Заз шанс глохнет на холостом ходу

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Глохнет на холостом ходу Сенс

Сенс глохнет на холостом ходу пока не прогреется до рабочей температуры (через 4-6 км). После того как заглохнет иногда очень тяжело заводится, помогает только постоять минут 5-7. Замена РХХ, чистка инжектора результатов не дали, может проблема в ДПДЗ?

Плохо заводится, надо нажать на газ, временами глохнет на нейтралке (на холостом ходу мотор работает неравномерно, то как-будто нажат слегка газ, неравномерно. Едет рывками, потом .

Добрый день. Автомобиль ЗАЗ Сенс, 1.3, 2003 г. Утром заводится прекрасно держит прогревочные обороты, затем по мере прогревания сбрасывает до 920 -900. Когда температура доходит до.

Автомобиль Сенс глохнет постоянно на холодную пока температура не начнёт подниматься. С чем это связано.

При заводке холодного двигателя вынужден ждать прекращения работы бензонасоса, неоднократно нажимать педаль газа, после заводки сразу схватывают не все цилиндры.При работе двигател.

Утром заводится, но прогревается и начинает троить 5-15 мин, а потом опять нормально. И работа холостых не стабильная, а как-то плавает. Сил уже нет(бронепровода, свечи, РХХ, колеч.

Всё будет хорошо!

За холостой ход отвечает РХХ. ДПДЗ в этом режиме не участвует.
Вероятно неисправен ДТОЖ.
Если горит «чек», тогда надо сделать компьютерную диагностику двигателя. По номеру ошибки будет понятно в чём причина неисправности.

@andrienko.1966 --> «чек» не светится, компьютерная диагностика и регулировки результата не дали. По компьютеру все в норме, хотя специально раньше приехал, что бы двигатель остыл и во время диагностики ещё не прогретый двигатель заглох на холостом ходу. После того как проеду км 4-7 все в норме, специально стоял на холостых минут 10 — все в норме. Но первые 4-7 км глохну почти на каждом светофоре и когда переключаюсь на нейтралку

Всё будет хорошо!

ДТОЖ хоть и неисправен, но он показывает какую-то температуру и поэтому ошибки нет и не горит «чек».
Вы снимите его и проверьте на правильность работы.
Снятый датчик нагревают в воде и замеряют сопротивление при разных температурах

@andrienko.1966 --> Спасибо, во вторник поменяю и отпишусь

@andrienko.1966 --> Был на компьютерной диагностике, все параметры в норме и ДТОЖ даёт правильные показания температуры, и когда двигатель холодный, и когда начинает прогреваться. И все другие параметры в норме. ДТОЖ все же я поменял, посмотрю что будет дальше

@andrienko.1966 --> Тогда может быть плавающая неисправность ДПКВ, на него действует разная температура. Его параметры проверяли при диагностике?

@andrienko.1966 --> При диагностике проверяли работу всех датчиков. И даже когда двигатель заглох во время диагностики. Все параметры были в норме, но после замены ДТОЖ машина за 2 дня не заглохла, хотя заменённый датчик показывал нормальную температуру и когда холодный и при прогреве

@andrienko.1966 --> Заменённый ДТОЖ я проверил тестером при нагревании согласно таблице, всё в норме. Возможно где-то проявляется плохой контакт в каких-либо разъемах, идущих к блоку управления?

@andrienko.1966 --> Но неисправность конкретно проявлялась только пока двигатель был не полностью прогрет, и никогда не проявлялась при прогретом двигателе. Не очень похоже на плохой контакт в разъёмах. Может ли неисправность датчика абсолютного давления приводить к такой неисправности? В нём вроде бы тоже есть датчик температуры воздуха?

@andrienko.1966 --> Датчик температуры впускаемого воздуха есть в одном корпусе с ДМРВ. А ДАД (датчик абсолютного давления) не имеет датчика температуры.

@andrienko.1966 --> Возможно я ошибаюсь, но считал, что в моём случае (SENS 2004 года) датчик температуры воздуха совмещён в одном корпусе с ДАД. Он так и называется "датчик температуры воздуха и абсолютного давления". Но на диагностике эти датчики тоже показывали правильные параметры

Заменён РХХ, заменён ДТОЖ. А их разъёмы кто менять будет? Или они позолоченные и подпружиненные?

@andrienko.1966 --> Возможно проблема именно в разъёмах или в колодке на контроллере, но опять же повторюсь, неисправность очень конкретно проявляется когда двигатель холодный или когда прогревается, это происходит ещё на стоянке и на светофорах первых 4-6 км, где стою на нейтралке. После того, как двигатель прогреется до нормы, неисправность не проявляется, я специально пробовал стоять прогретым минут по 5-10, все в норме. Если бы дело было в разъёмах то маловероятно, чтобы так проявлялась неисправность, хотя и не исключено, может при прогреве улучшается какой-нибудь контакт. Но на диагностике электрик чистил разъёмы замененных датчиков, но не менял их.

Всё будет хорошо!

Давайте попробуем так сказать, прийти к одному знаменателю.

На вашем моторе должен стоять такой датчик температуры впускаемого воздуха

Так выглядит ваш датчик?
Если по другому, тогда на вашем моторе произошла модернизация и поставили что-то другое(возможно совмещение с ДАД).

@andrienko.1966 --> У меня на ресивере установлен датчик температуры воздуха и абсолютного давления. Это 2 отдельных датчика в одном корпусе, к нему подходит 4 провода и он соответственно выглядит немного по другому чем на рисунке. Может ли двигатель глохнуть на холостом ходу при неисправности датчика температуры воздуха? Если допустим он в "обрыве", то какую температуру воздуха датчик дает на контроллер и что при этом происходит?

Всё будет хорошо!

Теперь я понял что у вас там стоит. Датчик с 4-мя контактами. Показал его жёлтой стрелкой на фото

«ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Представляет собой два совмещенных в одном корпусе датчика

• Температуры воздуха на впуске;

Контроллер использует информацию от датчика для определения длительности импульса открытия форсунок и расчёта угла опережения зажигания.

Датчик установлен на корпусе впускного коллектора так, что его чувствительные элементы расположены в потоке воздуха»

На определённых оборотах, может двигатель и глохнуть при неисправности этого датчика.
Но обычно, при отсутствии сигнала от одного из датчиков, контроллер заменяет его усредненным значением, достаточным для продолжения работы двигателя и выдает сигнал о неисправности на лампу «CHECK ENGINE». При работе в аварийном режиме, как правило, повышаются обороты двигателя, увеличивается расход топлива, мотор работает и можно доехать до сервиса либо до дома.

Так что, если как вы написали датчик «в обрыве», то «мозги» могут обходится и без него. Это если точно определили его неисправность. А если датчик даёт какие-то показания (может и неправильные), то ошибки может и не быть. Получится, ошибок нет, а мотор работает с перебоями, либо не запускается, либо глохнет.

@andrienko.1966 --> Да, именно такой у меня стоит датчик. Спасибо за подробную информацию о его работе. Может и в нём причина, хотя на диагностике проблем не обнаружено. А что обведено красным овалом на рисунке на дроссельном патрубке? В моей машине там не подходит шланг, а просто стоит заглушка, которая периодически вылетает и двигатель начинает работать с сильно плавающими оборотами

@andrienko.1966 --> Этот шланг подсоединяется к клапану продувки адсорбера. Видимо на вашем авто такого клапана не поставили, поэтому установлена заглушка. Что бы она не выскакивала, закрепите её чем-либо (например хомутом, или другую заглушку поставить, более тугую), зависит от того каким образом она держится.

@andrienko.1966 --> Понятно, спасибо за информацию. У меня сейчас заглушка в виде плотного кембрика, в который плотно вставлен болтик. Дело в том, что если я дней 7 не эксплуатирую автомобиль и он стоит на стоянке, то при включении зажигания слышен громкий хлопок, винтик выстреливает (раньше заглушка слетала) и из ресивера идёт дымок со специфическим запахом дыма. Если автомобиль эксплуатирую ежедневно или с перерывом дня 3-4 такого не происходит. Говорят что это болезнь Сенсов моего поколения, один знакомый заглушил шурупом на герметике, говорит помогает, но вдруг это приведет к поломке ресивера, мне легче болтики менять. Электрик посоветовал при длительном неиспользовании автомобиля снимать реле бензонасоса и выпаливать всю топливную смесь, помогает конечно, но лень так делать. А двигатель третий день не глохнет на холостых, хотя причина неисправности не найдена, может помогла чистка разъёмов, а может просто на улице резко потеплело и температура с какого то датчика меньше отличается от реальной

Всё будет хорошо!

Вообще-то, такой ерунды не должно быть.
Это взрываются пары бензина и отстреливают вашу заглушку.

Какая-то из форсунок протекает однозначно. Когда вы заглушили двигатель, то в рампе остаётся давление и бензин помаленьку просачивается в цилиндр, там испаряется, получается эдакая как-бы топливная баня. Вы включаете зажигание, проскакивает искра и пары бензина скопившиеся в цилиндре, где протекает форсунка, воспламеняются, и через недозакрытый клапан, хлопают в ресивер.

Тут два момента.
Надо снять форсунки, унести их в сервис на промывку и проверку распыла. Стенды по проверке форсунок, обычно прозрачные, и вы даже сами сможете увидеть процесс промывки. Если какая-либо форсунка не промоется, то её надо будет заменить.
Да, и не надо пытаться их промыть наливанием присадки в бензобак, это лишняя трата денег и времени, а толку ноль. И даже может быть ухудшение работы двигателя после присадки, за счёт поднятия грязи из бака и транспортировки её к форсункам.

Второе, это проверить зазоры клапанов, отрегулировать.
На вашем двигателе необходимо устанавливать тепловой зазор в размере:

Впуск — 0,15 мм
Выпуск — 0,30 мм

Процедуру регулировки можете посмотреть Здесь .

@andrienko.1966 --> Да, мне так и объяснили на сервисе, насчёт хлопков, что вероятнее всего течёт какая-то форсунка, но неделю назад я проходил чистку инжектора, соответственно там форсунки промывали и неисправности не выявили. А просто менять все форсунки дело недешёвое. Клапана регулировали 2 года назад, но хлопки были и до регулировки и сейчас. Так как я машину эксплуатирую практически каждый день, то и хлопков последнее время не было. Меня конечно сейчас больше беспокоит то, что двигатель глохнет на холостом ходу, пока не прогреется. Два дня не глох, а сегодня заглох ещё на стоянке. Завелся, пошли повышенные обороты, потом секунд через 30 обороты упали и ещё секунд через 30 начались перебои и двигатель заглох. Потом завелся и не стал ждать, поехал. На светофоре опять по звуку двигателя понял, что скоро заглохнет, но зелёный свет исправил ситуацию. Соответственно прогретый двигатель больше не глохнул. Наверно послушаю совета и по свободе почищу все разъёмы со всех датчиков и колодку контроллера, а после этого, если не поможет, буду менять датчик температуры воздуха и абсолютного давления, датчик положения дроссельной заслонки и датчик положения коленвала. Что-нибудь должно помочь.

@andrienko.1966 --> Нет необходимости не глядя менять форсунки! Вы процесс промывки видели? Распыл видели? Или вам только на словах сказали, что промыты форсунки. Присадку может налили в бензобак и сказали что промыли - такая промывка ничего не даёт, наоборот может только ухудшить ( вытягивание денег с автовладельцев и больше ничего).

@andrienko.1966 --> Ну в бензобак присадку точно не наливали и форсунки точно мыли. Но сам процесс я не наблюдал и распыл не видел. Мастер сказал что форсунки в хорошем состоянии, но я ему по своей оплошности забыл сказать о проблеме с хлопками, была плановая чистка инжектора после 40 тысяч пробега. Хотелось бы конечно, после полученной информации, теперь самому пронаблюдать распыл, может так и сделаю. По вопросу того, что глохнет двигатель на холостом ходу пока не прогреется, получил информацию, что если на диагностике все датчики показывают нормальную работу, то есть вероятность, что неисправность в самом контроллере из-за попадания влаги или конденсата и тогда придётся менять его, только как проверить его работу и сделать вывод что его нужно менять?

@andrienko.1966 --> Если тестирование всех датчиков показывает, что они в рабочем состоянии, дроссель прочищен, свечи проверены, клапаны отрегулированы, а работа двигателя всё-равно с перебоями, тогда только и остаётся грешить на ЭБУ.

@andrienko.1966 --> Всё понятно, спасибо за консультацию. Через неделю буду в отпуске, займусь более серьёзно автомобилем, по результатам отпишусь.

@andrienko.1966 --> Сегодня, когда выезжал с работы домой как всегда при прогреве заглох, потом завелся, проехал метров 50 и на нейтралке опять заглох. А потом в течении минут 30 не мог завестись. Выключал зажигание, ждал минут по 5. При включении зажигания бензонасос работает, создает необходимое давление, но при включении стартера двигатель не заводится. Подгазовка при включенном стартере совсем не помогает, совсем не пытается даже завестись. Пробовал при выключенном зажигании выжимать педаль акселератора, потом пробовать заводить - не помогает. Уже думал искать кто бы меня оттащил куда-нибудь на стоянку, но вдруг уже при полностью остывшем двигателе внезапно завелся и доехал до стоянки. Не пойму причину такого поведения автомобиля и связано это как-то с тем что он глохнет пока не прогреется. И хотелось бы узнать правильность действия при такой ситуации, когда после того как заглох не получается завести двигатель.

@andrienko.1966 --> Завтра еду на очередную диагностику к другому специалисту, может он определит причину. Хуже всего, если опять будут все параметры в норме

@andrienko.1966 --> Сегодня был на очередной диагностике. Все датчики при прогреве двигателя показывают нормальные показатели. Но электронный блок управления при этом внезапно начинает понижать уровень СО с нормы в 0,6 до 0,3 и двигатель начинает неустойчиво работать и глохнет (может я некорректно пишу, это то, что я запомнил со слов мастера). Ещё немного падают обороты двигателя на холостом ходу при нажатии педали тормоза, что я обычно делаю на светофорах, поэтому там и глохну. Мастер определил, что заниматься нужно электронным блоком управления, или его менять или попробовать перепрошить или отремонтировать. Но временно немного изменил настройки и предложил заправлять хороший 95 бензин. Если не поможет, заниматься ЭБУ

@andrienko.1966 --> Не помогло. Заглох на первом светофоре. И опять проблемы после того как заглох с заводом, получилось через минут 5. Поехал на диагностику ещё к одному автоэлектрику, который тоже определил , что у меня получается сильно обедненная смесь и предложил до замены контроллера отрегулировать клапана и провести проверку на утечку воздуха и при необходимости заменить прокладку под впускным коллектором и резиновые кольца на форсунки. По результатам отпишусь

@andrienko.1966 --> Сделали регулировку клапанов, заменили резинки форсунок, заменили прокладку впускного коллектора, заменили прокладку ресивера (она была надорвана, возможно из-за неё было что-то не так и получалась сильно обедненная смесь). Сегодня не заглох и двигатель даже по звуку стал работать ровнее. Если завтра неисправность не проявится, закрою вопрос

@andrienko.1966 --> За два дня двигатель ни разу не заглох, ни при прогреве ни на светофорах. Похоже неисправность устранена после замены прокладки впускного коллектора, прокладки ресивера, резинок форсунок и регулировки клапанов. Скорей всего причина была в повреждении прокладки ресивера. Шла сильно обедненная смесь, и на не полностью прогретом двигателе это приводило к неустойчивой работе и к тому что двигатель глох. Всем спасибо за помощь и советы, узнал много нового про свой автомобиль. Вопрос закрываю

Заз шанс глохнет на холостом ходу

Дэу Ланос заводится и глохнет. Описание основных причин. Методы неисправности. Описание основных методов ремонта. Устранение проблем.

Почему заводится и сразу глохнет Шевроле Ланос

Заводится и сразу глохнет: причины.

Неисправность автомобиля, в первую очередь, кроется в эксплуатации, а точнее с какой интенсивностью это делается. Но, от износа никто не застрахован, а поэтому причина зачастую кроется в изношенности ресурса деталей, которые дают цепную реакцию.

Для Шевроле Ланос, где качество запасных частей и так не на высшем уровне, выход из строя деталей вследствие износа довольно распространенное явление. Итак, какие же причины того, что транспортное средство завелось и сразу заглохло:

Бензин.
Топливная система.
Отсутствие искры.
Датчики.
Воздушный фильтр.
ЭБУ.

Методы устранения

Когда разобраны основные причины, можно приступить к разбору вопроса устранения неисправности своими руками.

Прежде чем приступить к описанию, стоит отметить, что автомобилисту кроме инструментария и деталей необходимо иметь некоторые конструктивные знания устройства транспортных средств, а в частности Ланоса.

Бензин

Карикатура на отечественный бензин.

Первое на что стоит обратить внимание – это качество топлива.

Некачественное горючее может забить основные системы впрыска топлива и не давать образовывать нормальную воздушно-топливную смесь . Обычно, в первую очередь засоряются форсунки, которые становятся показанием качества горючего.

Чтобы устранить неисправность придется поэтапно почистить все систему, предварительно слив бензин, а после этого залить новое горючее. Многие специалисты и опытные автолюбители рекомендуют заправляться только на качественных и проверенных заправочных станциях, которых осталось единицы.

Топливная система

Загрязненность топливного насоса. Процесс демонтажа для диагностики и восстановления.

Засоренность топливной системы, как говорилось ранее, становится основной причиной, того что в цилиндры не поступает топливная смесь , а поэтому воспламеняться нечему попросту. Так, вначале стоит обратить внимание на работоспособность таких элементов: топливный насос и фильтр, форсунки.

Неработоспособность топливного насоса становится одной из причин появления такого эффекта.

Стоит проверить насколько работоспособен данный узел.

Проверка

Для этого придется достать бензонасос и провести диагностику при помощи тестера или подключения к сети 12 вольт. Также, могла засориться сеточка-фильтр, которая не дает нормально подаваться бензину в топлипроводы. Также рекомендуется проверить состояние предохранителя топливного насоса.

Грязный топливный фильтр в разрезе.

Топливный фильтр

Второй элемент, который может стать причиной нарушения работоспособности двигателя – это засоренный топливный фильтр.

Согласно технической документации завода изготовителя, его необходимо менять каждые 25-30 тыс. км пробега. А вот после использования некачественного горючего, скорее всего он засорится намного быстрее, поэтому потребует немедленной смены.

Форсунки

Процесс диагностики и чистки форсунок на стенде. Разное состояние форсунок.

Третье место, где может образовываться неисправности, становятся форсунки.

Как и в предыдущих случаях, засоренность этого элемента приводит к тому, что нарушается нормальный режим подачи топлива, что в свою очередь может привести к заливанию свечей или к слишком бедной смеси. Лечится неисправность достаточно просто – форсунки демонтируются и чистятся на специальном стенде . Если это не помогает, то необходимо заменить испорченные детали.

Отсутствие искры

Загрязненные свечи зажигания.

Искра может отсутствовать полностью или частично.

Для начала стоит осмотреть свечи зажигания и проверить на наличие искры. Затем, необходимо перейти к высоковольтным проводам, у которых может быть нарушена изоляция или не будет сопротивления.

Зачастую, при неисправности топливной системы, свечи зажигания попросту заливает и их необходимо почистить или заменить на новые. В данном случае, рекомендуется менять все 4 свечи, во избежание повторения возникновения эффекта.

Датчики

Нередко причиной того, что Ланос завелся и заглох, становятся датчики и регуляторы. Так, стоит проверить все измерители, которые влияют на запуск мотора и его нормальную функциональную работу. А именно:

Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Датчик температуры охлаждающей жидкости снятый с двигателя.

Датчик детонации демонтированный с двигателя.

Регулятор холостого хода.

Датчик массового расхода воздуха на автомобиле.

Датчик коленчатого вала на автомобиле.

Загрязненный датчик кислорода на автомобиле.

Проверка элементов проводится легко, при помощи обычного тестера. Для этого с датчика снимается колодка проводов подключения к бортовой сети, а затем подключаются контакты «прозвона». Если на каком-то из датчиков не будет реакции, то он вышел из строя и его необходимо заменить.

Воздушный фильтр

Засоренный воздушный фильтр.

Автомобильный двигатель, как и человек не может без кислорода, а поэтому недостаточное количество воздуха, которое попадает в цилиндры, может не давать нормально заводиться, или силовой агрегат будет сразу глохнуть.

Каждые 20 000 км пробега необходимо менять воздушный фильтр. Засоренность данного элемента приводит к тому, что воздушно-топливная смесь образуется неправильно, а точнее топливо начинает заливать свечи, что приводит к тому, что мотор сразу же глохнет. Для устранения неисправности необходимо заменить воздушный фильтр, а также рекомендуется вычистить дроссель, который, скорее всего, также засорился.

Неоднократно, причиной того, что Ланос завелся и сразу заглох, становится электронный блок управления двигателем. Возникновения ошибок или их накопления может не давать нормально работать силовому агрегату.

Электронный блок управления двигателем подключенный к автомобилю.

Для устранения неисправности необходимо подключиться к блоку управления двигателем и провести диагностические операции. Так, рекомендуется сброс всех ошибок и проведения ручной диагностики систем.

Причины неисправности

Автомобиль на шнуре.

Для Дэу Ланос, где качество запасных частей и так не на высшем уровне, выход со строя деталей вследствие износа довольно распространенное явление. Итак, какие же причины того, что транспортное средство завелось и сразу заглохло:

Бензин.
Топливная система.
Отсутствие искры.
Датчики.
Воздушный фильтр.
ЭБУ.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

При этом неисправности

, низкая компрессия, значительно сбитые фазы

и другие нюансы в данном случае учитываются, но не выходят на первый план. Дело в том, что силовой агрегат при наличии серьезных неполадок скорее не заведется даже кратковременно.

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

почему двигатель глохнет при торможении

. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Что касается качества, недобросовестные продавцы могут использовать для разбавки топлива как различные присадки, так и обычную воду. Чтобы это проверить, часть топлива сливается в прозрачную емкость, после чего необходимо дать жидкости отстояться.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу. Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Что касается различных датчиков, внимание следует также уделить

, а также кислородному датчику в выпускной системе (лямбда-зонду). Если на приборной панели

во время кратковременного запуска ДВС или же никаких признаков неполадок не видно, все равно необходимо выполнить

компьютерную диагностику двигателя

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Шевроле Ланос заводится и глохнет: причины и методы неисправности

Шевроле Ланос бывший Деу Ланос имеет, как и предшественник, те же проблемы. По большому счету почти ничего конструктивно не поменялось. Так, зачастую владельцы этого транспортного средства сталкиваются с проблемой, которая довольно распространена для этой модели – машина заводится и сразу же глохнет. В чем кроется проблема, и как ее устранить разберем в данной статье.

Почему заводится и сразу глохнет Шевроле Ланос

Заводится и сразу глохнет: причины.

Бензин.
Топливная система.
Отсутствие искры.
Датчики.
Воздушный фильтр.
ЭБУ.

Методы устранения

Прежде чем приступить к описанию, стоит отметить, что автомобилисту кроме инструментария и деталей необходимо иметь некоторые конструктивные знания устройства транспортных средств, а в частности Ланоса.

Бензин

Карикатура на отечественный бензин.

Первое на что стоит обратить внимание – это качество топлива.

Топливная система

Загрязненность топливного насоса. Процесс демонтажа для диагностики и восстановления.

Неработоспособность топливного насоса становится одной из причин появления такого эффекта.

Стоит проверить насколько работоспособен данный узел.

Проверка

Грязный топливный фильтр в разрезе.

Топливный фильтр

Второй элемент, который может стать причиной нарушения работоспособности двигателя – это засоренный топливный фильтр.

Форсунки

Процесс диагностики и чистки форсунок на стенде. Разное состояние форсунок.

Третье место, где может образовываться неисправности, становятся форсунки.

Отсутствие искры

Загрязненные свечи зажигания.

Искра может отсутствовать полностью или частично.

Датчики

Датчик температуры охлаждающей жидкости снятый с двигателя.

Датчик детонации демонтированный с двигателя.

Регулятор холостого хода.

Датчик массового расхода воздуха на автомобиле.

Датчик коленчатого вала на автомобиле.

Загрязненный датчик кислорода на автомобиле.

Воздушный фильтр

Засоренный воздушный фильтр.

Автомобильный двигатель, как и человек не может без кислорода, а поэтому недостаточное количество воздуха, которое попадает в цилиндры, может не давать нормально заводиться, или силовой агрегат будет сразу глохнуть.

Электронный блок управления двигателем подключенный к автомобилю.

Выводы

Найти причину, почему Шевроле Ланос заводится, и глохнуть достаточно просто своими руками, без обращения в автосервис. Так, устранить неисправности можно не прибегая к услугам автосервис. Для этого нужно иметь время и познания в конструктивных особенностях транспортного средства.

Плавающий холостой ход и почему глохнет машина Заз Шанс 1.3

Да,мне тоже так кажется,так как вы говорите ! Надо искать специалиста !

Друг! Скинь пожалуйста оригинальный номерок катушки зажигания! У Меня не родная и вин.коду пробивается три вида! Спасибо!

Завод продал недоделанную машину

У чувака проблемы с речевым аппаратом,

Это у тебя с завода мозги уже ни те

У нас та же проблема . НО. Как станем на светофоре - заглохнем , проварачивая ключ , пытается завестись , но как бы что-то не хватает ( тыр., тыр., тр. ) Постаяв какое-то время , снова заводится . Помогите пожалуйста . Заранее спасибо .

Блогером тебе не суждено бить

Ребят я нашел как решить эту проблему, подробное и очень простое видео с решением проблемы холостого на сенсе, САМОСТОЯТЕЛЬНО. ua-cam.com/video/7us119QWtGU/v-deo.html

Откуда такое инфо

хуйню какуето несет.

Если авто евро 2 , это лямбда(датчик кислорода ) умерла и тогда будет глохнуть авто ,при отключении будет мотор работать но расход больше будет , если евро О , проблема в ДАД

Всьо дело во второй свече. И не нада, как это. лазить в мазги. Я поставил три свечи чемпион и вторую бриск. Ничего не глохнит и перло добавилось ощутимо.

А почему вторую?

все прекрасно работает на заводской программе!!сначала делаем "желез" и потом можно лезть в ЭБУ ДВС!! Кстати на западе законодательно запрещено влазить и менять настройки в ЭБУ! Теперь такой закон ввели и в РФ!Не знаю как будут бороться с таким тюнингом как прошивка. В случае с Сенсом все намного проще. да вы хоть все датчики поменяйте,не будет работать нормально. Все как то забыли про клапана и газораспредилительный механизм. не буду тянуть кота за. хвост ,как делают многие блоХеры. переставляем шестерню грм на пол зуба вперед ,это даст нам примерно 3 градуса разницы фазы чем раньше в заводских установках!Все. проблем не будет. ДВС начнет работать хорошо!Ну кто хочет более глубоко изучить фазы грм ,смотрите видео о нулевом перекрытие клапанов.

Вода.
Конкретно ни о чём..

На инжектор говорит мозги. А показал на инжектор и сказал, забыл как называется !

Ерунда полная! Вот Вам видео реально толкового мастера! Сделайте как в этом видео и у Вас пройдет зависание оборотов, но еще обязательно надо устранить подсос воздуха и проверить РХХ ДМРВ,. ua-cam.com/video/la2MrnX7-8o/v-deo.html

Ты хотя бы озвучил версию и название проги

Ти тями взагалі не маєш що як називається, а знімаєш непотрібні відео. Не умнічай, як ти там запалювання регулював?🐏 Якщо треба спеціаліста, то нахрена твоє відео? Це в тебе проблема в мозгах.

Спецыалист незнает где что находиться

Хрень городишь! Мозги может и не лучшие но если датчик поменял и стало лучше то какие мозги.

Прошивка и правда косячная, автоэлектрик говорит родная прошивка просто ужас, если есть желание говорит, можно поменять на новую, двигатель станет работать ровно, меньше есть, и станет приёмистым, динамика поднимется. Такие вот дела.

@Славентий Капээсэсович Гитлеридзэ да, особенно на морозе на трассе едешь на одних оборотах долго, потом подъезжаешь к нужному повороту, на нейтралку чтобы докатится ставишь и и тормоза дубеют и руль тяжелеет, смотришь а она оказывается заглохла.

У тебя машина с нуля, дергалась и глохла?

Какой бред. бывает машина работает на холостых секунд сорок,потом её начинает трусить и она глохнет.Причина элементарная подзасореные форсунки.Можно просто их промыть,а можно с компьютера добавить немного давление на форсунки.Проверено на своём авто,а причину искали месяц.

Утром не заводется акумлятор заряжаю вечером заводется пол абарота троит страшно чик тоже постаянно светит че может ограничений абарота збивается

Я мучаюс два месяц

Пиздец ты правильный,лучше этот шанс заменить на нормальную машину,как был запорожец так он и остался

Программу новую в инжектор и датчик в ту фигню поменять. Нахрена я это посмотрел?

сука самая говённая машина из всех выпускаемых в мире . говноооооо

Друзья, приветствую!
Подскажите пожалуйста.
Zaz Chance 1.3 Пробег 53000км
C ключа не заводится. Стартер не крутит. Панель приборов включается на мгновенье и сразу гаснет.

С толкача заводится. Некоторое время едет машина нормально. Затем сначала гаснет магнитола. Затем через несколько секунд гаснет панель приборов. И через некоторое время глохнет двигатель.

Проверти аккамуляторную батарею, возможно она вышла из строя , либо слабая зарядка.
Если с аккумулятором всё норм , то надо посмотреть гениратор , в нём примерно на таком же километроже , как у вас стираются щётки и их не сложно посмотреть и если нужно , то заменить и самому. Видео как менять щётки ,у меня в профиле , есть.

Где то специалист живёт?

Дроссельную заслонку промой или замени, и будет счастье

Заз Шанс))). Автомобиль называется Сенс. Бесите, русские.

В России эта мотоколяска называется шанс

Спасибо кеп! нИхто до этого не догадался

Ишаки смотрите датчик фаз ещё ,чек может и не гореть а датчик неисправен вам ещё одна причина нестабильности

Херня этот твой датчик фаз, уже 3 штуки менял и все без толку, перепрошил на евро 2 и все отлично.

а шо мозги заклинило

Херню несёт,в голове программу прошить надо.снеми дросельную заслонка и посматри на свет как она вокруг светится я убрал эти все просветы и все стало работать отлично

привет! появился стук, дело в том что стучит во время нагрузки т.е. когда давишь на газ, на пятой передаче стучит просто ужас. После разгона скидываю на нейтралку и тишина. Все работает как надо и как хотелось бы. Стоит снова воткнуть передачу и снова стук как писали мне до этого звук характерный неотбалансированного колеса Что может быть? Поменял все ступичные, снимали привода смотрели внутренние гранаты все целое все работает. Даже поменял кпп думая что потшипник, сегодня поменял левый привод в сборе со шрусами. Не могу понять в чем дело. Сенс 1.3 Заранее благодарен

Здравствуйте у меня тоже самое что вы сделали машину?

Проблема в регулировке (с завода) дроссельной заслонки. нет желания точно настроить.

Вот такие знатоки в прошивку как залезут, потом х.й раму соберешь, так прошивка пол беды разбирают эбу кривыми руками хрен знает че там пропаивают выпаивают

Купил копеечный кабель и подстроил сам параметры через ПК. Не прошивая мозги. Не нужно удалять программу. Один параметр - топливоподача на холостом. Стояла 40 поставил 60 или холостой немного поднял с 900 до 920. И все, другая машина. Не глохнет не плавает. А мучался несколько лет. Датчики менял

@Максим Тарасенко али в помощь, но дешевле заехать к тем у кого есть пк, даже к тем же газовщикам

Что за кабель? Где взять?

А я себе до 950 поднял, и обо всем забыл

видео неочём . просто высказал одну из причин

Когда начинанается такой задроч на сексе меняю РХХ и на 30-60 тыс его хватает.

Хорошо сказал в конце "найдите специалиста по мозгам в своем городе" )))

Интересно, а с чего радиатор стоит?

Радиатор стоит с шанса с комплектации с кондиционером

Не знал. еще и ЗАБЫЛ)))))

Прикольный тазик по ходу ,все доступно генератор стартер

Это вы хонду под капотом не видели. там вообще всё сверху

прошивка "январь 5.1" и всё будет хорошо.

Бред какой-то, как с нуля программа с нуля работала, а после 10 лет перестала бред несет, это что-то засоряется а не в проблемы дела

Привет! Давай дружить! Заходи НА КАНАЛ обменяемся опытом. Ремонт и доработки авто своими руками!

На своем Ланосе 1,5 я нашел причину нестабильного ХХ. Катушка зажигания, ЕГР и плохой контакт клемм массы в жгуте, который находится в правом углу капота за воздушным фильтром и дросселем. Там 4 клеммы, жгут нужно разобрать, клеммы срезать, провода спаять. Длины может не хватить, там все внатяг, поэтому парочку соединений пришлось нарастить проводом.
ЕГР нужно снять, купить заглушку за 200 рублей (Евро-2, CE13006) и дюпельным гвоздем (Ф5) заткнуть патрубок клапана. У меня управление воздушное, отсутствие лишних деталек БК не заметил. Причина нестабильности - пробой диафрагмы. Она элементарно прохудилась. При этом шток клапана застрял в непонятном положении и не закрывался. По слухам загаживается ЕГР за пол года и затем начинает выносить мозг. Поэтому если не хотите каждые пол года заниматься исследованием отложений выхлопных газов, убирайте. Менять не советую - это говно стоит 3 тысячи рублей.
С катушкой сложнее. На поверхности корпуса были мощные разряды. До свечей даже не доходило. Причем визуально и на ощупь определить утечку невозможно, даже если снять катушку и рассмотреть ее под лупой. Нашел утечку индикаторной отверткой, припаяв к разрядной лампочке резистор 10кОм. Один конец к массе, второй через зазор в 2 мм к щупу и тыркаем этой штукой по подозрительным местам.
Второй способ определить утечку - дождаться дождя. Во время дождя резко меняется влажность и "диаграмма" утечек меняется, соответственно меняется и характер нестабильности - обычно ухудшается.
После замены катушки и пропайки проводов в жгуте все восстановилось и плавающие обороты ушли. Пробовал снимать патрубки, чтобы создать "подсос" - не влияет. Дает некоторые колебания бензин. 92-й Башнефть - все шикарно, расход чуть меньше 6. Заливаешь 92-й АУТУМ (с присадками) Башнефть, или 95-й - все, начинает мозг выносить и расход растет.
Друг диагност смотрел прошивку, говорит, "переключатель стоит на 91". То есть на 91-м он должен ездить шикарно, поэтому 92-й самое то. А если октановое число выше, все, поплыли. Видимо угол опережения зажигания не подходит.

Читайте также: