Жрет масло шевроле каптива
Обновлено: 05.07.2024
Chevrolet Captiva Клуб
На форуме недавно, на днях приобрел Капу 2.4 бензин, автомат, 2012 г.в., пробег 91300, но явно скручен, по косвенным признакам не менее 140000. При покупке проверяли уровень масла, все нормально, посредине щупа, масло свежее GM 5w-30. Доехал до дома, около 450-500 км, масла нет, сухо. Провели диагностику в сервисе: под замену прокладка клапанной крышки, передний сальник коленвала, но из-за этого так уйти резко не могло. Вариант - уходит в угар. Дым из выхлопа не сказал бы, что сизый, но глушитель весь черный, коптит серьезно. Посмотрел цену комплекта маслосъемных колец и призадумался На машине удален катализатор, удален колхозно: просто выбиты соты в банке и скорее всего стоит механическая обманка, так как чек не выдает, прошивку не делали 100%. Вопрос к вам товарищи, с чего начинать ремонт, чтобы не влететь сразу на хорошую сумму: колпачки или сразу с кольцами, может еще что-то? Очень нужна помощь машина есть, а радости от покупки нет!
Ушёл в Шнива-клуб.
Не ездите быстрее, чем ваш ангел-хранитель умеет летать.
Даа. конечно, покупка-продажа это дело такое. Кто кого обманет. Продавец покупателя или наоборот..\
Вспомнились " Три товарища" Э.-М.Ремарка :
"Сначала мы обработали все лакированные поверхности водой. «Кадиллак» засверкал как никогда и прямо на глазах подорожал на добрую сотню марок. Затем мы залили в мотор самое густое из всех возможных масел. Поршни были уже далеко не первоклассными и слегка постукивали. Вязкое масло компенсировало этот дефект, и мотор работал удивительно спокойно и ровно. Коробку скоростей и задний мост мы тоже заправили густой смазкой, чтобы и они вели себя бесшумно.
Потом решили проверить все на ходу – поблизости была сильно разбитая дорога. Мы прошли по ней на скорости пятьдесят километров. Кузов кое-где побрякивал. Мы снизили давление в баллонах на четверть атмосферы и повторили проверку. Дело пошло лучше. Выпустили еще четверть атмосферы. Все посторонние звуки исчезли.
Мы вернулись в мастерскую, смазали скрипучий шарнир капота, вложили в него резиновую прокладку, залили в радиатор горячую воду, чтобы двигатель завелся с полуоборота, и обрызгали низ машины из керосинового распылителя, чтобы и здесь все блестело. После всего этого Ленц воздел руки к небу:
– Так явись же нам, о благословенный покупатель. Приди, о милый обладатель туго набитого бумажника! Мы ждем не дождемся тебя, как жених невесту. "
Уже где-то писал, перепишу еще раз:
Масло уходит:
1) Течь
2) Неисправная вентиляция картера
3) Турбина
4) Маслосъемные колпачки (МСК)
5) Поршневые кольца, цпг в целом
п.3 можно исключить сразу.
1) Течи - проверить.
2) На работающем на ХХ двигателе вытащить масляный щуп. Щуп дымит ? Признак большого количества картерных газов или не справляется вентиляция картера. 90% см п.5, иначе при забитой вентиляции картера был бы п.1 из-под сальников
Щуп не дымит ? Проверять вентиляцию картера не предмет живого малоотделителя. Он может забиться и перестать отделять масло от картерных газов.
4) После ночной стоянки после запуска етсь дым ? Если есть - МСК 90%. Сюда же можно отнести облако дыма после длительной работы на холостом ходу в пробке, а потом при нажатии на педаль газа появляется кратковременно дым.
5) Какие свечи ? какая компрессия ? Масляные свечи, повышенная или даже компрессия нового двигателя на таком пробеге - наличие большого количества масла в цилиндрах - это уже к поршневым кольцам вопросы (к маслосъемным кольцам конкретно и к забитости маслосливных отверстий на поршнях). Возможен и износ ЦПГ.
В общем есть ощущение, что машинку продали проблемную и проблема как раз в расходе масла. Плюс 2012 год, коробас или уже ломался, или может.
Примечание:
владельцам дизельных машин п2 не пробовать. Дизель может на холостом ходу дымить из щупа, у дизеля нет разряжения в коллекторе, картерные газы почти не отсасываются, пока не начнет турбина работать.
Жор масла и прогар клапана.
Собственно история началась так.
Во время борьбы с течью клапанной крышки, было принято решение о ее замене на алюминиевую.
Итак в июне 2019г. Я начитавшись всякой информации решил прикупить крышку от леганзы. Она полностью идентична с нашей, только отвод на ЕГР прямой и без сальника.
Все пришло, поставил и вот оно счастье, везде сухо… Но заметил другое, вместе с крышкой я поменял и масло. Было Ликви Моли Молиген, но стало что то дороговато и я решил залить Ликви Моли ТопТек 4000. И через неделю заметил что машина начала дымить. Проверяю уровень, а там половина.😱😱😱
Доливаю масло и в отправляю жену на Юг. В Крым. Та начинает следить за уровнем и каждые 400-500км. Масло оказывается на кончике щупа. Итог всей этой поездки, за 4500км. в машину влили 7л. Масла.
Далее по приезду домой, я пробовал и раскоксовку и смену масел и танцы с бубном. Все безуспешно. Итог такой езды в августе на трассе машин внезапно заработала как дизель и заморгал чек. После остановки все выяснилось либо клапан либо поршень…
Позвонил друзьям в сервис, договорились о встрече и я к ним. На капиталочку…
Приехал, мерим компрессию, везде 13.0 в третьем 2. Заливаем немного масла в горшочки, везде около 15.0 в третьем 2.0
Решено, вскрываем…
Вскрытие показало прогар выпускного клапана на 3-м горшке.
Было закуплено.
1. Клапана 2 шт. Выпускные.
2. Кольца поршневые номинал оригинал
3. Вкладыши шатунные номинал
4. Прокладки головы, коллекторов и сальники.
5. Комплект ГРМ.
6. Обводной ремень.
7. Помпа.
8. Натяжной ролик
9. Маслосъёмные колпачки
10. 8 гидрокомпенсаторов
11. Ну и собственно Масло + фильтра.
Движочек оказался довольно в хорошем состоянии. Хон есть, элепса нет. Все чистенько.
Клапана притерли, все что нужно поменяли, все собрали и в путь.
Машина ПОЕХАЛА… Дыма нет, тяга есть… Все вроде замечательно, но через 2т.км. смотрю, а маслицо то уходит… Хотя и не дымит.
Сначала сослался на притирку и все такое.
Потом через 3000км. Поменял масло и снова проверять через каждые 500км.
Итог. Масло жрет да и не мало… Примерно 600-800гр. На 1000км. Снимаю кастрюлю- дроссель в живом масле. Разглушил ЕГР ничего не поменялось.
Окончательно отчаявшись, уже опустил руки.
Читал все подряд и наткнулся у кого то на инфу о картерных газах. Поизучал и решил поменять крышку клапанов обратно на пластиковую. Т.к. в наших крышках есть тот самый маслоотделитель. Но нашу без слома не разобрать, а вот алюмишку можно. Она на болтах. В общем вскрываю и вуаля, а там пусто… Итог картерные газы напрямую из поддона проходили во впуск.
В итоге после замены крышек обратно проехал 1500км. И масла не ушло ни грамма…
Урррааа… Счастью нет предела.
У меня как бы все… Извиняюсь за много букв…
И всем ровных дорог…
Шевроле Каптива 2007 — отзыв владельца
Похожие отзывы
Комментарии
Езжу на Каптильне 1.5 года. Пробег 50к.
за плечами 2 дальние поездки: Москва-Казантип(п/о-в Крым) порядка 1700км в конец и Москва-Кировск (Мурманская об-ть) порядка 2к км в конец. Регулярные выезды выходного дня по 200-300км.
на трассе ведет довольно уверено, руля слушается хорошо, подвеска съедает почти все неровности. Лошадок хватает - "грузи и вези". Но для обгонов по встречке динамики мала приходится скидывать передачу. Максимально кочегарил до 190 по трассе Милитополь-Харьков.
По внедорожью тоже копает неплохо. сел 1 раз в глине посредь чистаполя. сел глухо на днище. Рядом сидел 2сотый кукурузник :))) Зимой по снежному полю гребла только в путь. Проходимостью доволен.
Салон удобный, багажник вместительный, хотя и хочется немного побольше, чтобы сноуборд зимой положить или кайтборд летом. подумываю о багажнике-лодке на крышу (благо рейлы есть)
но если быть до конца честным, то было бы правильным написать и о негативных сторонах опыта владения этим авто. И так начнем:
15к стук опоры стабилизатора - замена опоры стабилизатора
20к уводит влево - регулировка сход-развал.
25к стук рулевой рейки - замена рулевой рейки
25к провал педали сцепления - замена главного цилиндра сцепления
30к глючат дворники - замена мотора стеклоочистителя
45к провал педали сцепления - видимо опять цилиндр. видимо опять менять. :(((
Вопщем как-то так. Но в принципе машиной доволен. :)
На чем буду ездить потом? VW Caravella :)))
Какое масло лить в двигатель Шевроле Каптива
Компактные кроссоверы Chevrolet Captiva, которые были доступны к покупке автомобилистам Российской Федерации с 2006 по 2015 года, производились в Калининграде и Санкт-Петербурге на автозаводе Автотор и предприятии GM. За динамику данных транспортных средств отвечали дизельные и бензиновые моторы объемом 2.2, 2.4, 3.0 и 3.2 литра, работающие на моторном масле с определенным допуском. Соответственно, в данной статье мы поговорим про масло для Шевроле Каптива, его актуальных спецификациях, а также поможем выбрать наиболее качественную продукцию из огромного количества различных моторных масел.
- Бензиновые двигатели: Z24SED, A24XE, LE5, A30XH, LF1, 10HM.
- Дизельные моторы: A22DMH.
Допуски масла Шевроле Каптива
Масло для Шевроле Каптива с бензиновым двигателем
Подбирая моторное масло для Chevrolet Captiva, можно столкнуться с огромным количеством предложений. Автомасел на самом деле очень много, однако подобрать оптимальное моторное масло вам поможет заводской допуск. Итак, корпорация GM для всех бензиновых моторов данной линейки кроссоверов рекомендует приобретать моторное масло с универсальным допуском GM Dexos 2, при этом предлагая моторное масло собственного производства под одноименным названием General Motors Dexos 2 5W-30. Однако перечень синтетических масел с данной спецификацией на этом не ограничивается. Поэтому можно приобрести к примеру популярное Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30 или малоизвестное Q8 Formula Special G Long Life 5W-30.
General Motors Dexos 2 5W-30
Средняя цена: 1850 рублей
1 литр Артикул: 93165554
Средняя цена: 3300 рублей
1 литр Артикул: 8054
Средняя цена: 3000 рублей
1 литр Артикул: 101106401751
Масло двигателя Шевроле Каптива 2.2 дизель
Учитывая, что допуск GM Dexos 2 является универсальным, то он поможет также подобрать моторное масло и для дизельного 2.2-литрового мотора A22DMH, устанавливаемого на Chevrolet Captiva. С завода в данный двигатель заливается оригинальное моторное масло General Motors Dexos 2 5W-30. Вы же в свою очередь можете прибегнуть к помощи его не менее качественных синтетических аналогов Idemitsu 5w-30 или GULF Formula FS 5W-30.
Средняя цена: 1850 рублей
1 литр Артикул: 93165554
Средняя цена: 2500 рублей
1 литр Артикул: 1845-001
Средняя цена: 2100 рублей
1 литр Артикул: 5056004112718
Масло двигателя Шевроле Каптива 2.4
Моторы Шевроле Каптива Z24SED, A24XE и LE5, имеющие объем в 2.4 литра, также работают на моторном масле спецификации GM Dexos 2. При посещении сервисного центра вам непременно предложат моторное масло General Motors Dexos 2 5W-30, разработанное корпорацией GM для всех двигателей данной линейки. Из его заменителей также можно посоветовать Лукойл Genesis Claritech 5W-30 и MOBIL 1 ESP Formula 5W-30.
Средняя цена: 1850 рублей
1 литр Артикул: 93165554
Средняя цена: 2200 рублей
1 литр Артикул: 1539436
Средняя цена: 3200 рублей
1 литр Артикул: 152622
Масло Шевроле Каптива 3.2
Теперь давайте поговорим о самом мощном моторе в линейке силовых агрегатов Chevrolet Captiva. А именно про бензиновый двигатель 10HM объемом 3.2 литра и мощностью в 230 лошадиных сил. Он, как и остальные его собратья, при своей работе использует моторное масло с заводской спецификацией. Соответственно, подбирать моторное масло Шевроле Каптива 3.2 необходимо опираясь на допуск GM Dexos 2. К приведенному выше оригиналу General Motors Dexos 2 5W-30 и его аналогам также можно добавить синтетические моторные масла MOTOREX Select LA-X 5W-30 и CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5, которые смело можно заливать в любой двигатель внутреннего сгорания кроссоверов Шевроле Каптива.
Средняя цена: 1850 рублей
1 литр Артикул: 93165554
Средняя цена: 3100 рублей
1 литр Артикул: 303309
Средняя цена: 2600 рублей
1 литр Артикул: 153EFF
Объем масла в моторе Chevrolet Captiva
Примечание : если планируете приобрести моторное масло Каптива обладающее иной вязкостью, обязательно убедитесь его соответствию спецификациям ACEA A3/B4 или ACEA C3.
Когда менять моторное масло Шевроле Каптива
Масло Каптива подлежит замене по факту его загрязнения продуктами работы двигателя внутреннего сгорания. Ведь масло теряет свои свойства и не справляется с возложенными на него обязательствами. Корпорация GM рекомендует менять масло в моторе Chevrolet Captiva каждые 15 тысяч километров пробега. Мы же призываем регулярно проверять его техническое состояние. Ведь сложные условия эксплуатации транспортного средства, низкокачественное топливо, а также поломки ДВС могут привести моторное масло в негодность уже на пробеге 6-9 тысяч километров.
С какой периодичностью менять масло в АКПП Шевроле Каптива , чтобы не попасть на капитальный ремонт?
Уровень моторного масла Chevrolet Captiva
Проверяя уровень моторного масла в двигателе Шевроле Каптива каждые 1000 километров пробега, обязательно проверяйте и техническое состояние масла. Это поможет определиться с его своевременной заменой. Выполняется данная процедура следующим образом:
- двигатель прогревается, после чего ему дают остыть для оптимизации уровня масла
- машину выставляют на ровную площадь
- уровневый щуп, найти который можно под капотом ТС, очищают от старого масла
- с помощью него производят замеры, обращая внимание на деления щупа min и max
При нормальном уровне масла в двигателе, его частички расположатся выше отметки min и ниже отметки max уровневого щупа.
Проверка уровня масла
Как поменять масло в двигателе Chevrolet Captiva
Заменить масло в двигателе Шевроле Каптива вы можете как самостоятельно, так и обратившись в ближайшее СТО. Меняется оно следующим образом:
Chevrolet Captiva (C100/C140) – темные судьбы
Шевроле Каптива впервые был представлен на Парижском автосалоне в 2004 году. В 2006 году началось его производство. Среднеразмерный кроссовер разработан южнокорейским отделением General Motors. Внутризаводское обозначение модели С100. В 2011 году презентовали обновленную версию Captiva С140.
Двигатели
Chevrolet Captiva поставлялся на Российский рынок с двумя бензиновыми двигателями - 4-цилиндровым объемом 2,4 л (136 л.с.) и V6 3,2 л (230 л.с.).
Привод газораспределительного механизма 136-сильного 2.4 ременный. Первая замена прописана регламентом на 120 000 км, но многие сервисы рекомендуют сделать это при достижении 90 000 км с последующей заменой через каждые 60 000 км. Несколько владельцев столкнулись с неприятностью – обрыв ремня и поврежденные клапаны. Стоимость нового комплекта ременного привода ГРМ с помпой - 7000 рублей.
Течь масла из-под крышки клапанов или масло в свечных колодцах – частое явление для двигателя 2,4 л при пробеге более 30-60 тыс. км. После 100 000 км начинает «сопливить» задний сальники коленвала.
После 60-90 тыс. км нередко требует замены термостат. Об этом подскажет стрелка указателя температуры, находящаяся ниже привычного положения. Новый оригинальный термостат стоит около 2000 рублей, аналог – около 1200 рублей.
К сожалению, после 250-300 тыс. км владельцы замечают увеличение расхода масла. Недуг устраняется заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец (около 40 000 рублей). Встречаются и случаи капитального ремонта из-за прогара клапана или лопнувшего поршня (60 000 рублей).
Двигатель объемом 3,2 л имеет цепной привод ГРМ. Вытягивание цепи при пробеге более 80-100 тыс. км - явление распространенное. В то же время, есть Каптивы, откатавшие 140 – 160 тыс. км без проблем с цепью. Первые признаки необходимости замены цепи - ошибки в бортовом компьютере и снижение тяги двигателя. При этом мотор продолжает работать устойчиво, без посторонних шумов. Затягивать с заменой цепи не стоит - при дальнейшей эксплуатации встречался перескок цепи на 1-2 зуба. Чаще удавалось обойтись малой кровью, и двигатель просто переставал запускаться. За работу вместе с запчастями придется заплатить около 60 000 рублей.
Рано или поздно приходится менять датчик давления масла. Оригинальный обойдется в 4000 рублей, аналог – около 1000 рублей.
Обновленная версия С140 получила новые двигатели. Под капотом разместили бензиновые атмосферники R4 2.4 (167 л.с.) и V6 3.0 (249 л.с.), а так же турбодизель объемом 2,2 литра (184 л.с.).
Отныне ГРМ 2.4 приводился в действие цепью. Однако, ресурс привода ГРМ оказался невысоким. После 100-150 тыс. км растягивалась цепь, либо выходил из строя натяжитель. Стоимость нового комплекта ГРМ - 12-15 тыс. рублей.
Довольно часто приходилось менять и лопнувший выпускной коллектор (3-13 тыс. рублей плюс 5000 рублей за работу). Обновленному 2.4 не чужда и проблема повышенного расхода масла, что порой наблюдалось уже спустя 120-140 тыс. км.
Серьезных нареканий в адрес бензинового V6 и дизельного 2.2 пока не встречалось. Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ. В дизельном 2.2 иногда после 150 000 км возникает необходимость ремонта топливных форсунок (около 7000 рублей).
Трансмиссия
К надежности механической коробки передач Шевроле Каптива претензий не возникает. Сцепление МКПП (9-18 тыс. рублей) способно прослужить до 180-200 тыс. км, а в обновленном С140 его доводилось менять после 100-120 тыс. км.
До рестайлинга использовалась 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin AW 55-50 LE. Коробка выносливая и серьезных замечаний обычно не вызывает. При регулярном обновлении трансмиссионной жидкости (каждые 60 000 км) она легко доезжает до 300-400 тыс. км без серьезного ремонта.
Текущие сальники приводов – довольно распространенное явление с обоими типами коробок передач.
В автомобилях 2007 – 2008 года выпуска с АКПП встречался конструктивный дефект внутреннего сальника правого привода раздатки. Ремонт требовал около 2,5 – 5 тыс. рублей.
При пробеге более 60-80 тыс. км, особенно после продолжительного преодоления «бездорожья», нередко проворачивало подвесной подшипник карданного вала. Об этом подсказывала вибрация, появляющаяся в первоначальный момент начала движения после остановки. Замена неисправного узла производится в сборе с карданом, стоимость которого около 35-40 тыс. рублей, а б/у – около 20 000 рублей. Многие производят замену непосредственно подвесного, подобрав аналог (около 3000 рублей) от других автомобилей, например, БМВ Х5 или «Соболь». Спустя 100-150 тыс. км могут износиться крестовины карданного вала (7000 рублей с балансировкой).
Зачастую подтекают сальники заднего редуктора. Оригинальные сальники потянут на 5-6 тыс. рублей за пару, а работа по их замене обойдется в 2000 рублей. Некоторым удавалось подобрать аналоги за 300 – 500 рублей за штуку. По прошествии 200-250 тыс. км может понадобиться замена подшипников редуктора.
С приходом обновленного Captiva С140 5-ступенчатый автомат уступил место 6-диапазонной АКПП собственной разработки GM - 6T45 (с 2.4) и 6T50 (с 2.2d и 3.0). Коробки из первых партий оказались неудачными. Они выходили из строя после 100-140 тыс. км из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца, обломки которых тянули за собой остальные детали коробки. От неисправности не уберегала даже частая замена масла. Стоимость ремонта, в зависимости от степени повреждения, составляла 60-120 тыс. рублей. Особенно остро проблема стояла для машин 2012 года выпуска. Позже автомат доработали, и в Каптивах, выпущенных после 2014 года, подобных проблем пока не встречалось.
Обновление сказалось и на долголетии раздаточной коробки. Она нуждалась в ремонте уже после 100-150 тыс. км. Причина - износ подшипников (6-8 тыс. рублей). В запущенных случаях переутомлялись шестерни, валы, или даже разрушался корпус. При последнем исходе приходилось приобретать новую раздаточную коробку стоимостью 100 000 рублей.
Ходовая
Стойки переднего стабилизатора начинают стучать после 30 – 40 тыс. км. Оригинальные стоят около 800 – 900 рублей, аналоги в два раза дешевле - 300 – 400 рублей. Втулки переднего стабилизатора ходят дольше – 80–100 тыс. км. Спустя 60-100 тыс. км доводилось обновлять передние ступичные подшипники (2,5 – 4 тыс. рублей), которые идут в сборе со ступицей. К этому же времени могут начать постукивать или потечь передние амортизаторы. Сайлентблоки рычагов сдаются через 100 – 120 тыс. км.
Топовые версии оснащались нивоматами (самовыравнивающимися амортизаторами), расположенными на задней оси. Они могут выйти из строя после 100-150 тыс. км. Нивоматы намного дороже обычных амортизаторов (31 000 рублей за оригинал или 17 000 за аналог). Поэтому многие владельцы предпочитают взамен неисправных устанавливать обычные амортизаторы. Причем, менять необходимо и пружины, так как те, что идут в связке с нивоматами, гораздо слабее.
Рулевая рейка нередко начинает стучать после 40-60 тыс. км, а спустя 120-150 тыс. км может еще и потечь. Стоимость восстановительного ремонта около 15 000 рублей. Вскоре может появиться стук в карданчике рулевого вала.
Часто возникают течи в местах соединения трубок системы ГУР. В морозы нередки случаи срыва шланга обратки гидроусилителя, что может привести к выходу из строя насоса ГУР (6-7 тыс. рублей).
Датчики ABS, особенно задние, часто требуют замены после 80-100 тыс. км. Новые датчики официальные дилеры предлагают за 4500 рублей, в магазине авто запчастей оригинал доступен за 3000 рублей, но можно найти и аналог за 800 рублей.
По прошествии 200-250 тыс. км может захандрить блок ABS. Его удается восстановит путем пропайки контактов на электронной плате.
Передние тормозные колодки ходят более 30-50 тыс. км (650 рублей за комплект). Задние тормозные колодки прослужат более 80 000 км. Передние тормозные диски ходят более 100-120 тыс. км (2-3 тыс. рублей за диск). Задние тормозные диски прослужат еще дольше (1,5-2 тыс. рублей).
Другие проблемы и неисправности
Слабое звено кузовного железа Chevrolet Captiva - задняя дверь багажника, которая может «зацвести» через два-три года эксплуатации. Со временем начинает «сдавать» хромированная накладка на задней двери и эмблема на решетке радиатора. Помимо того, на солнце заметно выгорает пластиковая накладка, простирающаяся по низу кузова.
Порой возникают проблемы с моторчиком омывателя заднего стекла. Кроме того, в задней части кузова нередко рассоединяется шланг подвода омывающей жидкости к стеклу двери багажника. Причиной зависания щеток стеклоочистителей посреди лобового стекла становится отказавший микровыключатель моторчика. Дилеры предлагают новый моторчик за 8000 рублей, но оживить его можно, заменив неисправный микровыключатель (300 рублей).
Проблемы с электрикой чаще возникают из-за плохих контактов в разъемах и обрыва цепи. Так пропадание тяги двигателя и загорание аварийных сигнализаторов может произойти из-за «разбалтывания» контактов на блоке управления двигателем.
Индикация неисправности подушек безопасности загорается из-за окисления контактов разъемов под пластиковой накладкой переднего и заднего порога с левой стороны. Нередко помогает нехитрая процедура передергивания разъема под передним пассажирским сиденьем.
При появлении неправильных показаний указателя уровня топлива, достаточно проверить разъем под бачком ГУР, идущий к блоку предохранителей. Иногда виновен разъем на блоке ЕСМ (контроллер двигателя).
Со временем на креслах с электроприводом может появиться люфт спинки. Кроме того, начинает скрипеть подлокотник между передними креслами.
В пространстве между крышей и обивкой потолка может скапливаться конденсат, стекающий в плафоны освещения либо в район клипс потолка у двери багажника.
Если воспользоваться омывателем с замерзшей жидкостью, то непременно перегорит предохранитель в блоке, расположенном под левой ногой переднего пассажира.
Проблемы могут возникнуть и с часами в салоне, которые начинают тухнуть или сбиваться. «Официалы» производили замену неисправных часов на новые. При окончании гарантии часы воскрешали специалисты, занимающиеся ремонтом электротехники (500 рублей).
Причиной внезапного разряда аккумулятора становился медленно «умирающий» диодный мост на генераторе. Новый доступен за 2-5 тыс. рублей. Спустя 200-250 тыс. км может подвести реле регулятор (1000-3200 рублей).
Типичный недуг дизельных версий - перетирание радиатора кондиционера (8000 рублей) об интеркулер по прошествии 120-200 тыс. км.
Стоит ли покупать?
Как следует из обзора, дорестайлинговый Шевроле Каптива серьезных проблем практически не доставлял. Последствия обновления местами оказались далеко не радужными. Сложно рекомендовать какую-либо модификацию, так как каждая из них заставляет чем-то жертвовать.
Chevrolet Captiva с вторички: список проблем
Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.
В 2011 году у обоих кроссоверов существенно изменилась внешность и полностью обновилась линейка силовых агрегатов. Дизельная «четверка» 2.0 (150 л.с.) подросла до объема 2,2 литра и мощности 184 л.с. Бензиновую «четверку» 2.4 (136 л.с.) серии Z24XE сменил более современный агрегат семейства Ecotec (серия А24XE) мощностью 167 л. с., а вместо прежней V‑образной «шестерки» 3.2 серии Z32SE (227 л.с.) появился трехлитровый V6 серии А30XН от кроссовера Cadillac SRX, дефорсированный до налогоудобных 249 л.с.
И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.
Кузов
У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.
«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.
Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.
Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.
Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.
Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.
Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.
Электрика
- У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
- Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
- Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
- Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
- Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
- Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
- Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
- А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.
Двигатели
Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.
Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.
Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.
После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.
Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.
Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.
Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.
Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.
Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.
Дизель 2.2 имеет ненадежные и при этом дорогие (по 16 000 рублей каждая) форсунки, которые способны подклинивать и «лить» в открытом положении вплоть до гидроудара в цилиндре.
Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.
Коробки передач
Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.
Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.
Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.
Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.
Трансмиссия
- Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
- У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
- Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
- Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.
Рулевое управление
- Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
- После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
- Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.
Подвеска
Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.
Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.
У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.
Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.
Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.
Салон
- Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
- Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.
- У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
- У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
- Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
- Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.
Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!
Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.
Мнение специалиста
Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.
Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).
Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.
Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.
В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.
Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).
Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.
Моторное масло для двигателя Chevrolet Captiva
Шевроле Каптива – среднеразмерный кроссовер с пяти- и семиместным салоном, выпускаемый с 2006 по 2015 год. В 2011 году представлена обновленная версия. Машина спроектирована на платформе GM Theta, знакомой по моделям Опель Антара и Daewoo Winstorm. В зависимости от версии автомобиль имеет передний или полный привод, а также оснащается бензиновыми моторами объемом 2.4, 3.0 и 3,2 л (136-249 л. с.). Еще есть дизельный двигатель 2.2 с мощностью 184 л. с. Коробки передач – шестиступенчатые механика и автомат. При длине кузове 4635 мм автомобиль находится в одном классе с Киа Соренто, Тойота РАВ4, Махда СХ-5, Хонда CR-V и Форд Куга.
Когда менять масло в двигателе
Рекомендуемая периодичность замены масла в двигателе кроссовера Шевроле Каптива составляет каждые 10 тыс. км или раз в год. Определить точный период замены можно по состоянию масла, а также в зависимости от условий эксплуатации. Так, из наиболее распространенных признаков ухудшения качества масла можно выделить его помутнение и изменение цвета, запах гари, недостаточный уровень, наличие продуктов износа в виде осадка, снижение мощности двигателя и его перегрев. Более ранняя замена в 6-7 тыс. км может понадобиться при частых поездках по бездорожью, а также при постоянном нахождении в городских «светофорных» условиях.
Сколько масла заливать в двигатель Шевроле Каптива
Первое поколение С140, 2006-2015
Бензиновые двигатели 2006-2015
- 2.4 136 л. с. (Z24SED), объем масла – 4,5 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SL, SM, SN; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
- 2.4 167 л. с. (A24 XE, LE5), объем масла – 4,7 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SL, SM, SN; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
- 3.0 258 л. с. (A30 XH, LF1), объем масла – 5,7 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SL, SM, SN; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
- 3.2 230 л. с. (10HM), объем масла – 7,4 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SL, SM, SN; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
Дизельные двигатели 2006-2015
2.2 184 л. с. (A22DMH), объем масла – 6,2 литра, допуск и вязкость: API-CH-4, CI, CI-4; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
Какое масло нужно использовать для Шевроле Каптива
Оригинальное
Для автомобиля Шевроле Каптива с бензиновым двигателем рекомендуется оригинальное моторное масло GM-LL-A-025 5W-30 (GM Motor Oil dexos 2 5W-30). В дизельные моторы заливают GM-LL-B-025 (GM Dexos 2 5W-30). Вязкость смазочного продукта зависит от условий эксплуатации. Например, для всесезонного использования подходит 10W-40, 10W-40 или 5W-40. При эксплуатации летом рекомендуется 20W-40 или 25W-50, а преимущественно зимой заливают 0W-30, 0W-40 или 5W-30.
Неоригинальное
Для автомобиля Шевроле Каптива следует использовать проверенное моторное масло от зарекомендовавшего производителя. Среди наиболее известных брендов можно выделить Kixx, Mannol, Shell, Valvoline, Motul, Castrol, Liqui Moly, Mobil и другие. Кроме того, важное значение имеет показатель допуска API, который подбирают в зависимости от года выпуска автомобиля и типа двигателя. Например, для бензиновой Каптивы 2006 г. в. подходит всесезонная полусинтетика SAE 15W-40 с допуском API-SJ. Для машин 2011 года рекомендуется полусинтетика с допуском API-SJ. Для автомобилей 2015 года можно использовать полусинтетику или синтетику API-SM или API-SN. Что касается дизелей, для них следует рассматривать допуски API-CH-4 и API-CI-4 для моделей 2006 и 2014 г. в. соответственно. Ниже представлены оптимальные моторные масла-аналоги для Шевроле Каптива.
Отзыв Chevrolet Captiva 2.2D (2013 г.)
Поехали дальше. Прошло 5 месяцев, 7500 км, обкатался, привык, есть что рассказать. Начнем с того, что научился понимать язык Брайля на брелоке. Это оказалось просто: если чувствуешь пальцем шершавость, то это кнопка открытия, не чувствуешь - закрытия. или заднее окно, но ошибиться сложно. В целом это мелочи, но в кармане уже можно определяться вслепую.
Чуть о внешнем виде. Привык вроде, но все равно задние лупоглазые фонари портят всё: субъективно они делают машину сзади узкой и высокой. На дорогах щас появились фейслифтинговые каптивы с новыми прямоугольными фонарями, выглядят гораздо лучше. Может попозже закажу на ибее. Неоригинал не так дорог. Из китайщины еще склоняюсь к китайской музыке с дисплеем на ведроиде + можно камеру присобачить назад: дефолтная голова очень разочаровала, сносно можно слушать тока аудио-СД, остальное не фонтан, даже на волге штатный блаупункт лучше радио ловил, а в вольво. но это уже совсем другая история.
Двигатель продолжает радовать паровозной тягой, прекратился расход масла: за 7500 съел пол-щупа: 1\3 за первые 2 тыщи, потом расход почти прекратился. Махнул масло. Негоже 15 тыщ без замены гонять. Не понял почему такой дорогой масляный фильтр: простой бумажный картридж, как и многие фильтра, но стоимость под 1 килорубль. Перебор. Масло залил оригинал, вошло ровно 5 литров, на щупе максимум, по книжке 5.5л - на форуме писали, что сливная пробка в поддоне не есть самая нижняя точка, поэтому все масло не сливается, в итоге новое разбавляет остатки старого. Интересное конструкторское решение, а главное нафига ?
Я думаю многих заинтересует расход. реальный и притянутый за уши. Вот летний притянутый за уши расход - 6.4 литра на 100 км. Это выехали рано утром на симферопольское шоссе в область (кто не знает - там светофоров вообще нет), обнулили показания б\к, включили круиз-контроль, выставили 95-100 км\ч по спидометру (6-ая передача, 1600-1700 об\мин где-то) и в таком режиме с единичными обгонами фур до моста через Оку (около 80 километров). Расход прыгает от 5.5 до 7, к съезду с шоссе за Окой показывает 6.4. Реальный расход летом в режиме 80% трасса, 20% город составляет 8.4 литра на 100 км. Реальный расход зимой 100% город составляет 12.8 литра на 100 км. Если смотреть на цифру в абсолютном значении, то кажется много. Если подумать, что машина весит 2000 кг, то вполне приемлемо для разогнались-остановились. Есть еще режим "эко", но я его не пользовал - тупить начинает конкретно и думаю в итоге будет то же самое: чтоб ехать как все придется сильней топтать тапку. Да, еще одна особенность: б\к не учитывает расход, когда мы стоим с рабочим двигателем. Допустим в пробке. Или пока греемся зимой. Разница может набегать до 1.5-2 литров между показаниями б\к и чеками. Выше я привел расход по чекам, кроме притянутого за уши: ехал без остановок, расход по бк соответствует реальному. Да, у дизеля есть еще одна замечательная вещь. Называется "сажевый фильтр". В общем это такая экологическая хрень, которая периодически прожигается 15-25 минут, потребляя при этом топливо: на ходу за прожиг +1-2 десятых к расходу. Заметно по увеличению оборотов ХХ , появлению характерной вони и сильно возрастающей температуре газов: за трубой начинает рябить воздух и руку хрен поднесешь. Дыма при этом лично у меня никакого нет. Когда прожигается ?? Вот тут единого мнения нет. Кто говорит, что прожиг "вшит" и запускается каждые 700-800 км, кто говорит, что зависит от качества ДТ, и запускается по состоянию фильтра. Лично у меня летом запускался прожиг чаще, чем зимой. По пробегу от 700 (летом) до 1200 (щас), топливо тока Лукойл. Всё ничего, только бывает очень неприятно, если он запускается, когда заезжаешь во двор и паркуешь машину. Безусловно, прервать можно, но за этим следуют выводы компьютера и через пару неоконченных прожигов он может пиктограммкой на приборной доске предложить обязательно прожечь фильтр, не опуская обороты ниже 2000. Я не доводил до этого, но говорят, что лучше прожечь, а то потом в сервис на принудительный прожиг за свои деньги.
У дизельный версий стоит электрический нагреватель воздуха мощностью 1 кВт или где-то около того (3 предохранителя на 40А). Чудес он не делает и на такой салон 1 кВт это мало. Уже при 0 градусов воздух из дефлекторов идет ниже Т тела, но те же +30 из дефлектра лучше, чем забортный 0 или -10. Запускаешь двигатель, направляешь на стекло и 3 деления вентилятора (1\3 где-то). При -5 через 3 минуты наледь на стекле чернеет и начинает скатываться вниз. При прогреве двигателя начинает помогать печке, стрелка еще не сдвинулась (50 градусов первое деление на шкале), а воздух уже идет тёплый. В общем коротко если, то обогреватель не панацея и не тепловая пушка, но хороший помощник. Правда зимой вскрылся один недостаток: дефлекторы обдува лобового стекла дуют сильней к центру. В итоге оттаивать стекло начинает с центра, а не по всей длине решетки обдува. Есть еще обогрев зоны покоя дворников - не примерзают и сама резинка не обмерзает катастрофически. Мне понравилось. После вольво - северной машины - как человек, блин: не прыгаешь на каждом светофоре и не трясешь дворниками по стеклу
Из косяков за текущий период. 3жды тьфу ничего, кроме вопроса с термостатом, нет. Салон не скрипит, не гремит, подвеска, амортизаторы все в норме. Говорят, слабое место стартёр и его проводка. То бишь в обратной последовательности: проблемы с проводкой накрывают стартёр, но вылезать это начинает около 15-20 тыщ пробега, по гарантии меняют стартёр и ставят новую версию проводки.
Коротко обо всём. С климатом я уже подружился.. почти. Конечно он косячный после вольво, но в большинстве случаев ручного вмешательства в работу не требует. Выставляю 21 градус и ничего не делаю. Вмешиваться бывает необходимо при большой влажности, когда начинаются запотевания (см.первый отзыв) или когда он рано выводит вентилятор печки на полные обороты: в -15 двигатель не прогрет, 1\3 работы вентилятора идет теплый воздух, полная скорость - идет еще холодный. Но в авторежиме климат врубает на полную. Приходится его на минут 5 осаживать.
Аэродинамика немного прихрамывает: боковые стекла на линии взгляда в боковые зеркала относительно быстро мутнеют от разлитых реагентов. Днем нормально, не затрудняет, но ночью уже неуютно. И зеркала сами, да, лопухи, всё видно, но чуть загнули бы их побольше - не было бы вообще мертвой зоны.
Кстати покатался тут пассажиром передним. Подушка сидений все же коротковата. Может рассчитана на низкорослых корейцев? И если водительское сиденье можно чуть завалить назад и сесть в нем удобно, то с пассажирским такая фигня не прокатывает ибо вертикальных регулировок нет. В итоге сидишь с ощущением, что щас скатишься вперед с подушки, пытаешься напрячь ноги. Неудобно. Не знаю как сильно неудобно - ездил всего ничего, минут 20 -30.
Читайте также: