Заводится и глохнет газ 3307

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

ГАЗ-3307 не заводится на газу!

Здравствуйте, в чем может быть причина, машина ГАЗ-3307 поставили новое газовое оборудование, но проблема в том, то что на газу совсем не хочет заводится, обороты держит отлично, тянет тоже хорошо, при установке на сервисе объяснили тем что мембрана новая и ещё как бы не растянулась как приработается будет все хорошо, так ли это?

Метки: газ-3307 не заводится на газу.

Комментарии 42

Я на свою старую ниву брал газ в одной канторе, они сейчас делают на газоны и зилы, у меня ни когда не было проблем с пуском, ни на холодную ни на горячую. Видос с ихнего канала
посмотри, может найдёшь что то полезное, я в грузовиках не шарю.

Вообще крутяк, 4 поколение!

Да четвёрка. Меня двойка за долбала, потом как то подвернулась эта штуковина, и я к чёрту выкинул эту конфорку с верху, замучился воздуханы менять.

Парадокс ГАЗ и на Газу ехать не хочет))) Попробуй спалить ее))

Всё разобрался, на газу теперь заводится с пол тычка! Всем спасибо!

Что было то, вдруг у других будет похожая проблема. Могли бы написать решение.

Да тупо мембрана была затянута винтом чувствительности

Dimon071187

Всё разобрался, на газу теперь заводится с пол тычка! Всем спасибо!

Проведите ликбез для своих реактивных мастеров😂😂😂… а так и будут растягивать мембраны💪

судя по всему -нужно точнее настроить редуктор. нужен газоанализатор. и всё чётко отрегулируется. запуск на газу до -17-не я один так делал зимой. множество автолюбителей так делают. попробуйте запуск без подсоса-слегка нажать только на педаль. поскольку сильно похоже на обогащённую смесь на хх.

Тут походу на карбюраторном моторе на ГАЗУ ни кто не ездил!

Dimon071187

Тут походу на карбюраторном моторе на ГАЗУ ни кто не ездил!

Пять лет на копеечке откатал на газу. Но на метане.

Вам пол литра бензина жалко, что бы машину завести?Не насилуйте мотор

Насилие именно на бензе)

ShaitanPetrowich

Вам пол литра бензина жалко, что бы машину завести?Не насилуйте мотор

Насилие именно на бензине в виду того что в минус он на холодную не испаряется и каплями горит и стекает засирая свечи и камеру сгорания, не догорая вылетает в трубу. На газу идеально и заводится и работает. Минус только для редуктора, но цена ремкомплекта копейки по сравнению с количеством спаленого бензина впустую

Если бензин стекает каплями — значит пиндец пришёл форсункам!)

Что делать если нет форсунок в моторе?) Речь идет о гбо первого поколения как вы помните. У меня и у автора поста карбюратор

И что, что карбюратор?Даже если он, то всасывание бензина идёт не каплями, а если начинает течь, то распылители в карбе неправильно настроены!

Распылители в карбюраторе не имеют настроек. Распыляется топливо именно каплями. Очень мелкими и эти капли в виде тумана поступают в горячий коллектор где должны испарятся и смешиваться с воздухом. На холодную они не так охотно испаряются и большое количество топлива просто течет по стенкам коллектора. По этому смесь переобогащают чтоб хоть как-то воспламенялась пока коллектор не прогреется. Тоже самое и с форсунками где не прямой впрыск в цилиндры. Это общеизвестные факты и информация из открытых источников о принципах работы топливных систем двс. На инжекторе это не так заметно, но на карбюраторе это муки работы двигателя на бензине. Его троит, трясет, бенз не догорает, убиваются свечи. На газу с пол оборота заводится.

Странные у вас распылители, которые не настраиваются!Они подгибаются по направлению к заслонкам!Что-то у меня на холодную жига не крехтит и не троит)

Носики ускорительного насоса не являются основной дозирующей системой. Распылители это немножко другое). То что не троит на холодную с подсосом не нормально. Должна и это норма так как смесь не оптимальна. Вероятнее всего у вас не исправно пусковое устройство, в частности управление воздушной заслонкой.

ShaitanPetrowich

Изучайте понятие, карб хорош, когда есть вакуум… форсам вакуум не нужен, они и так распылят.

Не насилуйте автомобиль! Заводить на бензине, прогреть до рабочей температуры и только потом переводить на газ. Мембрана тут не при чём!

Не заводится газ 53 причины

Каков порядок зажигания на грузовом автомобиле ГАЗ-53: установка и регулировка СЗ своими руками

Система зажигания играет важную роль для ДВС. От бесперебойной работы СЗ зависит своевременность и мощность образования искры и качественное сгорание топливно-горючей смеси. Как настроить правильно порядок зажигания ГАЗ-53, как устроена сама система, какие у нее основные неисправности – говорится в данной статье.

Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.

На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:

источник питания – АКБ;
коммутатор;
провода;
дополнительное реле;
катушка;
прерыватель-распределитель;
указатель тока;
резисторный элемент;
замок зажигания (выключатель).

Зная устройство СЗ, схему подключения ЗЗ и других ее компонентов, а также функции, которые выполняет каждый элемент, можно по признакам определить неполадки и устранить их причину. Все компоненты СЗ можно распределить на группы по выполняемым задачам.

Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:

мощная искра;
соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
отсутствие пропусков образования искры.

Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.

В первичную входят такие элементы:

АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
выключатель, подающий питание в цепь;
первичная обмотка;
прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.

Вторичная цепь включает в себя:

распределитель;
провода для подачи высоковольтного тока;
свечи.

Когда первичная цепь получает питание, в прерывателе возникает магнитное поле. Вращения трамблера прерывают ток в этом месте, что приводит к исчезновению магнитного поля. В этот момент на вторичной обмотке возникает сигнал, который переходит на цилиндры.

Фотогалерея

1. Схема контактной СЗ 2. Схема безконтактной СЗ ГАЗ-53 с коммутатором

Успешное искрообразование обеспечивается стабильной работой мотора и появлением достаточного напряжения на электродах. На мощность искры влияют размеры зазоров между электродами и величина поступающего напряжения.

При слабой искре или ее отсутствии увеличивается расход топлива, падает мощность двигателя.

Возможные неисправности СЗ: признаки и причины

Неисправности в СЗ отражаются на мощности силового агрегата, она снижается, и экономичном расходовании горючего.

Можно назвать следующие причины нестабильной работы СЗ на ГАЗ-53:

Перегрев коммутатора или выход его из строя. Когда коммутатор перегревается, исчезает искра и двигатель не запускается. Завести двигатель становится возможным только после того, как он остынет и появится искра. Катушка также подвержена перегреву.
Пробой в высоковольтных проводах. Это происходит, если провод держится недостаточно крепко в крышке трамблера: мотор будет работать нестабильно, с перебоями. Пробой проводов заметен в темноте — проскакивают искры голубого цвета.
Прогорела крышка на прерывателе-распределителе. Обнаружить неисправность можно при визуальном осмотре. Возможно подгорание в месте, где установлен уголок с пружиной. Крышка должна быть без дефектов, не должна иметь выбоин, трещин.
Могут подгореть контакты бегунка трамблера.
Пробой свечей.

Если на вакуумном регуляторе трамблера диафрагма делает пропуски, то наблюдается падение мощности мотора. При этом если резко газовать, то силовой агрегат будет захлебывается и может перегреться. Трамблер выходит из строя редко, чаще всего причиной его поломки является износ по причине выработанного ресурса.

Инструкция по настройке зажигания

Причиной перегрева мотора и падения его мощности может быть позднее зажигание. Это может проявляться хлопками во впускном коллекторе. Поэтому нужно знать, как установить правильно зажигание (автор видео — Наиль Порошин).

Установка выполняется по меткам следующим образом:

Сначала нужно поршень на первом цилиндре выставить в ВМТ и совместить метку указателя установки с меткой на шкиве коленчатого вала.
Далее коленвал нужно поворачивать против движения часовой стрелки до совпадения риски 9 на указателе и метки на его шкиве.
Затем нужно ослабить болт верхней пластины корректора, благодаря которому она крепится к прерывателю.
Далее нужно подключить один провод контрольки к кузову авто (массе) и второй к клемме прерывателя. После включения зажигания прерыватель следует медленно поворачивать до момента, как засветится контролька. Это говорит о том, что контакты начали размыкаться.
Теперь нужно затянуть крепежный болт прерывателя и установить крышку и ротор. На участке, противоположном тому, на котором устанавливалась пластина ротора, нужно присоединить высоковольтный провод к свече на 1-м цилиндре. Оставшиеся провода присоединяются к свечам цилиндров, согласно порядка, в котором они работают: 1-5-4-2-6-3-7-8.

Выставлять момент зажигания ГАЗ-53 нужно точно, так как при отклонениях падает мощность мотора и повышается расход топлива. Кроме того, возможно прогорание клапанов, поршней, пробои в прокладке ГБЦ и другие неполадки, связанные с детонацией.

Поэтому окончательная регулировка выполняется на работающем двигателе, который прогревается до температуры ОЖ в пределах 80 — 90 градусов. При работающем на холостых оборотах двигателе нужно гаечным ключом на «10» ослабить крепеж трамблера, чтобы его можно было провернуть. Слегка провернув трамблер против хода часовой стрелки, затягиваем болт крепления.

Нажимая на газ, как работает силовой агрегат. Если слышен «звон пальцев», то есть возникает детонация, проворачиваем трамблер по часовой стрелке в обратном направлении. Путем проб и ошибок устанавливаем нужный угол опережения.

Проверка делается на движущемся транспортном средстве. При стабильной работе силового агрегата настройка больше не нужна.

Порой трамблер отодвинут в крайнее положение, а регулировки не хватило. В этом случае нужно проконтролировать положение привода трамблера относительно двигателя.

Выполняется проверка на неработающем моторе:

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять аккумулятор на бмв х1

Заключение

Следует выполнять настройку зажигания до тех пор, пока при значительной нагрузке на силовой агрегат двигателя будет появляться лишь небольшая детонация. Если выставлено раннее зажигание, это грозит пробоем прокладки ГБЦ и прогоранием клапанов и поршней. Если искра проскакивает позже, то увеличивается расход горючего, и возможен перегрев мотора. Точная установка выполняется с помощью стробоскопа.

«Настройка зажигания по лампочке»

Как выставить зажигание по лампочке, демонстрирует следующий ролик (автор видео — Наиль Порошин).

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего. ● Начните с предохранителей. ● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки. ● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании. ● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически. ● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания. ● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените. ● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля. ● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления). ● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили. ● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься. Двигатель вообще не крутится стартером. ● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным. ● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма. ● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР». ● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему. ● Проверьте состояние дополнительного реле стартера. В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Читать также: Медсправка для водительских прав видное

Не заводится газ 53 — Авто-ремонт

Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.

На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:

источник питания – АКБ;
коммутатор;
провода;
дополнительное реле;
катушка;
прерыватель-распределитель;
указатель тока;
резисторный элемент;
замок зажигания (выключатель).

Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:

мощная искра;
соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
отсутствие пропусков образования искры.

Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.

В первичную входят такие элементы:

АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
выключатель, подающий питание в цепь;
первичная обмотка;
прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.

Вторичная цепь включает в себя:

распределитель;
провода для подачи высоковольтного тока;
свечи.

Не заводится газ 53

Что можно сделать? 417+к126 Заводится газ в пол через сек40 а то и больше и при этом держу газ в полу, если отпустить заглохнет, но и по началу сек5-10 нераскручивается, воет но не раскручивается. Помоему так было всегда, но ужас как надоело( Приехал куданить и если в течении минут 2х-3х не завести снова(заведется с полоборота) то придется убивать стартер, чем дольше стоишь тем дольше заводится.

Не советуйте поменять карб, уже собираюсь, может через месяц, времени нету(.

зы. холодный заводится с подсосом или без и без газа вообще.

проблема в том, что на заглушеном дрыгуне в карбюраторе бензин сильно нагревается и временами закипает, в результате в коллектор через дозирующие дырки попадает много бензина — переобогащение смеси и долго вжикать стартером, а он этого не любит и в самый нужный момент делает кряк. Это окончательный диагноз. Лечение: 1) Поставить оочень толстую теплоизолирующую прокладку плюс увеличенный тепловой экран под карб — помогает но не устраняет трабл, особенно в жару. 2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу. 3) поставить К-131 однокамерный, в нем есть механический привод разбалансировки. Но это по моему плохая идея — двухкамерные лучше.

Успехов и твердости в борьбе с непокорной железякой .

2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу.

Дело в том, что современные 151-ые карбы продаются уже без привода разбалансировки. Что несомненно жаль

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Заводится и глохнет газ 3307

Попробуй гольчатый клапан заменить на "Уникар-. не помню какой :oops: " . Цена вопроса 40 руб. Очень четко держит уровень. Есть для разных карбов.

Боюсь это не поможет. Если у карба нет клапана разбалансировки поплавковой камеры, то при горячем двигателе пары бензина расширяясь выдавливают бензус в коллектор. Соответственно переобогащая смесь. И пока цилиндры не продуешь двигатель не заведешь.

Если у карба нет клапана разбалансировки поплавковой камеры, то при горячем двигателе пары бензина расширяясь выдавливают бензус в коллектор.

А у меня на газу компресия 13,5 :cry: . Не получаеца однако. На кривом повисаю как тушканчик, даже на прогретом.

пробуй ногой, как я написал. Способ проверенный в довольно жестких условиях, надо только приноровиться (например - стоять лучше слева от кривого (если смотреть по ходу)). Угол поворота от одного нажатия ноги - 100-120. Этого достаточно для уверенного завода. Можно вообще спрыгивать на стартер с бампера (не со всей дури, конечно). Главное преимущество для меня - совсем не устаешь, даже после нескольких десятков оборотов (пришлось как-то с барахлившим зажиганием и севшим почти в ноль аккумулятором, под дождем со снегом ночью - казалось ситуация безнадежная, руки отрываются (движок только с капиталки). Стал пробовать ногами. Попрыгал 5 минут - согрелся, а тут и машина завелась - красота. С тех пор если приходится доставать кривой стартер - только пинаюсь. Со стороны, наверно, потешно выглядит. Зато эффективно. Ноги дюже сильнее рук)

Помогите советом, плз. Раньше с таким не сталкивался.

На днях столкнулся с проблемой при пуске холодного дрыгателя. До этого заводился с полтычка при более холодной погоде. Никаких проблем не знал. А вот в пятницу вышел с утра, стал заводить, стартер довольно бодро крутит, а толку нет. Секунд через 10 кручения двигло вроде начинает подавать признаки жизни, но стоит только перестать крутить стартером сразу глохнет. Если крутить не переставать - стартер начинает выть и перестает крутить двигатель. Помаявшись с минуту, посмотрел на напряжеметр - стрелка в конце красной зоны, но уже ниже 8 вольт. Решил что сдохла АКБ, тем более что раньше она уже подавала признаки неблагополучного состояния - один раз после трехдневого простоя машины стартер вообще не крутила. Пошел купил новую АКБ. Те же проблемы. Холодную машину в принципе удается завести, но только 5-7 серий секунд по 10-15 безуспешного кручения стартером (до появления воя стартера и прекращения кручения им двигателя).

В чем может быть проблема? Виновата ли в этом недозаряженная пока новая АКБ (при вращении стартера напряжение падает как раз примерно до 8 вольт) или стартер накрывается или может еще какие возможны проблемы?

Бензином особо не пахнет.

На бензонасос грешу как на один из вариантов. Тем более что холостые тоже плохо держит, особенно если пока двигатель до 80 не прогреется. Но даже после прогрева дольше 1-2 минут на холостых не работает. Обороты начинают сначала плавать, потом двигатель начинает дергаться и глохнет. Заводится после этого сразу.

Проверь по следующим процедурам:
1. Сними шланг с карба(подающий бензин) и покачай насосом вручную, если не качает и лапка легкая - проверни чуть колен вал(стартером на долю секунды или ручкой если есть) - бензин должен пойти(очень удобно если штатный фильтр стоит - прям стакан снимаеш и смотришь потечет или нет при качании).
2. Проверить искру - выкрутить свечу и покрутить (стартером//ручкой), прижав контакт к массе.
3. снять воздухан с карба, можно еще верхнюю часть (круглый кожух такой) и предварительно накачав бензин вручную - смотреть в карб и нажимать(дергать) тягу газа - там должна быть видна маленькая струя бензина.

Есть ещё вариант - купить спец средство для пуска хол. двигла (эфир в принципе) - мы его в карб сверху (сняв воздухан) прыскали и газ-51 в холода заводился с хреновым акб. Кстати вместо эфира можно и пробочку бензина туда плеснуть - если проблемы с подачей двигло должно пыхнуть чуть. И ещё рекомендуется если холодно очко воздухана рукой закрыть(можно не рукой а что будет) - аналог воздушной заслонки.
Воощем пробуйте и пишите в чем дело было!

Попробуй на буксире
Ежели заведется-карб
Ежели нет-жажигание.
Туточки трамблер там, ля-ля-тополя.

Ну вот-ежели искра есть и не заводится-карб,значица топлива там чо-то.
ежели искры нет-жажигание.
Ежели искра есть,есть бензин,на буксире не заводится-жажигание полюбому.

Бензонасос от руки качает, а от своего привода - нет. Сними топливный фильтр и хорошенько его промой. Если туда попала вода, то она просто замерзла и уменьшила пропускную способность настолько, что бензина просто не хватает для наполнения поплавковой камеры. Дело в том, что кулачок привода бензонасоса перемещает мембрану с намного бОльшей скоростью, чем это возможно сделать рукой, и давление при этом намного выше, поэтому сопротивление, оказываемое забитым бензофильтром не позволяет насосу прокачивать бензин - начинает срабатывать клапан сброса давления, в то время как при ручной подкачке создаваемая скорость(и давление) меньше и мебрана медленно, но верно все-таки проталкивает топливо в карбюратор.
Вот мне кажется, что причина именно в этом. :roll:

Я один раз так не мог завестись, т.к. была плохая масса на комутаторе. Почистил - завелась.
Один раз зажигание сбилось. выставил по меткам трамблер, поставил чуть чуть раньше и завелся, а там уже дорегулировал.
С карбом у меня такого небыло, т.к. стоит 126-й. Там просто нереально чему-нибудь ломаться - ничего нету!

А то, что ты зажигание не трогал - еще ни о чем не говорит - оно само может прекрасно сбиться. Далее - катушка, доп.сопротивления, могищие вывести из строя комутатор, и провода. И крышку трамба может прошивать, а ты не видишь этого. Попробуй поменять, а вось поможет, и бегунок заодно - стоит копейки. Удачи товарисчь! :wink:

Кирилл! Добавляю свои скромные соображения.
По топливной системе. Имеет смысл еще проверить топливный фильтр, который в баке (раз уж всё проверять). У меня на Волге был случай, когда там полностью разрушилась медная сетка (не знаю, правда, какой фильтр на УАЗе, ещё не довелось полюбоваться). Из бака гнало тамошнюю грязь, скопившуюся за несколько лет, и двигатель благополучно глох. - Хотя опыт с канистрой у Вас уже был.

Смесь при закрытой воздушной заслонке, конечно, переобогащенная, но заметный чёрный дым из трубы всё-таки не даёт.

На мой скромный девичий взгляд, такая бяка должна иметь более серьёзную причину, чем свечи, трамблёр, фильтр и т.д.

По поводу негерметичности блока. Перегрев, конечно, мог нагадить, какие-нибудь трещинки образовались. Про клапан я уже говорила, попробуйте всё-таки взглянуть, очень советую.
Если та или иная причина привела к нарушению компрессии, то звук работающего двигателя какой-то другой на слух. Вроде как у взлетающего самолета, чуть воющий или свистящий. Не заметили? Не это имели в виду, когда сказали, что двигатель "ревёт"?

Для измерения компрессии нужен, естественно, компрессометр. Ежели сей прибор отсутствует, то это делается по-русски. Т.е.:
Выворачиваем все свечи кроме первого цилиндра.
Проворачиваем коленвал вручную, пока в 1 цилиндре не закончится такт сжатия (по меткам).
Переставляем свечу во 2 цилиндр, опять проворачиваем до окончания такта сжатия.
В 3.
В 4.
Сравниваем усилия (свои ощущения), которые пришлось приложить.
Где они были явно меньше - там и проблемы с компрессией.

Почему не заводится газ 3307

Метки: газ-3307 не заводится на газу.

Комментарии 42

Вообще крутяк, 4 поколение!

Парадокс ГАЗ и на Газу ехать не хочет))) Попробуй спалить ее))

Всё разобрался, на газу теперь заводится с пол тычка! Всем спасибо!

Что было то, вдруг у других будет похожая проблема. Могли бы написать решение.

Да тупо мембрана была затянута винтом чувствительности

Всё разобрался, на газу теперь заводится с пол тычка! Всем спасибо!

Тут походу на карбюраторном моторе на ГАЗУ ни кто не ездил!

Пять лет на копеечке откатал на газу. Но на метане.

Вам пол литра бензина жалко, что бы машину завести?Не насилуйте мотор

Насилие именно на бензе)

Вам пол литра бензина жалко, что бы машину завести?Не насилуйте мотор

Если бензин стекает каплями — значит пиндец пришёл форсункам!)

13.04.2018

Почему двигатель плохо заводится на горячую?

На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?

Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.

Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.

Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.

В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.

Инжекторный и дизельный двигатели

Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:

1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.

2. Протекают топливные форсунки.

Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.

3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.

4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.

5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.

6. Порвана мембрана регулятора давления топлива. Капающий бензин попадает во впускной коллектор, в результате, смесь переобогащается и не горит. Решение проблемы – замена регулятора давления топлива.

Это еще не полный перечень причин, по которым автомобиль с инжекторным или дизельным двигателем плохо заводится на горячую. Кроме того, приводить к данной проблеме может неисправность:

– обратного клапана бензонасоса (как проверить бензонасос),

– датчика положения коленвала (ДПКВ),

– датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (Как проверить ДМРВ),

– датчика давления в топливоприводе,

– датчика ХХ (как проверить и заменить PXX),

Таким образом, если горячий инжекторный или дизельный двигатель заводится с трудом, то причин этому может быть достаточно много, и лучше всего не мучиться самому, а провести качественную диагностику в автосервисе.

При техническом обслуживании стартера необходимо периодически проверять крепление стартера, подтягивать крепления проводов, очищать стартер от грязи и продувать его сухим сжатым воздухом для удаления пыли.

При необходимости (через 96000-100000 км. пробега) произвести следующие работы:

1. Снять стартер с двигателя, очистить его от грязи.

2. Снять защитный кожух стартера. Удалить пыль и грязь с крышки, щеткодержателей и коллектора продувкой сжатым воздухом и протиркой сухой чистой ветошью.

3. Проверить состояние коллектора. Подгар или загрязнение коллектора удалить чистой ветошью, смоченной в бензине. Если подгар не смывается, то зачистить загрязненный коллектор стеклянной шкуркой зернистостью 5-12 и продуть сжатым воздухом.

В случае большого подгорания или большой выработки коллектор проточить, зачистить стеклянной шкуркой и продуть сжатым воздухом.

4. Проверить состояние щеток. Они должны свободно, без заеданий перемещаться в щеткодержателях. Щетки следует менять при высоте их менее 6 мм.

5. Проверить давление пружин на щетки, определяемое показанием динамометра в момент отрыва конца пружины от щетки, которое должно быть 1,0-1,4 даН (1.0-1,4 кгс).

6. Снять крышку с реле стартера, осмотреть контактный диск и головки контактных болтов. Подгар удалить напильником с мелкой насечкой, после чего протереть реле ветошью. При сильном подгорании головок болтов их необходимо повернуть на 180°, а контактный диск повернуть другой стороной.

7. Разобрать стартер. Проверить состояние подшипников и при необходимости заменить.

Винтовую нарезку вала и другие трущиеся поверхности деталей промыть бензином, насухо протереть и смазать смазкой ГОИ-54п. Подшипники и шейки вала смазать индустриальным маслом «45».

8. Собрать стартер и отрегулировать. Регулировка сводится к установке зазора между шестерней привода и упорным кольцом в момент включения стартера, который должен быть 3-5 мм.

9. Проверить частоту вращения на режиме холостого хода, которая должна быть не менее 4000 в минуту при потребляемом токе не более 85 А.

Просмотр полной версии : Дигатель 6-ка от БТР?

Когда в 1992 г. брал (по частям) свой 469 у одного нерусского фаната советской техники, то видел у него такое чудо как движок от БТР — рядная шестерка, установленный на ГАЗ 69. Движок и коробка были соеденены коротким карданчиком. По словам хозяина, особых проблем конструкция не доставила (правда, сеть была переведена на 12В), а работал агрегат распрекрасно.

Сам даже прокатился на нем.Тогда этой экзотикой не впечатлился, а сейчас как-то интерес просыпается. Никто не знает, случайно, что за движки устанавливали лет 30 назад на БТР? Фанат говорил, что там их вроде сразу две штуки стоит.

На БТР-80 ставится двигатель КАМАЗ-7403 а точнее 2 двигателя с приводом на каждую гусеницу отдельно.
НА БТР-50 и БТР 50ПК использовались танковые двигатели В-2 и В-6.

на бтр-60 ставилось два движка газ-52…

только ну очень он уж древний, был бы хотябы верхнеклапанным (как 402-й и т.п.), тогда конечно зае..сь было бы:))

На БТР-80 ставится двигатель КАМАЗ-7403 а точнее 2 двигателя с приводом на каждую гусеницу отдельно.

если мну память не изменяет бтр-80 же колёсный…или я чего то не понимаю?
http://stapo2.narod.ru/guns/brono/btr80.htm

На БТР-60ПБ — 2 двигателя от ГАЗ 52
На БТР-70 — 2 двигателя ЗМЗ 53 (ГАЗ 53)
На БТР-80 — 1 двигатель КАМАЗ

Все вышеупомянутые БТР колесные 8 х 8 формула.

Отличия у восьмерки ЗМЗ между стандартным 53-м и БТР овским все же есть. У моего дружбана был ГАЗ-53-САЗ — самосвал, с БТРовским мотором (не с завода) — тянул просто страх, а внешнее отличие было в том, что клапанные крышки у него литые легкосплавные, а на 53 штамповка. Но это так, внешне, надо смотреть характеристики.
А на ГАЗ-69 поставить 52 мотор не шибко и сложно, все тоже самое, только длиннее на два цилиндра.

Восьмерка для вояк — ЗМЗ-41. Главное отличие- диаметр цилиндра 100 мм. Ход как у ПАЗика 88. Объем 5.5 литров. 140 сил.

На БТР-60ПБ — 2 двигателя от ГАЗ 52
На БТР-70 — 2 двигателя ЗМЗ 53 (ГАЗ 53)
На БТР-80 — 1 двигатель КАМАЗ

Все вышеупомянутые БТР колесные 8 х 8 формула. Никаких гусениц.
Видел эксклюзивы в виде по два от ЗИЛ 164

проблемы с подачей топлива Проверьте топливную систему проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем) Проведите диагностику двигателя

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики ГАЗ 3307 4.2 в кузове 2 дв. бортовой с двигателем 119 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1990 г. по 2008 г.

Читайте также: