Жрет масло мазда 6

Обновлено: 05.07.2024

Большой расход масла в Мазда 6

Здравствуйте. Пробег авто 150 т. км, заливаю масло идумицу 5/30. После пробега 10 т. км щуп показал ниже второй точки. Средняя скорость 100-120 км/ч, не люблю быстрой езды. Вот теперь не знаю делать раскоксовку или что? И чем именно если надо делать, подскажите пожалуйста?

И каким средством еще можно чистить форсунки, за указанный пробег ни разу не чистил форсунки, но динамика требует лучшего, до 100 т. км динамика была лучше

Пробег 100 т. Катализатор поменял и воздушный фильтр. Работает нормально, но на 200 км пробега долил 1 литр масла. До этого машина стояла пол года.

Хочу сделать раскоксовку и заменить масло на Мотюль, говорят это хорошее масло и возможно перестанет так много расходовать масло. Мазда 6, 2-х литровая, автомат, 2008 года.

Подскажите, какая компрессия на бензиновом ДВС объем 2.0, Мазда 6 gh 2012г. выпуска? Мне некие спецы советовали лить масло 5/40 при пробеге моем 150 т.км и я уже купил это масло, м.

Лейте 5W-30, на пробег это не влияет. Понаблюдайте за расходом масла, масло так же немного угорает, еще может быть погрешность в измерениях (измерить уровень через 5 минут или 3 часа после того как заглушили двигатель). Расход масла может быть из за цилиндро поршневой группы, маслосъемных колпачках, из за забитой вентиляции картерных газов, можете попробовать ее почистить. Раскоксовку можно например сделать при помощи средства Gzox, по нему хорошие отзывы и цена приемлемая, есть еще средство Митсубиси Шума, почти с таким же эффектом, но дороже стоит. Вам пригодится видео

Всё будет хорошо!

Масло убывает, это уже проблема конечно.
Раскоксовка иногда помогает, но при таком пробеге и по годам выпуска, скорее всего уже как минимум надо менять маслосъёмные колпачки. Падение динамики говорит о том, что и хорошо бы притереть клапана. А как максимум — это заменить ещё и поршневые кольца.
Начните с замера компрессии. И проверьте, не вытекает ли масло где-то наружу.
Если вы не первый хозяин машины, то пробег может быть и больше (всем известно, что есть умельцы по их скручиванию).

@andrienko.1966 --> Хозяин я первый, новым покупал в 2012 г, но в салоне умудрились поставить старый аккумулятор которому было на тот момент уже 10 лет. Это я узнал только в прошлом году, когда после 2 лет эксплуатации аккум стал моросить. Я не понимал в чем дело, то он работает, то он мог сесть пока кого ждешь. Вот так я дотянул его до 5 лет работы и решил в прошлом году заменить электролит. Вот там и обнаружил что на дне много осадка. Когда написал в оф сайт этого аккум, там сказали что не может быть, эти аккум ходят до 10 лет и предложили посмотреть год выпуска, на нижней стороне. Под аккум увидел цифры, 12.03.02, ну подумал может такая раскладка даты, год, мес, день, когда им передал цифры, они сказали что аккум 2002 г.вып. и поставили тебе его когда уже было ему 10 лет. Но когда брал авто в Москве на рольф химки, капот был приподнят и аккума там не было. На вопрос где он, мне ответили что на зарядке, принесли и установили. Внешне он был похож на новый, извините не по теме все написал, это так, к информации что у нас творят с новыми авто в салонах. Подскажите какая должна компрессия, когда держишь обороты на холостых 2500-3000? Дыма не видно, катализ я снял. Сначала думал что от него нет той динамики что было до ста тыс км и на перегазовках не просматривается дымок. А еще некие говорили что если пробег уже 150 тыс.км, то желательно лить масло 5/40, это правда?

@andrienko.1966 --> Как же я вам скажу про значение компрессии, если не знаю какой мотор у вас (хотя бы дизель или бензин).

Устранение масложора (лайт капиталка)

Пишу пост после обкатки 2000 км и 1500 км после второй замены. Масло ни грамма не ушло, до этого было примерно 1 литр на 1000-1500 км. Мотор при не хилом жоре масла работал идеально, дыма не было, заводилась и ехала идеально. Возможно дыма с выхлопной не было по причине катализатора, короче все было супер. Думал что при разборе после такого расхода катализатору будет "ж@па", но нет каталик не сыпался, было незначительное мятно в нижней части.
Пробег 158 тыс (проверяли машину всем чем только было возможно, да и по постоянию кузова, салона, подвески и после разборки мотора было понятн, что пробег не большой). Многие могут сказать что это полный бред, и что многие ездят под 300 тыс и масло не жрёт. Пусть так. У моей машины 1 владелец в РФ 6 лет и остальное время 1 владелец в РБ практически тоже 6 лет.
ВСЕ ДЕЛАЛ САМ! После многочисленных консультаций с людьми, которые делили тоже самое. Огромное спасибо alexeyevstigneev и Алексею с сообщества мазда 6 gh Беларусь))), не знаю есть ли он тут.
Причина жора была в закоксовке маслосъёмных колец, как будто шпателем забили кольца в посадочные места.
Короче, виновник всех проблем

Приступаем к разборке

Проверяем метки зажигания. Для этого необходим болт ВМТ (вкручивается для упора коленвала внизу мотора, планка для 2 распредвалов (тупо пластинка около 5 мм толщиной) и болтик на 6, которые вкручивается в отверстие нижнего шкива. Все можно купить в автомагазине, отдал максимум 30 баксов. Зажигание было практически в допуске, впуск немного ушёл.
Самая эпопея была с болтом коленвала, как понял без специального приспособления открутить очень сложно, ни в коем случае при откручивании болта шкива коленвала не оставлять планку для выставления зажигания на распредвалах, можно легко надломать распредвала. Зафиксировали шкив болтиком и при помощи самодельной "приблуды" зафиксировали шкив.
Снимаем боковую крышку Грм, множество болтиков со снятие подушки двигателя, сидит на герметике.

Снимаем натяжитель, цепь, откручиваем крышки распредвалов, обратите внимание где какой стоит, там все понятно по надписям.

После снятия распредвалов и крышек (отметить где какой стоял и как) достаём стаканчики 16 шт. Обязательно записываем значения и где стоят стаканчики. Лучше всего распредвала и все последующее сложить на отдельном столе в правильной очерёдности.

Откручиваем гбц 10 болтов на звёздочку

Снимаем поддон, поддон без стружки и признаков износа вкладышей. Тоже на герметике.

Откручиваем болты шатунные, вкладыши были в идеальном состоянии без каких-либо царапин, но все равно сделал замену. Вкладыши без замков. Очень обязательно отметить каждую крышку шатуна, так как они выполнены одним литьем и после идёт их раскол, каждая крышка к своему шатуну! Очень обязательно! Направление крышки шатуна указана стрелкой в направлении Грм. Достаём поршню.

Меняем:
1. Кольца, купил mahle, многие ставят более дешёвые TPR, но ожидание заказа более 10 дней — примерно 80 баксов
2. Маслосъёмные колпачки Viktor Reinz — 30 баксов
3. Вкладыши mahle — 40 баксов
4. Прокладка головы Viktor — 40 баксов
5. Прокладка клапанной Viktor — 20 баксов
6. Оригинальный болт коленвала — 15 баксов
7. Прокладки впускного оригинал — 30 баксов
8. Алмазная стопорная шайба для шкива коленвала и звезды, надо 2 шт- 30 баксов
9. Комплект грм без звёзд BGA, мои звезды как новые — 100 баксов
10. Герметик, масло, притирочная паста для клапанов, фильтра — 80 баксов.
11. Сальник оригинал коленвала — 20 баксов.
Итого примерно мне все обошлось около 500 баксов, ценники возможно чуть ошибся, но точно за все не больше 500 баксов. Я не делал новый хон цилиндров, так как мой присутствовал, цилиндры были без задиров. Поэтому все покупал под размеры оригинала., если так можно сказать.
Обятально перед сборкой необходимо:
1. Всё тщательно вымыть.
2. Развести кольца на поршне, много есть видео в интернете. Правильно установит 2 кольца маслосъёмных, тоже есть много видео.
3. Использовать динамометрический ключ с моментами затяжки, куча отчётов в интернете
4. Перед установкой цепи я раслабил звезды распредвала, для более точного выставления меток, затяжка 75 ньютон, зажатие болта коленвала 100 ньютон и 90 градусов доворот.
По итогу все просто супер!
Если есть голова на плечах и если сам обслуживаешь машину, ни чего сложного тут нет, если не надо делать полный разбор с гильзовкой цилиндров.
Всем спасибо, чуть перегрузил текстом.

Масложор. Первые попытки.

Всем привет!
Автомобиль Mazda 6 GH 1.8 2008г.в
Машина была куплена новой в автосалоне. Один хозяин. С начала лет 5 ездил на ней отец, плановые ТО у официалов и т.д. Заливалось масло кастрол 5w30, замена строго каждые 10 000км пробега.
На пробеге 90 000 км установлено гбо. На пробеге 120 000 машина переходит ко мне. На тот момент масложор уже был, но не большой и внимание особо не обращал. Сколько именно кушала не засекал, думаю не больше 2л на 10 000км пробега.

Проезжаю я на машине еще около 100 000км и начинаю обращать внимание что масло приходится подливать все чаще. Кстати после 150 000км перешел на масло Лукойл Люкс 5w40.
До того момента кроме масложера никаких проблем с двигателем не было и в него никто не лез.

На пробеге 230 000км замечаю масло в свечных колодцах и решаю поменять прокладку клапанной крышки.

Далее решил замерить точный расход масла, выяснил что кушает машинка около 500гр масла на 1000км пробега.

На СТО озвучивали цену от 12 000р. за замену МСК. Многие даже не решались браться.
Долго решался как поступить и рискнул заменить самостоятельно.

Начитавшись интернета решил заменить маслосъемные колпачки и потом сделать раскоксовку.

Так как я не автомеханик, то износ оценивал на свое субъективное мнение. Мне показалось что состояние всего вполне нормальное и решил ничего не менять. После установки цепи на место, натяжитель вылез на 4 зуба из 7 возможных.

Так как в мотор никто не залезал до меня, то все мети ГРМ совпадали идеально.

После замены МСК, выставил метки как и были. Все собрал, лишних деталей не осталось)))

Поехал наматывать пробег для оценки масложора.

Первые ощущения что машина поехала немного бодрее, сам понимаю что МСК на динамику не влияют.
Но возможно это связано как я выставил ГРМ. Может быть за такой пробег метки слегка сдвинулись, цепь вытянулась или еще чего нибудь. И я выставил более точно, чем на заводе ))))) Аж самому смешно, но машина поехала чуть бодрее.

Проехав 300-400км масло по прежнему пожиралось, возможно поменьше чем до замены МСК, но уходило.

Но так как я заранее купил химию для раскоксовки, занялся этой процедурой.

Купил BG-109 и G'ZOX делал все по методике из интернета.
G'ZOX в цилиндрах на долго не задерживался и все стекло в поддон, поэтому поршни почистились плохо.

Забыл о самом важном)) О компрессии она была 18.5-18.5-18.0-18.3, после раскоксовки компрессия не изменилась.

После всех раскоксовок промыл промывочным маслом и залил новое рабочее масло.

На данный момент проехал уже 1300км и о чудо масло не жрет или если даже и жрет, то намного меньше. На щупе уровень уменьшился на 1мм или это погрешность наклона машины. Сам с трудом верю что так могла помочь раскоксовка. Возможно что масло пока свежее, поэтому и не жрет пока. Хотя раньше кушала и свежее.
Буду наблюдать дальше, но какой то результат уже есть!

Расход масла на Mazda 6 GH 2.0 — Mazda 6, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Отзыв владельца Mazda 6 (2G) — наблюдение. Всем привет, а всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником 8 марта!
Довольно часто читаю записи владельцев Машек о расходе масла. Многие пишут, что у них моторы при пробегах 150 — 200 тыс. км едят чуть ли не по литру на тыщщу километров! В коментариях им отвечают, что это нормаль…

Mazda 6 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Статья будет на две части-

Общее впечатление от эксплуатации и фотографии пробега и что на этом пробеге ждать.

Полезная вам информация.(которой вы не найдете на обзорах или в тест-драйвах).

По внешности это явный лидер в классе.И дело тут не во вкусе.Это просто данность.Все пропорционально, и выглядит как завершенный продукт.

• Говоря про качество материалов салона-отвечу оно присутствует.И на голову выше предыдущего поколения GH.Если пытаться сократить мысль и текст.Вас устроит абсолютно все кроме шумоизоляции!Но это не значит,что машина барабан.Шумоизоляция все же присутствует но на более низком уровне чем хотелось
• .Как она проходит неровности и работе подвески позавидуют даже немцы.А вот что касается акустического комфорта-при условии 17 дисков уровня шумоизоляции достаточно.(уровень Камри или Аккорда).
• Если Mazda рестайлинг 2(тут уровень Nissan Teana).А вот на 19 дисках с резиной 225/45/19-по шуму схоже с кия рио или Китайским Лифан.К примеру Опель Астра J по аккустическому комфорту-будет на голову выше всех перечисленных,включая Теану.Но это не значит что она лучше этих автомобилей!
• Но по управляемости и тандема мотор-коробка она просто великолепна.Садясь спустя 5 лет,ты получаешь те-же эмоции!
• Достаточно просторный задний ряд сидений-они еще и складываются.Просторный багажник.

С чем вы столкнетесь:

1)Руль будет облазить и легко царапается.(поправили в последнем рестайлинге).

2)Зеркало перестанет складываться автоматически.(ломается хрупкий механизм или шестеренка).

3)При попытке заглушить двигатель-у вас останется включенным зажигание и работа всей электросети.(концевик положения режима P ждет вас).

4)Если у вас авто до 2015 года-у вас закиснут задние суппорта.Если конечно их еще не поменяли по отзывной.(замена по отзывной бесплатна).

5)У вас при повороте руля,появится скрип как на ржавой повозке!И мастера вам будут крестится на рулевую рейку.Но это совсем не рейка(эту проблему разберем позже).

6)Опять же на машинах до 2015г была проблема по первому треку магнитолы.Каждый раз у вас будет начинаться с первого трека и не запоминать последнюю позицию.(лечиться заменой блока).

7)На пробеге 110-120 тыс километров-потребуется замена передних рычагов в сборе.Или перепресовка шаровой и сайлентблока.

Средний расход от 7.7 до 8.9.На этом пробеге был заменён ролик натяжителя генератора и его ремень.

ТЕМА: РАСХОД МАСЛА MAZDA 6

Расход масла Mazda 6

рестайлинг,с моторами 1.8,2.0,2.3 литра..

и если были такие проблемы то как с этим боролись?

У меня Мазда 6 2006 года 1800см3 пробег 94000км.При переходе стрелки тахометра за 3000 об/мин машина начинает кушать масло.Причем такая же ситуация у меня была и на Лексусе RX 300 Как только высокие обороты и скорость свыше 130км час то машина кушает масло.расход примерно на 1000км один литр А у Лексуса был еще больше. Проехал по трассе 1500км со скоростью 140-150 км час и залил на это расстояние 4литра масла Кастрол синтетика 5w 40 Обратно ехал это расстояние и старался по тахометру держать 3000оборотов , так масло даже не лил. Тоесть от стиля езды очень многое зависит.У мазды поменял катушку и свечи новые и не разгоняю выше 120 так и масло не доливаю где то 5000 км.Как только начинаю ураганить -то готовлю масло.

Масло заливаю MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30

у меня большой расход масла на мазде 6 масло лью эльф 5v30 синтетика что делать ?

у меня на мазде6 2004 расход масла 1 литр на 500км.ЧТО делать?

Александр , в Вашем варианте , скорей всего уже поздновато чот делать , дешевше утилизировать.

мазда6 2л. расход в районе 800г на1000км если тахометр выше 4000т

1.забей на это и лей масло,пока не движка не умрет

2.капремонт двигателя,замена поршневой

да и еще,а какое масло залито,если 5-30,то перейди на 5-40,с ним расход масла тоже немного упадет,у него верхний предел разогрева больше.

Мазда 3, 1.6 , 2004 г.в 170 000 км. У меня на 10 000км съедает 1.5 литра масла. масло мaтюль w 30/ иногда я езжу агрессивно. 4 000- 7000 оборотов. ну что начал замечать, если до 3000 тыс. оборотов. то масло почти не ест. как только дашь в тапок- надо подливать , но все в пределах тех же 1.5 литра на 10 000. как мне объяснили , что это нормально. что она должна хоть чуть-чуть , но есть. мол все смазывается своевременно.

Связка мотор-коробка-управляемость бесценна.

Двигатели не просто вышли надежными на этом поколении.А реальный пример Японского качества.Довольно толстая цепь привода ГРМ.Про существовании которой,вы можете забыть до пробега в 300 тыс километров в 99% случаях.Двигатель не умирает от детонации на нашем 95 бензине(реальный октан 93).И требует только замены масла раз в 10-15 тысяч километров.И комплекта ремней и самого натяжителя.Даже помпа на пробегах за 200 тысяч не давала сбоев!

Mazda,очень постарались с защитой двигателя от гидроудара.Умная электроника отрубает вам зажигание.Пока не будет уверена в правильности смеси.Проверенно лично.(об этом подробно ⬇️).

Да на 19 дисках клиренса достаточно даже для таких поездок.

Проезжая в одну забытую богом деревню.Обнаружили огромные затопления после дождей.На обратном пути мы и провалились в яму с водой по самые фары.И выскочив из нее,сразу же оказались в такой-же.

Машина выехала и заглохла.Я подумал-ну все гидроудар.

Раскрутили воздушный фильтр он весь в воде!Снял патрубок в дроссельной заслонки есть капли.Новый фильтр благо был в багажнике.Протер заслонку дал отстояться и заменил фильтр.Нажав зажигание-ничего не произошло.Электроника не крутит стартер.Тут я понял что это защита от нежелательных последствий.Снял патрубок с дроссельной заслонки и оставил с открытым капотом на пару часов.Что-бы вода испарилась.После чего авто завелось как и раньше.Вот что значит Японское качество.

Неотъемлемый плюс-экономичность этих двигателей.

Поездка в Геленджик:расстояние 1250км,расход составил 5.5-6л.С обгонами фур и темпом 100-130км/ч.На 2500км расстояния-на бензин потрачено ровно 7 тысяч.

Вашему расходу топлива-будут завидовать даже владельцы малолитражек.

Расход на 2л двигателе:

• Трасса от 4.5 до 7л.

При движении 90-100км/ч на круизе расход реально 4.5-5литра.Это по чекам.

В привычном для всех темпе расход 6.-6.5 литра.

• Город честных 8л круглый год.

Летом падает до 7.7.

• Двигатель 2.5(192-194лс) тоже достаточно экономичен.

Автоматическая коробка:

Она надежна это и так все знают!Но как продлить эту надежность.

Не совершайте резких ускорений или обгонов-на непрогретой коробке.Это одно из главных моментов.

У этой коробки слабое место подшипник первичного вала.

При размеренной эксплуатации вы и не узнаете о его существовании.Но у любителей ездить на максимальной скорости и близкой к ней.Летать по трассе в режиме 180-200км/ч он рано или поздно даст о себе знать!У вас не Nissan GTR.Просто старайтесь соблюдать скоростной режим или чуть выше.И коробка проходит более 300 тыс км.Да она реально столько ходит.И давно есть такие пробеги.(сталкиваюсь по случаю работы).

Не забывайте о замене масла и фильтра с чисткой магнита.Соленоиды не любят грязного масла.И не поленитесь проверить уровень!На заведенной машине,ручка селектора в режиме N-масло должно быть строго по середине рисок.

На этом пробеге,часто идет под замену передняя ступица(правая).Я не стал исключением-замена на 89000 тыс. км пробега.

Больше она не беспокоила.

На этом пробеге,появился дикий скрип при повороте руля.Виной тому нижние шаровые!

Если вы услышите скрип ржавой повозки.При даже малейших поворотах руля.Сразу заказывайте нижние шаровые передних рычагов.(код детали 51282).

Что-бы скрип не вернулся,заказывайте защитную скобу шаровых опор.Она защитит от попадания воды в шаровую.(код детали KB7W-34-552)

К этому пробегу под замену могут быть-рулевые наконечники и сайлентблоки этих-же рычагов.

На этом пробеге стойки потребовали замену.И были заменены задние колодки(заодно и передние).

При замене стоек,не ставьте оригинальный пыльник.(их часто рвет)

Ставьте пыльник от Mazda CX-7 -код на фото⬇️

Еще одна особенность с который вы наверное столкнетесь.

Если сильно забьются дренажные отверстия на лобовом и за передним водительским крылом.После хорошего дождика вы увидите мокрый водительский коврик!

Такая проблемма была актуальна на кузове GG.

Снимаем подкрылок с водительской стороны и выгребаем листья и грязь.И разумеется освобождаем дренажные отверстия от мусора.

На этом из крупных ремонтных работ все.За почти 5 лет эксплуатации только масло и фильтра.

Пробег подходит к 130 тысячам тяжелой эксплуатации!(плохие дороги/очень плохие дороги/активная езда/19 диски).Задняя подвеска не тронута и в практике ходит далеко за 200 тыс км.

Дополнение:

Пробег достиг 134 тысячи проблем не обнаружено.Ремень навесного оборудования еще не менялся и в хорошем состоянии.

ПРАВИЛА ФОРУМА

Обращаем внимание на то, что при использовании форума необходимо соблюдать ограничения на добавление Контента, приведенные в пункте

Условий использования. Для уточнения и дополнения таких ограничений Управляющий ввел следующие Дополнительные условия использования форума:

Второе поколение Mazda 6 GH вышло с существенными отличиями от первого поколения Mazda 6 GG. Автомобиль появился на собственной оригинальной платформе с увеличенными габаритами и удлиненной колесной базой. Обновленный дизайн кузова выглядел более спортивным и современным, общая масса уменьшилась на 35 кг, удалось добиться сокращения расхода топлива. Версия MPS была снята с производства, модификация кузова осталась прежней – седан, универсал, хетчбэк. Некоторые двигатели перешли из предыдущего поколения.

В 2010 г. рестайлинг модернизировал техническую часть авто: обновились двигатели, ходовая часть, трансмиссия. Подвеска стала комфортнее, мягче, устанавливались новые блоки светотехники с галогеном и биксеноном, улучшилась управляемость.

КОГДА МЕНЯТЬ МАСЛО В MAZDA 6 GH

В регламенте технического обслуживания автомобиля Mazda 6 второго поколения (GH) указана периодичность замены масла в двигателе и масляного фильтра: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 тыс. км, далее через каждые 15 тыс. км пробега, но не реже 1 раза в год.

В разделе замены масла в двигателе руководства по эксплуатации прописано, что при условиях тяжелой эксплуатации, в крупном городе или сильно запыленной местности рекомендовано заменять моторное масло и масляный фильтр каждые 10 000 км пробега. К тяжелым условиям эксплуатации можно отнести длительный простой, перегруз авто по весу, езду со значительным превышением скорости, езду по бездорожью, регулярную езду на короткие расстояния, использование автотранспорта при критично низких температурах. Также к тяжелым условиям эксплуатации относят горную местность, длительную езду на низкой скорости, работу двигателя на холостых оборотах.

Также читайте: Моторное масло для двигателя MAZDA 6

Mazda 6 1.8 4дв. седан, 120 л.с, 5МКПП, 2005 – 2007 г.в. — большой расход масла в двигателе

содержание .. 492 493 494 ..

Повышенный расход масла в двигателе

Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	—	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки; внутренней утечки масла, которая называется угар. Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко. Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель. Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки. Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач. Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров. Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические характеристики Mazda 6 1.8 / Мазда 6 в кузове 4 дв. седан с двигателем 120 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2007 г.

Какое масло заливать в двигатель Mazda 6 GG?

При выборе масла для Mazda 6 GG учитывается год производства авто и тип его двигателя. Мазда 6 GG выпускалась с 2002 по 2007 и стала представителем первого поколения японских авто, пришедших на смену Мазда 626. Для российского рынка поставлялись модели с четырехцилиндровыми моторами на 1.8, 2.0 и 2.3 л. В 2004 г в ходе рестайлинга появилась заряженная модель с форсированным мотором на 260 л. с. С 2008 г «шестерку» продолжили выпускать только в Японии.

Чтобы определить, какой допуск (API) масла для Mazda 6 GG является оптимальным, можно пойти сложным путем: уточнить год выпуска мотора и найти какие стандарты являются минимальными для силовых агрегатов. Либо можно запомнить, что:

• Для всех бензиновых моторов Mazda 6 GG допуск по API должен соответствовать SJ, а ACEA быть A1 или выше.
• Для дизельных движков нужен смазочный состав с API CF, ACEA B

ACEA – это еще один стандарт допусков. Современные масла чаще выпускаются универсальными, то есть и для бензиновых и для дизельных движков. Поэтому на маркировке может быть указано API SJ/ CF и ACEA A1/ B1.

Оригинальные масла

Говоря о том, какое масло для Mazda 6 GG лучше, несомненно стоит сказать о самом производителе Mazda. Раньше составы назвались просто и понятно – Mazda Original Oil. Потом производитель стал указывать бренд Dexelia, так как ELF и Mazda объединили усилия, а теперь такие же составы продаются еще и под брендом Total (он же ELF). В общем все запутано, а в продаже можно найти все три варианта. По сути они все являются оригинальными.

Оригинальное масло

Mazda Original oil Ultra 5W-30

5 литров Артикул: 0530-05-TFE

Стоимость: 2 985

TOTAL Quartz 9000 Future NFC 5W-30

4 литра Артикул: 183450

Аналоги масел для Мазда 6 GG

Оригинал – хорошо, но масла от компаний, которые десятилетиями специализируются на производстве высококлассных составов ничем не хуже, а по мнению некоторых, еще и лучше.

Одобренные аналоги по допуску

4 литра Артикул: 550046387

4 литра Артикул: 152103

4 литра Артикул: 15583D

4 литра Артикул: 1632650

Какое масло для Mazda 6 GG 2.0 лучше

По допускам для всех авто этого поколения отличий нет. Определиться нужно только с вязкостью (указывается в виде SAE). Она зависит от условий эксплуатации, а точнее от температуры воздуха летом и зимой. Если зимой температура не опускается ниже -25-30, а летом не поднимается более +25, то можно смело брать всесезонное масло для двигателя Mazda 6 GG с индексом 5W-30. Если летом жарче и доходит до +40, то 5W-40. Если нужен более густой состав, то выбираем 10W-40.

Какое выбрать масло для Mazda 6 GG 1.8

И снова все зависит от заморозков и жары. Производитель также рекомендуют составы с индексом 0W-20, но они слабоваты и жидковаты для средней полосы России. Обычно выбирать приходится между 5W-30 и 5W-40. Поэтому оптимальное масло для Mazda 6 GG 1.8 – это оригинальные составы или, например, Leichtlauf High Tech 5W-40 от Liqui Moly.

5 литров Артикул: 8029

Стоимость: 3 700 руб.

Какое заливать масло в Mazda 6 GG 2.3

Оригинальные составы или аналоги. Лучший состав обычно определяется индивидуально экспериментальным методом. Можно использовать любой синтетическое масло, соответствующее допускам. Если оно быстро чернеет и превращается с кашу с комками, то нужно попробовать другой вариант.

Сколько масла заливать в Mazda 6 GG

Все зависит от мотора:

• В L813 и LFF7 нужно лить по 4,3 л;
• Для L3C1 потребуется 3,5 л;
• В L3KG – 5,7 л.

Если автовладелец смог приобрести дизельную модель, то для ее мотора потребуется 4,8 л.

Средний расход

По стандартам производителей, скорость расходования смазочного состава должна составлять 0,3% от расхода топлива. В реальности же на 10 000 км может уходить 500-1000 мл и больше. Это зависит от дорог, стиля вождения и общего состояния авто. Максимально допустимый предел – 3 л на 10 тыс. км. Если расходуется больше, то лучше провести диагностику.

Проверка уровня масла и его качества

Чтобы понять сколько масла в Mazda 6 GG осталось, достаточно вытащить щуп, протереть его чистой тряпкой, снова погрузить с масло и вытащить. На нем будет четко видно, до какой пометки доходит масло.

Чтобы проверить состояние смазывающего состава, вытаскиваем щуп и капаем масло на чистый лист бумаги. Ждем пару часов и оцениваем результат. Если пятно растеклось и светлое – радуемся, масло менять не надо, можно только долить (если уровень сильно опустился). А вот четкие грани и черный цвет к расстройству, так как придется произвести замену.

Как часто нужно менять масло

Ориентироваться лучше по капельному анализу. Если машина и дороги, по которым она ездит новые, то обычно замену выполняют раз в год или каждые 10 тыс. км. Но чаще автовладельцы предпочитают выполнять замену масла в Mazda 6 GG через 7 500 – 8 000 км.

С какой периодичностью менять масло в АКПП Мазда 6 GG , чтобы не попасть на капитальный ремонт?

Замена масла Мазда 6 ГГ

Для замены масла нужно установить авто над смотровой ямой, заглушить двигатель и слить старый состав. После этого производится замена масляного мотора и по необходимости промывка движка. Остается лишь залить новый смазочный состав.

Масло в двигатель Mazda 6

На этой странице нет воды. Чистая выжимка информации из всех ресурсов и немножко моего мнения. Я проанализировал данные сайтов и подобрал лучшие масла для двигателя Mazda 6. Если было полезно, оцените материал или оставьте свое мнение в комментариях, я рад ответить на любые вопросы!

FAQ, ликбез по подбору:

1. Какая вязкость подходит в двигатель Mazda 6?
   Подходит 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-20. Зависит от окружающей среды и состояния двигателя.
2. Какой объем масла в двигателе Mazda 6?
   Около 5 литров. Посмотрите этот пункт в статье, объем зависит от модели двигателя.
3. Какой интервал замены масла в Mazda 6?
   Каждые 10 000 км или один раз в год. Но я рекомендую менять чаще:)

• Критерии подбора масла Mazda 6
• Объем масла в двигателе Mazda 6
• Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)
• ТОП 5 лучших масел для Mazda 6
• Все совместимые масла для Mazda 6
• Рекомендуемые сервисы для подбора автомобильных масел

Критерии подбора масла Mazda 6

Все масла подбираются, исходя из допусков автомобиля, соответствия SAE, ACEA и API. У автоконцерна Mazda нет собственной системы допусков, есть список фирменных масел, с которым можно ознакомиться ниже. По международным спецификациям масла для Mazda 6 должны соответствовать:

• ACEA A3/A5.
• Для первого и второго поколения автомобилей актуальна вязкость SAE 5W-30, 0W-30, для третьего 0W-20, 5W-20, 5W-30.
• API SN и выше

Информацию по вязкости для конкретного двигателя можно узнать из каталога взаимозаменяемости моторных масел: https://www.northsealubricants.com/en/oil-advisor

Каталогу можно доверять, данные взяты от производителей авто. При этом можно подобрать не только масло для двигателя, но и для коробки, гур, тормозной системы, системы охлаждения. Т.е все жидкости.

Оригинальные масла для Mazda 6

Объем масла в двигателе Mazda 6

• Масло в двигатель 1.8 – 4,3 л
• Масло в двигатель 2.0 – 4,3 л
• Масло в двигатель 2.5 – 5 л
• Масло в двигатель 2.2 – 4,7 л

Популярные двигатели в РФ: 2.0 л.

Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)

Масло для Mazda 6 Gj 2015-2021 г.в.

ТОП 5 лучших масел для Mazda 6

MOBIL 1 X1 5W-30

Показатель	Значение/Единица измерения
Кинематическая вязкость при 40°C	65.66 мм²/с
Кинематическая вязкость при 100°C	11.26 мм²/с
Динамическая вязкость CCS при -30°С (5W)	-
Динамическая вязкость при MRV при -35℃	-
Индекс вязкости	166
Сульфатная зольность	0.82%
Плотность при 15ºC	0.855
Температура вспышки (PMCC)	228ºC
Температура застывания	-52ºC
Допуск API	SN
Допуск ACEA	A5/B5
Щелочное число	8.88 мг KOH/г
Кислотное число	1.79 мг KOH/г
Содержание серы	0.190%
ИК Спектр Фурье	На основе гидрокрекинга/GTL + немного ПАО, и алкилированные нафталины
NOACK	-

• API SN+
• ILSAC GF-5
• ACEA A5/B5
• Ford WSS-M2C946-A/B1
• Ford WSS-M2C929-A
• Ford WSS-M2C217-A1
• Ford WSS-M2C217-A1
• GM6094M/4718M
• General Motors Service Fill dexos1 ™ Gen2 (номер лицензии D10279HC015)

• При допуске ACEA A5/B5 имеет характеристики масла С2.
• Чистая база и идеально сбалансированный пакет присадок.
• Отличные низкотемпературные качества.
• Обеспечит тихий и плавный ход мотора.
• Не оставит после себя отложений.
• Безопасно для турбин, катализаторов и прямого впрыска.

• Не выявлены.

ZIC TOP 5W-30

Показатель	Значение/Единица измерения
Кинематическая вязкость при 40°C	63,82 мм²/с
Кинематическая вязкость при 100°C	11,43 мм²/с
Индекс вязкости	175
Сульфатная зольность	0,87%
Плотность при 15ºC	-
Температура вспышки (PMCC)	239°С
Температура застывания	-45°С
Допуск API	SM/CF
Допуск ACEA	C3
Динамическая вязкость, CCS при -30°С (5W)	-
Динамическая вязкость при MRV при -35℃	-
Щелочное число	8,25 мг КОН на 1 г
Кислотное число	1,6 мг КОН на 1 г
Содержание серы	0,160%
ИК Спектр Фурье	На гидрокрекинге + немного PAO.
NOACK	-

• API SM/CF
• ACEA C3
• VW 504.00/507.00
• MB-Approval 229.51
• MB 229.52
• BMW LL-04
• Porsche C-30

• Термостабильно, подходит для повышенных нагрузок.
• Очень чистые базовые масла.
• Уникальный пакет присадок.
• ПАО в составе.
• Подходит даже для некоторых регионов Сибири на зиму, температура потери текучести -45 градусов.
• Много щелочи, как для малозольного масла.

• Не обнаружены.

IDEMITSU Zepro Euro Spec 5W-40

Показатель	Значение/Единица измерения
Температура вспышки	234°C
Температура замерзания	-36 °C
Кинематическая вязкость при 40°C	83.61 мм²/с
Кинематическая вязкость при 100℃	13.78 мм²/с
Индекс вязкости	169
Щелочное число	9.93 мг КОН на 1 г
Кислотное число	2.47 мг КОН на 1 г
Сульфатная зольность	1.13% веса
Содержание фосфора	0.096 % веса
Допуск API	SN/CF
Допуск ACEA	A3/B3, A3/B4
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С	6350 мПа*с
Динамическая вязкость (MRV) при -35°С	-
Содержание серы	0.220%
ИК Спектр Фурье	на основе гидрокрекинга (+ возможно 10-20% ПАО)
NOACK	-

• API SN/CF;
• ACEA А3/В3-10;
• ACEA А3/В4-10.
• Porsche A40;
• BMW Longlife-01;
• MB 229.5 / 229.3;
• VW 502.00 / 505.00.

• Экономичное.
• Экологичное.
• Правильно подобранная рецептура, оптимальный набор присадок.
• Наличие евро-допусков.
• Хорошие моющие свойства.
• Стабильная вязкость.
• Универсальность, может применяться для большинства конструкций моторов.
• Реализуется в металлических канистрах, которые реже подделывают.

• Высокий порог замерзания.

ЛУКОЙЛ Genesis Armortech FD 5W-30

Показатель	Значение/Единица измерения
Кинематическая вязкость при 40°C	57,54 мм²/с
Кинематическая вязкость при 100°C	10.29 мм²/с
Индекс вязкости	169
Сульфатная зольность	1.11%
Плотность при 15ºC	-
Температура вспышки (PMCC)	224ºC
Температура застывания	-50ºC
Допуск API	SL/CF
Допуск ACEA	A1/B1, A5/B5
Динамическая вязкость, CCS при -30°С (5W)	-
Динамическая вязкость при MRV при -35℃	-
Щелочное число	9.86 мг KOH/г
Кислотное число	2.28 мг KOH/г
Содержание серы	0.265%
ИК Спектр Фурье	на основе гидрокрекинга VHVI
NOACK	-

• Адаптировано для автомобилей Ford.
• Современный долгоиграющий пакет присадок.
• Хорошие низкотемпературные качества, можно советовать даже для Сибири.
• Высокие моющие свойства.
• Молибден в составе.
• Изготовлено из базы собственного производства Лукойл, которая уже хорошо себя зарекомендовала.

• Не выявлены.

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 C3

Показатель	Значение/Единица измерения
Кинематическая вязкость при 40°C	72 мм²/c
Кинематическая вязкость при 100°C	12.2 мм²/c
Динамическая вязкость, CCS при -30°C (5W)	6400 мПа*с (сП)
Индекс вязкости	166
Зольность сульфатная	0.8% мас.
Плотность при 15ºC	0.852 г/мл
Температура вспышки (PMCC)	207°C
Температура застывания	-39°C
Допуск API	SN/CF
Допуск ACEA	C3
Динамическая вязкость при -35℃	-
Динамическая вязкость при -25℃	-
Щелочное число	-
Кислотное число	-
Содержание серы	-
ИК Спектр Фурье	-
NOACK	-

• ACEA C3;
• API SN/CF;
• BMW — Longlife-04;
• dexos2® (заменяет GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2C0923082);
• MB-Approval 229.51/ 229.31;
• Renault RN 0710 / RN 0700;
• VW — 502 00 / 505 00.

К примеру, если владелец автомобиля живет в большом городе, то он неминуемо сталкивается с таким явлением, как заторы на дорогах. Это вынуждает двигатель внутреннего сгорания часто работать на холостых оборотах, в это же время стремительно разгоняться и тормозить. Все это в комплексе не самым лучшим образом сказывается на запасе ресурса работы мотора.

Именно для таких обстоятельств езды специалисты Castrol, лидера в производстве ГСМ во всем мире, придумали продукт Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 C3.

В основе технологии MAGNATEC лежит принцип намагничивая молекулярных соединений, которые прилегают к металлическим деталям ДВС, создавая специальную ультрапрочную прослойку смазывательного характера, которая предохраняет важные элементы движка от силы трения и последующего за ним износа.

«Умные» молекулы надежно фиксируются на деталях ДВС, не соскальзывая вниз, как это происходит с аналогами масел, представленных на рынке. Такое решение позволяет безопасно и легко заводить транспортное средство даже после простоя.

Читайте также:

  
• Подойдет ли багажник на крышу от классики на ваз 2114
  
• Промывка инжектора volvo s40
  
• Юбилейная версия ленд крузер 200 отличия
  
• Кузовной ремонт киа в свао
  
• Замена сайлентблоков передних рычагов рено сафран