Заз 968м чистка центрифуги

Обновлено: 05.07.2024

О центрифугах

Менял вчера масла. Обнаружил течь масла по болту храповика центрифуги. А ведь не тек. Похоже, там у меня в корпусе трещинка имеется. :( Полез снимать корпус центрифуги со старого движка. Обнаружил, что центрифуга там качается. :( Открутился болт крепления центрифуги. Как думаете, коленвал разбило? Или должен быть уцелеть? Неизвестно, сколько я с этим проездил. :(

И второй вопрос: метки. Метки не совпадают. Старый движок от 968М и метки там в ВМТ располагаются сбоку. А новый - от 968А и метки сверху. После перестановки корпуса центрифуги они не совпадают. Может, есть у кого два корпуса центрифуги разных образцов, чтобы сложить их вместе и измерить, на каком расстоянии длины окружности метки располагаются? А то мой старый движок лежит в таком месте, что доступ к нему сильно затруднен. :(

Управляемость? Управляемость жужа и так весьма неплоха - если нет люфтов руль очень чёткий и информативный.

Выворот вообще весьма неплох. Единственное что полезно сделать - наклонить трубы торсионов. Сам ещё не делал, но если присмотрется - колесо поворачивается НЕпенпендикулярно земле на большинстве иномарок.

:))) > Ко мне почти каждый день приезжают тазы, самые разные, начиная с 2106. Абсолютно всё там говно. Нет ниодного узла без того или иного гемороя. Оно и понятно - придумано тупыми инженерами с тупым руководством, изначально хреновая конструкция выполнена из парашных материалов, кривыми руками сборщиков. Что тут ещё говорить?

++То ли дело ЗАЗ :) Вот не пойму таких фанатов, которые опускают только что-то одно. В ВАЗе много геморроя, спора нет, но изначально например классика - очень хорошая машина, если все в ней настроено. Незаводимость в мороз и тд и тп - сказки ленивых.
Сам юзаю ВАЗ 21063 успешно. И кстати позор нашим конструкторам - когда появилось копье в 1970, эта машина была на порядок лучше Москвича, где наши конструкторы даже нормальную печку вкорячить в отличие от итальянцев (хотя по логике должно было быть наоборот).
Сейчас бич АвтоВАЗа - это уродская сборка и качество запчастей, что вызвано прежде всего их тепличными условиями существования.
ЗЫ Зубило тоже было реальным вариантом, пока в 2002 - 2003 годах на него цены не взлетели. Помнится, в 2001 году нормальную машину можно было за 1.5-1.8 килобаксов взять.

А ЗАЗки ходят по 30 лет и требуют геморой только в виде обновления смазок и незначительных регулировок. Ибо сделаны с большим запасом прочности и из стали а не из говна.

ГАЗ - то же, только хуже > Ну вот что то не приезжают ко мне ГАЗы с биением тормозных дисков или с вырваной подвеской.. Вот никак не приезжают и всё тут.
++ Там эти диски из того же г делают. С чего им не бить? Вырванная подвеска - да, есть такой грех у нынешних матрешек, они просто только для города сделаны, да еще и криво.
>
> А ЗАЗки ходят по 30 лет и требуют геморой только в виде обновления смазок и незначительных регулировок. Ибо сделаны с большим запасом прочности и из стали а не из говна.

++ ГАЗ - здоровенная баржина, с теми же косяками сейчас, что и 15ки - 10ки (все что касается электроники и электрики, ГУРов, которые текут и тп.). Цена так же задрана, как и на ВАЗ - Новый ГАЗон сейчас стоит около 10ки килобаксов. Потом, это ну никак не массовый автомобиль для большого города - я б себе такой ни за что не купил. Хотя бы из-за жора бензина. Для Москвы больше подходит зубило, если брать из нашемарок, выпускаемых сейчас. Или даже Ока.
Насчет ЗАЗа - согласись, если рассматривать его как городской автомобиль - тоже не было перспективы стать лучшим. Это мини-джипик для бездорожья.
А если брать 70е - 80е годы, то есть то время когда выпускались ЗАЗы, то однозначно лучшим городским авто была ВАЗ - классика среди отечественных машин.

Устройство центробежного маслоочистителя и контроль за работой смазочной системы двигателя МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

Центробежный маслоочиститель двигателя внутреннего сгорания (ДВС) МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец» представляет собой полнопоточный фильтр тонкой очистки, осуществляющий непрерывную очистку масла от загрязнения. Масло до него очищается только сеткой маслоприемника . Чугунный корпус 6 стоит на передней шейке коленвала, фиксируется при помощи шпонки и закрепляется вместе с маслоотражателем болтом 5. Затяжка болта должен быть с усилием, равным 100—125 Н·м (10—12,5 кгс·м). Очищенное масло через канал в болте подается в коленчатый вал, а затем в центральную масляную магистраль.

Для очистки масло из масляного насоса подается по каналу, который образован лыской на передней шейке коленвала и набором зубчатых колес, установленных на коленвале и уплотненных по торцам.

Крышка 9 сделана из сплава алюминия; она применяется как шкив привода вентилятора. К корпусу крышка крепится с помощью шести болтов 8 посредством паронитовой прокладки 7. С целью предотвращения неверной установки меток МЗ и ВМТ, которые нанесены относительно корпуса на крышке, одно из шести отверстий смещено. Отверстие обозначено меткой.

Устройство центробежного маслоочистителя двигателя МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 — Валик промежуточный привода масляного насоса; 2 — Центрирующая втулка; 3 — Насос масляный; 4 — Маслоприемник; 5 — Болт крепления маслоочистителя центробежного; 6 — Корпус маслоочистителя центробежного; 7 — Прокладка; 8 — Болт; 9 — Крышка маслоочистителя центробежного; 10 — Храповик.

При работе двигателя МеМЗ-968Н от масла за счет центробежных сил отделяются различные твердые частицы и затем оседают на стенках особых приливов крышки и корпуса.

Центробежный маслоочиститель необходимо очищать после первых 3000 км, а затем после каждых 10000 км пробега «Запорожца».

Из-за того, что надставка воздуховода (см. рисунок ниже) затрудняет доступ к центрифуге, чтобы ее очистить, при обслуживании надставку необходимо снять. Надставка к панели кузова крепится болтами.

Чтобы двигатель автомобиля ЗАЗ-968М можно было вручную провернуть в крышке есть храповик 10.

Детали кривошипно-шатунного механизма в процессе работы двигателя нагреваются. Обмывая горячие детали двигателя, масло нагревается. Нужное охлаждение масла обеспечивается благодаря высокой теплопроводности головок цилиндров, картера двигателя, крышки центрифуги, у которой есть оребренная поверхность, и масляного картера, обладающего большой охлаждающей площадью.

При помощи датчиков температуры и давления масла проводится контроль за работой смазочной системы. Срабатывание датчика аварийного давления масла типа ММ-111Д происходит при падении в системе давления до 0,04—0,08 МПа (0,4—0,8 кгс/см 2 ).

Установленная на щитке приборов лампочка сигнализирует об аварийном давлении. В случае, когда лампочка при движении автомобиля ЗАЗ-968М на 4-ой передаче на скорости 40 км/ч (температура масла 70—80° C, обороты двигателя больше 1600 мин -1 ) не гаснет, то это говорит о падении в смазочной системе давления ниже допустимого и о том, что необходим ремонт.

В случае проверки манометром при частоте вращения коленвала 3000 мин -1 (об/мин) и температуре, равной 80° C, давление масла должно быть не меньше 0,12 МПа (1,2 кгс/см 2 ).

Используемое в двигателе МеМЗ-968Н масло должно отвечать требованиям, основные из которых состоят в следующем:

1. Вязкость масла в большой степени не должна зависеть от температуры окружающего воздуха и теплового состояния двигателя: между трущимися поверхностями при любых условиях должен быть масляный клин;

2. Должна быть достаточно высокой стабильность химического состава масла и специальных присадок, находящихся в нем, чтобы в период службы смазка сохраняла нужные качества (периодичность смены масла для двигателей типа МеМЗ-968Н составляет 10 000 км пробега автомобиля либо сезонно — осенью и весной);

3. Масло не должно быть склонным к выделению труднорастворимых отложений и осадков или к вспениванию, а также не должно быть химически агрессивным.

У масло также должны быть моющие свойства, и оно должно быть способно растворять шлам и осадки, откладывающиеся на внутренней поверхности картера двигателя автомбиля.

Перечень требований, которые предъявляются к маслу, говорят о том, что двигатель нужно заправлять исключительно теми маслами, которые рекомендованы для него «Руководством по Эксплуатации».

В передней части поддона картера стоит датчик температуры масла типа ТМ-100А. Он работает в комплекте с логометрическим приемником, который установлен на приборном щитке, показывая температуру масла (70—110° C).

В случае использования масла М12Г1 или М12ГИ допустимо повышение его температуры до 125° C в картере двигателя.

Температурный датчик типа ТМ-100А является малогабаритным неразборным полупроводниковым герметичным прибором, который работает с логометрическим указателем температуры. У данного датчика чувствительным элементом является терморезистор, который установлен в баллоне датчика. Температура измеряется в пределах 40—125° C. Датчик установлен в масляном картере двигателя на резьбе К 3/8". В случае его установки или снятия необходимо использовать торцовый ключ и в обязательном порядке обесточить проводку (снять провод «массы» с клеммы аккумулятора).

Центрифуга является фильтром тонкой очистки масла. До центрифуги масло очищается только сеткой приемника масла. Чугунный корпус центрифуги установлен на передней шейке коленчатого вала, фиксируется на шпонке и крепится вместе с маслоотражателем специальным болтом. Усилие затяжки болта 12 кгм. Через сверление в этом болте очищенное масло поступает в коленчатый вал, а из него в центральную масляную магистраль.

Центрифуга и передний коренной подшипник коленчатого вала 1 — крышка центрифуги (шкив), 2 — кольцо уплотнительное, 3 — гайка 4 — кольцо уплотнительное, 5 — храповик, в — болт специальный, 7 — шайба, 8 — маслоотражатель, 9 — штифт, 10 — кольцо уплотнительное, 11 — корпус центрифуги, 12 — крышка шестерен газораспределения, 13 — сальник, 14 — шпонки, 15 — опора подшипников, 16 — подшипник передний, 17 — коленчатый вал, 18 — кольцо упорное 19 — шайба упорная, 20 — шестерня ведущая газораспределения, 21 — шестерня ведущая балансирного вала; 22 — шестерня привода валика масляного насоса и распределителя зажигания, 23 — маслоотражатель. Стрелками указан путь масла.

Масло для очистки подается из масляного насоса по полости, образованной лыской на передней шейке коленчатого вала и набором шестерен, установленных на коленвале и уплотненных по торцам.

Крышка центрифуги из алюминиевого сплава является одновременно шкивом привода вентилятора, крепится к корпусу гайкой усилием 3,5—4 кгм и уплотняется резиновым кольцом по контуру и шайбой под гайкой. Снаружи в болт крепления корпуса центрифуги вворачивается храповик для проворота коленчатого вала вручную. В процессе работы двигателя за счет центробежных сил от масла отделяется грязь и оседает на стенках, специальных приливах корпуса и крышки центрифуги. Поэтому центрифугу надо периодически очищать.

Очистку центрифуги производите следующим образом.

а) ослабьте натяжение ремня привода вентилятора и снимите его;

б) включите первую передачу;

в) отверните храповик и снимите прокладку;

г) отверните гайку крепления крышки центрифуги, снимите прокладку, крышку центрифуги (следите за сохранностью резинового уплотнительного кольца);

д) очистите от грязи и промойте крышку центрифуги и внутреннюю полость корпуса.

Сборку производите в обратном порядке. При установке крышки 1 см рис. центрифуги необходимо обратить особое внимание на ее правильное положение относительно корпуса 11 — риска ВМТ на крышке должна совпадать с серединой выступа на корпусе, в противном случае это приведет к ошибке в установке зажигания и неправильной регулировке зазоров между коромыслами и клапанами.

На двигателях последнего выпуска положение крышки относительно корпуса фиксируется штифтом.

Необходимо также обратить внимание на правильную установку резинового уплотнительного кольца (не допускать его повреждения и перекручивания).

Масляный радиатор включен в систему смазки параллельно, состоит из секций, омываемых воздушным потоком. Радиатор крепится на задней части картера, в развале цилиндров, и уплотняется торцами двух резиновых колец, одетых на трубки. Вентиляция картера осуществляется через сапун, установленный слева на крышке распределительных шестерен.

В период эксплуатации необходимо следить, чтобы трубка не была забита грязью; в противном случае давление газов в картере повышается, что может явиться одной из причин течи масла из-под уплотнений и прокладок двигателя.

Контроль за работой системы смазки производится с помощью датчиков давления и температуры масла. Датчик аварийного давления масла ММ-111 мембранного типа срабатывает при падении давления в системе до 0,4—0,7 км/см 2 Сигнализатором давления является фонарь (лампочка), установленный на панели приборов. При включении зажигания лампочка аварийного давления загорается, после пуска двигателя гаснет.

Горение лампочки на рабочих режимах указывает на неисправность датчика или двигателя. В этих случаях дальнейшая эксплуатация, до обнаружения и ликвидации дефекта, недопустима.

Периодически рекомендуется вывернуть датчик и проверить давление масла по контрольному манометру.

Давление масла при оборотах коленчатого вала в 3000 об/мин и температуре масла +80°С должно быть не менее 1,2 кг/см 2 .

Датчик температуры масла ТМ-101 установлен в передней части поддона картера

При монтаже и демонтаже датчика необходимо пользоваться торцовым ключом во избежание повреждения сигнализатора.

Указатель температуры масла размещен на щитке приборов и указывает температуру масла в картере двигателя. Рабочая температура масла 80—100°С.

Допускается недлительная езда, особенно в жаркое время года, при которой температура масла достигает 110°С.

Уход за датчиками заключается в периодическом осмотре креплений проводов, протирке от пыли и грязи.

Уровень масла контролируется по маслоизмерителю. Во время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарооб-разования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.

Категорически запрещается работа двигателя с уровнем масла в картере ниже нижней метки.

При проверке уровня автомобиль должен быть установлен на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через три-пять минут после остановки прогретого двигателя. Вынув из трубки указателя уровня маслоизмеритель, протрите его чистой тряпкой, опустите на место, снова выньте и по положению масляной пленки, по отношению к меткам, определите уровень.

Заливайте в двигатель масло, только указанное в настоящем руководстве. Масло заливается через масляную горловину, расположенную спереди двигателя. При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой

При смене масла сливайте его с прогретого двигателя через отверстие, расположенное в нижней части поддона, предварительно отвернув пробку и сняв прокладку. При сливе масла нужно снимать крышку маслозаливной горловины. После выпуска масла из картера рекомендуется, при обнаружении загрязнения, промыть систему смазки двигателя, для чего завернуть сливную пробку, залить 2—2,5 л масла В-3 (веретенное по ГОСТ 1707—51), вывернуть свечи и, пользуясь пусковой рукояткой в течение 1—2 мин, быстро вращать коленчатый вал. После этого промывочное масло слить из картера и залить 2,8 л чистого заправочного масла.

Система охлаждения двигателя — воздушная, осуществляется с помощью осевого вентилятора, отсасывающего воздух через двигатель в отверстие крышки моторного отсека. Правильная организация потока воздуха достигается с помощью кожухов и дефлек-тирующих щитков.

Нормальное тепловое состояние двигателя при его работе в любое время года поддерживается автоматическим регулятором, установленным в крышке моторного отсека.

Осевой вентилятор состоит из направляющего аппарата, в котором залиты лопатки и проточены постели для установки генератора. Генератор крепится к направляющему аппарату вентилятора тремя болтами. На валу генератора крепится рабочее колесо вентилятора. При снятии и постановке рабочего колеса необходимо избегать осевых перемещений вала генератора с тем, чтобы не повредить подшипников и обмотки генератора. Снимать рабочее колесо рекомендуется съемником (рис. 83), а при постановке — обязательно упереть свободный конец вала.

Радиальный зазор между рабочим колесом и направляющим аппаратом должен быть не более 0,25 мм.

Корпус направляющего аппарата имеет наружную эксцентричную проточку, за счет которой поворот аппарата вокруг оси регулируется натяжением ремня привода.

Вентилятор с генератором в сборе крепится на цилиндрической проточке крышки распределительных шестерен специальной лентой.

Для привода вентилятора применяется клиновидный ремень на анидном корд-шнуре.

Внутренняя длина ремня 900 мм.

Нормальное натяжение ремня определяется прогибом на 12— 15 мм под усилием нажатия большого пальца руки, приложенным в середине между шкивами.
Проверка прогиба ремня вентилятора

Крепление направляющего аппарата вентилятора

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом. Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи. Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.

Регулировку натяжения ремня производите в следующем порядке: а) отпустите болт крепления направляющего аппарата вентилятора; втолкните пучок проводов к генератору в кожух и поворачивайте направляющий аппарат по часовой стрелке до тех пор, пока ремень натянется. При ослаблении натяжки ремня направляющий аппарат поворачивайте только против часовой стрелки, а пучок проводов вытягивайте из кожуха, чтобы не повредить наконечники проводов к генератору;

б) после регулировки и проверки прогиба ремня, затяните болт.

Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и радиатора.

Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения

при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку, вызывает перегрев двигателя, потерю мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении масла на выходе воздуха из вентилятора (отсосано с места подтекания) немедленно устраните течь.

Чистка маслосистемы на ЗАЗ 968 (масленый насос, центрифуга, поддон, замена масла, расскаксовка цилиндров )

После открытия сезона 2016 и еще пару поездок на автомобиле, после замены сцепления, было принято решение заняться устранением подтёков масла, а конкретно беспокоило что масло давит из под бензонасоса снизу и на защите остается нормальное такое пятно масла после поездки.

Первоначально были произведены действия по переборке бензонасоса, направляющей прокладок и тд.
Покупал все новое ставил с обильным количеством герметика и проблему с подтеком масла из под бензонасоса удалось решить!

НО это было еще не все, после устранения этой течи, из под бензонасоса больше не давило, стало давить из щюпа… с щюпом тоже произвелась такая же работа, все плотно на герметик, но результата это не дало… на холостых или при очень очень спокойной езде на первых передачах все нормально, но стоит нажать газ или разогнаться из щюпа уже начинало давить ( причем изначально давило снизу, но как только все посадилось на герметик, начало давить через щюп поверху! )…

Выглядело это примерно так —

Стало уже это настораживать, что полюбому это уже либо картерные газы выдавливают и пришел уже конец кольцам, либо очень сильно забита вся маслосистема…

Последним этапом для того чтобы разобраться в чем же дело, было принято чистить всю маслосистему!
Прикупил масла, промывку, кучу салфеток и обезжиривателя, расскаксовку и пошли разбирать

первым этапом сделал расскаксовку
потом слили масло

и начали разбирать, выставили центрифугу пометкам и откручиваем ее

центрифуга была в ужаснейшем состоянии…

так же как и масленый насос

после увиденного с одной стороны стало ужасно от увиденного ( дабы вообще на чем этот мотор ездил до меня 0_о раз такие отложения ), с другой стороны полегчало тк возможно это будет решением нашей проблемы!
полностью все вычистили

и начинаем собирать

при затяжке конечно же сорвал одну из шпилек поддона((((

собрали, залили промывку, слили залили новое масло
Следующим этапом так же прочистили и промыли полностью воздушный фильтр

все собрали можно пробывать

результатом по началу был доволен уже не такие картерные газы, работает хорошо и ровно, сколько не газовал на месте нечего… И вроде бы ураа… но как только поехал прокатится все снова… конечно уже не с такой силой давит, не в таком количестве но все же…

если поехать на приличное расстояние масло конечно все уйдет нафиг… весь движок будет в масле… в общем все очень плохо… был бы какой-нибудь сельский аппарат можно было бы положить болт, а на основном такое просто не допустимо…

Принцапи уже все стало понятно, что пришло время мотору… скорее всего кольца, чтобы еще раз убедится сьездили в сервис сделали компрессию и тут как бы все стало ясно… 4, 3,9, 4, 4.1…
С такой компрессией вообще незнаю как он ездит…
Причем при всем чтобы внести ясность, машина идеально с пол оборота заводится, работает мега ровно, едет очень достойно и до 100 и после 100, как это возможно вообще при такой компрессии мне не понятно…

Но вывод из проделанных работ и полученных результатов мы можем сделать один: мотор кончился!
Выходов у нас 2
1) полная капиталка мотора
2) новый мотор

Поэтому на такой печальной ноте мы пока заканчиваем и будем думать что делать дальше!
Всем спасибо и до новых встреч!

Чистка центрифуги. Что не так?

Привет всем, думал пост будет о том какой же я молодец, а будет скорее о том, откуда ростут руки или, что я делаю не так.

Небольшая предыстория. Очень уж мне не нравится вид моего двигателя в плане эстетики, нижняя часть двигателя была в масле. Понятное дело масло гнало с центрифуги и немного с щупа.

Было принято решение, устранить это безобразие, путем замены прокладки и чистки центрифуги.
Собственно немного процесса снятия, выложу пару фото

далее откручивания 6 болтов крепления центрифуги

и снимаем. Вот в таком она ужасном состоянии

далее приступаем к чистке

далее по советам знакомого чистку проводил с помощью такого средства

Ну и вот собственно результат

Далее берём необходимую прокладку

Далее собираем все в обратной последовательности и делаем пробный запуск двигателя.
А вот здесь должны быть одни маты. Как так новая прокладка все вычищено, что не так не пойму

Все масло выбираем. Разбираем заново, Садим прокладку на герметик

Опять собираю, все сохнет. И что бы вы думали снова запуск и вот ПЛЯТЬ снова таже история

Что, что, что, что я делаю не так объясните мне. Жду ваших дельных комментариев и советов. Может быть такое, что масло гонит не из прокладки, а между двигателем и центрифугой. И ещё нашёл эту прокладку под машиной откуда она?

ЗАЗ 968 1994, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1990

ЗАЗ Запорожец, 1988

ЗАЗ Запорожец, 1984

ЗАЗ Запорожец, 1990

Комментарии 61

Эта прокладка дубовая уже лет 20 наверное) Лучше вырежи из картона, который продаётся в автомагазинах или паронита. Или поставь просто сразу на нормальный герметик. Красный гермет не очень для маслянной системы. И вообще не очень, он уксусом пахнет) бери серый, который пахнет как шпаклевка, и проблем у тебя не будет. Ну ещё как вариант витя рейнц, но это дорого. Ещё есть классный гермет IMG 404, он очень быстро сохнет и становится как клей, после него трудно разъединить детали и очистить, но проблем у меня с ним ещё ни разу не было.

Витя Рейнц, звучит как производитель дешёвой обуви

Это лучший герметик, по крайней мере был. Правда есть подделки, они портят ему репутацию. Есть ещё перматекс, он не дешевый, но подделок нет. Но я для себя пока беру IMG. Он дешевле, но не хуже. Особенно 404-ый.

Витя Рейнц, звучит как производитель дешёвой обуви

Речь о Victor Reinz Reinzosil. Покупать нужно в нормальном магазине.

Первое! На первых фото видно что течёт не из под прокладки центрифуги а из под сальника! Поэтому ключи в помощь и перво наперво заменить передний сальник! Перед заменой тупо полирнуть рабочую поверхность по которой работает сальник, нулёвкой затёртой мелом а потом до зеркала пастой гои на войлочном кругу предварительно подтянув мальца пружинку сальника!
Второе! На зазиках НИКОГДА не ставились в центрифугу прокладки из материала клапанных крышек! там стоит паронит и он спокойно переживает 100 тыр км и смены масла! Поэтому 1,5мм паронит в помощь и пол часа работы на вырезку прокладки!
П.С. На крайних фото видна несоосность трёх шкивов, генератор надобно бы подать мальца в глубь моторного отсека. Хотя может и ракурс влияет ;)

Такая прокладка шла в наборе, родная была бумажная, теперь буду ставить паранитовую. Пробовал открутить гайку, что бы добраться до сальника, не получилось. По поводу соосности там все нормально.

НЕ СТАВЬ ПРОКЛАДКУ ВООБЩЕ !

Ещё один апологет герметика в системе смазки? Значит не попадала капля в маслянный канал. Потом становится сильно не весело! И таки если взглянуть на весь автопром европ и японии то там по факту герметик применяется или на автоматизированных линиях, или почти загустевший на теле прокладки!

Чтоб пользоваться герметиком мозги надо иметь
Я на запорожце откатал 300 000 км и использую герметик везде, от слова ВЕЗДЕ, и ни разу не имел с этим проблем
Зато у меня всегда и движок и кпп сухие, ВСЕГДА

если бы твой зазик знал что ему суждено 300000 км проехать он бы попросил его с завода сразу застрелитьDDDD

Система смазки. Центрифуга ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ

Центрифуга и передний коренной подшипник коленчатого вала

1 — крышка центрифуги (шкив), 2 — кольцо уплотнительное, 3 — гайка 4 — кольцо уплотнительное, 5 — храповик, в — болт специальный, 7 — шайба, 8 — маслоотражатель, 9 — штифт, 10 — кольцо уплотнительное, 11 — корпус центрифуги, 12 — крышка шестерен газораспределения, 13 — сальник, 14 — шпонки, 15 — опора подшипников, 16 — подшипник передний, 17 — коленчатый вал, 18 — кольцо упорное 19 — шайба упорная, 20 — шестерня ведущая газораспределения, 21 — шестерня ведущая балансирного вала; 22 — шестерня привода валика масляного насоса и распределителя зажигания, 23 — маслоотражатель. Стрелками указан путь масла.

В процессе работы двигателя за счет центробежных сил от масла отделяется грязь и оседает на стенках, специальных приливах корпуса и крышки центрифуги. Поэтому центрифугу надо периодически очищать.

Очистку центрифуги производите следующим образом.

а) ослабьте натяжение ремня привода вентилятора и снимите его;

б) включите первую передачу;

в) отверните храповик и снимите прокладку;

д) очистите от грязи и промойте крышку центрифуги и внутреннюю полость корпуса.

На двигателях последнего выпуска положение крышки относительно корпуса фиксируется штифтом.

Вентиляция картера осуществляется через сапун, установленный слева на крышке распределительных шестерен.

Сигнализатором давления является фонарь (лампочка), установленный на панели приборов. При включении зажигания лампочка аварийного давления загорается, после пуска двигателя гаснет.

Периодически рекомендуется вывернуть датчик и проверить давление масла по контрольному манометру.

Датчик температуры масла ТМ-101 установлен в передней части поддона картера

Допускается недлительная езда, особенно в жаркое время года, при которой температура масла достигает 110°С.

Уход за датчиками заключается в периодическом осмотре креплений проводов, протирке от пыли и грязи.

Категорически запрещается работа двигателя с уровнем масла в картере ниже нижней метки.

Радиальный зазор между рабочим колесом и направляющим аппаратом должен быть не более 0,25 мм .

Для привода вентилятора применяется клиновидный ремень на анидном корд-шнуре.

Внутренняя длина ремня 900 мм .

Нормальное натяжение ремня определяется прогибом на 12— 15 мм под усилием нажатия большого пальца руки, приложенным в середине между шкивами.

Проверка прогиба ремня вентилятора

Крепление направляющего аппарата вентилятора

Регулировку натяжения ремня производите в следующем порядке:

а) отпустите болт крепления направляющего аппарата вентилятора; втолкните пучок проводов к генератору в кожух и поворачивайте направляющий аппарат по часовой стрелке до тех пор, пока ремень натянется. При ослаблении натяжки ремня направляющий аппарат поворачивайте только против часовой стрелки, а пучок проводов вытягивайте из кожуха, чтобы не повредить наконечники проводов к генератору;

б) после регулировки и проверки прогиба ремня, затяните болт.

Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения

Как работает система смазки «Запорожского двигателя»

В двигателе автомобиля ЗАЗ-968М, больше известного как «Запорожец» применяется комбинированная система смазки. Все детали, кроме валиков и толкателей коромысел, подшипников валов балансирного и распределительного, а также подшипников коренных и шатунных, смазываются под давлением. Все прочие детали – при помощи разбрызгивания. В смазочную систему входят масляный насос и его приемник, масляный картер, очиститель масла центробежный, масляный радиатор, система каналов подвода и отвода, маслозаливная горловина и указатель уровня.

Из сплава магния в отдельном корпусе монтируется шестеренчатого типа масляный насос. Парой шпилек он крепится ко внутренней полости коленвала. Шариковый клапан редукции выполняется непосредственно в корпусе насоса масла. При эксплуатации он не регулируется, а в масляной системе срабатывает при определенном давлении.

Трущиеся поверхности смазываются очищенным маслом, которое поступает по внутренним полостям коленвала и болта центробежного маслоочистителя. Отсюда масло идёт в радиатор. Причём фильтром для очистки служит центробежный маслоочиститель. Благодаря центробежным силам в работающем двигателе твердые примеси и частицы отделяются и оседают на крышке и стенках очистителя.

Маслоприемник представляет собой колпак, на который надета сетка, и к которому проведена трубка с фланцем. Назначение трубки – подводить масло. К насосу приемник крепится болтами. С помощью резинового кольца достигается уплотнение.

Масляный радиатор в систему смазки включен параллельно через отверстие. Причем отверстие в штуцере-шиклере должно быть непременно калиброванным. В состав радиатора входят завихрители и секции, которые омываются воздушным потоком. Закрепление радиатора происходит на картере тремя шпильками в развале цилиндров. Полученная конструкция уплотняется одетыми на трубки двумя резиновыми кольцами. Уплотнение осуществляется торцевой частью. Сам радиатор состоит из секций, спаянных медью в защитной среде, штампованных и листов тонкой стали. В секции устанавливаются завихрители, цель которых – максимальное отведение тепла. Промеж секций проставляются гофры. Основным несущим элементом радиатора является проставка, выполненная из штампованных листов. Если возникает необходимость снятия кожуха, наружная часть радиатора должна продуваться потоком сжатого воздуха.

Картер двигателя имеет закрытую вентиляцию, из крышки шестеренок распределителя картерные газы отсасываются в фильтр через трубку. Полость фильтра предварительно очищается. В маслоуловителе фильтра устанавливается маслоотражатель, который способствует конденсации паров масла. Масло, собравшееся в маслоуловителе, стекает в специальную прозрачную трубку. Постепенно в процессе эксплуатации масло накапливается в трубке, поэтому ее надо снимать и тщательно промывать. Вентиляция картера устроена таким образом, что количество газов, отсасываемых из картера, можно регулировать. Регулировка вентиляции напрямую зависит от работы двигателя. Если у коленвала малая частота вращения, золотник карбюратера открывает заслонки лишь частично. Открывая дроссельную заслонку, золотник тем самым увеличивает отсос картерных газов.

Есть и другие способы устранения вмятин на кузове автомобиля. Но о них расскажу в другой статье.

Заз 968м чистка центрифуги

Техническое обслуживание «Запорожцев» существенно не отличается от обслуживания других машин и доступно практически каждому автолюбителю. Это особенно важно, так как автосервис для «Запорожцев» развит слабо, да и обслуживание стоит дорого.

У «Запорожцев» удобнее регулировка ручного тормоза, фар (у ЗАЗ-968М) и лечге доступ к свечам, механизму газораспределения, топливному насосу. Периодичность замены масла в двигателе и коробке передач, смазки в ступицах колес и шарнирах почти не отличается от периодичности для других автомобилей. Однако, учитывая довольно примитивную очистку масла в двигателе и более жесткий тепловой режим, целесообразно менять масло через 7—8 тыс. км пробега.

А вот шарниры поворотных кулаков и подшипники ступиц колес приходится регулировать чаще и постоянно следить за надежностью крепления колес.

Ремонт цилиндро-поршневой группы очень удобен. При этом отдельные цилиндры и поршни можно менять, не снимая двигателя, так как в «Запорожце» нет блока цилиндров. Также без снятия двигателя можно демонтировать картер двигателя, масляный насос, поменять шатунные вкладыши. Однако любой ремонт коробки передач или сцепления требует снятия всего силового агрегата. В целом при наличии запасных частей ремонт силового агрегата не представляет трудностей.

Опыт показал, что почти все виды работ, кроме кузовных, можно выполнять без специальных приспособлений, пользуясь универсальным инструментом, набором торцевых головок и динамометрическим ключом. Для облегчения работы можно использовать некоторые простейшие приспособления, которые обычно изготовляются прямо по ходу ремонта.

ЦИФРЫ И КОММЕНТАРИИ

Руководство по эксплуатации автомобиля не содержит многих данных о самом автомобиле и его составных частях, хотя иметь эти данные полезно для правильных эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиля. Поэтому приводим некоторые параметры, которые либо позаимствованы из справочников и другой литературы, либо непосредственно измерены, либо рассчитаны нами.

Основные агрегаты Масса, кг

Двигатель с оборудованием и сцеплением 105,0

Коробка передач 34,7

Передний мост 61,5

Колесо в сборе с шиной 11,3

Аккумуляторная батарея (с электролитом) 21,4

Объем масла в картере двигателя, соответствующий расстоянию между рисками маслоизмерительного стержня, составляет около 1 л. Это резерв, который можно использовать, не доливая масла. Зная расход масла двигателем, можно прикинуть максимальное расстояние, которое удастся проехать без доливки масла. Например, при расходе 50 см 3 на 100 км это расстояние составит около 2000 км. Наклон автомобиля вправо или назад завышает показания, влево или вперед — занижает. Ориентировочно можно считать, что поперечный крен на каждые 5° изменяет показания по стержню на 9 мм, продольный — на 13 мм(расстояние между рисками 20 мм).

Объем топлива в поплавковой камере около 75 см 3 . Кстати, этого количества хватит на то, чтобы не спеша проехать около одного километра. Полезно также знать, что для наполнения поплавковой камеры вручную потребуется около 20 качков бензонасоса.

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 48 ±3°, что соответствует зазору 0,35—0,45 мм.

Многие контрольные цифры, необходимые в диагностике, даются по отношению к частоте вращения коленчатого вала. Если нет тахометра, то можно пересчитать скорость движения автомобиля в частоту вращения коленчатого вала, используя передаточные отношения коробки передач и главной передачи.

Изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя 1/мин, соответствующее изменению скорости движения автомобиля на 1 км/ч, ориентировочно составляет на I передаче 140, на II — 78, на III — 52,на IV — 36.

Используя эти данные, можно определить, что скорость, соответствующая максимальному моменту и, следовательно, наиболее экономичному режиму двигателя, составляет (в км/ч):

на I передаче—19—21, на II — 35—37, на 111—52—56, на IV — 75—80.

Диапазоны скорости, рекомендуемые для каждой передачи, фактически ограничиваются снизу частотой порядка 1800 \/мин, а сверху частотой, близкой к максимальной (4200 1/мин).

Зависимость между числом оборотов коленчатого вала и перемещением автомобиля позволяет оценить, например, сколько оборотов рукояткой надо сделать, чтобы передвинуть автомобиль на 1 м. На 1 передаче — восемь. Не так уж много, хотя и тяжело.

К 25 %-ной разрядке аккумуляторной батареи приводит включение потребителей (ориентировочно): габаритное освещение — 6ч, переноска — 8ч, плафон — 33 ч, аварийная сигнализация — 3 ч, отопитель в нормальном режиме — 3,5 ч, стартер в 10-секундном режиме — 5 пусков (в зимних условиях) .

Розжиг отопителя без работы двигателя снижает в среднем емкость аккумулятора на 1 А * ч.

Емкость аккумуляторной батареи сильно зависит от температуры. Так, при —15 °С емкость аккумулятора снизится на 40 %.

Сейчас редко встретишь автомобилиста, нерачительно использующего энергию аккумуляторной батареи. Наоборот, многие панически боятся использовать аккумулятор без работающего двигателя.

А ведь энергии аккумуляторной батареи достаточно, например, для того, чтобы выехать из лужи при заглохшем двигателе. На чем основан такой «крамольный» совет?

Во-первых, двигатель в этих условиях теплый и требует для прокрутки значительно меньше усилий, чем при заводке, например, на морозе, т. е. у аккумулятора остается резерв на перемещение автомобиля. Во-вторых, само перемещение при общем передаточном числе от стартера к колесу более 200 не требует большого крутящего момента на валу стартера (примерно 15 % от максимального).

Крутящий момент на колесах при работе стартера (с вывернутыми свечами) может достигать значения, близкого к максимальному при нормальной работе двигателя. В то же время скорость вращения колеса в десятки раз меньше. Такое сочетание большого момента и малой скорости очень благоприятно для выхода застрявшего автомобиля из грязи.

Поддержание установленного заводом давления в шинах — необходимое условие для нормальной эксплуатации автомобиля. Для тех, кто этим пренебрегает, хотим напомнить, что в соответствии со стандартом минимальное давление в шинах 1,2 кгс/см 2 ; при этом допустимая нагрузка составляет 280 кгс. Сопоставьте, например, нагрузку на задние колеса полностью нагруженного автомобиля ЗАЗ-968М — 710кгс — с допустимой на обе шины — 560 кгс — и сделайте правильные выводы о Цене вашей лени.

Заз 968. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Несмотря на существенное отличие «Запорожца» от других автомобилей, у него есть некоторые детали и узлы, которые являются общими или близкими по конструкции с аналогичными составными частями «Жигулей», «Москвичей» и других отечественных машин классической компановки.

Шины, применяемые на «Запорожце-968» — 155—13/6, 15—13, довольно распространены на «Жигулях». Ими оснащаются ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011. Диаметр обода позволяет также монтировать на колесо более широкую шину 6,45—13 и более узкие 5,60—13 или 6,00—13.

Что касается камер, то для «Запорожца» годится наиболее распространенная 6,15 (6,45) — 13, применяемая для «Жигулей» и «Москвичей». Естественно, что золотники и колпачки вентилей для всех легковых автомобилей одинаковы.

Такая же, как и для «Москвичей» и «Жигулей», аккумуляторная батарея 6СТ-55. Можно в крайнем случае применять аккумулятор меньшей емкости (6СТ-45), который использовали в свое время на ЗАЗ-965,966 и «Москвичах» 402, 403, 407 и 408.

С «Жигулями» унифицированы бензонасос, главный тормозной цилиндр, оптический элемент фары и передние сиденья (с ВАЗ-21011), плафон освещения салона, компрессионные кольца поршней, с «Москвичами» — катушка зажигания, конденсатор (с «Жигулями» тоже), бегунок, вкладыши шаровых шарниров рулевого управления, графитный вкладыш выжим-ного подшипника сцепления, втулки маятникового рычага, включатель заднего хода.

Крестовины с подшипниками и сальниками взаимозаменяемы с аналогичными деталями УАЗа.

Очень хорошо работают в «Запорожце» свечи от мотоцикла «Ява» ПАЛ 14-8, имеющие такие же калильное число и присоединительные размеры, как и свечи «Запорожца». По этим характеристикам можно использовать и другие свечи зарубежного производства.

От «Волги» можно использовать вентиляторный ремень и втулки передних амортизаторов (с небольшой доработкой).

Читайте также: