Заз 968 как снять маховик
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Если разбиты отверстия в колесных дисках и гайки, упираясь в тормозной барабан, не затягивают колесо, то достаточно проторцевать (спилить) гайки со стороны конуса на 1 мм.
Если в шлицевом соединении полуосей появился люфт, то его можно устранить при помощи эпоксидного клея, смешанного с металлическими опилками. Разобрав соединение, смазывают смесью клея и опилок шлицы полуосей и фланцев. Затем вновь собирают.
При выходе из строя термостатов, нужно поднять заслонки в верхнее положение и закрепить их проволочными крючками.
Трос «газа» будет служить намного дольше и не будет «заеданий», если использовать в качестве оболочки для него — оболочку троса спидометра, проложив ее вместо штатной.
Для замены переднего сальника коленвала (без снятия двигателя) снимите центробежный масляный фильтр и аккуратно извлеките старый сальник из его гнезда в крышке распределительных шестерен. Затем наденьте его на хвостовик корпуса масляного фильтра, но наоборот (развернув на 180°), а за ним поставьте новый сальник в нормальном положении. Установите корпус на вал и, заворачивая болт крепления масляного фильтра, запрессуйте новый сальник в его гнездо (предварительно смазав посадочные места моторным маслом). Остается еще раз отвернуть болт, снять старый сальник с хвостовика корпуса и вновь установить на место масляный фильтр.
Если у вас нет специальных щупов для регулировки клапанов, то для этих целей можно использовать лезвия для безопасной бритвы. Лезвия «Нева» имеют толщину 0,1 мм (выпускные клапана), а лезвия «Балтика» — 0,08 мм (впускные клапана).
Если графитовое кольцо выжимного подшипника полностью истерлось, а нового в запасе нет, то под него можно подложить стальную шайбу толщиной 4 мм. Для этого, нагрев паяльной лампой обойму, аккуратно выбейте графит деревянной выколоткой. Обезжирьте все части, смажьте клеем типа Б все соприкасающиеся плоскости, нагрейте обойму и вставьте шайбу и графит в обойму. Можно также зафиксировать графит, нарезав сбоку в обойме резьбу и закрутив винт. В крайнем случае (если графит пришел в полную негодность в пути), можно на время заменить его вкладышем из сухого твердого дерева (например, дуба или бука), выварив его в кипящем машинном масле 15— 20 мин.
Если начало подтекать масло через сальник полуоси, можно его не заменять, а установить маслоотражательную шайбу. Для этого отлично подходит противодренажный клапан из отработавшего свой срок масляного фильтра автомобиля ВАЗ. Устанавливается маслоотражательная шайба на корпус сальника полуоси.
Часто и очень сильно подвергается коррозии место под полкой аккумуляторной батареи. Для контроля за состоянием кузова и возможностью принять своевременно меры по его защите в полке с помощью дрели можно вырезать окно размером примерно 110X75 мм. Лучшего результата можно добиться, если сделать полку съемной.
Оденьте резиновый чехол (из куска велосипедной камеры) на энерго-поглощающий элемент рулевого вала. Это защитит от случайного попа дания в прорезь какого-либо тонкого и длинного предмета из багажника, который может заклинить руль.
Положите между спинкой заднего сидения и бензобаком слой поролона толщиной около 40 мм, а подушкой из такого же материала закройте пол под задним сидением. В салоне автомобиля намного снизится шум.
Спальные места получаются намного удобнее, если снять передние сиденья, разложить их, а затем вновь установить в салоне, повернув их спинками вперед.
Лопнувшую резиновую ленту из переднего сиденья можно заменить резиновым кольцом, вырезанным из старой камеры. Подсоедините крючки к кольцу и установите на сиденье. Не забудьте обмотать крючки в местах соприкосновения с резиной изоляционной лентой.
Контрольное отверстие, через которое заливают масло в коробку передач, расположено сбоку коробки, что создает неудобство в выполнении этой операции. Можно заливать масло через отверстие от вывернутого включателя фонарей заднего хода, доступ к которому открывается под задним сиденьем. Весь положенный объем свежего масла входит в коробку за полминуты.
Одной из возможных причин возникновения детонационных стуков может быть люфт между валиком прерывателя и латунными втулками в его корпусе, в результате чего может иметь место очень раннее зажигание в одном из цилиндров. В этом случае замена изношенных втулок новыми полностью устраняет стуки в двигателе.
Восстановить работоспособность старых шестерен коробки передач можно небольшим смещением венцов. Для этого при помощи съемника (или пресса) снимают венец и в зависимости от износа зубьев ставят на шестерню (как бы под венец) кольцевую прокладку нужной толщины (обычно 1,5—2,0 мм). После этого венец обратно запрессовывают на шестерню.
Если муфта вала управления коробкой передач вышла из строя (оторвалась металлическая пластина от резины), то восстановить муфту (без ущерба в ее работе) можно при помощи винтов М4 Х24 с гайками и отрезков армированной (с металлической трубкой внутри) резиновой трубки с наружным диаметром около 8 мм.
Просверливают в муфте 3 (можно и 2) отверстия диаметром 8 мм. Вставляют в них резиновые трубки, винты (с шайбами) и затягивают гайки (поочередно, без перекоса) до начала деформации резинового элемента муфты. Чтобы гайки не отворачивались, концы винтов расклепывают.
Устранить течь из-под уплотнительных колец кожухов штанг (без снятия головок) можно, намотав на кожух штанги 3—4 витка капронового шпагата. Предварительно, конечно, нужно отжать пружину (вместе с шайбой) при помощи отвертки или специально изготовленной монтажной лопатки. Когда отпустите пружину, шпагат деформирует уплотнитель и устранит течь.
Для стабильного понижения температуры двигателя можно установить дополнительный вентилятор. Для этого изготавливают крыльчатку из стального листа толщиной 1 мм. Наружный диаметр — 190 мм, центральное отверстие для крепления — 16 мм. Число лопастей 16 ( глубина надрезов — 50 мм). Лопасти изгибают так же, как и в основном вентиляторе. С вала генератора отворачивают гайку, снимают пружинную шайбу, устанавливают на вал крыльчатку и закрепляют ее теми же шайбой и гайкой.
Снять двигатель с автомобиля можно при помощи камеры от шины грузового автомобиля. Камеру кладут под двигатель на лист жести или фанеры, подсоединяют шланг насоса, накрывают листом 5-миллиметровой фанеры, а затем накачивают камеру, которая и приподнимает двигатель. После отсоединения двигателя от кузова камеру спускают.
Если срывается резьба в отверстии головки цилиндров, в которую входит шпилька, крепящая валик клапанного механизма, и нет возможности восстановить резьбу, то наворачивают на оба конца шпильки гайки и вставляют один конец ее в отверстие в валике, другим упирают в крышку, которую закрепляют с небольшим натягом.
Причиной ненадежной работы отопителя может быть слишком большая подача холодного воздуха в камеру сгорания отопителя и переохлаждение спирали.
Для повышения надежности розжига отопителя вводят в цепь питания электродвигателя вентилятора кнопку —- выключатель. При нажатии на нее контакты размыкают цепь питания электродвигателя.
Пускают отопитель обычным порядком, но через 10—15 сек после перевода переключателя во второе положение на 2—3 сек. нажимают кнопку и отключают вентилятор. Бензин загорается.
Возможной причиной сильного дымления отопителя часто может быть слишком богатая смесь. Переобогащение смеси происходит из-за неправильного положения поплавка в карбюраторе (переливает) либо из-за увеличения отверстия в жиклере. Последнее относится к автомобилям, купленным «с рук»,— жиклер мог быть рассверлен. Устранить неисправность можно так: жиклер обезжирить и залудить его нижнюю часть изнутри и снаружи, затем вставить необезжиренную стальную проволоку диаметром 0,1 мм в отверстие и запаять его. Когда припой остынет, выдернуть проволоку. Такой жиклер и установить в карбюратор.
В летнее время отопитель можно использовать в качестве вентилятора. Для этого нужно в цепь питания свечи накаливания установить тумблер, отключающий ее. Включать отопитель нужно в первое положеие.
Повысить надежность работы электромагнитного насоса можно, заменив штатный резистор (установленный внутри насоса) на полупроводниковый диод типа КД 105 (можно с любым буквенным индексом). Включают диод катодом к плюсовой клемме питания, анод — к контактам прерывателя. Благодаря этому снижается искрообра-зование между контактами прерывателя и, как следствие, их подгорание.
Нагар (если он не затвердел) в теплообменнике и газоотводе можно снять без разборки агрегата. Для этого снимают свечу, а гайку крепления наворачивают на место и стучат по ней через деревянный брусок. Газоотводный канал очищают, вводя в него снизу конец стального троса. Отбитый нагар и сажу выбрасывают выхлопные газы после пуска двигателя.
Если нагара в отопителе много и он сильно затвердел, агрегат разбирают. Снятый теплообменник прокаливают, нагревая докрасна, а после остывания насыпают в него горсть мелких винтов и гаек и сильно трясут, периодически высыпая отколовшийся нагар. Затем теплообменник промывают горячей водой, просушивают и продувают.
Часто трос привода дроссельной заслонки карбюратора у «Запорожцев» перетирается на выходе из трубы в салоне автомобиля. Его можно отремонтировать. Оборвавшиеся концы троса вставляют в медную или алюминиевую трубку длиной 50—60 мм и сплющивают ее.
Колпачки на крышке распределителя зажигания у «Запорожца» можно заменить полиэтиленовыми пробками. Подойдут 4 пробки от пол-литровых бутылок и 1 от бутылки 0,7. В донышках пробок просверливают 5-миллиметровые отверстия, в них вставляют высоковольтные провода и надевают пробки на соответствующие места. В большую пробку продевают центральный провод.
Случается, что при разборке двигателя «Запорожца» неверно устанавливают распределитель зажигания, т. е. валик его привода поворачивают на 180 градусов. В этом случае следует расшплинтовать на конце валика муфту и, повернув ее на 180 градусов, снова зашплинтовать.
У 30-сильного двигателя «Запорожцев» со временем ослабляется посадка средней опоры коленчатого вала в картере. Из-за этого падает давление масла, возникают ударные нагрузки на вал и опору. Распилите ножовкой перемычку в перегородке картера, где закреплена опора, на расстоянии 18—20 мм от болта крепления маслоприемника. После затяжки стяжного болта опора закрепится надежно.
При затягивании гайки, крепящей головку цилиндров, вырвалась шпилька из блока. В этих случаях рекомендуется нарезать резьбу большего диаметра и установить соответствующую шпильку. Если же шпильки нет, можно обойтись без замены. Конец резьбы на старой шпильке чуть опилите на конус и припаяйте в этом месте конец проволоки диаметром 0,6 мм от нагревательной спирали. Проволоку с хорошим натягом намотайте на резьбу и второй конец припаяйте к ее выходу.
С помощью колпачковой гайки крепления колес, навернутой на свободный конец шпильки, заверните ее в блок с большим усилием. Шпилька надежно держится и не пропускает масло.
Немало хлопот доставляет снятие генератора с двигателя ЗАЗ-968. Предварительно надо отсоединить тросики управления воздушной и дроссельной заслонками, отсоединить бензопровод от карбюратора и трубку вакуум-корректора, снять воздушный фильтр, карбюратор, кожух генератора.
Дело значительно упростится, если вместо шпилек с гайками закрепить генератор четырьмя болтами.
Заз 968 как снять маховик
Обнаружив в процессе эксплуатации какую-либо неисправность в работе двигателя, следует не торопиться разбирать двигатель, а попытаться установить причину неисправности до разборки. К разборке двигателя приступают, убедившись в действительной необходимости этой операции.
Даже частичная разборка двигателя нарушает, как правило, уплотнения, приработку сопряженных деталей и увеличивает их износ при последующей эксплуатации.
Следует иметь в виду, что значительное количество неисправностей в работе двигателя возникает в результате нарушений нормальных условий э ксплуатации и правил ухода.
Снятие и установка силового агрегата
Для снятия силового агрегата необходимы: ручная таль или электротельфер грузоподъемностью не менее 200 кгс, приспособление для подвески силового агрегата, тележка с подъемником для двигателя и соответствующий набор ключей.
Рис. 34. Закрепление полуосей при снятии и установке силового агрегата
Автомобиль устанавливают над осмотровой канавой. В багажнике автомобиля отсоединяют провода от аккумуляторной батареи, в моторном отсеке вынимают запасное колесо, снимают воздуховод с заслонкой, отсоединяют провода от катушки зажигания, генератора (на реле-регуляторе и стартере), датчика давления масла, массы (от кронштейна передней опоры). Отсоединяют топливопроводы от топливного насоса и штуцеры рециркуляции на карбюраторе, приводы дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Поднимают автомобиль подъемником и сливают масло из картеров двигателя и коробки передач. Отвертывают болты крышки люка стартера, отсоединяют провода от стартера и датчика температуры масла.
Рис. 35. Приспособление для подвески силового агрегата к подъемному устройству
Отключают муфту, соединяющую коробку передач с валом механизма переключения, отсоединяют трос спидометра, трубопровод гидравлического привода сцепления, полуоси от фланцев карданных шарниров ступиц задних колес и, подав их в сторону коробки передач, стягивают за фланцы проволокой или веревкой, переброшенной через верх коробки передач (рис. 34).
Отвертывают два болта крепления поперечины задней опоры к полу кузова, подводят тележку с подъемником под силовой агрегат и несколько приподнимают его.
Отвертывают четыре болта, крепящие кронштейны с резиновыми подушками к передней стенке кузова, и опускают подъемник тележки с силовым агрегатом. Придерживая силовой агрегат, поднимают автомобиль подъемником и откатывают тележку с силовым агрегатом.
Для транспортировки следует агрегат подвесить при помощи приспособления (рис. 35) за рымпланки и заднюю крышку коробки передач.
Установка силового агрегата на автомобиль осуществляется в обратной последовательности.
Разборка и сборка двигателя
Для разборки и сборки двигателя необходимо иметь поворотное приспособление для двигателя, ручную таль или электротельфер грузоподъемностью 100. 150 кгс, динамометрический ключ с набором головок 13, 17, 24, 32, 36 мм, комбинированные плоскогубцы, отвертку, торцовые ключи 10, 12, 13, 17 мм. Перед разборкой тщательно очищают двигатель от грязи и масла насухо протирают.
Разборку рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
снять воздушный фильтр, предварительно отпустив хомут крепления. воздухоподводящего патрубка к карбюратору, отсоединить провода от катушки зажигания;
отвернуть четыре гайки крепления поперечины передней опоры, снять поперечину двигателя, стартер и отсоединить коробку передач от двигателя;
ослабить затяжку гаек стяжных хомутов на .трубах системы выпуска;
установить двигатель на поворотное приспособление (рис. 36); снять крышки отводящих кожухов с термосиловым элементом в сборе, выпускные трубы с глушителем выпуска, отводящие кожуха; отвернуть болты крепления брызговика к поддону, снять брызговик; отсоединить топливопровод от топливного насоса к карбюратору и трубку вакуумного регулятора от распределителя зажигания к карбюратору;
отвернуть гайки крепления кронштейнов проводов высокого напряжения и снять провода; снять карбюратор и проставку карбюратора; отвернуть гайку крепления прерывателя-распределителя зажигания, ослабить стяжной болт хомута распределителя и, слегка повертывая, вывести его из гнезда корпуса привода распределителя и снять (только при необходимости замены) резиновое уплотнительное кольцо с хвостовика прерывателя-распределителя;
Рис. 36. Приспособления для крепления двигателя
Рис. 37. Приспособление для фиксации цилиндров на картере коленчатого вала
снять верхний кожух, впускной трубопровод, вентилятор с генератором в сборе, корпус привода распределителя зажигания, масляный радиатор, проставки, козырек масляного радиатора в сборе и резиновые уплотнительные кольца;
снять головки цилиндров (см. подразд. «Снятие и установка головок цилиндров») и вынуть толкатели из расточек картера с помощью проволоки диаметром 2 мм, загнутой на конце. Загнутый конец проволоки при этом вставляют в верхнее отверстие толкателя. Пометить толкатели рисками на нерабочем торце с тем, чтобы при сборке поставить их на прежние места. При монтаже обратить внимание на наличие цилиндрической проточки по наружному диаметру для подвода масла у толкателей выпускных клапанов первого и третьего цилиндров (см. рис. 16);
зафиксировать цилиндры 4 (рис. 37) от произвольного подъема поршнем при проворачивании коленчатого вала, установив приспособление 3 на одну из средних шпилек / крепления головок цилиндров и закрепить его гайкой 2,
снять крышку распределительных шестерен (см. подразд. «Снятие и установка крышки распределительных шестерен»), перевернуть двигатель на 180° и осторожно, стараясь не повредить прокладку, снять поддон картера. При переворачивании двигателя следует вынуть промежуточный валик привода масляного насоса;
Рис. 38. Приспособление для стопорения маховика от проворачивания: 1 — стопор; 2 — маховик
Рис. 39. Запрессовка средней опоры в сборе с коленчатым валом: 1 — оправка; 2 — коленчатый вал; 3 — средняя опора; А — метки на картере и средней опоре
Рис. 40. Оправка для установки манжет коленчатого вала: а— у корпуса центробежного маслоочистителя; б— со стороны маховика; / — винт, 2 — гайка
вывернуть датчик температуры масла из поддона картера, снять масляный насос и втулку промежуточного валика привода масляного насоса, после чего снять маслоприемник и уплотнительное резиновое кольцо;
снять цилиндры и поршни с шатунами (см. подразд. «Снятие и установка цилиндров и поршней в сборе с шатунами»);
зафиксировать маховик от проворачивания (рис. 38) и снять сцепление в сборе (перед снятием проверить четкость меток на кожухе сцепления и маховике);
отвернуть болт маховика, снять шайбу маховика, ввести оправку между картером двигателя и маховиком и, отжимая маховик оправкой, снять его с коленчатого вала;
снять распределительный и балансирный валы (см. подразд. «Снятие и установка распределительного вала и балансирного механизма») и упорную шайбу коленчатого вала;
отвернуть гайки крепления передней опоры и болты крепления средней опоры;
установить картер двигателя в сборе с коленчатым валом на стол пресса и, уперев шток пресса через проставку из мягкого металла в торец коленчатого вала (но не в штифты) .со стороны маховика, выпрессовать коленчатый вал с опорами из картера, после чего снять переднюю опору с коленчатого вала;
отвернуть болты, соединяющие половинки средней опоры, и снять среднюю опору с вкладышами с коленчатого вала (см. рис. 7) , ввести отвертку под манжету коленчатого вала и, поджимая, выпрессовать сальник. Снять маслоотражательные шайбы (если манжета пригодна к дальнейшей эксплуатации и не подлежит замене, ее снимать не следует);
выпрессовать задний подшипник коленчатого вала, для чего вывернуть болт и снять стопор;
вывернуть датчик давления масла и трубку маслоизмерителя.
После полной разборки двигателя необходимо тщательно промыть все детали, осмотреть их и замерить детали основных сопряжений.
Выполнив необходимый ремонт и подготовив необходимые запасные части, приступают к сборке двигателя, начиная с установки коленчатого вала. Установку коленчатого вала и сборку двигателя выполняют в обратной последовательности.
Рис. 41. Проверка осевого перемещения коленчатого вала
Сборка двигателя имеет ряд особенностей, с учетом которых рекомендуется следующий порядок работы:
Рис. 42. Приспособление для проверки биения торца маховика и для регулировки положения пяты рычагов сцепления:
1 — контрольная стойка пяты сцепления; ^ 2 — перемычка с индикаторами; 3 — контрольная стойка торца маховика; 4 -- зажимная гайка; 5 — установочная плита
установить картер двигателя на стол пресса торцом со стороны маховика. Ввести в картер коленчатый вал в сборе со средней опорой и совместить риски на картере и средней опоре. Установить технологическую оправку 1 (см. рис. 39) на торец коленчатого вала (со стороны лыски на шейке) и запрессовать опору в гнездо картера. Установить на шпильки картера двигателя переднюю опору коленчатого вала, запрессовать ее на место и закрепить гайками;
Рис. 43. Привод распределителя зажигания: 1 — привод распределителя зажигания; 2 — прокладка; 3 — валик привода распределителя; 4 — ведущая шестерня привода распределителя; 5 — шайба; 8 — промежуточный валик привода масляного насоса; 7 — промежуточная втулка масляного насоса; 8—стопорное кольцо; 9 — масляный насос; 10 — ведущий валик масляного насоса; 11 — масляный радиатор; х — х — ось коленчатого вала
вставить болты крепления средней опоры и затянуть их; момент затяжки 1,6. 2 кгс- м. Проверить легкость проворачивания коленчатого вала в коренных подшипниках. Коленчатый вал должен проворачиваться от легкого усилия руки. Установить распределительный и балансирный валы (см. подразд. «Снятие и установка распределительного вала и балансирного механизма);
установить маслоотражательные шайбы и запрессовать манжету коленчатого вала (если она была предварительно снята), пользуясь приспособлением (рис. 40);
установить бумажную прокладку толщиной 0,1 мм и маховик на штифты коленчатого вала. Зафиксировать маховик от проворачивания (см. рис. 38), поставить стопорную шайбу болта маховика, завернуть болт маховика и затянуть его: момент затяжки 28. 32 кгс- м. Перед постановкой болта маховика на двигатель заполнить полость подшипника со стороны резьбовой части болта тугоплавкой смазкой № 158 (ТУ 38.101.320—77) не более 2. 3 г. При установке маховика необходимо учитывать, что штифты на коленчатом валу расположены несимметрично;
установить на передний конец коленчатого вала (см. рис. 10) упорную шайбу 8, сегментные шпонки 15, шестерню 9 распределительного вала, шестерню 10 привода балансирного механизма, корпус II центробежного маслоочистителя и маслоотражатель 12. Ввернуть болт 14 маслоочистителя и затянуть его; момент затяжки 10. 12,5 кгс- м:
проверить осевое перемещение коленчатого вала, для чего вставлять щуп между опорным буртом подшипника передней опоры и буртом щеки коленчатого вала при отжатом коленчатом валу (рис. 41).
Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,06. 0,27 мм. Этим контролируется правильная посадка опор. При нормальной установке коленчатого вала малое осевое перемещение может быть в результате завышенной длины коренного подшипника передней опоры. Увеличенное перемещение бывает обычно вследствие износа опорного бурта коренного подшипника передней опоры или опорного торца передней опоры;
проверить торцевое биение маховика (рис. 42) на двигателе, для чего установить перемычку ^ 2 с индикаторами на установочную плиту 5 с контрольной стойкой 3
, задать натяг 0,5. 1,0 мм и установить стрелку индикатора на нуль. Установить приспособление для проверки биения на шпильки картера и закрепить его. Биение торца — не более 0,4 мм на максимальном диаметре;
убедившись в правильности установки коленчатого вала, снять корпус центробежного маслоочистителя.
Дальнейшую сборку выполняют в последовательности, обратной разборке. При этом:
при постановке трубки маслоприемника следить за аккуратной укладкой уплотнительного кольца;
установить масляный поддон на картер двигателя; привалочная площадка картера двигателя должна выступать в сторону маховика не менее 0,10 мм над площадкой поддона картера;
установить корпус привода распределителя, при этом поставить коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ хода сжатия в первом цилиндре. В случае когда головки цилиндра не установлены и ВМТ хода сжатия первого цилиндра установить затруднительно, необходимо совместить метки «О» шестерен газораспределителя (см. рис. 13, а) и после этого провернуть коленчатый вал на один оборот так, чтобы метка «О» на шестерне распределительного вала находилась в верхнем положении;
установить упорную шайбу 5 (рис. 43) в расточку картера двигателя на промежуточный валик 6 привода масляного насоса; повернуть поводок привода распределителя так, чтобы паз на его торце, служащий для сопряжения с приводом хвостовика распределителя, был установлен параллельно оси коленчатого вала, а меньший сектор находился с противоположной стороны от масляного радиатора;
Рис. 44. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерни привода распределителя при помощи приспособления с индикатором
ввести в зацепление шестерню привода вал ^ 3 с ведущей шестерней 4 распределительного вала, при этом паз поводка повернется в связи с тем, что шестерни винтовые и паз должен занять положение под углом 19±11° к оси х—х коленчатого вала, а меньший сектор находится со стороны шпильки крепления корпуса привода распределителя к картеру. Боковой зазор в зацеплении должен быть при монтаже 0,05. 0,45 мм, что соответствует угловому люфту валика 12'. 1°50'. Боковой зазор можно проверить приспособлени- ем (рис. 44). В зависимости от радиуса R люфтомера зазор должен быть в пределах (0,003974. 0,03585)^;
установить масляный радиатор, обращая особое внимание на правильность установки резиновых уплотнительных колец (см. рис. 22) на трубки масляного радиатора во избежание перекоса и перекрытия отверстий в штуцерах, а также на равномерность затяжки гаек и обеспечение надежного уплотнения;
установить сцепление (см. подразд. «Разборка и сборка сцепления»).
После окончательной сборки двигателя необходимо проверить его комплектность и еще раз легкость вращения коленчатого вала.
За три секунды до сотни на Запорожце: тюнинг ЗАЗ-968М
Загадаем вам загадку: назовите автомобиль, который может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды. Lamborghini? Ferrari? Bugatti? Нет! Nissan GT-R? Снова мимо! Название машины начинается на букву «З». Говорите, Pagani Zonda? Опять не угадали. А если добавить, что этот «суперкар» родом из постсоветского пространства? Все еще нет вариантов? Правильный ответ: Запорожец!
Д а-да, вы не ослышались, тот самый, с мотором в багажнике. А вот, кстати, и он сам пролетел мимо нас на скорости 300 км/ч. Скажете, все вышеописанное выглядит, как сказочный сон? Уверяю вас, речь идет о нашей действительности, и такой автомобиль существует наяву.
Замысел
Владелец этого автомобиля, Евгений, серьезно увлекается дрэг-рейсингом и уже около восьми лет строит автомобили, которые умеют быстро ездить по прямой. Вот и этот ЗАЗ должен был освоить науку обгонять каждого, кто поехал параллельно с ним. «Девятка», которая была у Евгения до него, проезжала зачетные 402 метра ровно за 11 секунд – новый проект должен был не только превзойти этот результат, но и выгодно отличаться нестандартной внешностью и неординарностью содержания. Как раз в этот момент на глаза Жене попалось объявление о продаже Запорожца.
Снаружи
Новый двигатель и подвеска означали изменившуюся колею задних колес, которую компенсировали расширителями арок. Они пришлись кстати и потому, что сами колеса, разумеется, тоже не могли остаться штатными – советские шины шириной 155 миллиметров просто не позволили бы трансформировать выросший потенциал в скорость. Жертвами аэродинамики, снижения веса и повышения безопасности пали бамперы и заводское остекление – окна закрыты поликарбонатом и зашиты листовым алюминием. Ну а еще новый двигатель потребовал куда более серьезного охлаждения, чем былой «воздушник»: теперь корма изрешечена вентиляционными отверстиями, а на месте правого заднего окна красуется здоровенная «отсылка» к предшественнику 968М, «ушастому» Запорожцу – воздухозаборник.
Внутри
К сожалению, сохранить внутри ту же добрую долю аутентичности, что и снаружи, не получилось. Задние сиденья, разумеется, ушли в прошлое, уступив место мотору. Передние не обеспечивали ни должной «усидчивости», ни какой-либо безопасности, потому тоже справедливо отправились в гараж, сменившись единственным водительским ковшом. Та же участь постигла и переднюю панель, и приборный щиток – работать с указателями тридцатилетней давности не стали, списав их в запас. Единственное напоминание о советских временах – дверные карты, покрытые дерматином.
Техника
Если изначально ЗАЗ-968М является автомобилем заднемоторным, с двигателем, расположенным в заднем свесе (к слову сказать, как у всеми любимых Porsche 911), то теперь силовая установка переехала в пределы колесной базы. Так что в нынешнем виде Запорожец Евгения – это настоящий «суперкар со среднемоторной компоновкой». Интересен способ осуществления свопа: по сути, предыдущий владелец снял чертежи передней части переднеприводных Lada и сварил подобную конструкцию в задней части Запорожца. Рычаги, стойки, тормоза – все взяли от «девятки». Разве что рулевой рейки нет, а рулевые тяги играют роль дополнительных рычагов. С точки зрения ремонтопригодности отличный вариант: автомобиль получился хоть и уникальный, но запчасти для него можно найти в любом магазине.
Стойки выбрали укороченные, с более жесткими пружинами и амортизаторами. Передняя подвеска схематически осталась родной зазовской, с торсионами – поменяли только амортизаторы на более жесткие газонаполненные от Нивы. Даже тормоза спереди оставили родные барабанные – и ведь удается им каким-то чудом остановить этот снаряд с умопомрачительных для него скоростей! Уверены, что разработчики на подобное точно не рассчитывали. Правда, Евгений все же планирует их поменять: с 200 км/ч они машину осаживают неплохо, но с 300 км/ч и выше, на которые способен Запорожец, их уже явно маловато. Сейчас, чтобы более мощные задние механизмы не перетормаживали, и машина не уходила на торможении юзом, Евгений добавил в систему регулятор тормозных усилий.
Конструкция крепления подвески и двигателя рассчитана и сварена очень тщательно. Единственное, что потребовало дополнительного усиления – места крепления самого мотора. Так получилось, что в первый же выезд на свежесобранном авто двигатель сорвался сразу со всех опор. Что удивительно, не перестав при этом работать, так что Евгений добрался до гаража своим ходом. Видимо, предыдущий владелец, уже готовивший «подкапотное» пространство к свапу, просто не рассчитывал на установку настолько мощного мотора. Женя поколдовал с усилением и модификацией креплений – сейчас все в полном порядке.
Теперь поговорим о главном – о двигателе. Доработок по нему в соотношении с развиваемой мощностью не так много, как можно было бы предположить, но ведь суть не в количестве, а в качестве и эффективности, а результат впечатляет. Точных замеров на стенде Евгений не проводил, но по соотношению массы авто ко времени на дрэг-стрипе в двигателе предположительно трудятся около 350 л. с. (если не учитывать опциональную закись азота). В число доработок входят спортивные распредвалы «Стольников», облегченные 121-е шатуны, титановые тарелки клапанов, ресивер «Стингер» и коллекторы «Стингер».
Коленвал, поршни и вкладыши остались стоковыми. И вся эта начинка вполне неплохо справляется с давлением в 2 (!) бара, нагнетаемым, скажем прямо, немаленькой турбиной – китайским аналогом 35-го Garrett. Правда, с реализацией мощности и момента бывают сложности: сцепление и приводы стали, по сути, расходным материалом. Что касается коробки передач, то заводского варианта от ВАЗ-2109 хватило на два старта, после чего пришлось идти по трассе и собирать разрушенные шестерни. После замены КПП на новую Евгений усилил ее плитами – теперь агрегат с нагрузками пока справляется.
Выхлоп сварен самостоятельно, что было не сложно – мотор расположен в задней части кузова, и тянуть длинную трассу не нужно. Из турбины просто выходит труба диаметром 70 мм, а отдельно от нее – труба поменьше, из вейст-гейта.
По системе охлаждения все так же лаконично. Правда, в стандартном Запорожце она воздушная, но в случае с высокофорсированным мотором такой трюк уже не пройдет. Поэтому в багажник установили трехрядный медный радиатор от ГАЗели и вентиляторы охлаждения от Нивы. При проектировании и сборке машины вообще старались использовать проверенные решения, которые вряд ли подведут. Это, например, относится и к топливной системе: известный насос Bosch 044 в сочетании с фильтром от УАЗа и форсунками производительностью 870 куб. см надежно снабжает мотор необходимым количеством бензина.
Турбина – это не единственное, что позволяет выжимать из двигателя дополнительные лошадиные силы. Под капотом, который, как мы все помним, у Запорожца является по сути багажником, расположился баллон с закисью азота от известного бренда NOS. Евгений нечасто им пользуется, но если машина обута в хорошие слики, то закись помогает сделать ускорение еще более безумным. Ведь речь идет об автомобиле с массой в 730 килограммов, не считая пилота.
Эксплуатация
Автомобиль был подготовлен в рекордно короткие сроки: всего около двух недель понадобилось владельцу, чтобы собрать все воедино. После настройки ЭБУ Январь 5.1 оставалось лишь тренироваться и исправлять выявленные по ходу заездов недостатки. Одним из них было нестабильное поведение автомобиля на скоростях за 200 км/ч – машину начинало буквально кидать из стороны в сторону. Проблема оказалась в настройке задней подвески, и после решения этого вопроса все встало на свои места. На момент написания этой статьи лучшее время на дистанции 402 метра у этого безобидного с виду Запорожца составляло 10,6 секунды. И мы уверены, что это не предел.
Читайте также: