию приведут к тому, что стабильность работы мотора нарушается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое одометр. Из этой статьи вы узнаете, чем отличаются спидометр и одометр, а также какое назначение и особенности имеет данное устройство.

Как правило, чтобы точно определить неисправность, двигатель нуждается в углубленной диагностике. Опытные специалисты проверят систему зажигания, систему питания, а также датчики и проводку. Если неисправность мотора обнаружена, после ее устранения тахометр также будет работать нормально.

Что в итоге

Если водитель замечает сбои в работе тахометра, важно сразу определить причину неисправностей. Следует учитывать, что неполадки самого устройства не являются критическими для автомобиля.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в машине не работает датчик скорости. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам не работает датчик скорости, а также как проверить указанный датчик.

Например, поломки, которые могут быть вызваны пропусками зажигания и другими сбоями, могут быстро вывести мотор из строя. По этой причине за тахометром в процессе эксплуатации авто важно следить. Если заметно, что обороты двигателя плавают или скачут, необходимо точно определить и качественно устранить неисправности.

Зависают обороты киа маджентис

Любые отклонения от нормы на автомобиле (шумы, стуки, нарушение управляемости и т.п.) нужно определить источник неисправностей и метод устранения

Характерный высокий металлический стук из-под клапанной крышки двигателя:

- Нарушение зазоров в клапанах

Отрегулировать зазор в клапанах

- Разбиты (повышенный износ) опоры (подшипников опор) распределительных валов

Заменить или произвести ремонт элементов ГРМ

- Нарушение в работе гидрокомпенсаторов

Лязгающий/шипящий шум из-под передней крышки двигателя (передняя часть двигателя):

- Снижено натяжение цепи привода ГРМ (газораспределительного механизма)

- Износ звездочек привода распределительных валов

- Повышенный износ цепи привода ГРМ

Глухой короткий стук из нижней части двигателя, при его пуске (два удара):

- Износ упорных подшипников (полуколец) коленчатого вала

Стук (щелчки) при перемещении ключа зажигания в положение «Старт»:

Щелчки, пока ключ находится в положении «Старт», возникают из-за неисправности удерживающей обмотки стартера

В экстренной ситуации можно, используя отвертку с изоляционной рукояткой, перемкнуть выводы удерживающей обмотки стартера.

дребезжащий (цокающий) металлический стук, исходящий от топливных форсунок (для дизельных двигателей)

При возникновении данного звука возможно появление черного дыма из выхлопной трубы

- Нарушение в работе форсунок, и/или всей топливной системы двигателя. При образовании окалины на распылителях форсунок, возможно подтекание топлива, из-за чего возможна потеря мощности и появления черного дыма из выхлопной трубы.

Произвести обслуживание топливной системы

Скрип, визг, свист из передней части двигателя:

- Износ или снижение натяжения ремней привода вспомогательного оборудования

Произвести натяжение ремней или заменить

Пар из подкапотного пространства:

- Перегрев двигателя из-за нарушений в работе системе охлаждения

Сделать остановку и дать двигателю остыть. Возможно, причина состоит в очень высокой температуре воздуха окружающей среды

Проверить предохранители системы охлаждения и исправность вентилятора

Потеря мощности двигателя из-за его перегрева. Указатель температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне:

- Недостаточный отвод тепла, в результате засорения сот радиатора системы охлаждения посторонними предметами (дорожный мусор, листья)

Очистить радиатор, используя специальную щетку

- Поломка вентилятора системы охлаждения или нарушения в электропроводке

Проверить техническое состояние и заменить

- Механические повреждения радиатора

- Утечка охлаждающей жидкости через неплотные соединения патрубков или повреждения радиатора, блока цилиндров или головки блока

Обнаружить утечку и устранить неисправность

- Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе

долить жидкость до требуемого уровня

Дым из подкапотного пространства (после ремонта двигателя):

После ремонта двигателя, зачастую на блок и головку блока цилиндров попадает моторное масло, если его не удалить, протерев чистой ветошью, то после включения и по мере прогревания двигателя из-под капота начнет идти дым, это связано с выгоранием масла. Как правило, опасности не представляет, но, все же лучше заглушить мотор и очистить блок и головку блока чистой ветошью.

Убедиться, что после ремонта головка и блок цилиндров очищены от потеков моторного масла, при необходимости очистить, используя ветошь и растворитель

Хлопки во впускном коллекторе:

- Смещение угла опережения зажигания в сторону более раннего

Данная неисправность может привести к серьезным повреждениям системы впуска и шатунно-поршневой группы.

Затрудненное включение или переключение передач (для автомобилей с механической коробкой передач):

- Сцепление ведёт, то есть муфта сцепления полностью не выключается при полном нажатии на педаль.

При этом при переключении слышен характерный удар синхронизаторов

Отрегулировать рабочий ход педали сцепления

Заменить ведомый диск сцепления

- Неисправность троса привода переключения передач

Заменить трос привода переключения передач

- Неплотное прилегание или износ блокирующих колец и конусов синхронизаторов

Устранить неисправность или заменить детали

- Ослабление пружин синхронизаторов

Заменить пружины синхронизаторов

- Залито масло несоответствующей марки

Залить масло требуемой марки

Глухой, щёлкающий кратковременный стук, исходящий из коробки передач при переключении (автомобили с механической коробкой передач)

При этом стук пропадает при двойном выжиме сцепления:

- Повышенный износ синхронизатора (-ов) коробки передач

Глухой стук при переключении передач (механическая и автоматическая трансмиссии) исходящий из центрального тоннеля.

Обычно это два-три удара:

- Повышенный износ крестовин карданного вала (характерно для полноприводных и заднеприводных автомобилей)

- Дисбаланс карданного вала

Металлический «хруст» и стук при повороте автомобиля:

При этом автомобиль «срывается» с траектории.

- Нарушение в работе дифференциала главной передачи.

В основном это заклинивание сателлитов из-за износа или нарушения регулировок.

Характерный металлический «хруст» и биение шариков при повороте (полноприводные или переднеприводные автомобили):

- Попадание грязи в ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) из-за порванного пыльника

Избегать начала движения и повышенные нагрузки при старте, когда колеса полностью вывернуты (переднеприводные автомобили), так как этим можно повредить ШРУСы.

Свист при нажатии на педаль сцепления:

- Отсутствие смазки или износ выжимного подшипника сцепления

Заменить выжимной подшипник

Глухой кратковременный стук при выжимании педали сцепления:

- Износ подшипника первичного вала коробки передач (механическая коробка передач)

- Нарушение регулировки зазора в зацеплении главной передачи

Разобрать произвести проверку технического состояния и отрегулировать

«Жужжащий» звук со стороны редуктора главной передачи (в основном под нагрузкой):

- Недостаточное количество или отсутствие трансмиссионного масла в картере главной передачи

Долить или залить требуемый объем трансмиссионного масла

Если трансмиссионное масло отсутствовало, необходимо выявить причину утечки и произвести проверку технического состояния главной передачи, при повышенном износе — заменить новой

Пробуксовка сцепления в результате которой:

- автомобиль не реагирует на повышение частоты вращения двигателя, несоответствующая скорость автомобиля.

- нехватка мощности при движении вверх по склону

При этом возможно появление характерного запаха фрикционного материала.

- Несоответствующий свободный ход педали

Износ или повреждение прижимной пружины

- Засорение системы гидропривода сцепления

- Чрезмерный износ поверхности диска сцепления

- Остекление поверхности диска сцепления или попадание масла на поверхность

- Повреждение нажимного диска сцепления или маховика

Самопроизвольное выключение передач:

- Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов в сопряжении

Заменить вилку или фиксатор

- Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице

Заменить ступицу и муфту синхронизатора

Прихватывание/вибрация сцепления:

- Попадание масла на поверхность диска сцепления или прижигание

Проверить диск сцепления

- Неисправность нажимного диска сцепления

Заменить корзину сцепления

- Повреждение диафрагменной пружины

Заменить корзину сцепления

- Повреждение или износ демпферных пружин диска сцепления

Заменить диск сцепления

- Ослабление крепления к двигателю

Глухой металлический стук в верхней части амортизаторной стойки (амортизатора) при наезде на дорожные неровности или препятствия:

- Разбита опора амортизаторной стойки (верхнее крепление амортизатора)

Не путать с пробоем подвески при наезде на дорожное препятствие

Заменить опору амортизаторной стойки и проверить техническое состояние амортизаторной стойки

Перегрев колесного диска и ступицы колеса:

- Перекос при установке или повышенный износ подшипника ступицы колеса

Заменить, произвести регулировку

Повышенный износ шарового шарнира наконечника рулевой тяги:

Заменить наконечник рулевой тяги для определения износа необходимо:

Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.

Взяться за колесо за переднюю и заднюю части и покачать в горизонтальной плоскости.

Если появится стук, значит шаровой шарнир чрезмерно изношен и его необходимо заменить

- Повышенный износ шаровой опоры нижнего рычага подвески

Для определения износа необходимо:

Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.

Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.

Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.

Если стук не исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, шаровая опора чрезмерно изношена, и ее необходимо заменить.

Стук, исходящий от подвески автомобиля:

- Износ подшипников ступицы колеса

Для определения износа необходимо:

- Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.

- Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.

- Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.

- Если стук исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, подшипник ступицы колеса необходимо заменить

- Износ стоек стабилизатора поперечной устойчивости

- Износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости (часто проявляет себя при повороте автомобиля)

Вибрации на рулевом колесе с повышением скорости движения:

- Вибрации возможны из-за некачественного дорожного покрытия

- Биение управляемых колес, в результате расбаллансировки (при последующем увеличении скорости слышны удары в подвеске, возможны рывки автомобиля)

Может привести к очень серьезным повреждениям ходовой части и рулевого управления автомобиля

Произвести балансировку колес, при необходимости произвести проверку технического состояния ходовой части в целом. Проверить углы установки управляемых колес

- Отпустились элементы крепления ходовой части и/или рулевого управления

Для крепления элементов ходовой части и рулевого управления используют самоконтрящиеся гайки/болты или корончатые гайки с последующей шплинтовкой, быть особенно внимательным, чтобы при установке гайки были зашплинтованы должным образом.

- Попадание грязи или намерзание льда на колесах и/или колесных арках.

- Отпустились болты/гайки крепления колес.

Затянуть все элементы ходовой части с требуемым моментом затяжки

Шум при работе гидравлического усилителя рулевого управления:

- Попадание воздуха в систему

Убедиться в том, что воздух не попадает через не плотные соединения.

Произвести процедуру удаления воздуха из системы, для этого:

Установить автомобиль в направлении прямолинейного движения.

Открыть капот и крышку расширительного бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.

Запустить двигатель и поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое удалить воздух из системы. Воздух удален, если в бачке насоса, при поворачивании рулевого колеса отсутствуют пузырьки воздуха

- Повышенный износ рабочих поверхностей насоса системы усилителя рулевого управления

- Низкий уровень рабочей жидкости

- Утечка рабочей жидкости из-за нарушения плотности соединений и/или утечка через уплотнения

Раскачивание автомобиля при движении по неровному дорожному покрытию:

- Утечки рабочей жидкости из амортизатора (-ов), как результат потеря демпферной способности амортизатора

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

- Нарушение углов установки управляемых колес

Отрегулировать углы установки

- Неравномерный износ покрышек колес

Смотрите «Виды износа покрышек»

- Нарушения в установке рулевого колеса

- Залипание колодок тормозного механизма с одной стороны автомобиля

Можно проверить, вывесив поочередно каждое колесо и провернув от руки. Колесо должно вращаться свободно, без заедания.

В данном случае возможно появление дыма из тормозного механизма (горение пыли и фрикционного материала)

- Нарушение геометрических параметров элементов подвески (рычаги, поворотный кулак, тяги)

Произвести проверку геометрических параметров на специальном стенде.

При необходимости заменить дефектные детали

- Нарушения в работе систем пассивной безопасности ABS, ESP (система курсовой устойчивости), ASR (противобуксовочная система)

Считать коды неисправностей, используя специальный сканер.

При необходимости произвести ремонт

Потеря эффективности торможения (Требуется повышенное усилие при нажатии на педаль тормоза):

- Повреждение или нарушение в работе вакуумного усилителя тормозов

- Чрезмерный износ фрикционных накладок тормозных колодок

Также торможение может сопровождаться металлическим скрипом.

- Перекос тормозных колодок (нарушение при установке)

- Нарушение герметичности одного из контуров гидропривода тормозов

При этом педаль тормоза провалится приблизительно наполовину своего хода

Найти место разгерметизации и произвести ремонт

- Примерзание отдельных элементов тормозного механизма в зимний период эксплуатации

На небольшой скорости несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы разогреть тормозные механизмы

Педаль тормоза провалилась, автомобиль практически не снижает скорость:

Это очень опасная ситуация, так как следствием может быть дорожно-транспортное происшествие.

Причина в завоздушенности тормозной системы.

В экстренной ситуации во время движения, при возникновении данной ситуации, необходимо поочередно несколько раз нажать на педаль тормоза и, при необходимости аккуратно использовать стояночный тормоз

Перед каждой поездкой необходимо проверять техническое состояние тормозной системы (см. выше), чтобы преждевременно найти и устранить неполадку. Прокачать тормозную систему.

- Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозов

Найти и устранить место утечки

Посторонние шумы кузовных элементов:

Перезатянуть с требуемым моментом затяжки

- Недостаточный зазор между элементами кузова

Если возможно, то развести компоненты в стороны, ослабив и затянув их крепления с требуемым моментом затяжки.

Изолировать компоненты при помощи подходящих материалов, например, полиуретановых прокладок, поролоновых подушек, фетровой ленты или полиуретановой ленты

Форум: KIA Magentis (2 поколение)

Привет!
Купил автомобиль киа маджентис new и вот назревает вопрос о шумоизоляции. Читал много статей и в основном нет схождения во мнениях. Ищу как бы подешевле. Не плохо бы узнать мнение владельцев киа маджентис по этому поводу.

У меня КИА Маджентис/Оптима 2006 года. На сегодняшний день пробег 89000 км. могу сказать, что сделал удачный выбор, приобретя эту машину. Да, сначала тяга была не очень, после 13000 км как-будто кто-то ее отпустил, потом через 30000 км опять повтор в сторону ускорения, после 50000 еще. Сейчас машина очень резвая, набирает скорость на любой передаче. в машине тишина, переключение КПП отличное. Не могу понять, где могли возникнуть блики на панели, панель мягкая. кто-то жаловался на непонятный стук, посмотрите стойки стабилизаторов, я их поменял на 72 тысячи, но стук появился раньше, где-то после 60000, просто ждал очередное ТО. Обслуживаюсь в Белгороде, отношение дилера отличное, все супер.

Маджентис 2 литра на автомате. Брал в 2008. Решил поменять по трейд ину на купе. Через две недели потеряв кучу денег свой киа маджентис забрал обратно. Делайте выводы. ЕслИ старая (трехлетняя) машина лучше новой. Машину свою не отдам никому такая машина нужна самому.

Сколько км можно проехать пока не поменять коробку передач?

Здравствуйте. Купил автомобиль киа маджентис месяц назад, поменял передние амортизаторы из-за глухого стука в передней подвеске на маленьких неровностях, оказалось, что дело не в них. Скажите, это работа подвески такая? Кто знает, подскажите.

На киа маджентис с 2007 года катаюсь. 2л 4ат наездил 80тыс км.
Что могу сказать: В принципе цена соответствует качеству. От дилеров отказался после 30тыс. км. т.к. дорого и не всегда качественно они обслуживают. С запчастями проблема. (г. Новосибирск). Кроме официалов и ещё одной конторы запчасти и расходники не найти.
За всё время из проблем было: Поменял сайлентблок с работой (2500руб), заскрипел ролик ремня генератора (2500), умерла стойка (4500+ работа 1500) Сломался обогрев седения, погасла лампочка, заменил дворники. Вроде бы и всё. Серьёзных проблем не было.
плюсы машины: Двигатель хорош. тянет даже на малых оборотах. Расход в городе разумный (10 литров) на трассе почему то выше (12 литров при скорости 120км) коробка наверное так настроена. Просторный солон особенно для пассажиров. Цена не запредельная. не плохая звукоизоляция салона (слышно только как стойки работают). Не привлекательна для угонщиков, т.к. этих машин не так уж и много и спрос мизерный.
Минусы киа маджентис: Слышно как работает подвеска и ощущаются все неровности дороги 5-ой точкой. Проблемы с запчастями.

Оцениваю машину на 4 из 5. Ездить можно, но уже охота попробовать новенького японца чтобы было с чем сравнивать качество.

Читайте также:

  
• Что лучше ауди q5
  
• Volvo тачка на прокачку
  
• Ремонт лансер 10 ремонт своими руками
  
• Климатическая установка лада xray
  
• Как завести камаз без ключа